Приспособление для запрессовки сайлентблоков задней балки опель астра н

Обновлено: 03.07.2024

Замена сайлентблоков задней балки на Opel Astra H. Попробуй сам

Замена сайлентблоков задней балки на Opel Astra H работа не сложная, но требует определенных знаний, а также наличия необходимого инструмента. Производится данная работа по мере необходимости, производитель не регламентирует сроки ремонта.

Содержание

Диагностика

Важно правильно и своевременно определить необходимость замены задних сайлентблоков. Это не сложно, и вполне выполнимо своими силами. В идеале потребуется эстакада, но можно обойтись и без нее. Вот первые признаки износа этих деталей:

Начинается легкое вихляние кормы во время прямолинейного движения. Это происходит в связи с люфтом рычагов.

Это первичные признаки проблемы, чтобы установить выход из строя сайлентблоков, следует их осмотреть. Износ можно определить визуально. В частности, можно заметить трещины на поверхности сайлентблоков и другие повреждения. Также в некоторых случаях можно выявить люфт рычагов, просто пошевелив их.

Причиной выхода из строя сайлентблоков, чаще всего является плохие дороги. Но, это не единственная проблема, отрицательно сказывающаяся на детали. Стоковые детали выполняются из резины, а она плохо реагирует на перепады температуры. В итоге зимой и летом износ этих элементов увеличивается. Еще один момент – реагенты. Резина вступает во взаимодействие с высыпаемыми на дороги веществами. В результате она разрушается, что и приводит к необходимости замены. Никаких способов продлить срок эксплуатации этих элементов подвески не существует.

Выбор комплектующих

В базовой комплектации установлены резино металлические вариации. Они отличаются низкой стоимостью, но при этом менее устойчивы к износу, что приводит к более частому ремонту. Поэтому, опытные водители не стремятся устанавливать их на свои автомобили.

Более качественными и надежными являются полиуретановые сайлентблоки. Они служат в несколько раз дольше, изначально разрабатывались только для спортивных автомобилей, поэтому имеют значительно больший ресурс. Но, стоят они дороже, что часто ограничивает возможности по покупке. Хотя, если сравнивать с аналогами, то за счет более редкого ремонта, стоимость содержания автомобиля в итоге значительно ниже.

Также довольно часто водители задаются вопросом, комплектующие каких производителей лучше приобретать. Обычно в первую очередь разделяют запчасти на оригинальные и контрактные. На практике, по качеству они не различаются. При этом, оригинальных расходников для подвески на рынке мало, и стоят они дороже. Поэтому, обычно водители предпочитают контрактные комплектующие, но не стоит приобретать детали из Китая, есть риск купить контрафакт.

Lemforder;
Optimal;
Febi;
Jp Group;
Delphi.

Что потребуется?

Домкрат;
Набор ключей и головок;
Молоток;
Оправка для сайлентблоков;
;
Болгарка (на случай невозможности открутить болты);
Жидкий ключ.

Также желательно сразу приобрести новые болты крепления кронштейнов. Они зачастую повреждаются при разборке, что приводит к невозможности дальнейшего их использования. Весь инструмент должен находиться под рукой, это ускорит процесс ремонта.

Замена

Кузов поднимают на домкрате и демонтируют задние колеса. Обязательно установите автомобиль на подпорки, а под передние колеса установите упоры. Так вы избежите самопроизвольного качения автомобиля;
С задних суппортов снимают трос ручного тормоза;
Откручиваем суппорта и подвешиваем их к кузову. Сразу отсоединяем штекеры с ABS;
Демонтируем пружины, для этого потребуется воспользоваться специальными стяжками;
Откручиваем нижние винты крепления амортизаторов;
Снимаем балку, она крепится на 6 винтах. Их скручивают, и выкатывают балку из-под автомобиля;
От балки откручивают кронштейны, через которые она крепится к кузову. Тут придется выбивать винты, они обычно сидят плотно. Для этого наносят удары молотком по болту, добиваясь его смещения. В некоторых случаях он может прикипеть, тогда потребуется срезать его болгаркой;
Зажимаем кронштейн в тисках, после чего выбиваем из него сайлентблоки. Не обязательно соблюдать аккуратность, отработанные детали все равно выбрасывают;
Устанавливаем новый сайлентблок. Перед работой его следует смазать моторным маслом. Для запрессовки обязательно используют специальную оправку. Это позволит проделать работу правильно и установить элемент ровно и без повреждений.

Проблемы с подвеской знакомы любому водителю. Основной причиной этого являются некачественные дороги. Поэтому, замена сайлентблоков задней балки на Opel Astra H рано или поздно потребуется. Это несложная работа, и ее можно выполнить самостоятельно в гараже.

Замена сайлентблоков Opel Astra

zamena_sailentblokov_opel_astra
Сайлентблоки являются расходным материалом ходовой части автомобиля. Именно они обеспечивают тихое передвижение автомобиля. Благодаря сайлентблокам все детали подвески соединяются между собой, предотвращая всевозможные стуки, скрипы и прочее.

Первыми симптомами сайлентблоков является как раз таки появление подобных неприятных звуков во время эксплуатации автомобиля. Сайлентблоки представляют собой два металлических шарнира, соединённых друг с другом, а вокруг заполненные резиной. Именно благодаря эластичности резины все детали подвески «обесшумливаются».

Когда менять сайлентблоки

Проводить замену сайлентблоков рекомендуется каждые 50 тыс. км., однако осматривать все элементы подвески настоятельно рекомендуется каждый техосмотр. При обнаружении сколов, трещин, задиров и рваностей – заменить сайлентблок.

Произвести замену сайлентблоков можно в домашних условиях. Понадобится лишь смотровая яма или подъемный бокс (домкрат, как крайний вариант), немного инструментов и подробная инструкция. Весь процесс замены одного сайлентблока занимает не более 2 часов.

Инструменты для замены сайлентблоков

Набор ключей.
Набор головок.
Трещотка.
Набор отверток.
Нож.
Молоток.

Инструкция по замене сайлентблоков

Поднять автомобиль домкратом или использовать подъемный бокс.
Демонтировать колесо.
Выкрутить ступицу. Для этого понадобится головка на 16 мм.
Выкрутить кроштейны крепления тормозных трубок.
Выкрутить амортизаторы.
Открутить крошнтейн крепления балки к кузову. Для данной процедуры понадобятся головки со звездочками.
Опустить балку на пол.
Теперь видно сайлентблоки. Чтоб избавиться от старых сайлентблоков, необходимо высверлить внутреннюю втулку.
Потом, используя лобзик или другие подручные материалы – пропилить внешнюю обойму и после уже демонтировать сайлентблок.
Или же можно просто извлечь сайлентблок методом выпрессовки. Но это при условии, что сайлентблок в нормальном состоянии. Если же на нём есть рваностей и царапины, это говорит о его оседании в посадочном месте. В таком случае поможет только высверливание.
Повторить процедуру со вторым сайлентблоком.
Перед установкой новых сайлентблоков рекомендуется зачистить посадочное место наждачной бумагой. Это увеличить вероятность беспроблемного монтажа нового сайлентблока. Рекомендуется также смазать посадочное место солидолом.
Теперь необходимо методом прессовки установить новые сайлентблоки. Если под рукой нет оправки, то можно использовать подручные материалы. Как правило, автолюбители используют шпильки и толстые ключи для запихивания сайлентблоков в балку.
Установить обратно кронштейны, но затягивать крепежные болты полностью не нужно. Полностью затянуть их необходимо, когда автомобиль встанет на колеса. В таком случае сайлентблоки будут находиться не в напряжении.
Установить на место балку. Установить все детали подвески в порядке, обратном демонтажу.
Опустить автомобиль с подъемного блока или домкрата.
Слегка нагрузить автомобиль (до 150 кг).
Только теперь затянуть центральные крепежные болты, которые зажимают сайлентблоки в кронштейнах.
Запустить автомобиль и немного на нем проехать. Проверить наличие посторонних шумов. После замены сайлентблоков передней и задней балки автомобиль должен ехать в разы тише, ведь все элементы подвески теперь находятся в тисках.

Вся процедура замены сайлентблоков передней и задней подвески занимает примерно полдня (часа 4-5). Выполняя данную операцию в гаражных условиях, вы экономите значительные средства. Сайлентблоки рекомендуется устанавливать новые и максимально приближенные к оригиналам. Это обеспечит длительный ресурс жизни ходовой и тишину в салоне.

Съемник сайлентблоков своими руками: как сделать, что нужно?

Что такое сайлентблок

Классификация резинометаллических сайлентблоков, которые работают на кручение:

с наружной обоймой;
с внутренней;
двухобойменные;
эксцентричные.

Сайлентблоки такого типа устанавливают в подвески автомобиля, для того, чтобы рычаги и рессоры могли двигаться.

Классификация РМШ, которые работают на сжатие с изгибом:

опоры;
подушки.

Шарниры такого типа устанавливаются под двигатель (опоры, подушки) для гашения колебаний вибрации работающего и движущегося двигателя. Защищает кузов от вибраций.

Замена сайлентблоков

В зависимости от стиля вождения (аккуратный или спортивный), от качества дорог ресурс сайлентблоков отличается. Они могут износиться и за одно лето, а могут выдерживать несколько лет.

Также срок службы РМШ зависит от того, как их установили. При отсутствии съемника, некоторые ударяют по ним молотком. Если сажать сайлентблоки молотком, может повредиться резина, металлическая втулка может ходить.

Средний ресурс сайлентблоков от 100 до 150 тысяч километров пробега.

Что представляет собой съемник для установки сайлентблоков?

Вот так выглядит съемник РМШ, который можно сделать своими руками. Для того,чтобы его сделать самостоятельно, в домашних условиях, потребуются следующие материалы и инструменты:

Болт с гайкой. Диаметр и шаг резьбы на свое усмотрение. Если мелкая резьба будет, придется дольше крутить, но легче и плавнее она будет работать.
Подбираем цилиндр с таким диаметром, чтобы в него помещался сайлентблок.
Шайбы. Несколько штук. Одна шайба плотно должна закрывать отверстие цилиндра. Можно даже заварить сваркой шайбу с одной стороны. Остальные шайбы берем с меньшим диаметром, чем диаметр сайлентблока.

Съемник РШМ нужен не только для снятия, но и для установки, чтобы не повредить новый сайлентблоки. А при снятии съемником, не надо бить молотком и нет риска повредить лапы (рычаги). Если выбивать резинометаллические шарниры молотком, то на рычаге могут появиться миктротрещины.

На машинах с 4-х рычажной подвеской могут нарушиться углы установки колес, если повредить рычаги или новые сайлентблоки. В таком случае придется заново менять резинометаллические втулки и, возможно, колеса.

По стоимости съемники для автомобильных сайлентблоков можно купить по цене от 800 рублей до 30000 рублей (набор разных съемников). Но, из подручных средств делается он легко. Принцип действия съемника механического типа в том, что при закручивании гайки, сам сайлентблок выдавливается из проушины рычага. Гидравлические по конструкции сложнее, они мощнее, но их лучше покупать при необходимости, сделать их из подручных материалов невозможно.

Как сделать съемник

После приготовления выше перечисленных деталей, приступаем к сборке съемного устройства:

Закрываем одной шайбой, с отверстием под подобранный болт, один конец цилиндра.
Вставляем болт в подобранный по диаметру, чуть больше диаметра сайленблока, цилиндр.
После надевания его на сайлентблок закручиваем гайку.

Порядок работы со съемником:

Снять ось РМШ. Можно демонтировать полностью лапу и закрепить ее в тисках, а можно выпрессовывать прямо в установленном виде.
Устанавливаем к сайленблоку цилиндр съемника.
Вставляем болт. Болт берем такой длины, чтобы можно было накинуть пару шайб и закрутить гайку.
Надеваем шайбы на болт и начинаем затягивать гайку.
Постепенно шарнир начнет сползать.

Если снимать сайлентблоки без съемника, то надо прикладывать деревянную рейку, чтобы не повредить тяги.

Видео

В этом видео показано, как делать съемник сайлент блоков и как с ним работать.

Как менять сайлентблоки без съемника.

Снятие и установка балки задней подвески

Балку задней подвески удобнее снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, поднимите заднюю часть автомобиля, установив под балку домкрат. Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.

Полезный совет.
Снимать балку задней подвески необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку задней подвески.

Вам потребуются: ключи «на 11», «на 18», торцовые головки TORX E10 и E18, отвертка с плоским лезвием.
1. Снимите задние колеса.

Предупреждение.
Ослабляйте и затягивайте болты крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

2. Отсоедините от суппортов тормозных механизмов тросы привода стояночного тормоза (см. Замена задних тросов привода стояночного тормоза Опель Астра h).

3. Извлеките тросы привода стояночного тормоза из двух держателей на обоих рычагах балки задней подвески в их передней…

4….и нижней частях и отведите тросы в стороны.

5. Нажмите на фиксаторы колодок жгутов проводов датчиков частоты вращения колес…

6….и отсоедините колодки от датчиков.

7. Снимите пружины задней подвески с их верхними (буферами сжатия) и нижними прокладками (см. Замена пружины задней подвески Опель Астра h).

8. Выверните болты-штуцера крепления тормозных шлангов к суппортам тормозных механизмов задних колес…

9….и отсоедините шланги от суппортов.

Примечание.
Примите меры против вытекания тормозной жидкости из шлангов, заглушив их, например, деревянными пробками.

10. Выверните болты крепления двух держателей тормозных шлангов и жгутов проводов датчиков частоты вращения колес к рычагам балки задней подвески…

11….двух их держателей к кронштейнам крепления суппортов…

12….отсоедините держатели от кронштейнов и отведите шланги и жгуты в сторону.

13. Выверните болты верхних креплений амортизаторов.

14. Выверните с обеих сторон по три болта крепления кронштейнов балки задней подвески…

15….и снимите балку в сборе с тормозными механизмами задних колес, задними ступицами и амортизаторами.

16. Удерживая болт от проворачивания, вторым ключом отверните гайку, выньте болт…

17….и снимите кронштейн. Аналогично снимите второй кронштейн.

Правый и левый кронштейны балки задней подвески одинаковы.

18. Подденьте отверткой…

19….и снимите два уплотнительных резиновых кольца сайлентблоков с наружных сторон каждого из рычагов балки.

Сильно деформированные, затвердевшие или надорванные уплотнительные кольца замените.
Сайлентблоки рычагов балки задней подвески установлены в проушинах рычагов с очень большим натягом. Для их выпрессовки или запрессовки требуется мощный пресс и специальные оправки. Если выпрессовать сайлентблок из проушины можно также с помощью молотка, преварительно распилив сайлентблок вдоль оси (причем посадка сайлентблока в проушине существенно ослабевает), то запрессовать молотком сайлентблок без его повреждения практически невозможно.
В связи с этим при необходимости замены сайлентблоков рекомендуем обратиться на сервис, располагающий соответствующим оборудованием.

20. Снимите тормозные механизмы задних колес (см. Замена суппорта тормозного механизма заднего колеса Опель Астра h в сборе с направляющей колодок) и задние ступицы (см. Замена задней ступицы Опель Астра h).
21. Установите балку задней подвески и все снятые детали в последовательности, обратной снятию.
22. После установки балки прокачайте тормозную систему (см. Прокачка гидропривода тормозной системы Опель Астра h) и при необходимости отрегулируйте стояночный тормоз (см. Регулировка привода стояночного тормоза).

Как менять сайлентблоки задней подвески своими руками

Эта часть подвески состоит из прецизионных втулок, объединенных эластомером. Она гасит вибрации (торсионные, радиальные, осевые и пр.) и регулярно “терпит” высокие нагрузки. В результате интенсивного воздействия узел изнашивается — придется отдать его на ремонт или поменять механизм. Чтобы провести ее качественно и быстро, обратитесь в автосервис.

Меняем сайлентблок продольного заднего рычага

Производители продумывают конструкцию виброизолятора таким образом, чтобы узел прослужил положенный срок (как правило, это 100 тыс. км пробега). Спортивный стиль вождения и дорожное покрытие низкого качества сокращают эксплуатационный срок. Основные признаки неполадки приведены ниже:

неравномерное истирание резины;
авто менее устойчиво в движении (ощутимо, например, на поворотах);
скрипы в задней части машины;
удары по поверхности кузова при езде.

Если появились такие признаки, возможно, необходима замена сайлентблоков продольных рычагов задней подвески.

Если вовремя не устранить проблему, вырастает риск попадания в аварию. Могут появиться дополнительные неисправности подвески и ходовой части машины.

Выбор новых элементов для замены сайлентблоков задних рычагов

Замена сайлентблоков задних продольных рычагов требует наличия специального съемника (при необходимости его можно изготовить самостоятельно — найти видео-инструкцию в сети несложно). Алгоритм работы приведен ниже:

установите авто на эстакаду/яму;
колеса зафиксируйте упорами (“башмаками”);
демонтируйте заднее колесо (это обеспечит доступ к нужному участку);
отсоедините тягу тормозных регуляторов от балки (расположена слева);
сдвиньте трос “ручника”;
гаечным 19 ключом отверните крепежную гайку (она соединяет заднюю балку и кронштейн);
приподнимите авто домкратом;
установите между кузовом и балкой брус;
демонтируйте старый элемент;
очистите посадочное место и все запчасти от пыли и грязи;
съемником запрессуйте новый агрегат;
верните все на место в обратном порядке;
восстановите углы монтажа автомобильных колес.

Если разрушены шарнирные “гнезда”, требуется установка нового переднего рычага подвески авто.

Как изготовить съемник для замены сайлентблока заднего рычага подвески

Прежде всего подберите подходящий чертеж и изображения агрегата, на которые можно ориентироваться. Он состоит из болтов и металлических деталей определенного размера. Универсальный вариант — гидравлический (он поможет при снятии и запрессовке). На изготовление “домашнего” аппарата уйдет примерно два часа. Для процедуры понадобятся:

отрезок металлической трубы (необходим диаметр немного больше выбранного сайлентблока);
набор отверток и ключей;
длинный болт с хорошей резьбой;
стальные шайбы;
спецодежда и перчатки.

Сначала изучите устройство подвески (не забывайте про инструкцию производителя). С одной стороны трубы вставьте старое устройство, с другой — новое. Необходимо “выдавить” один механизм вторым. Исправный механизм направьте точно в посадочное место и закрутите в центре болт. Если возникают трудности, немного постучите молотком по деталям — дело должно пойти легче (будьте осторожны — лучше надеть перчатки). Если планируете сохранить изношенную деталь, подставьте лоток (иначе есть риск загрязнения). Создавая приспособление для съема, учитывайте размер и структуру узла вашей машины.

Какие элементы выбрать для замены задних сайлентблоков

Если в машине установлены резиновые запчасти, то выбор в пользу полиуретановых аналогов улучшит работу подвески — их продолжительность “жизни” длиннее раз в пять. Помимо этого, авто лучше ведет себя в дороге за счет снижения деформаций подвески.

У резины есть следующие недостатки:

теряет эластичность в результате высыхания (образовываются трещины и разрывы);
реагенты разъедают материал (например, масло);
возможна ошибка установки (если болты утягивают на весу, есть риск перекручивания материала).

Замена сайлентблоков балки должна производится строго с учетом ее конструкции. Если этого не учесть при монтаже варианта с перегородками, нагрузка на эти элементы будет чрезмерная и механизм быстро откажет.

Как провести диагностику перед заменой сайлентблоков задней балки

Выше мы упоминали, что система может “пройти” 100 тыс. км пробега при нормальных условиях. Если водитель предпочитает агрессивный стиль вождения или авто часто эксплуатируется на плохих дорогах, правильным будет обследовать элементы каждые 15 тыс. км пробега. Без специальной подготовки догадаться о надвигающейся проблеме можно по “ватным” движениям рулевого колеса и плохой управляемости при маневрах (например, на поворотах). Чтобы проверить догадки, необходимо внимательно осмотреть блок. Для этого понадобится установить авто на яму, очистить механизм от грязи и провести визуальную диагностику на целостность деталей (пример “замусоленного” элемента смотрите на фото ниже).

Замена балочных сайлентблоков — как отыскать “сухие шарниры”?

Такое альтернативное название узла используют из-за его конструктивных особенностей — механизм эффективно работает без смазки. Эластичная балка двигается между втулками, при этом поворотный радиус рычага ограничен скручивающимися свойствами материала (полимера или резины). Тем не менее этого достаточно для нормальной работы узла.

Vectra Club Russia

Вот эскиз съёмника для детали номер 20.

Если кто красиво перерисует, не обижусь.
3 стакана, болт М12*1,5*160, гайка M12*1,5*20
Номер стакана N, Высота H, Глубина h, Внешний диаметр D, Внутренний диаметр d.
1 15 8 59 50
2 22 15 72 61
3 58 50 84 76

Жирным выделены критичные размеры
Сделано все из металлолома: обрезки стальных труб
и стальные блины, сваренные по 4 точкам.
Заняло все это у неумелого токаря-слесаря-сварщика 3 часа.

Фотографировать то, что получилось - жутко,
но сайлентблок успешно обнимается этим набором железа.
На выходных проведу боевые испытания.

Итак, проверка боем.
Коррозия аллюминиевой обоймы сайлент-блока за 10 лет такая,
что никакой съемник её с места не сдвинет.

Реально съемником снять только свеженасаженный СБ.
Пришлось обламывать отверткой (легко) шайбу СБ,
канцелярским ножом вырезать резину,
вынуть втулку СБ и пилить обойму изнутри ножовкой.
После этого поддеть внутрь край обоймы
и вытащить образовавшуюся спираль.

Установка показала, что нужно иметь
глубину среднего стакана не 8 а 15 мм.
Маленький стакан использовал как шайбу для запрессовки.

Вскрытие показало, что зря я этот СБ менял.
Состояние было вполне ещё.
Звук и ощущение от езды не изменилось.
Передам привет диагностам подвески, мать их.

Замена сайлентблоков Opel Astra

Как определить, что сайлентблоки подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

стуки и хруст со стороны подвески
неравномерный износ шин
сложности с вхождением в поворот и маневрированием
потеря курсовой устойчивости на прямых и ровных отрезках дороги

Доверяйте замену сайлентблоков только профессионалам!

Важно!

Выбор шарнира зависит от условий эксплуатации Opel Astra и стиля вождения: резиновые элементы чувствительны к перегрузкам, температурам и химикатам, но дёшевы, а полиуретан лишён таких недостатков, служит дольше, но и стоит дороже.
Точных признаков, указывающих, что пора заменить сайлентблок рычага подвески не существует, есть лишь косвенные, которые говорят о неполадках в ходовой части.
Диагностика поломки соединения проста, её может провести и сам автовладелец, осмотрев состояние резиновой вставки шарнира: наличие на ней трещин говорит о необходимости установки новой детали.
Для того чтобы поменять сайлентблок используется специнструмент – гидроцилиндр и оправки, с помощью которых удаляют старый элемент и запрессовывают новый.
Установку новых шарнирных соединений рекомендуют проводить попарно: если появилась деформация элемента в правой части оси, то деталь слева также стоит поменять.
Не следует эксплуатировать автомобиль Opel Astra с неисправными шарнирами: со временем это приведёт к выходу из строя всей подвески, как следствие – повышенному риску ДТП.

ЧТО ТАКОЕ САЙЛЕНТБЛОК

В соединениях рычагов подвески Opel Astra и амортизаторов используют сайлентблоки. Они состоят из двух металлических втулок – наружной и внутренней, – между которыми находится резиновая вставка. Такая конструкция соединительного элемента делает крепления прочными, но, в то же время, пластичными.

Сайлентблок – это шарнир, который принимает на себя всю нагрузку при работе подвески. Именно поэтому его устанавливают в подвижных соединениях, ведь рычаги должны производить колебания, чтобы удержать сцепление колёс с дорогой, а задние амортизаторы постоянно реагировать на смену положения кузова.

Заявленный ресурс шарнирных соединений Opel Astra находится в пределах 100 000 км, в зависимости от производителя. При эксплуатации автомобиля в условиях агрессивной среды (реагенты, грязь, температурные перепады) и экстремального стиля вождения (бездорожье, резкие старты и торможения), срок их службы уменьшается практически вдвое. Поэтому специалисты сервисных станций рекомендуют проводить осмотр состояния креплений ходовой части через 50 000 км и не затягивать с заменой сайлентблоков подвески.

ВИДЫ САЙЛЕНТБЛОКОВ

По конструкции шарниры могут состоять из двух втулок (наружной и внутренней), но, если деталь предназначена для установки в соединение, где воздействие на неё будет только в какой-то одной плоскости, то такой элемент не будет иметь внешнюю втулку, например, сайлентблоки верхних и нижних рычагов - её заменяет посадочное место. Помимо этого, шарниры отличаются материалом, из которого изготовлена вставка: она либо резиновая, либо из полиуретана.

Сайлентблок с резиновой вставкой

Это самая распространённая деталь для соединений подвески, так как имеет умеренную стоимость. Такой элемент выпускают под всевозможными маркими и для всех машин Opel Astra, устанавливают в заводской комплектации. Однако шарнирное резинометаллическое крепление недолговечно и подвержено износу из-за многих факторов. Например: при заморозках материал прокладки твердеет и трескается, а в жару становится слишком мягким – от нагрузок его сплющивает. Химические соединения реагентов разъедают резину, а песок действует на неё как абразив. После отечественной зимы стоит провести внеплановый осмотр и, по необходимости, замену сайлентблоков рычага подвески.

Сайлентблок с полиуретановой вставкой

Такой элемент имеет высокую стоимость, но и ресурс его раз в пять выше. Полиуретан способен выдерживать температуры от -45С до +80С и не распадается под действием солей и рабочих жидкостей авто (в случае протечки гидравлической смазки, масла или топлива). Цена изделия обусловлена сложной и дорогостоящей технологией его производства. Именно поэтому шарниры с полиуретаном не устанавливают в заводской комплектации Opel Astra, чтобы не увеличивать себестоимость машины. Вед нет гарантии, что её будут эксплуатировать в экстремальных условиях, для которых полиуретан и предназначен.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

К сожалению, нет такого признака поломки, который присущ только сайлентблоку. Водитель может заметить:

появление стука и хруста в подвеске Opel Astra;
неравномерный износ покрышек, расположенных на одной оси;
потерю устойчивости автомобиля на поворотах;
отклонения машины при движении по прямой траектории.

Подобные симптомы появляются при неисправностях как в передней, так и в задней части подвески Opel Astra. Они могут сигнализировать и о поломке амортизаторов, ШРУСов, стабилизаторов, рулевого механизма, а также трансмиссии. Чтобы в точности понять, какой элемент вышел из строя, необходимо посетить сервисную станцию для проведения диагностики и осмотра. Появление хотя бы одного из перечисленных признаков – это повод незамедлительно посетить СТО для проведения ремонта подвески Opel Astra. Эксплуатация автомобиля с неисправными элементами ходовой части аварийноопасна.

ДИАГНОСТИКА И ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ Opel Astra

Чтобы определить, нужна ли замена сайлентблоков рычагов Opel Astra, не требуются компьютерные стенды. Опытный автомеханик установит машину на подъёмник и визуально оценит степень износа этих деталей. Повреждённый шарнир имеет деформированную резиновую вставку: она либо растрескалась, либо неравномерно сплющена. В крайней степени повреждения – стёрта или практически отсутствует. Такой элемент подлежит замене.

Стоит отметить, что замена задних и передних сайлентблоков должна проводиться попарно: если шарнирные соединения повреждены справа, то и слева их стоит поменять. Иначе жёсткость подвески с каждой стороны будет разной, что приведёт к нарушению баланса в работе ходовой части.

Какой вид сайлентблока выбрать для установки, решать автовладельцу. Резинометаллический шарнир вполне подойдёт для спокойных поездок по ровным трассам. В противном случае стоит выбрать полиуретан.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Для демонтажа изношенного сайлентблока переднего рычага Opel Astra необходимо снять колесо и рычаг. Затем мастер откручивает крепёжный болт шарнира и специальным гидроцилиндром выпрессовывает его. С помощью этого же устройства устанавливает новый элемент, предварительно нанеся на его поверхность смазочный материал, и собирает весь узел в обратной последовательности.

В старых автомобилях Opel Astra с большим пробегом демонтировать рычаг удаётся не всегда, так как его крепления окислены. Автомеханик воспользуется антикоррозийной жидкостью. Если этот способ не даст эффекта, возможно, будет актуальным поменять рычаг в сборе.

При замене сайлентблоков нижних рычагов нет необходимости в демонтаже всего рычага из подвески. Достаточно отсоединить рулевой наконечник. Стоимость работ зависит от количества рычагов в передней подвеске. Если ходовая часть многорычажная, то цена, соответственно, будет выше.

Замена сайлентблоков задних рычагов

Чтобы добраться до неисправного сайлентблока заднего рычага Opel Astra, необходимо не только снять колесо, но и пружину, стабилизатор, а также регулировочный болт. Работы по замене шарнира проводятся на снятом рычаге. После запрессовки новой детали, сборка узла проводится в обратной последовательности. По завершении ремонтных работ регулируют развал-схождение Opel Astra.

Замена шарнирных соединений задней балки

Особенностью демонтажа шарниров задней зависимой подвески является её расположение по отношению к остальным элементам. Например: во время проведения работ можно повредить не только задний бампер, но и тормозные шланги. Для самостоятельного ремонта здесь потребуется несколько упоров и поддерживающих конструкций.

Повреждённый сайлентблок балки можно извлечь только после снятия колеса, датчика ABS, а в некоторых случаях и отсоединения тормозных шлангов. Всё тем же гидроцилиндром удаляется изношенный шарнир и устанавливается новый. Независимо от того, в какой части проходила замена шарниров, окончательный зажим креплений проводится только под нагрузкой, когда автомобиль всеми колёсами находится на земле, либо под них поставлены опоры.

Стоит отметить, что замену сайлентблоков задней балки можно удачно совместить с осмотром и возможным ремонтом тормозной системы: дисков, суппортов, шлангов, а также троса стояночного тормоза.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ Opel Astra С НЕИСПРАВНЫМИ САЙЛЕНТБЛОКАМИ

Что будет, если игнорировать симптомы износа шарнирных соединений и повременить с ремонтом? Все элементы подвески так или иначе соединены между собой:

Неисправный сайлентблок вызывает появление люфта рычагов.
Рычаги, в свою очередь, вводят дисбаланс в работу шаровой опоры и ШРУСов.
Затем появляется неравномерность работы ступицы, потеря угла сход-развала Opel Astra, износ шин.

Всё это приводит к потере устойчивости автомобиля, особенно на скорости. Как следствие – высокая вероятность ДТП. Своевременная замена сайлентблоков задней и передней подвески Opel Astra не только поможет избежать непредвиденного ремонта элементов ходовой части, но и предотвратит опасность аварии.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Замена сайлентблоков задней балки — Opel Zafira, л., года на DRIVE2

Единственное неудобство,это при езде задним ходом при нажатии на тормоз слышен лёгкий стук. Он и послужил у сервисменов толчком для обследования подвески.

Сайлентблок задней балки на OPEL ZAFIRA B (Опел Зафира б)

Причём сделали это по своей инициативе и совершенно бесплатно. Стал обзванивать другие сервисы и собирать информацию. Я решил заказать в экзисте. На новогодние каникулы еду в Чувашию,хочу там посмотреть по ценам.

Сайлентблок рычага для Opel Zafira B A05 Минивэн 1.8 140 л.с. id18886

Версия для печати Пред. Ну а чё, нас богатых непонять Безусловно все описанные процедуры надо делать как опель зафира б задние сайлентблоки ссср: Ну зачем сразу в гараже? Увы и ах А дальше? Кстати, сколько стоит это сделать, не снимая балку?

Наконец-то дошли руки заменить. Полный размер Ключи на 18 Изогнутый ключ особенно удобен при замене шаровых. Полный размер Сайлентблоки левая сторона Они в целом живые, но раз уж купил запчасти и полез, то все равно будем менять!

Полный размер Откручиваем шаровые от рычага. Полный размер Выбиваем зубилом. Далее начинаем нелегкий процесс выпрессовки сайлентблоков.

Признаюсь, к замене я плохо подготовился, но, если честно, то просто не увидел в интернете, какого размера нужно готовить оправки под эти рычаги… Полный размер Обоймы ступичного подшипника от какой-то Тойоты Максимально допустимые внутренние диаметры оправок для комфортной перепрессовки, в опель зафира б задние сайлентблоки бОльшую надо на 1 мм меньше. Полный размер Набор для выпрессовки переднего сайлентблока Нам понадобились: Посадочное место совсем небольшое,находится со стороны колеса.

Сайлентблок вылетает. Им же смазываю и корпус сайлентблока,предварительно сняв с него защитную пластиковую крышку которая закрывает его полость.

Вставится не до конца, так как должен быть натяг при запрессовке. Для запрессовки использовал съемник подшипников ВАЗА. Он состоит из набора шайб и проставок. Единственное не подошел по диаметру родной болт съемника, не лез в сайлентблок.

Использовал длинную шпильку длиной примерно 25 см. Продеваю все это шпилькой и начинаю заворачивать гайки попутно поправляя проставку. Чтоб не перекрыла своей стенкой проход для сайлентблока. Чтоб лишняя резьба выходила во внутрь. Сначала блок стоит на месте, а потом начинает входить на свое место.

Салейнтблоки балки

Болт его до конца не затягиваю. Для этого можно использовать домкрат После этого,затягиваю до конца. Моменты затяжек в мануале.

Основные неисправности подвески автомобилей Опель

Основные неисправности подвески автомобилей Опель 21.02.2020 13:30

Здесь мы приведем основные неисправности автомобилей Опель, касающиеся именно подвески, начнем с автомобилей

Астра-Н 2004-2014, Zafira-B 2005-2014,

Неисправности будут приводится от самых распространенных к менее, но это чисто мой субъективный взгляд.

1) Стойка стабилизатора - устройство состоящее из двух шарниров и соединяющего их кронштейна, сделанного из пластика. Она соединяет амортизатор и стабилизатор и позволяет корректно работать стабилизатору без излома. В процессе работы чаще всего из строя выходят шарниры, очень редко ломается пластик, но это происходит при каком то мощном ударе. При выходе из строя шарниров появляется бряк при проезде мелких неровностей. Эта неисправность не несет какой то опасности, но доставляет мощный акустический дискомфорт.

Мы, в нашем сервисе используем для ремонта продукцию фирмы FEBI, за 15 лет она зарекомендовала себя самым лучшим образом, на 21.02.2020 цена запчасти составляет 900 руб, замена - 400 руб. Наши мастера советуют относится к этой запчасти, как к расходному материалу и просто менять по необходимости.

2) Ступицы передних колес - на автомобиле Astra-H ступичные подшипники выполнены в виде ступиц с датчиком АБС, т.е. подшипники отдельно не меняются. Выходят из строя ступицы на пробеге уже от 50 т.км. Неисправность проявляется в виде гула при движении со скоростью от 60 км/ч. Реже в виде люфта на переднем колесе. Игнорирование этой неисправности ведет к заклиниванию переднего колеса и, возможно, к аварии.

На заводе на этот автомобиль ставятся ступицы SKF (Италия), эти же ступицы мы рекомендуем использовать при ремонте, т.к. недорогие, китайские ступицы (дешевле 5 тыс.руб.) ходят недолго, и страдают от выхода из строя как механической части, так и датчика АБС.

Стоимость запчасти 7000 руб, замена 1000руб.

3) Амортизаторы - в зависимости от условий эксплуатации выходят из строя на пробеге от 50 тыс.км до 100 тыс.км. Неисправные амортизаторы очень сильно влияют на управляемость и могут стать причиной аварии. При выходи их из строя автомобиль касается, подвеска становится "желейной"

Замена передних амортизаторов стоит 2500 руб на Астре и 3000 руб. на Зафире. Передние амортизаторы меняются вместе с опорными подшипниками, стоимость комплекта запчастей 10100 руб.

Замена задних амортизаторов стоит 1000 руб, стоимость пары амортизаторов 5600 руб.

4) Рычаги передней подвески - эту неисправность можно разделить на две, а именно выход из строя шаровой опоры и выход из строя сайлентблоков рычага.

При выходе из строя шаровой опоры (обычный шаровый шарнир) появляются неприятные бряки при движении на неровностях. Ремонтируется путем замены, причем если она меняется впервые, то придется высверливать клепки, на которых она держится. Вторично шаровая ставится на болтовое соединение. Мы используем ремкомплекты фирмы FEBI, стоит такая шаровая 1100 руб, стоимость замены 1400 руб, если высверливаем заклепки, и 400 руб. если шаровая меняется не впервые.

Сайлентблоки выходят из строя в основном задние (при выходе из строя переднего сайлентблока мы рекомендуем поменять рычаг). неисправный сайлентблок влияет на курсовую устойчивость автомобиля на скоростях от 80 км/ч, колесо как-бы гуляет вправо-влево на небольшой угол. При полном разрушении сайлентблока появится сильный стук при проезде ям и кочек. Для ремонта мы используем сайлентблоки фирмы FEBI, стоит он 700 руб, его замена 1400 руб (снятие/установка рычага, выпресовка-запресовка сайлентблока).

При выходе из строя и шаровой и заднего сайлентблока вместе - меняется рычаг, стоимость рычага начинается от 3500 руб, замена 1000 руб. При нарушении геометрии рычага (удар колесом в бордюр) он так-же меняется.

5) Сайлентблоки задней балки - резинометаллическа запчасть, через которую происходит крепление задней балки автомобиля к кузову. При выходе из строя задняя балка начинает "гулять" в продольном и поперечном направлении, в следствии чего ухудшается курсовая устойчивость автомобиля, он начинает рыскать по дороге на высоких скоростях.

Для ремонта мы используем продукцию только именитых брендов. Стоимость Запчасти (за пару) 3,4 тыс.руб, замена 3 тыс.руб.

6) Втулки стабилизатора поперечной устойчивости - резинометаллические втулки, через которые стабилизатор крепится к подрамнику. Со временем, тысячам к 100 пробега выходят из строя из-за постоянного воздействия на них сил трения и скручивания. Эксплуатация автомобиля при низких температурах ускоряет их износ. Ремонт заключается в банальной замене, меняют их всегда парами. На астре это достаточно трудоемкий процесс, связанный с частичным демонтажем подрамника. Цена вопроса - 2500 руб. работа, 1000 руб. пара втулок.

7) Рулевые тяги и наконечники - являясь элементами рулевого упраления представляют собой некие звенья от рейки до поворотного кулака, содержащие шарниры. Которые и разбиваются со временем.(тысячам к 100 км.) Рулевое управление ставилось 2х фирм TRW и ZF. Они не являются взаимозаменяемыми (кроме наконечников). При выходе из строя возникает опасность ухудшения устойчивости автомобиля на трассе. при скоростях выше 80км/ч. Решается данная проблема заменой узлов с последующей настройкой схождения колес. Рулевые тяги TRW стоят 1400 руб. ZF -1800. Наконечники по 1300 руб. Замена тяги - 800 руб. Наконечника - 400 руб.

8) Задние пружины - на астре форма задних пружин такова. что расстояние между витками и толщина витков отличаются. верхняя часть пружины имеет виток меньшего диаметра как самого кольца. так и проволоки пружины, это позволяет грамотно обрабатывать мелкие неровности этими самыми маленькими виточками. При сильной нагрузке этот маленький виток как бы вкладывается в своего соседа и роли уже почти не играет. Система очень комфортная и продуманная. но при сильных ударах эти маленькие витки могут обламываться. Ремонт - замена пружины. стоимость пружин от 2500 до 4000 руб. замена 500 руб.

Это основные. но далеко не все неисправности подвески автомобилей Астра - Н и Зафира-Б. В нашем сервисе со всеми ними успешно борются. Поэтому если у Вас есть желание быстро, качественно и недорого отремонтировать свою Астру или Зафиру. то переходите в раздел контакты и записывайтесь на ремонт.

OPEL ASTRA-J, Zafira-C, Chevrolet Cruze, Orlando

Нет смысла расписывать отдельно все те же пункты. так как характер неисправностей схож с Астрой - H, мы поговорим об особенностях.

1) Алюминиевые передние рычаги - шаровая на них не меняется. т.к. она запресована в тело рычага. Целиком рычаг стоит в районе 7 т.руб. его замена - 1т.руб.

2) Механизм Ватта в задней подвеске (Есть только на Астре и Зафире) - представляет собой комплекс двух шарниров. к которым прикручиваются реактивные тяги. Служит для уменьшения поперечных рысканий задней балки. Позволяет сделать сайлентблоки задней балки более мягкими. а подвеску более комфортной. Со временем шарниры разбивает и они начинают брякать.

Замена механизма Ватта стоит 1200 руб. сам механизм 2000 руб.

ОПЕЬ Корса-Д

Хочу заметить. что этот малышь от опеля обладает очень надежной подвеской и вложения в обслуживание данного автомобиля в несколько раз ниже. чем обслуживание Астры или Зафиры. Не смотря на это. неисправности случаются и с этим автомобилем.

Расскажу лишь о самых характерных.

1) Выход из строя задних амортизаторов. Интересная особенность Корсы в том. что когда ресурс задних амортизаторов близок к нулю. а на улице температура ниже ноля. то происходит их заклинивание в нажатом положении. Амортизаторы перестают работать. машина становится очень жесткой. При потеплении. они могут заработать снова и заклинить при похолодании. Выход только один - замена. Редко, но возникает необходимость менять их вместе с опорами.

2) На Корсе очень не редки случаи излома передней пружины. для ее замены приходится разобрать всю стойку. Чаще они ломаются. если эти самые стойки уже "убиты". Выход - замена стойки в сборе.

Опель Антара и Шевроле Каптива

По сути эти автомобили являются клонами друг-друга. и отличаются, в основном, панелями кузова.

Эти автомобили обладая усиленными узлами подвески. тем не менее не являются образцом надежности. Основные неисправности общие со всеми автомобилями - Стойки СПУ, Ступицы, Сайлентблоки передних рычагов. втулки СПУ, передние и задние стойки.

Особенности этих машин в том. что

1) Задний сайлентблок переднего рычага выполнен в алюминиевом корпусе и выглядит очень мощно. но не смотря на это очень часто выходит из строя. Замена одного сайлентблока стоит 1500 руб. сама запчать 1700 руб.

2) Выходят из строя сайлентблоки задних кулаков. Наши китайские товарищи научились выпускать их отдельно. тогда как в оригинале эта запчасть идет только в сборе с задним кулаком. Но по нашему опыту замена этих сайлентблоков бесполезна, т.к при проведении экспериментов с сайлентблоками фирм Фебест, ВТР, Точка опоры, положительного результата достигнута не было. В нашем сервисе мы предложим поменять кулак в сборе. ибо это надежно и правильно.

Читайте также: