Пропала тяга рено лагуна 3
Обновлено: 02.07.2024
Renault Laguna III – французский вояж
Рено Лагуна – представитель семейных автомобилей D-класса. Третье поколение было представлено в июне 2007 года, и в октябре того же года появилось в продаже. Laguna III построена на платформе Nissan D, общей с Nissan Altima. Автомобиль предлагался в трех кузовных исполнениях: хэтчбек, универсал и купе. В октябре 2010 года появилась рестайлинговая версия Рено Лагуна третьего поколения. Изменения коснулись передней и задней оптики, решетки радиатора и отдельных элементов интерьера.
Двигатели
Laguna оснащалась бензиновыми и дизельными двигателями. Бензиновая линейка была представлена двумя атмосферниками рабочим объемом 1,6 л мощностью 110 л.с. (К4М) и 2,0 л 140 л.с. (М4R), а так же 2-х литровым турбомотором отдачей 170 и 205 л.с. (F4R). Дизельные версии оснащались турбодизелем 1,5 dCi мощностью 110 л.с. (К9К) и 2,0 dCi в исполнениях 130, 150 и 173 л.с. (M9R). «Заряженные» версии Лагуны в кузове купе и универсал щеголяли V-образными «шестерками»: бензиновым 3,5 л 238 л.с. (V4Y) и 3,0 dCi 235 л.с.
Бензиновый 4-х цилиндровый двигатель емкостью 1,6 л имеет привод ГРМ ременного типа. Его распространенный недуг - течь масла из-под сальника сапуна впускного коллектора или корпуса термостата, внутри которого проходят масляные каналы.
2-х литровый «атмосферник» оснащен цепным приводом ГРМ. Здесь также встречаются эпизоды с подтеканием масла, но из-под крышки клапанов: необходимо обновить герметик. Некоторые владельцы в летний зной сталкивались с «загадочным» явлением – двигатель не развивал максимальных оборотов. Поиск проблем в топливной системе и замена топливного насоса не приводили к успеху. После падения температуры наружного воздуха недуг отступал.
Наддувный 2,0Т обладает приводом ГРМ ременного типа. Существенных систематических проблем с данным силовым агрегатом не выявлено.
На бензиновых версиях Лагуны встречаются отказы бензонасоса из-за подгорания контактов, а так же разрушение топливного насоса в результате деформации бака - из-за нарушения вентиляции и образования вакуума. Случаев возгорания при описанных неисправностях не возникало.
Дизельный 1,5 dCi оборудован надежной топливной аппаратурой Siemens и приводом ГРМ ременного типа. Данный двигатель, так и не избавился от старой болячки – проворачивание шатунных вкладышей после 150-200 тыс. км. Специализированные автосервисы рекомендуют заранее менять вкладыши - при приближении к отметке в 150 тыс. км. Сумма затрат составит около 10 тыс. рублей: 5 тыс. рублей за комплект новых оригинальных вкладышей и около 5 тыс. рублей за работу по замене. Чаще данная проблема проявляется в автомобилях, пригнанных из Европы, и связана с большим межсервисным интервалом замены масла - 20-30 тыс. км. Другая обычная для дизельного 1,5 неисправность – западание обратного клапана регулятора давления, из-за чего ТНВД начинает в холостую перегонять солярку в бак. Стоимость нового узла около 5 тыс. рублей.
Инциденты с проворачиванием вкладышей встречаются и на 2-х литровом турбодизеле. 2,0 dCi оснащен приводом ГРМ цепного типа. Наиболее часто повторяющаяся проблема – появление ошибки по сажевому фильтру, и не включение процесса регенерации. В данном случае необходим сброс ошибки и принудительный запуск регенерации с помощью специализированного оборудования. Порой выскакивают ошибки и по датчику давления выхлопных газов. Как правило, проблема не в самом датчике (11-12 тыс. рублей), а в трубках отвода давления, выгорающих внутри. Труби несложно подобрать в магазинах автозапчастей. Так же встречаются случаи выхода из строя температурного датчика, расположенного перед сажевым фильтром. Стоимость нового датчика около 3 тыс. рублей. Работа по замене оценивается примерно так же - 3 тыс. рублей.
Владельцам дизельных модификаций при больших пробегах приходится сталкиваться с необходимостью замены лопнувшего интеркуллера и его патрубков. Новый интеркуллер потребует около 14-15 тыс. рублей.
Трансмиссия
Renault Laguna III комплектовалась 6-ти ступенчатыми механической (РК4 и TL4) и автоматической коробкой передач (AJ0). Распространенных проблем ни с одной из коробок не встречается. На дизельных версиях с двигателем 1,5 dCi владельцы иногда вынуждены менять сцепление уже после 80-120 тыс. км. Стоимость нового комплекта сцепления около 10-15 тыс. рублей, за замену в сервисе попросят около 6-7 тыс. рублей. В некоторых случаях после 120-150 тыс. км выявляется износ двухмассового маховика (около 30-35 тыс. рублей).
Ходовая
Первыми в подвеске Рено Лагуна 3, как правило, сдаются стойки переднего стабилизатора - после 40-60 тыс. км. Стоимость новой оригинальной стойки – около 2-2,5 тыс. рублей, аналога – около 500-1500 рублей. Втулки переднего стабилизатора ходят немного дольше – более 60-80 тыс. км. Новая оригинальная втулка обойдется в 800-1000 рублей, аналог – в 200-300 рублей. «Родные» передние амортизаторы нередко начинают стучать после 30-60 тыс. км и окончательно умирают к 60-100 тыс. км. Примерно столько же отхаживают опорные подшипники передних стоек (2-2,5 тыс. рублей оригинал и 1-2 тыс. рублей аналог) и шаровые опоры (2-3 тыс. рублей оригинал и 500-1500 рублей аналог). Передние ступичные подшипники могут загудеть после 80-120 тыс. км. Стоимость новой ступицы в сборе около 7-10 тыс. рублей оригинальной и 4-5 тыс. рублей аналога. Элементы задней подвески служат намного дольше.
В рулевом управлении использован гидроусилитель с электронасосом, за исключением дизельной версии Лагуны с двигателем 2,0 dCi, где применен классический ГУР. Временами встречаются случаи затяжеления руля из-за выхода из строя электронасоса. Стоимость нового насоса у дилеров около 18 тыс. рублей, в магазинах запчастей – около 15 тыс. рублей, аналога – около 9 тыс. рублей. Рулевая рейка может застучать после 100-150 тыс. км. За ремонт рейки попросят около 15 тыс. рублей, новая рейка потребует около 40-45 тыс. рублей.
Неоднократно встречаются случаи пропила внутренней поверхности легкосплавного диска одного из задних колес излишне вылезшим тросиком ручника. Причина – конструктивный недостаток узла.
Кузов и салон
Кузов Laguna устойчив к коррозии - металл в местах сколов не цветет. Владельцы порой сталкиваются с затрудненным захлопыванием и открыванием одной из передних дверей. При осмотре выявляется зацепление верхнего наружного уплотнителя за край задней двери: сползает резинка. Со временем изнашивается механизм ограничителя открытия двери, и при ее открытии раздается громкий щелчок. Для устранения дефекта необходимо заменить втулку (ролик) ограничителя. На автомобилях оборудованных люком, нередко встречается появление трещин на подвижных опорах.
Со временем наблюдается помутнение в линзах ближнего света и остекления противотуманных фонарей. Дневные огни ксеноновых фар перестают включаться из-за нарушения контакта в результате перегрева и оплавления патрона. Позже Renault стал устанавливать патроны из более жаропрочного материала, но случаи оплавления все равно повторялись.
На автомобилях, оборудованных ксеноновыми фарами, порой обнаруживалась потеря тяги датчика положения кузова автокорректора. Оригинальная тяга продается только в сборе с датчиком – около 5 тыс. рублей. Но «умельцы» после незначительных доработок устанавливают тягу из ремкомплекта вазовского карбюратора стоимостью около 40-50 рублей.
После 4-5 лет эксплуатации появляются проблемы с замками дверей из-за выхода из строя электромоторов или коррозии микриков в кнопке наружных дверных ручек. Новый замок в сборе стоит около 4-5 тыс. рублей. Существенно сэкономить удается, заменив электромотор замка вазовским аналогом (150-200 рублей) с несущественной доработкой привода. Так же иногда наблюдаются проблемы с открытием лючка бензобака из-за коррозии элементов привода электрозамка. Стоимость нового электропривода около 4 тыс. рублей. Сам лючок нередко перекашивает, и он начинает цеплять за кузов. Причина – выскочившая из посадочного места ось вращения лючка.
Встречаются неисправности и омывателя стекол: при включении омывателя на лобовое стекло жидкость подается на заднее. «Феномен» распространен и на других автомобилях концерна Renault. Причина – подклинивание клапана переключения потоков. Клапан расположен в электромоторе омывателя. Его прочистка ненадолго избавляет от проблемы. Лучше сразу заменить моторчик, который стоит около 300 рублей.
На универсалах нередко теряется передняя пластиковая накладка рейлингов. Новый комплект пластиковых накладок на рейлинги стоит около 4-5 тыс. рублей.
Из-за окисления контактов на отражателях перестает работать обогрев наружных зеркал. Окисление контактов так же основная причина отказов звукового сигнала и дополнительного стоп-сигнал.
В салоне Renault Laguna нередко поскрипывает пластик. Кожаная обивка кресел порой начинает растрескиваться уже после 15-20 тыс. км. Чаще подвержены проблеме кресла с комбинированной вставкой по центру из ткани. На возрастных экземплярах встречается обрыв проводов нагревателя под обшивкой.
Зачастую водители замечают «жужжание» в зеркале заднего вида. Это датчик климата: звуки издает моторчик обдува датчика температуры. Со временем втулка скольжения изнашивается, появляется люфт и шум усиливается. Смазка моторчика помогает ненадолго. Стоимость нового датчика – около 3-4 тыс. рублей.
На некоторых автомобилях может пропадать или рябить изображение на дисплее аудиосистемы. Стоимость нового дисплея у дилеров около 7 тыс. рублей.
Заключение
На Лагуну третьего поколения в Renault возлагали большие надежды, поставив цель войти в тройку сильнейших по уровню качества в своем классе. Но амбиции производителя не достигли цели: своеобразный дизайн и повторяющиеся проблемы с турбодизелем подорвали репутацию Laguna.
Владелец Renault Laguna после устранения неисправности: иногда машине нужно давать «под хвост»
Многие истории, которые нам присылают на конкурс «Мастерская», связаны с неисправностями, проявляющимися в зимнее время. Сегодня наш читатель Максим расскажет о проблеме своего автомобиля, с которой он столкнулся прошлой зимой. Его машина — Renault Laguna первого поколения — внезапно отказалась заводиться в минус 27. В итоге выяснилось, что дело было совсем не в низкой температуре.
Как обычно, возвращаясь с работы домой, забираю (тогда еще) младшего сына из детского сада, старшего со школы, ставлю свой автомобиль возле дома на стоянке. Мотор прогрет до рабочей температуры, и машина оставлена ночевать. Прогноз погоды на утро обещает нам минус 27. Собравшись с мыслями, в полночь решаю прогреть еще раз двигатель до рабочей температуры, чтобы утром не испытать проблем с запуском. Тут все как обычно: 20 минут тарахтения мотора на ХХ и он выходит в рабочий режим. С чувством выполненного долга и чистой совестью иду ложиться спать.
Будильник нежным перезвоном заставляет встать с теплой кровати в 6:30 и идти прогревать автомобиль. Поход на балкон к градуснику нового к прогнозу не добавил. Одеваюсь потеплее и иду к машине. Ничего не предвещает беды. Открываю, ключ на старт. Вжик-вжик-вжик… мотор работает. 10 секунд с момента пуска. Внезапно обороты падают и все — глохнем. Ну да ладно, жду минуту, ключ на старт, стартер крутит. Двигатель «схватывает», но не заводится. И так попыток 5 было сделано, мотор молчит.
Расстроенный иду домой. Разбудил старшего сына в школу, начинаю думать, с чего бы это вдруг автомобиль подвел (зимой 2010 года завелся без проблем в минус 33). Ничего путного в голову не приходит. Собрались с сыном, вызвали такси. Через 15 минут вышли из подъезда, сын — в такси, я — в свою машину (авось «ласточка» заведется). Но не тут-то было. Завез старшего в школу, сам на работу.
Мыслей в голову никаких не приходит. После обеда жену нужно отвезти в поликлинику, и значит, автомобиль нужно было завести во что бы то ни стало. На работе иду к механику в автопарк, спрашиваю его о проблеме. Получил ответ, что залиты свечи, ну и так далее про французов и весь их автопром. Беру на складе нового «Зубра», прыгаю в служебную «Газель» и к дому. Морозец отпустил, за бортом минус 20, время 11:00. Ключ на старт — мотор «схватил» и сразу же заглох. В итоге дальнейшие попытки в течение получаса изменить ситуацию не увенчались успехом. Достал комплект свечей старых, вкрутил, картина не изменилась. Свечи залиты вновь. Обматерив уже в мыслях французский автопром, злой как собака, цепляюсь «галстуком» за «Газель». До работы попытки завести машину с буксира также не увенчались успехом. Автомобиль затянули на рабочую стоянку.
Многие сейчас спросят, мол, почему не выжимал педаль газа «в полик», чтобы продуть цилиндры… и т. д.? Это все было сделано, но результата не дало. Ставлю «Зубра» на машину, свой аккумулятор — на зарядку. Жену предупредил, что подвезти ее не смогу. Автомобиль простоял на стоянке до конца рабочего дня, была еще попытка завести его. Правда, когда один раз «схватил», услышал шипение из корпуса воздушного фильтра, значения этому не придал.
Время 19:00. В гости заехал брат жены. Ему пожаловался на проблему. Приняв решение, еду вместе с ним на работу. Ключ на старт, утренняя картина. Шипение из корпуса воздушного фильтра повторилось. Алексей (брат жены) подносит руку к глушителю и просит покрутить стартером. По его лицу я понимаю, что решение всех бед с машинкой найдено. «„Глушак“ замерз, нужен теплый бокс или отогревать глушитель», — сказал мне Алексей. Бокс в 20:00 на работе я уже не найду, решил позвонить троюродному брату. Он занимается кузовными работами. Спрашиваю, есть ли у него теплый гараж или чем можно отогреть глушитель. Ответ прост — промышленный фен в «глушак» и он отойдет. Приезжает троюродный брат, цепляем мою бедолагу на «галстук» и через полгорода на «Юга» в гаражи. Фен в глушитель и ждем.
Через 20 минут глушитель не оттаял. Брат залезает с феном под машину и начинает греть колено выхлопной трубы, которое за вторым катализатором через изгиб переходит в резонатор. Через 10 минут услышал кипение воды в глушителе, а точнее, в колене возле резонатора. Ключ на старт… вжик! Мотор подхватывает и начинает работать, появился пар из глушителя. Прогреваю двигатель и начинаю крутить обороты. Сколько воды из глушителя вылетело, я не считал, но выгнало ее всю при прогазовке. Черная лужа сзади автомобиля была внушительных размеров. Счастливый, замерзший, голодный, но уже своим ходом я приехал домой. Машину на стоянку, а сам отдыхать. Это 1-й раз за 5 зим подвела меня моя Laguna. Точнее, сам я ее довел до этого. Ведь иногда и нужно «давать под хвост», чтобы «выплюнуть» весь конденсат из выхлопной системы.
Стоит ли брать Renault Laguna?
Можно сказать, что Laguna - середнячок во всем. С одной стороны, ничего выдающегося, с другой - отсутствие серьезных недостатков, поэтому и рекомендации при выборе и осмотре традиционные.
Так, оцинкованный кузов "француза" не дает поводов для критики: и после 6-8 лет коррозия возникает лишь в местах нарушения защитного покрытия. Но аварийное прошлое и ненадлежащий восстановительный ремонт, дающий шанс "рыжей чуме", не исключены, поэтому осмотр внешних панелей и несущих элементов настоятельно рекомендуется.
Одно из конкурентных преимуществ Laguna III - высокий уровень оснащения. Но это плюс для нового автомобиля, а покупатель "бэушки" резонно задастся вопросом по поводу надежности электрооборудования. Катастрофических проблем здесь нет, хотя свои "болячки" у Laguna имеются. В частности, советуем проверить работу "электроручника" и круиз-контроля. Могут быть вопросы, связанные с ремнями безопасности: в свое время производитель был вынужден менять по гарантии преднатяжители и датчики.
Коль автору вопроса тип двигателя не особо важен, скорее всего, ему придется иметь дело с дизельной версией 1.5 dCi, так как именно на ее долю приходится львиная часть предложений на вторичном рынке. Объясняется это просто: после поднятия таможенных пошлин в 2011 году именно этот двигатель из всей линейки Laguna III стал наиболее интересен с точки зрения растаможки. К тому же он радует эластичностью и топливной экономичностью: 4 л/100 км в трассовом режиме и порядка 5,5 л/100 км в городском - вполне реальные показатели. Ну а как насчет надежности?
В свое время 1,5-литровый турбодизель К9К "прославился" проблемами с топливной аппаратурой Delpi, проворачиванием вкладышей и прогаром поршней. На этом фоне традиционные для современных дизелей вопросы, связанные с EGR, турбиной или сажевым фильтром, кажутся едва ли не само собой разумеющимся явлением, тем более что возникают при пробегах далеко за 100 тыс. км. Если разобраться, то проблемы с топливной аппаратурой вызваны экономией на сроках замены расходных материалов и их качестве, а некорректная работа системы тянет за собой все остальные проблемы. Так что дело не во "французах", а скорее в особенностях неадекватной эксплуатации. Но покупателю машины после "экономиста" от этого не легче: случись что, на деньги попадает он, и ему уже все равно, кто в этом виноват.
Поэтому, несмотря на сформировавшийся имидж "проблемного" двигателя, 1.5 dCi может рекомендоваться к покупке, но при соблюдении ряда условий: минимальный пробег (особенно по РБ), тщательная диагностика перед сделкой, использование качественных ГСМ и сменных фильтров во время эксплуатации. Кстати, на Laguna III уже устанавливалась топливная аппаратура Siemens, чего от нее ждать - мы рассказывали.
Что же касается других версий, то иногда на рынке попадаются Laguna с 2,0-литровым dCi M9R мощностью 150-175 л.с. (здесь главный вопрос также в состоянии топливной аппаратуры Common Rail), ну а около четверти всех предложений приходится на бензиновые модификации. Особого смысла в покупке 2,0-литрового турбомотора F4Rt (170 л.с.) нет: потрясающую динамику он все равно не обеспечивает, при этом "прожорливее" и сложнее атмосферного варианта.
Собственно 2,0-литровый M4R/MR20DE (140 л.с.), также известный по моделям Nissan, является неплохим вариантом для тех, кто ищет мотор проще и надежнее. Только не стоит уповать на то, что цепной привод ГРМ вечный: замена растянувшейся цепи может потребоваться уже после 120-130 тыс. км. При этом же пробеге может наблюдаться повышенный расход масла из-за залегания маслосъемных колец, неравномерная работа двигателя на холостых и провалы в тяге из-за загрязнения дроссельной заслонки. Также важно соблюдать момент затяжки при замене свечей зажигания - в противном случае есть риск повредить ГБЦ. В общем, особенностей хватает, но в целом мотор вполне надежен и запросто выхаживает не менее 300 тыс. км.
Еще более ресурсным является 1,6-литровый К4М (115 л.с.). Однако для Laguna он уже слабоват, к тому также не лишен недостатков (текущие сальник коленвала и водяная помпа, недолговечные индивидуальные катушки зажигания). Так что из числа бензиновых все-таки рекомендуем 2,0-литровый атмосферный вариант.
В случае с 6-ступенчатой АКП все традиционно: пробная поездка, тщательный осмотр и диагностика. С "механикой" обращаем внимание на посторонний шум при движении, потеки масла из коробки - в общем, на традиционные "сопли" французского агрегата.
Подвеска проста (стойки McPherson спереди и полунезависимая балка сзади) и довольно надежна, хотя стучащие амортизаторы на старых машинах не редкость. Вот на что стоит обратить внимание, так это на рулевую рейку: люфт может не устраняться, а замена узла даже на "бэушный" стоит денег.
Несмотря на целый букет недостатков, Laguna III можно вполне рассматривать к покупке. В плюсах - хороший уровень оснащения, стойкий к коррозии кузов, комфортная подвеска, умеренные цены как на сам автомобиль, так и на запчасти для него. Из недостатков стоит отметить в целом средний уровень надежности, проблемы с электрооборудованием, сложный и дорогой ремонт топливной аппаратуры дизельных версий.
Есть ли "одноклассники получше"? Ответ зависит от того, в каких дисциплинах их сравнивать. Например, с точки зрения топливной экономичности с 1.5 dCi Laguna мало какой автомобиль среднего класса сможет тягаться. По размеру салона и объему багажника универсала (ведь о нем речь в вопросе) есть модели как лучше, так и хуже (см. таблицу).
| Автомобиль | Объем багажника min-max, л |
| Renault Laguna Estate | 510-1595 |
| Ford Mondeo Turnier | 54-1700 |
| Peugeot 407 SW | 450-1365 |
| Citroёn C5 Tourer | 535-1490 |
| Opel Insignia Tourer | 5740-1536 |
Внезапно пропадает тяга двигатель 3C-T
Внезапно пропадает тяга двигатель 3C-T ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Дизельный двигатель
krank, значит остались 2 другие проблемы или одна из них.
2. проблема с турбокомпрессором (вероятность велика, так как есть в том районе посторонние звуки);
3. подклинивает одна из форсунок.
krank, продуйте воздушный фильтр, а лучше - поменяйте. "тупить" от большого нагрева может и плунжер в ТНВД, - не развивает должного давления, - проверить просто - полить чугунную головку водой и проехать.
Добавлено спустя 49 секунд:
Легкое замасливание должно наблюдаться, и масло там берется в основном из вентиляции картера.
krank,Проблема может не именно в подсосе воздуха, а в не хватке топлива как топлива, у знакомого была машина "распил", проблема похожая, мучился долго, потом нашлось, пилят машину целиком с проводами и трубками, когда распилили топливопровод, то для того чтобы топливо из бака не вылелось трубку заткнули дер чопиком, сборщики в России смотреть не стали, одели рез шланг( с хомутами). В шланге чепик плавал пол года и не мешал жизни, но потом разбух и стал затыкать вход отверстие трубки, и при том на оборотах. Мой совет, когда появилась неисправность, сними вход шланг к топл фильтру и дунь туда как следует руч насосом, поставь шланг на место и если машина поедит полностью промывай топливопровод от фильтра до бака( лучше спиртом).
Добавлено спустя 19 минут 52 секунды:
Я вообще не про распилы в общем, а про недостаточную проходимость топлива, несколько раз были похожие симптомы, в разных машинах, хотя все другие диагнозы исключять нельзя
Есть такое недрозумение,когда в баке остаётся литров 15-20 крышку бака очень трудно открыть,как-будто присасывает,а когда откроешь есть хлопок воздуха.
Значит пока буду искать причину связанную с подачей топлива и подсосом воздуха.
Просто мне не даёт покоя ведь моя проблема с тягой возникает внезапно и только тогда,когда долго еду и то не всегда и машина всегда заводится отлично
Спасибо,С Уважением Сергей.
krank, Просто мне не даёт покоя ведь моя проблема с тягой возникает внезапно и только тогда,когда долго еду и то не всегда.
Излишнее разряжение в баке и подсос воздуха, одна из форсунок подклинивает, или турбинка (при этом должны слышаться посторонние звуки со стороны турбинки). По-моему так.
Как отключить контроль тяги на Рено Лагуна 3?
Вы хотите знать, как отключить контроль тяги на вашем Renault Laguna 3 ? Действительно, эта система направлена на монитор условия рискованно. Однако если вы застрявший в снег или грязь или когда вам нужно оттолкнуть автомобильные ограничения, может быть удобно дезактивировать . Однако сначала мы напомним вам о его роль et его работа. Это позволит вам лучше понять как il активирует на твоей машине. После этого мы сообщим вам, возможно ли ездить без трекшн-контроля на Рено Лагуна 3 и как отключить это .
Какую роль играет антипробуксовочная система на Renault Laguna 3?
Контроль тяги - это . Это дает водителю возможность обнаружить ускорение быстрое одно или несколько колес. И снова для диагностики потеря сцепления шины. Таким образом, эта поддержка при вождении сможет предвидеть Потеря контроля et съезды с дороги путем корректировки коробка передач скорость к колесам.
Как распознать катящийся на коньках Renault Laguna 3?
Как только колеса твоего Рено Лагуна 3 кататься на коньках, это означает, что шины ведущие колеса не придерживайтесь побольше как следует к битуму. Это происходит, например, если вы ускориться быстро в дороге скользкий когда он Neige или лед . В общем, вы можете столкнуться с подобной ситуацией на ЗАТЯНУТЫЙ из машины. Однако такой эффект может довольно быстро привести к потере управления автомобилем.
Однако, как только вы застрянете в boue эффект катание на коньках колес, связанных с тягой от автомобиля, может оказаться полезным. Поэтому в этом случае может быть полезно отключите антипробуксовочную систему.
Как работает трекшн-контроль на Рено Лагуна 3:
Контроль тяги - это вместе de системы помощь при вождении. На самом деле это чаще всего ассоциируется с ESP et l'ABS в зависимости от мощности двигателя вашего Renault Laguna 3. Действительно, на более мощных двигателях помощь более выражена. Например, потому что ускорения Отрывы, вызывающие потерю управления, встречаются чаще, чем менее мощные двигатели. Золото на этих моделях Спортивный вам будет легче добраться до отключение помощи .
Таким образом, на Renault Laguna 3 установлено несколько датчиков . Это даст возможность вычисление la Витесс колеса, но и их путь et адгезия битум. Таким образом, датчики обнаружат сильное ускорение колес, а затем проанализируйте сцепление шин с землей. Но также обратите внимание на несоответствие скорости между колесами, если одно из них проскальзывает. Как только эти данные будут отправлены, помощь остановит передачу скорости на колесах. Это снизит скорость колес, которые кататься на коньках для предотвращения потери контроля над автомобилем.
Таким образом, в связи с этой операцией у вас будет ESP чья миссия - поддерживать путь вашего автомобиля, регулируя силу торможение колеса. А также l'ABS чтобы избежать блокирование колес при экстренном торможении.
Можем ли мы ездить на Renault Laguna 3 без трекшн-контроля?
Контроль тяги - это помощь , так что, это faisable ездить без этого механизма. Теперь это увеличивается действительно ваша вероятность вызвать авария дороги. Поэтому перед отключением важно понять В какой момент она активирована на вашем Renault Laguna 3, чтобы знать, нужно ли ее отключать.
Когда срабатывает антипробуксовочная система на Renault Laguna 3?
Антипробуксовочная система активирована автоматически когда данные, поступающие от датчиков, указывают на потенциальную потерю управления. Следовательно, когда вы едете в хороших погодных условиях, его не нужно активировать. Более того, когда он активируется, вы сможете увидеть свет ESP. вспышка на приборной панели.
С другой стороны, если последнее зафиксировано, это означает, что антипробуксовочная система отключен. Это может быть связано к дисфункция на уровне датчиков. В случае, если они больше не могут отправлять важные данные в активация помощь при вождении. В этой ситуации рекомендуется как можно скорее обратиться к профессионалу.
Отключите антипробуксовочную систему Renault Laguna 3:
Так что если ты хочешь отключить контроль тяги , необходимо будет определить кнопка со значком контроля тяги. Последний находится в салоне вашего Renault Laguna 3 и обычно находится на уровне консоль . Вы сможете легко заметить его по символу Машине предшествуют две извилистые линии вызвать потерю контроля. Чтобы помочь вам лучше идентифицировать кнопку, вы также можете прочитать руководство по эксплуатации вашего Renault Laguna 3.
Чтобы закрыть эту статью : Противобуксовочная система на Renault Laguna 3 - это система поддержки вождения что улучшает ваш безопасность вождение. Вследствие этого, мы не рекомендуем удалять эта система. В частности, потому, что он будет задействован только в опасных ситуациях на дороге. Поэтому вы совершите свое ответственность то несчастный случай .
Причина почему пропадет тяга на Рено Меган 1 и 2: решение проблемы
Автомобили марки Рено пользуются большой популярностью среди российских автолюбителей, хотя бывают случаи, когда машина преподносила своим владельцам неожиданные сюрпризы. Ниже рассмотрены основные причины, по которым пропадает тяга на Рено Меган 1,2, а также способы устранения проблем.
Малый ресурс фазорегулятора
Регулятор служит для изменения фаз распределения газа, что улучшает работу автомобильного двигателя. При неправильной работе фазорегулятора пропадает тяга двигателя, сам запуск двигателя затруднен, а его звук на холостом ходу похож по вибрациям на дизель, также увеличивается расход топлива и масла.
Решение: это связано с тем, что двигатель работает на моторном масле низкого качества и при увеличении срока его замены. Поэтому в данном случае повысить срок службы фазорегулятора можно, если чаще менять масло и осуществлять контроль его состояния. В дальнейшем, как правило, при пробеге 140-150 тысяч километров регулятор подлежит замене.
Во время замены фазорегулятора рекомендуется оценить состояние шкива коленвала и при необходимости тоже заменить. Он состоит из внутренней и внешней части. Вследствие разрушения соединительной детали этих частей получается так, что внешняя часть смещается относительно внутренней, а это приводит к смещению ремня генератора.
Дроссельная заслонка
В зимнее время для автомобиля данной марки возможно появление следующей ситуации: пропадает тяга, обороты двигателя после отметки 1000 об/мин падают до 400 и подвисают. После повторного завода двигателя все приходит в норму. Такой дефект официально признан производителем автомобиля и скорее всего, указывает на необходимую чистку дроссельной заслонки.
Решение: при проведении чистки дроссельного блока замените резиновые уплотнители, которые расположены в местах соединения двигателя с дросселем и патрубком от корпуса фильтра. Они с течением времени затвердевают и подсасывают воздух, что ведет к плавающим оборотам на холостом ходу.
Патрубок дросселя требует бережного отношения при чистке, он достаточно хрупок. После проведения очистки нужна калибровка узла.
Выход из строя катушки зажигания
Еще одной причина, характерная для Рено Меган, является проблема с катушкой зажигания. При ее неисправности помимо отсутствия тяги падает общая динамика автомобиля, при разгоне ощущаются подергивания. Очень часто выход из строя катушки происходит зимой из-за образования льда в свечном колодце после попадания туда влаги. Это может случиться, когда отсутствует крышка на двигателе или при наличии просвета под капотом рядом с лобовым стеклом вследствие провисания уплотнителя шумоизоляции.
Решение: замена катушки зажигания. Выявить неисправность катушки можно при замене свечей, на катушке будет видна черная копоть около резьбы.
Забилась сетка на бензонасосе
Кратковременная потеря тяги во время ускорения при пробеге более 100 тысяч километров часто связана с засором сетки топливного насоса.
Решение: чистка или замена фильтрующей сеточки, продувание бензопровода. После прочистки работ двигателя становится нормальной. Данную проблему можно считать одной из самых легкоустранимых, если не бы одно но. Многие владельцы сталкиваются с тем, что не могут открутить крышку бензонасоса, она не поддается. Можно посоветовать следующий способ для решения этого вопроса: подобрать по диаметру крышки часть пластмассовой сантехнической трубы, сделать пропилы и открутить.
Забитый катализатор
В процессе работы каталитический преобразователь доставляет дискомфорт из-за шума при заводе автомобиля, который исчезает после прогревания. Для глушителей Рено Мегана 1,2 характерна быстрая коррозия, в результате которой образуются мелкие просветы до 1 миллиметра, изменений в звуке не наблюдается.
Начинает исчезать тяга, машина заводится хуже, приходится крутить двигатель стартером, чтобы тот стал работать, уменьшаются обороты, когда стрелка тахометра замирает на отметках 2000-3000, увеличивается расход бензина. Все это указывает на забитый катализатор, то есть его пропускная способность выхлопных газов не действует.
Решение: как можно скорее провести замену катализатора, после чего сделать диагностику автомобиля, чтобы выяснить наличие последствий неисправного каталитического преобразователя. Это нужно для того, чтобы предотвратить возможные денежные траты. Дело в том, когда автомобилист давит педаль газа, чтобы пробить образовавшуюся газовую «заглушку», заблокированные выхлопные газы двигаются обратно, что может спровоцировать неприятные последствия.
Слабая опора двигателя
Это скорее относится к конструктивным недостаткам Рено Меган 1,2, особенно в зоне риска оказывается задняя нижняя опора. При ее дефекте пропадает тяга, появляются толчки на старте движения, при сбросе газа и переключении скоростей.
Иногда замену опору приходится проводить при пробеге всего 20 тысяч километров. По заверениям производителей, начиная с 2008 года, у автомобилей Рено Меган данная деталь значительно усилена.
Решение: не стоит терять время и осуществить замену опоры, поскольку при ее неисправности двигатель в моторном отсеке начинает «ходить», что может привести к более серьезному дорогостоящему ремонту. Если лопнет болт на подушке двигателя сверху, двигатель может упасть на правый шрус. В этом случае ремонт выйдет в десять раз дороже, чем просто замена опоры.
Описанные выше причины, по которым пропала тяга, не являются критичными. Все они решаются без серьезных последствий при соблюдении условия: своевременное выявление и устранение.
Заметное повышение вибраций или тряска, неустойчивая работа ДВС в различных режимах и появление сине-черного выхлопа дизельного двигателя может говорить о том, что дизель троит. Водитель ощущает сильную вибрацию на руле, мотор вяло реагирует на педаль газа, не развивает мощность, расходует много топлива. Это означает, что один или несколько цилиндров полностью не работают. Вторым вариантом становится работа ДВС с перебоями.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему дизельный двигатель дымит белым выхлопом. Из этой статьи вы узнаете о неисправностях, которые приводят к появлению белого дыма из выхлопной трубы дизеля на разных режимах его работы.
Причины троения дизельного ДВС
Труднее определить причину в том случае, если все цилиндры работают, но дизель все равно вибрирует и работает неустойчиво. Причиной может также быть подсос воздуха, проблемы с датчиками, ЭБУ и т.д. Быстро найти такую неисправность зачастую сложно.
Главным отличием в работе дизеля является способ воспламенения топливно-воздушной смеси. Дизтопливо поджигается в цилиндре от сжатия. Другими словами, солярка самовоспламеняется. Дополнительно необходимо учитывать тот момент, когда «троение» дизеля усиливается. Дизель может троить на холодную, на горячую, в режиме холостого хода и/или под нагрузкой. Неполадка может проявляться только в каком-то конкретном узком диапазоне оборотов, возникать периодически или присутствовать постоянно.
Солярка не воспламеняется: пропала компрессия
Цилиндропоршневая группа любого ДВС испытывает повышенные нагрузки. В процессе эксплуатации зазоры между деталями ЦПГ увеличиваются, так как элементы изнашиваются. Также износу подвержены и клапаны газораспределительного механизма.
Потеря возможности обеспечивать герметичность при разрушении одной из этих деталей приводит к тому, что на такте сжатия не обеспечивается должного нагрева смеси. Солярка попросту не может воспламениться.
При недостаточной степени сжатия (потеря компрессии) дизель сильно троит после холодного пуска. В результате прогрева детали ЦПГ расширяются, уплотнение в цилиндре повышается. Разогретый дизельный двигатель трясет заметно меньше, эффект троения может полностью исчезать. Данное явление наблюдается только при условии отсутствия критического износа ЦПГ или элементов клапанного механизма.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как самостоятельно измерить компрессию дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных нюансах при локализации неисправности, а также о рекомендациях для получения точных результатов замера.
Получается, износ цилиндро-поршневой группы с нагревом мотора частично компенсируется благодаря тому, что солярка в цилиндрах самовоспламеняется благодаря росту температуры ДВС. Встречается ситуация, когда дизель троит после замены прокладки головки блока цилиндров на новую. Рабочий агрегат с износом ЦПГ в этом случае сильно троит «на холодную» и подтраивает «на горячую».
Такая неисправность объясняется тем, что новая прокладка толще сравнительно с уже отработавшей. Результатом становится понижение степени сжатия, что еще больше усугубляет уже имеющиеся проблемы с компрессией. Более толстая прокладка влияет на эффективность самовоспламенения рабочей смеси солярки и воздуха в таком моторе.
Дизель троит из-за свечей накала
Свечи накаливания в устройстве дизельного мотора играют важную роль. Для уверенного пуска «на холодную» свечи накала подогревают камеру сгорания. Это необходимо для того, чтобы самовоспламенение смеси воздуха и дизтоплива прошло легко при запуске. Далее свеча накала продолжает поддерживать заданную температуру в цилиндре до того момента, пока мотор окончательно не выйдет на рабочую температуру. После этого происходит автоматическое отключение свечей.
Солярка после контакта со свечей разлетается на мельчайшие частицы, частично испаряется, качественнее перемешивается с воздухом. В результате полученная смесь максимально эффективно сгорает, отдавая энергию поршню. В том случае, если свеча накала неисправна, температура в цилиндре при холодном пуске окажется слишком низкой, солярка не сможет самовоспламениться.
Цилиндр окажется нерабочим, хотя в него будет поступать топливо, которое далее попадает в выпускную систему дизельного двигателя. В таком случае дизель часто дымит темно-серым или черным выхлопом. С ростом температуры ДВС топливо (при учете нормальной компрессии) начнет воспламеняться, но с перебоями. Проблема уйдет окончательно после прогрева, но с последующим холодным пуском неисправность повторится.
Неустойчивую работу дизельного двигателя после частичного прогрева (при условии, что дизель нормально работал при холодном пуске) можно объяснить тем, что на свечу накала не подается электрический ток в режиме дальнейшего поддержания необходимой температуры в цилиндре. Нагревательный элемент свечи (стержень) останется холодным, дизтопливо будет попадать на него, но качество распыла заметно снизится. В таких условиях смесеобразование в камере нарушается, топливо сгорает не полностью, дизельный двигатель дымит и троит «на горячую». В таких случаях свечи накаливания подлежат немедленной замене.
Дизель трясется и дымит: проблемы с топливоподачей
Если проблемы с подачей горючего, тогда дизельный мотор начинает троить по следующим причинам:
- топливный насос не создает оптимального давления в системе топливоподачи;
- нарушена интенсивность впрыска в результате неисправностей дизельной форсунки;
В обоих случаях распыл топлива ухудшается, смесь сгорает не полностью. ТНВД может создавать нормальное давление, но топливные форсунки подают в цилиндры разное количество топлива. Горючее в таких условиях распределяется по цилиндрам неравномерно, двигатель трясет на разных режимах работы. В случае полной невозможности прокачать через форсунку порцию солярки дизельный мотор начинает троить. Очистка, ремонт, или замена форсунок обязательно должны сопровождаться регулировкой инжекторов перед установкой на мотор.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как осуществить чистку и регулировку дизельных форсунок. Из этой статьи вы узнаете о том, какие неисправности встречаются в процессе эксплуатации форсунок, а также о методах диагностики и устранения проблем.
Параллельно регулировать необходимо и ТНВД. Насос может быть изношен и/или неправильно отрегулирован, в результате чего создает давление, которого недостаточно для подачи необходимого количества солярки через восстановленные или замененные форсунки. Дизель может начать работать грубо, с детонацией. Замена форсунок обязательно сопровождается проверкой работоспособности ТНВД.
Несвоевременная подача топлива
От времени, в течение которого топливно-воздушная смесь находится в цилиндре до воспламенения, будет зависеть степень нагрева смеси. Нагрев влияет на полноценность сгорания топлива, позволяя минимизировать потери от некачественного распыла. При этом ранний момент впрыска (опережение) вызывает износ дизеля, одновременно повышая мощность агрегата. По этой причине необходимо соблюдать баланс между углом опережения впрыска и желаемой отдачей от мотора.
Многие ТНВД оснащены решением, которое позволяет поднять обороты дизеля при холодном запуске. Получается, впрыск солярки становится ранним. После повышения температуры ДВС обороты холостого хода снижаются до стандартных. Опережение впрыска также выходит на оптимальный показатель мощность/износ применительно к той или иной конструкции дизельного мотора.
В процессе работы мотора под нагрузкой опережение впрыска должно быть поздним (увеличенным). Это необходимо для максимально полноценного сгорания смеси в цилиндрах. Конструктивно может быть предусмотрена регулировка опережения путем изменения давления дизтоплива при подаче солярки ТНВД. Регулятор установлен на насосе, позволяя изменять опережение топливного впрыска самостоятельно.
Если ТНВД изношен, тогда угол опережение впрыска топлива не совпадает с оборотами коленвала дизельного двигателя. Результатом становится троение двигателя. Опережение впрыска может сбиваться также по причине износа привода топливного насоса, выхода из строя редукционного клапана, забитого фильтра обратки и т.д.
Неправильно отстроенное опережение впрыска может проявляться как на определенных оборотах, так и постоянно, при работе холодного или прогретого дизеля. В этом случае мотор, который работает нормально в режиме холостого хода, троит при нажатии на педаль газа после повышения оборотов коленвала.
Стоит помнить, что троение и детонация не могут быть полностью компенсированы постоянными манипуляциями с опережением впрыска путем регулировки и подстройки ТНВД. Такой метод можно считать временной мерой. Продолжительная эксплуатация с явными неисправностями заметно сказывается на ресурсе дизельного двигателя. По этой причине необходимо постоянно контролировать состояние системы питания дизельного двигателя и своевременно заниматься обслуживанием и ремонтом высокоточной топливной аппаратуры дизеля.
Синий выхлоп дизельного мотора, неисправности и причины появления сизого выхлопа дизеля. Износ цилиндропоршневой группы, компрессия, подача дизтоплива.
Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.
Причины затрудненного "холодного" пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.
Причины вибрации и неустойчивой работы дизельного мотора в режиме холостого хода. Возможные причины и диагностика неисправностей.
Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.
Причины шумов и стуков при работе бензинового двигателя на разных режимах. Детонация, стук гидрокомпенсаторов, неисправности зажигания и другие причины.
Проблемы при пуске двигателя по утрам (Renault Laguna)
«Лагуна» с двигателем К4М по утрам заводится с 3-5 раза , и то после продолжительной прокрутки стартером. Изучив техноты в Dialogys`e, поговорив с одним пензенским «профессором» по машинам «Рено», было решено, что датчики здесь не виноваты. Обо всем по порядку.
Причин плохого пуска холодного двигателя может быть много, но исключим некоторые сразу. Например, стартер, свечи и катушки исправны, так как стартер крутит бодро и при любом морозе, а свечи и катушки перед зимой проинспектированы, почищены, проверены.
Датчик положения коленвала. Было проверено сопротивление датчика, почищен и проверен зазор до маховика.
Датчик температуры воздуха. Выглядит как пластмассовая «загогулина» на передней верхней части пластикового впускного коллектора. Было проверено сопротивление: при температуре –5 °C сопротивление = 6,8 кОм. Следовательно, датчик исправен.
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). Было измерено сопротивление, между контактами 8,97 кОм при температуре –5 градусов, на массу не звонился. После 40 сек прогрева машины датчик показал 2 кОм, т.е. датчик исправен. При снятии с ДТОЖ разъема двигатель завелся. По всей видимости при снятии разъема с ДТОЖ компьютер включает аварийную программу и льет бензина гораздо больше положенного! Отсюда вывод — ДТОЖ действительно рабочий.
Нормальный пусковой заряд бензина в форсунки (по мнению электронного блока управления (ЭБУ)), дает слишком бедную смесь, на которой двигатель завестись не в состоянии! То есть, где-то во впускной коллектор попадает слишком много воздуха! На попадаемое во впускной коллектор количество воздуха в режиме пуска и холостого хода прямое влияние оказывают шаговый электродвигатель регулятора холостого хода (ШЭРХХ, в просторечии часто именуемый «клапан ХХ»). Он расположен в левом дальнем конце двигателя (если смотреть на него спереди машины). К шаговому электродвигателю подходит сверху разъем с 4 контактами, а спереди регулятора во впускной коллектор уходит резиновая трубка. Под бампером впереди правого переднего колеса автомобиля находится адсорбер. Представляет собой стакан, в верхней части которого 3 штуцера и электрический разъем электроклапана. На 2 штуцера надеты трубки, одна из которых идет на резиновую трубку с регулятора холостого хода на впускной коллектор, а другая — к горловине топливного бака, на третий штуцер никаких трубок не надето. Вот эти 2 последних агрегата и являются причиной попадания слишком большого количества воздуха в двигатель при пуске!
Был проверен клапан адсорбера, который должен открываться периодически по сигналу ЭБУ на прогретом двигателе при оборотах выше 1800 об/мин для сжигания собирающихся в нем паров бензина. При пуске и работе двигателя на холостом ходу клапан должен быть закрыт! Как можно было проверить? На выключенном двигателе снял верхний штуцер с резиновой трубки и дунул в него! Воздух не проходил, значит клапан закрыт! Аналогичная картина наблюдалась и при включенном зажигании. Значит клапан был исправен.
Шаговый электродвигатель регулятора холостого хода. Электродвигатель имеет толкатель с грибком на конце, который входит конусом в отверстие в проходном канале. Воздух для режима холостого хода забирается из корпуса воздушного фильтра (к нему этот двигатель и прикручен на 3 саморезах), через регулируемое проходное отверстие попадает в резиновую трубку и далее во впускной коллектор. Сняв его и осмотрев было обнаружено большое количество маслянистой грязи в трубках и на грибке толкателя. Оказалось, что сам электродвигатель был вкручен в корпус с перекосом. Снял, разобрал, промыл очистителем карбюратора, собрал и установил на место. После установки машина завелась без проблем при –6 градусов на улице, но напрочь отказывалась держать холостой ход и глохла! Было выявлено, что при промывке был сдвинут толкатель и нарушена калибровка. Следовательно ЭБУ не знал, в каком положении находится толкатель! Снял на минуту клемму с аккумулятора, поставил, завел. Обороты холостого хода стали более 2000! Заглушил, включил зажигание и, не заводя мотора, дал ему пару-тройку минут. Через 30 сек регулятор холостого хода пришел в движение, поерзал пару раз туда-сюда и замер. Завел машину — обороты ХХ 1400! Повторил процедуру — и все пришло в норму!
Двигатель заводится без проблем, на холодном моторе обороты ХХ не превышают 1000, машина стала немного резвее набирать обороты (субъективно). Таким образом была решена проблему холодного пуска!
Читайте также: