Промывка дроссельной заслонки тойота ипсум acm21

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Чистка дросселя и клапана ХХ

Весенним утром ударила дурь в голову пойти почистить дроссель, потому что мне надоело после долгого простоя залипание педали газа, как будто под ней что то лежит. Заранее посмотрел опыт других владельцев, ничего сложного нету. Сам процесс показан не полностью, т.к. камера не всегда была под руками.
Сначала было всё очень легко, даже получал удовольствие от процесса))

Но чуть позже началось "веселье"! Кожух воздушного фильтра никак не хотел сниматься с блока дроссельной заслонки. Пытался около получаса снять его, никак он не поддавался мне. Первой сложностью было снять хомут, который держит кожух, но с помощью "японской матери" поднял хомут, а кожух никак не слезал. Было решено снять шланги, идущие к блоку дросселя. Заранее подготавливаем болтики или веточки для того, чтобы антифриз не вылился. Отключаем фишки с КХХ и датчика положения дросселя. Откручиваем 3 болта, которые держут дроссель на впускном коллекторе и снимаем дроссель вместе с кожухом.

Поднимаемся домой, снимаем кожух воздушного фильтра. Для снятия нам поможет фен, немного нагреваем и снимаем с дросселя. С помощью карбклинера и зубной щётки чистим дроссель.

За одно помыл корпус воздушного фильтра

За одно не забываем снять прокладку дросселя, и почистить её, если не купили новую, как я…

По своей глупости не снял для чистки КХХ. Начал собирать всё в обратном порядке. Собрал — завожу, обороты 2000 оборотов, машина прогревается, обороты падают и начинают плавать и слышен подсос воздуха в районе дросселя. Время было уже вечер, решил эту проблему отложить на утро. Утром снова всё разбираю, смотрю, всё ли на месте, попытался снять КХХ, как итог 2 слизаных шлица на болтах. Оставил их в покое. Снова собираю — проблема не ушла… Психанул, поехал домой, за 100км. По приезду домой сразу же погнал в "офис"(гараж нашего автоклуба). Собрались хорошей компанией, всё снова разобрали, сняли КХХ при помощи ножовки по металлу, пропилили болты и открутили их.

Хорошенько ещё раз промыли, почистили. КХХ был достаточно грязный, по сравнению с дросселем.

Промывка дроссельной заслонки тойота ипсум acm21

очиститель карбюратора - ацетон под давлением, ABRO

прокладки ДЗ (22271-28020) и регулятора ХХ (22215-28042)

1. Снимаем массу с аккумулятора

2. Снимаем пластиковую защиту двигателя с надписью VVT-I

3. Отщелкиваем крышку возд. фильтра, отсоединяем ее от воздуховода

4. Вынимаем воздушный фильтр

5. Отсоединяем патрубок(который от клапанной крышки) от воздуховода

6. Снимаем разъемы с ДМРВ (MAF) и еще с одного (вот этого)

7. Отсоединяем патрубок с БДЗ, который идет к воздуховоду
8. Разжимаем (клещами лучше) хомут на воздуховоде со стороны БДЗ и тащим на себя воздуховод. Отводим его в сторону (его еще один патрубок удерживает) и кладем на блок воздушного фильтра.

Надо признать, что это самая трудоемкая в данной процедуре операция, особенно надевание обратно.

9. Ослабляем верхнюю гайку крепления тросса педали акселератора к БДЗ и снимаем тросс.
10. Снимаем патрубки системы охлаждения с БДЗ и гушим их подходящей по диаметру заточенной веткой (чтобы антифриз не стекал). Патрубки прикипели скорее всего, поэтому предварительно я просунул по всей окружности внутрь патрубка шлицевую отвертку, опустив хомуты ниже по шлангам. После этого патрубки легко снялись. Пролить антифириз не бойтесь в момент снятия – там самая малость, а вот пока будете чистить – смотрите, чтобы не сочилось. Заглушки и вертикальное положение поможет.

11. Отворачиваем 3 болта крепления БДЗ– 1слева и 2 справа и спокойно снимаем БДЗ. Вынимаем прокладку БДЗ. Прокладки здесь жесткие и в отличии от других машин не рвутся, их можно просто почистить, но учитывая старение резины(чего не скажешь внешне по моим старым) лучше поменять на новые

Вот так выглядит БДЗ

12. Отвинчиваем 3 болта и снимаем с БДЗ клапан ХХ. Снимаем прокладку клапана ХХ.
Берем очиститель, тряпочку и моем полости ДЗ и кл. ХХ.

13. Собираем все в обратной последовательности, сильно не перетягивая винты и болты и не забывая про прокладки

14. Подключаем тросс, патрубки разъемы.
15. Заводим проверяем. Поскольку машина простояла некоторое время без АКБ, то произошло полное обнуление компа. Посему при заводке она мин 7-10 держит 1500 об (в +24C), потом плавно выходит на свои хх .

Информация взята и отредактирована мной с Дром.ру, спасибо автору Iron.

Чистка дросселя 1ZZ-FE на Тойоте (Toyota): фотоотчет

Приступим, процедура полной промывки дроссельной заслонки и клапана ХХ.

откручиваем оставшиеся две гайки и 1 болт, крепления дросселя.
отщёлкиваем 2 разъёма, датчика ХХ и датчика положения ДЗ.

аккуратно (не повредив резиновую уплотнительную прокладку) снимаем со своего места сам дроссель.
Остаётся снять два шлангчика (системы охлаждения). Хомуты у них должны сниматься при помощи пассатижей, но под лазить там не совсем удобно. Перепробовав кучу инструментов, снял отвёрткой (главное не повредить), выльется немного антифриза.

так выглядит снятый дроссель с обратной стороны (масляный нагар)
снизу датчик ХХ

Перед тем как её открутить НУЖНО СДЕЛАТЬ МЕТКИ. нацарапать ножом тоненькие линии между пластмассой и металлом, я делал 3шт (желательно больше 4-5). Три это минимум! (красные чёрточки, показаны стрелочками). Чтоб при сборке поставить в то же положение..
Ну а далее нам потребуется всё тот же очиститель и WD-40 кисточка с длинным ворсом и ватные палочки.

затем, в обратном порядке, собираем всё на свои родные места.
не забываем одеть все шланги, резинки-прокладки и подключить разъёмы.

Промывка дроссельной заслонки тойота ипсум acm21

И так с чего все началось.
все было хорошо, пока я на прогреве не заметил одну странность.
Приходишь с утра, ключ в замок заводишь, вродь все ничего, но обороты вместо того чтоб понижаться по мере прогрева, стали плавно повышаться с 1200 где то почти до 2 тысяч!

держаться какое-то время, потом бум и резко вниз почти до холостых (типа прогрелась)
и еще бывает что после поездки и короткой стоянки мин 15-20 машина отказывается заводится, вернее заводится но сразу глохнет.
млин!! думаю что за хрень!! черт впереди холода а она горячая хрен заводится.
потом вспомнил из опыта эксплуатации Ваз 2110 такое тоже случалось с похожими симптомами.
С заправки тогда уехать несмог (заводится и сразу глохнет)
Сопоставив эти факты пришел к выводу что пора прочистить Блок дроссельной заслонки (далее БДЗ) а точнее Регулятор холостого хода (далее РХХ).
И так. выбрав время в выходной, еще позвонив Алексею Новикову на случай хелпа (да и за компанию)
решили разобрать БДЗ
специального инструмента не надо дополнительно нужно купить баллон Карбмедика и кисточку
+ отвертки должны быть хорошего качества(очень важно) и хитрые пассатижи с длинными ручками потом поймете почему далее.

Значит отсоединяем все шланги и и всю электрику (две колодки)от БДЗ и отводим
все в стороны шоб не мешали
должно получится примерно так:

[size=0]http://fotoplenka.ru/ft/94/98/39894/110063/7c53b69d.jpg[/size]

также отсоединяем тросики от педали газа и коробки и отворачиваем два болтика
крепления тросиков к БДЗ отводим в сторону
потом откручиваем !!Два болта сверху и Две гайки. снизу крепления БДЗ к впускному коллектору.
и аккуратненько снимаем с машины (не повредите прокладку между БДЗ и впускным коллектором)

Вид неочищенной заслонки.

[size=0]http://ft.fotoplenka.ru/ft/94/98/39894/110063/9175400c.jpg[/size]

вид после чистки карбмедиком + кисточка

[size=0]http://ft.fotoplenka.ru/ft/94/98/39894/110063/073a8726.jpg[/size]

дальше самое интересное

переворачиваем БДЗ так что б большие и длинные металлические трубки смотрели верх !!
увидим тама примерно такую картину - с одной стороны стоит пластиковый корпус с разъёмом - это, как потом выяснилось, шаговый двигатель поворачивающий шторку клапана РХХ, с другой что то вроде маленькой крышечки которую крепит два болтика о них будет рассказано далее!
и всю эту конструкцию крепят четыре болта!

так вот что б добраться до самого РХХ нужно открутить эти самые четыре болта.
вот здесь и нужен ХЕЛП так как эти болты не реально как закручены (помните про хорошие отвертки)
у меня три открутились, ну вот один ни в какую и все, уже все шлицы сорвали а он ни на миллиметр не сдвинулся
выход нашли в следующем
нужно взять пассатижи (знаете есть такие разводные) губки у них должны быть Обязательно с хорошей насечкой.
иначе бесполезно!! один держит БДЗ в руках другой пытается открутить болтик пассатижами!
ну а после победы над болтами мы с Алексеем получили вот такую картину

[size=0]http://ft.fotoplenka.ru/ft/94/98/39894/110063/ad632ec2.jpg[/size]

[size=0]http://ft.fotoplenka.ru/ft/94/98/39894/110063/253a815d.jpg[/size]

в такой гуане даже не сразу рассмотрели РХХ

после обработки карбмедиком + кисточка
получаем следующее!!

[size=0]http://ft.fotoplenka.ru/ft/94/98/39894/110063/4f0ad11c.jpg[/size]

есть следующая особенность !
эта работа самого РХХ
иголок тама нет и в помине там просто шторка которая поворачиваясь вокруг своей оси открывает и закрывает канал холостого хода
а при такой гуане в ней и начинается трабл описанный в самом начале она просто залипает)
так вот чтобы нормально ее почистить нужно сделать следующие операции!
нужно открутить ту самую маленькую крышечку с двумя болтиками (момент тоже большой) да обязательно
пометьте (обведите чем нить или еще как нить) так как крышечка имеет проушины для регулировки!
после тогого как открутите аккуратно снимайте ее там увидите спиральную пружинку, а главное хвостовик клапана. Вот взявшись за хвостовик тонкими пассатижиками можно поворачивать клапан для более тщательной его промывки.
ну вот собственно и все!
собираем все в обратном порядке болтики закручиваем с хорошим моменом
ДА и еще собрать нужно все до первоначального состояния т.е что бы все трубки
были наместе, абсолютно все после этого только заводить машину!

сбросьте клемму аккума (5-7 мин), для очистки мозгов от старого положения РХХ
после этого заводите машину!!
обороты могут быть сначала очень высокими примерно под 2 тыс и нападать.
дайте машине ПОЛЬНОСТЬЮ прогреется!
в результате исчезли все описанные проблеммы
машина хорошо стала откликатся на педаль газа
зводится и прогревается так как положено!!
конец.
Спасибо Алексею Новикову за хелп. ))
удачи!

Промывка дроссельной заслонки тойота ипсум acm21

Симптомы:
Неусточивый холостой ход на "P" в основном ниже нормы.
Низкие прогревочные обороты
Вибрация двигателя на "D+тормоз" и большой провал оборотов

КХХ - Клапан холостого хода
БДЗ - Блок дросельной заслонки
TPS - Датчик положения дросельной заслонки
ISCV - Электромагнитная катушка управления КХХ

1. Корпус дроссельной заслонки.
2. Датчик положения дроссельной заслонки.
3. Клапан холостого хода (КХХ).
4. Прокладка корпуса дроссельной заслонки и КХХ.
5. Прокладка корпуса дроссельной заслонки и впускного коллектора.

Готовим операционное поле. Двигателю желательно быть холодным или остывшим.
Снимаем:
- подводящий патрубок от фильтра к впускному колектору
- крышку воздушного фильтра и воздушный фильтр
- тросики газа и и автомата
- две вакумные трубки(промаркируйте их чтобы потом не перепутать)
- трубку отсоса газов из под клапанной крышки
- Так же можно снять трамблер (сделайте метку как он был установлен) будет намного удобней
- отсоединяем разъемы TPS и ISCV
- отсоединяем две трубки подводящие охлаждающую жидкость,немного вытечет. Если двигатель горячий может вытечь больше, но не критично.
- отсоединяем трубку идущую, как я подозреваю, из картера двигателя.
- если мешает еще что-то это тоже можно отсоеденить ))

Стрелками показал заткнутые шланги подогрева, болтиками чтоб не вытекало. По снятию-то, я думаю, не должно быть вопросов. Всё снимается, всё сдёргивается. Единственное, я сразу открутил обмотку КХХ на не снятом БДЗ, удобно снимать будет шланги подогрева.

БДЗ крепится на двух болтах сверху и на двух шпильках снизу(Ключ , головка на 12).Рекомендую побрызгать ВДшкой на гайки на шпильках, они часто закисшие. Откручиваем гайки и болты. Между БДЗ и впускным коллекторос прокладка бумажная, аккуратно не повредите ее, при сняти отделите ее тонким лезвием, лучше пусть останется на впускном колекторе, целее будет. Но если повредите, не страшно, можно вырезать новую из прокладочного картона или тонкого паронита или герметик вам в руки))
Собственно снятый БДЗ. Грязный и прокопченный.

Разбираем далее.
Не надо откручивать большой черный блочек, он же TPS! Этим вы собьете себе положение датчика и поимеете проблемы. Фото того что не надо откручивать, если вы не знаете зачем вам ЭТО.

Теперь о том что надо откручивать. Это электромагнитная катушка, с помощью нее ЭБУ управляет оборотами. Ставим метки и откручиваем два винта. Аккуратно снимаем, она будет сопротивлятся ибо магнит ))

C обратной стороны от него, строго на против есть металлическая крышка с двумя винтами. Стой!! Отложи отвертку!! Поставь метки. И не одну а две или более и не маркером, а ножом или шилом, чтобы потом со стопроцентной точностью поставить как было. Иначе прогревные будут не такими как раньше. Теперь откручиваем винты и снимаем крышку. НЕТОРОПИМСЯ. Не сбейте положение клапана. Аккуратно снимаем крышку и видим на крышке биметаллическую пластинку, а внутри пластиковый сепаратор с прорезью.

Вытаскиваем его так же аккуратно. Теперь очень важный момент, придерживая от поворота за вторую сторону клапана,нужно поставить метки(нацарапать) на клапане холостого хода. Метки должно быть две и разных, чтобы вы потом не перепутали положение клапана, так как он вращается на 360 градусов, то поставить его можно в двух положениях, одно из которых неправильное. Нацарапать нужно потому, что очиститель разъест любой маркер. Если соберете не правильно, машина после прогрева будет то повышать то понижать обороты с определенной переодичностью.

Если не откручиваются болты КХХ - не мучайтесь!

Вот снятый клапан ХХ

Видите, сколько сажи? ЧИСТИМ!
К сожалению, не сфоткал грязь в самом блоке заслонки. Вот только уже почищенную смотрите -

Обратите внимание - чёрная точка, внутри, это не грязь и не пылинка, это маленькая дырочка . При той забитости котороая была до чистки её не видно вообще! Слой мм 2 сажи лежал.

Всё, теперь все страшное позади)) Можно приступать собственно к чистке, вооружившись балончиком любого очистителя для карбюраторов, форсунок, инжекторов и тд. А вот еще, перед тем как крутить клапаночек, попробуйте его из того состояния в котором он стоит, покрутить слегка в обе стороны, если будет подзаедать значит точно причина в КХХ.
Очиститель хорошо брызгать в среднюю трубку(в две остальные собственно бессмысленно), тряпкой вычищать нагары и отложения. Со стороны где стояла биметалическая пластинка скорее всего будет выходить нагар из подшипника, чистить нужно пока он от туда не перестанет выходить.
В результате получится должно что-то вроде этого.

Сборка в обратном порядке.Не забудьте подключить все разъемы и трубки в правильном порядке))
Так же рекомендую вытащить предохранитель EFI(минут на 5) для того чтобы после чистки ЭБУ переобучился. Первое время обороты ХХ будут скорее всего выше че надо, но примерно через сутки(у некоторых дольше) эксплуатации они должны устаканится.
Если это не произошло, значит у вас скорее всего уже накручен винт ограничении оборотов ХХ. (На старых моделях 4S) Его нужно выкручивать, обороты будут падать.

Когда эл. магнит КХХ ставить будете, смажте его небольшим количеством герметика. Так же в качестве опыта, после чистки я немного смазал подшипники, на которых вращается КХХ аналогом ВДшки в небольшом колличестве. Потому как при чистке вымывается вся смазка, а так хоть что то будет у подшипников внутри.

Конечно, ушла вибрация на D . Повысились прогревочные обороты. Остальное - резвее, динамичнее - скорее плацеба . Да, когда сам грязищу эту увидишь, не пожалеешь, что разобрал.
Хочу ленивых предупредить - чистить без снятия, брызгая на заведёном в "дуло" БДЗ не рекомендую. Я видел эту грязь, и не хочу чтобы она туда летела. Уж лучше снять, почистить, просушить.
Работы примерно на час.

После завершения работы не забудьте стереть ошибки и статистику с блока управления:

Промывка дроссельной заслонки тойота ипсум acm21

Кулибин, Москва - Саратов

Помыл форсунки по давно известной технологии, карбклинером.

Необходимые запчасти и расходники:

2. Очиститель карбюратора аэрозольный
Стоит около 70 руб

3. Кнопка, резистор 36 Ом 2Вт или лампочка на 21 ватт. Все это собирается в схему с последовательным включением к источнику 12В (автомобильный аккумулятор). Из компьютерного разьема делается разьем для форсунки.

4. Ключ торцевой на 30 - для отворачивания гаек на свечных колодцах.

5. Шланг от жигулевского вакуумного корректора зажигания - 2 шт, т.к. быстро кончается от очистителя. по 30 руб/шт

1. Снимаем клемму аккумулятора.

2. Открываем крышку бензобака, чтобы стравить давление.

3. Для снятия форсунок снимается клапанная крышка (см. фото)

Дальше все просто, как описано, например, здесь: https://www.asjornal.ru/artic04/15teor.shtml

Сборка производится в обратной последовательности. Форсунки аккуратно, без перекоса вставляются в головку, затем на них одевается топливная рейка.

До кучи заменил топливный фильтр. После всех процедур нужно убедиться в отсутствии протечек топлива, лучше это делать вдвоем - один заводит машину, второй смотрит на уплотнения.

На всякий случай приготовил огнетушитель - мало ли что. Он конечно, не пригодился, но лучше надеясь на лучшее готовиться к худшему.

Это вторая чистка. Первый раз чистили ультразвуком. Но чото он даже лаковых отложений не отмыл. После чистки стала заметно резвее, снизился расход топлива. В Москве, с ее вечными пробками, с постоянно включенным кондеем расход не превышает 10 л на сотню. Кстати, у меня полный привод, но в городе я им не пользуюсь (система АТС).
Второй раз полез в форсунки, потому что машина не едет, динамики нет совсем. Причем пока холодная, все ок, как только прогреется до рабочей температуры - начинается какая то фигня: двигатель начинает троить, такое ощущение, что она вообще на трех цилиндрах едет. Ошибок нет, сканер ничего не показывает.
Было поменяно: два комплекта свечей (один с красной смертью, второй - так, в процессе поиска), ВВ провода.

Прежде чем менять фильтр, нужно заготовить шайбы из отожженой меди - ими уплотняется соединение внизу фильтра. Внутренний диаметр - 4 мм, внешний - около 10. Имеющиеся в комплекте шайбы у меня например, вообще не подошли, но фильтр не оригинал был. Если подходят, то их перед установкой нужно подержать над пламенем зажигалки, чтобы медь стала мягкой. Естессно, это нужно делать как можно дальше от машины с разобранной топливной магистралью.

- Открываем крышку бензобака, чтобы стравить давление.
- Под фильтр кладем тряпку - она будет впитывать вытекший бензин
- Снимаем клемму с аккумулятора
- Выгоняем всех курящих подальше от машины, на всякий случай рядом ставим огнетушитель. (Надеясь на лучшее стоит расчитывать на худшее)
- Снимаем воздушный фильтр и патрубки к блоку дроссельной заслонки, чтобы не мешались
- Снимаем верхний шланг, для чего нажимаем на зеленые пластмасски и тянем патрубок вверх. Снимается настолько легко, что я даже удивился, как это вообще уплотняется. В момент снятия патрубка вытекает бензин, где то с полстакана
- Теперь можно открутить сам фильтр - или ослабить хомут, либо отвиньтить сам кронштейн
- Берем два рожковых ключа, один на 14, второй на 17, если не ошибаюсь. Тот что больше, держим сверху, надеваем его на низ фильтра, тот, который на 14 - на гайку таким образом, чтобы ключи образовали небольшой угол относительно друг друга. Затем сжимаем их так, как будто это ручки пассатижей. Обычно этого достаточно, чтобы разобрать это соединение, только ключи должны быть нормальными, иначе шлицы посрывает.
- Фильтр можно вытащить.

Новый фильтр устанавливается в обратном порядке, только надо быть аккуратнее с шайбами, чтобы не вывалились при установке.

После сборки проверяем все соединения на герметичность, убираем подальше пропитанные бензом тряпки. Лучше проверять вдвоем - один смотрит, второй кратковременно дергает стартер, если течет, мгновенно глушит движку. Поставьте рядом с собой исправный углекислотный огнетушитель, так, на всякий случай.

Лучше вообще все это делать на улице, и ни в коем случае не в гаражной яме! в случае чего гриль из вас получится - выскочить из под горящей машины нереально. Вобщем, аккуратнее, и удачи!

Промывка дроссельной заслонки тойота ипсум acm21

Здравствуйте! Почитал на дроме как прочистить форсунки своими силами и решил сделать.

Извините за качество фото.

Для этого Купил:

1. АБРО очиститель карбиратора - 300 рублей

2. Два хомута на 16 - 20 рублей

3. Лампочку на 21W (для уменьшения силы тока) - 12 рублей.

Смастерил из соска велокамеры уплотнитель для трубочки Абры, чтобы плотно сидела на устройстве (которое надеваешь на форсунку).

Открываем капот, снимаем ввти-ай :), я еще снял пластик с железкой под лобовым стеклом (точно также как мы делаем если меняем стойки).

Заглядываем за двигатель, видим форсунки и от них отсоединяем фишки.

Откручиваем два болта на 12 выделено красным, и тут приятно запахнет бензином.

аккуратно снимает сверху железную штучку (топлиный коллектор), чтобы не потерять уплотнительные кольца форсунки, я одно потерял (купил новое за 100 рублей, хорошо магазин рядом).

вынимаем форсунки нежно, без усилий.

В цепь последовательно поставил лампу на 21 W (чтобы форсунка не сгорела). На фишке посмотрел, где + и -, потом так и подключал, хотя люди писали, что без разницы, т.к. стоит катушка.

Включаем не более чем на 3 секунды и одновременно продуваем аброй, пока форсунка не начнет распылять облочко :).

При сборке смазываем уплотнительные кольца моторным масломи вставляем в топливный коллектор. Вот и все. Ощущения приятные :)

Чистка дроссельной заслонки на Toyota Corolla, двигатель 4ZZ-FE своими руками

По объективным причинам некогда было заниматься блогом, вот сейчас надо навёрстывать упущенное. Есть ещё много интересной и полезной для читателя информации, так что со временем буду выкладывать её на автоблоге.

Сегодня рассмотрим чистку дроссельной заслонки на двигателе 4zz-fe. Давно хотел выполнить данную процедуру на своей короллке, так как со времени покупки автомобиля не заглядывал что твориться под заслонкой, да и обороты на холостых оборотах скакали немного. Для того чтобы не ощущалась вибрация по кузову и не прыгали обороты приходилось включать нагрузку, например габаритные огни. Прошерстив в интернете автофорумы вычитал и положительные и отрицательные отзывы по поводу чистки дроссельной заслонки, но всё же решился на чистку.

Очиститель карбюратора и воздушной заслонки KANGAROO

Демонтаж дросселя

Перед чисткой и обучением необходимо снять механизм дроссельной заслонки. Сделать это на Toyota Corolla в кузовах E120 и E150 довольно просто. Начиная с 2002 года, производитель стал устанавливать 1.6-литровые силовые агрегата на все автомобили серии, поэтому процесс демонтажа для них одинаков.

Несколько отличается порядок на Королла Филдер, поскольку в качестве некого ответвления от главной серии универсал появился в 2000 году. Тем не менее разница несущественна, и заключается она лишь в принципе работы дросселя, который является механическим, поэтому электронный датчик искать не стоит.

На более поздних моделях, начиная с Короллы 2008 года, и системы были унифицированы, и теперь на всех силовых установках имеется электронный дроссель.

Под капотом двигатель расположен в открытом виде, поэтому найти необходимые элементы не составит труда. Те водители, кто знакомится с мотором впервые и не знает, как выглядит та или иная комплектующая, могут увидеть множество фото в интернете, которые в подробностях показывают все внешние особенности той или иной детали. Первым делом нужно снять патрубок воздушного фильтра, который расположен по левую сторону от силового агрегата и по правую от газораспределительного механизма. Чтобы отсоединить сам дроссель, достаточно открутить четыре болта, которыми деталь крепится к ГРМ. Теперь можно приступать к чистке дроссельной заслонки Тойота Королла 150, которая для и моделей 120 будет одинаковой.

Неисправности впуска, как быть и что делать ?

Обычно, неисправности, связанные с дроссельной заслонкой на тойота королла 150 возникают на больших пробегах (свыше 100 000 — 120 000 км). Однако бывают случаи, когда неисправности дроссельного узла возникают на небольших пробегах (в районе 60 000км), в таком случае причинами этих неисправностей могут быть:

бракованная деталь в дроссельном узле (ДПДЗ — датчик положения дроссельной заслонки) — практически не встречается;
т. н «забрасывание» дроссельного узла (со стороны ГБЦ) продуктами выхлопных газов из-за системы вентиляции картерных газов — распространенная проблема;
использование некачественного воздушного фильтра или его загрязнение (из-за несоблюдения ТО) — встречается редко.

При возникновении проблем, связанных с неисправностью дроссельного узла не стоит паниковать раньше времени, т. к. эти проблемы легко решаются своими руками, потребуется лишь только немного времени и инструментов. Тем не менее прежде чем приступать к разборке дроссельного узла в первую очередь настоятельно рекомендуем провести диагностику электронных систем управления (либо в сервисе, либо самостоятельно с помощью сканера).

А всех тех, кто отважился на ремонт дроссельного узла своими руками предупреждаем, что наша редакция не несёт ответственности за ваши действия! Все работы вы выполняете на свой страх и риск!

Пути решения проблем следующие:

при всех исправных датчиках (ДПДЗ и ДМРВ) дроссельный узел снимается с автомобиля, потом промывается, после чего устанавливается обратно и выполняется адаптация/обучение дроссельной заслонки;
при неисправном датчике ДПДЗ следует заменить дроссельный узел на новый (т. к. датчик ДПДЗ установлен непосредственно в корпусе дроссельного узла);
при неисправном датчике ДМРВ следует выполнить его промывку или замену на новый.

Проверку работоспособности датчиков можно произвести с помощью сканера, если ошибок нет — дополнительно проверить при помощи мультиметра/осциллографа. Более подробную информацию о показателях датчиков можно найти в инструкции к автомобилю.

дроссельный узел в сборе (с ДПДЗ): б/у — от 3000р, новый — от 6500р;
датчик ДМРВ (MAF): б/у — от 1500р, новый — от 4500р.

Разбираем и чистим БДЗ

После снятия дросселя, понадобится подготовить два болтика диаметром семь или восемь миллиметров, обмотанные ветошью. Они потребуются при отсоединении шлангов с охлаждающей жидкостью от БДЗ. Болтами закупориваются выходы из шлангов, что предотвращает разлитие антифриза. Патрубки держатся на хомутах.

В дальнейшем осуществляется разборка и чистка дроссельной заслонки 1NZ-FE. Для этого необходимо выполнить следующие мероприятия:

Демонтируем клапан холостого хода 1NZ-FE, открутив три винта под крестовую отвертку. На данном этапе могут возникнуть сложности из-за окисления крепежных элементов, которые прикипают намертво. В результате отверткой слизывается контактная грань винта. Для их откручивания потребуется высверлить шляпки винтов. Для этого используется дрель, сверло с шестимиллиметровым диаметром. Оставшаяся в посадочном месте резьба выкручивается без проблем;
С помощью специальной жидкости очищаем дроссельную заслонку 1NZ-FE. Необходимо тщательно отмыть черную копоть, масляные отложения. В дальнейшем останется выполнить сборку БДЗ в обратном порядке, используя новые винты для крепления клапана холостого хода и прокладки.

я мыл сам на 1 nz причем бензином и кисточкой. Карбклинером почти не пользовался.

Последний раз редактировалось Vladimir54_nsk; 10.07.2010 в 15:26 .

Во во. А еще есть адаптация заслонок сканером, но это для мажоров, что бы кайфовать сразу, а не ломать голову, а что это обороты большие и все такое. Мыл свою сам и дня 3 офигевал от 1200 оборотов, но потом все устаканилось и проехал так около 100км. Для автомата это нагрузка лишняя, а так ничего страшного.

Проехал уже км 300-400, потом заменил датчик ХХ, не помогло, обнулял комп снятием клемы на ночь, опять ничего не дало, заменил сам БДЗ,и опять ничего. заехал в сервис, они мне убрали зазор (был реальный просвет) и проблемка ушла без всякой адаптации. Конечно у меня не 2005 год, может там и попроще все это.

мыл БДЗ и КХХ, отложения были., но никаких они там зазоров не закрывали, машина у меня уже не новая, 200 тыков прошла, после чистки было видно как все плотно закрывается и ничего не пропускает. Возможно при чистке мастера что то еще там подстраивают и чистят до кучи и трогают что не надо.

Ну видимо так и есть, до этого случая както больше доверял этим мастерам, а тут хотел одно сделать а пришлось 2 мес бенза лить как в марка и + к тому еще и переделывать за ними.

Я теперь только так и буду делать. Почти все СТО это реальный развод и никакой ответственности за свои действия.

Ты откуда? В Сочи за замену ремня генератора, не ГРМ просят 1500р, как он стоит в оригинале, чистка форсунок химией 3000-4000р, колодки поменять 500р, масло поменять от 350-700 как нарвешься, чистка дросселя от 1000-1500р. В Новороссийске все в 2 раза дешевле, но не ехать же из-за ремня за 300км, вот и пришлось научиться, а не особо и хотелось самому гайки крутить, пусть даже и на своей, а потом даже понравилось, узнал про форум и еще интереснее стало. У нас такой город, что зачастую цена работы превышает или равна цене запчасти. А масло Тойота 5-20, которок я себе лью, в Сочи стоит 2100р, в Новоросе 1750р, в Новосибирске 1200р.

Я из Барнаула, цены у нас Новосибирские. Вот и я искал где подешевле, нашел проблем на свою голову. Промывка форсунок вместе с дросселем стоит у нас 1500-2000р в среднем. Ну у вас конечно ценники.

Как раз вот этого то больше всего и боишься, как говориться инициатива наказуема, вот и я решил для профилактики все промыть да прочистить. Спасибо за ответ!

Периодичность обслуживания заслонки

На вопрос о том, как часто заслонку необходимо очищать, нет однозначного ответа. При активной эксплуатации автомобиля, на больших оборотах и в сложных условиях обслуживать дроссельный узел следует регулярно, так как в таком режиме работы он может полностью засориться уже через 40-50 тыс. км пробега.

При спокойном стиле вождения заслонку достаточно осматривать каждые 100 тыс. км пробега. Однако при возникновении проблем с работой двигателя дроссельный узел начнет быстро загрязняться, пока неполадки не будут устранены.

Ошибки при очистке

Принимая решение о необходимости очистки дроссельного узла, следует помнить об основных ошибках автовладельцев.

Итак, чего делать нельзя?

Разбирать заслонку в любой непонятной ситуации

Пытаться очистить узел без демонтажа

Использовать грубые щетки вместо мягких материалов

Не уделять внимания настройке оборотов узла после очистки

Удалять специальное покрытие, которое нанесено производителем на внутренние стенки корпуса и саму заслонку

Прилагать слишком большие усилия, так как это может привести к повреждениям заслонки и находящегося рядом датчика

Пошаговая инструкция очистки

Очистке нужно подвергать не только саму заслонку, но и весь дроссельный узел, в том числе и каналы поступления добавочного воздуха.
Для очистки можно применить обычную кисточку, особо сильные загрязнения лучше удалять с помощью тряпки с мягким ворсом. Металлические щетки и грубые ветоши использовать нельзя, так как можно повредить молибденовый слой на поверхности узла.
В идеале нужно наносить средство на 10-15 минут, после чего кисточкой удалять его вместе с нагаром. После смыва следует повторить операцию — снова нанести средство для очистки, подождать некоторое время и удалить его вместе с грязью.
После удаления отложений узел можно собирать в обратной последовательности. Сначала на место нужно вернуть все резиновые элементы дроссельного узла, затем установить регулятор холостого хода, далее монтировать узел на место с помощью фиксирующей скобы. В конце следует установить корпус воздушного фильтра, затем подсоединить патрубок воздуховода.

В идеале, кроме средства для очистки, можно использовать баллончик со сжатым воздухом. Им можно продуть все каналы и отверстия узла, доступ к которым посредством кисточки затруднен. Также перед установкой дроссельного узла целесообразно заменить прокладку заслонки на новую, благо, что стоит она недорого.

Сколько стоит чистка в автосервисе

При самостоятельной чистке расходы зависят только от стоимости выбранной жидкости. Как правило, это сумма в районе 100-500 рублей в зависимости от производителя и магазина.

О том, сколько стоит почистить дроссельную заслонку в сервисе, мастер сообщит после предварительной диагностики. Помните, что проявление признаков загрязнения вовсе не означает, что требуется только чистка – возможны неисправности узла подачи воздуха и топлива. Поэтому точную цену без проверки назвать невозможно.

Вы можете самостоятельно чистить заслонку двигателя автомобиля, но, если у вас нет специальных навыков, однозначно лучше обратиться к мастерам в специализированный автосервис. В этом случае вы точно сэкономить время и не будете опасаться повреждений элементов системы впрыска, которые можете нанести неквалифицированными действиями.

Промывка дроссельной заслонки тойота ипсум acm21

Работа системы при обнаружении неисправностей.
При обнаружении неисправности (блокировка компрессора) система кондиционирования автоматически выключится. При этом индикатор "A/C" будет мигать с частотой 1Гц.

Включение режима диагностики

1. Выключить зажигание.
2. Удерживая нажатыми кнопку "AUTO" и кнопку выбора забора воздуха (внешний/внутренний), включить двигатель.
3. Индикаторы панели управления должны загореться 4 раза с интервалом в 1 сек.
4. Чтобы выйти из режима диагностики, нажать кнопку "OFF".
5. После проверки индикаторов автоматически начнется диагностика датчиков.
6. Для проведения диагностики приводов нажмите кнопку выбора забора воздуха.
Проверка приводов должна осуществляться на прогретом моторе.
Для замедления проверки нажать кнопку обогрева переднего стекла
С интервалами в 1 сек. будут срабатывать приводы заслонок, вентилятор и реле. Для перехода в режим диагностики датчиков нажать "AUTO".
7. Результат диагностики датчиков отображается в окне отображения установленной температуры. При наличии 2 и более кодов индикация начинается с наименьшего.
8. Для завершения диагностики нажать кнопку "OFF".

Очистка памяти
После устранения неисправностей произведите очистку памяти: во время диагностики датчиков нажмите одновременно кнопки обогрева переднего и заднего стекол.

Коды неисправностей:
00 - Нет неисправностей.
11 - Датчик температуры воздуха в салоне.
12 - Датчик температуры окружающего воздуха.
13 - Датчик температуры за испарителем.
21 - Датчик солнечного света (срабатывает и в случае освещенного датчика).
22 - Блокировка компрессора.
23 - Отклонение давления хладагента от нормы.
31 - Неправильное положение заслонки смешивания потоков воздуха.
32 - Неправильное положение заслонки направления потока потоков воздуха.
41 - Привод заслонки смешивания потоков воздуха.
43 - Неправильная работа привода заслонки направления потока воздуха.
99 - Неисправность Multiplex

Читайте также: