Пропала зарядка на опель астра j

Обновлено: 26.06.2024

Пропала зарядка АКБ, замена реле-регулятора.

Всем привет!
Эта запись немного опоздала с датой выхода, но лучше поздно чем никогда…
Опель решил оригинально поздравить меня с Новым годом. Мне нужно было ехать к теще в 21.00 по МСК времени 31.12.2017, 3 часа до НГ. Завожу машину, печка не работает, приборы мерцают, лампа отсутствия зарядки не горит. Думаю, вдруг ослабли клеммы на АКБ, взял ключ на 10, снял клеммы, проверил на окисление, затянул хорошенько. Завожу — загорелась лампа отсутствия заряда АКБ, что за чудеса…Ну думаю сделал еще хуже…Как говорится вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия. Опять ключ на 10, снятие клемм, обтяжка по новой. Завожу — лампа АКБ не горит, но приборы живут своей жизнью, подсветка блоков то горит, то не горит. Понимаю, что дело не в плохо обжатых клеммах, а в отсутствии зарядки от генератора. Открываю меню, так и есть — зарядка равна 9 Вольтам…Приехали…Спасибо Опель за настроение на НГ!
2 января начал поиск похожих неисправностей на нашем любимом Драйв 2 — кладези информации. Нашел похожую болячку у многих, она выражалась в отгнивании контактного кольца на реле-регуляторе генератора.
Выглядит болячка вот так…

Фото взято тут.
Решил 3 января идти в гараж и снимать генератор, без машины как без рук, хорошо хоть на работе выходные, есть время на ремонт.
Генератор снимал по мануалу VASHSERG. Своих фото не делал так как холодно и грязно, а телефон жалко…При снятии генератора было две сложности, это снятие фишки с генератора и посадка его на место после ремонта, очень уж не удобно, он дал небольшой перекос и я никак не мог вставить верхний болт крепления. Места мало, не удобно, а Фиксики никак не идут…
Дак вот, вернемся к нашим баранам…Я был очень удивлен, когда снял генератор и обнаружил, что мое кольцо мало того что целое, дак оно даже не окислено. Промерял диодный мост, он в порядке, промерял сам генератор, замечаний нет. Значит неисправно реле-регулятор. В Экзисте не смог найти отдельно реле по каталогу, но зато нашел хороший сайт с артикулами на комплектующие генератора. Ввел в поиске оригинальный артикул генератора 93190829. Видим наш генератор93190829. Тут же артикулы на его заменители.

Переходим в комплектующие, там видим полный список запчастей к генератору.

Временами пропадала зарядка аккумулятора.

Opel Astra 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 180 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Opel Astra, 2012

Opel Astra, 2011

Комментарии 27

Всем прив. У меня алгоритм примерно таков: завожу- 14.0-14.1в, за полминуты напряжение поднимается до 14.5в, минуты за 3-5 падает до 12.3-12.4в. Если дать нагрузку (дальний свет, подогревы всякие) напряжение ползёт вверх примерно до 14в.

Так кто и как решил данную проблему ? вчера не смог завести, пришлось прикуривать, начал мониторить, зарядка просаживается с 14,5 до 12,3, на новом АКБ проехал всего сотню км и началось тоже самое

Вот у меня сейчас что-то подобное, не завёлся, но ввиду того что 5 лет машине решил сразу поменять акб, думал всё наладится но пока что на "палеве"при заводке 14,1 примерно, когда едешь в районе 100км/ч то 13,4 а когда стоит на холостых мотор торохти то 12,4 примерно. АКБ новый, тоже вот думаю щётуи или регулятор… кто-то говорит что ввиду нового акб это нормально, гена сам знает ято и как заряжать. Не подскажите что думаете по этому поводу?

Ну как со скачками напряжения разобрались? А то у меня АКБ новый, тоже наблюдаю такую картину! Бывает по часу езжу 12,3-12,4, потом поднимется до 14,2-14,3 и так может держаться…

Надо было акцент в посте сделать на мерцание бк и коротыш в акб. Так как значения вольтажа нормальные.

Вот фак. А у меня с новым аккумом такие показания. Пойду-ка от греха подальше закрою вкладки бк и torque.

я вам верю что управляется эбу и есть разные режимы зарядки, я с этим здесь вообще не спорю. Но меняли местами старый и новый(с начало подменный) акб и со старым родным всё возвращалось, с новым всё ок.

парни по пол дня ездлил 12.3- 12.4 потом 14.9 час и более не засекал, так же слегка мерцали дисплеи. с новым всё ок стало с тра пару тройку минут 14.5 потом в районе 14.0, то чтол мозгами регулируется в курсе. Но что то пошло не так.

Вот действительно истину гласит поговорка "меньше знаешь, крепче спишь!" норма это на астре, когда напряжение не есть постоянная величина. При разряде АКБ напряжение выше, если он не берет ток, то и напряжение 12,5)))) выходит не всем приносит пользу открытие дополнительных вкладок в бк. Повеселил)))

с новым аккумулятором всё по другом, всё нормально 13.9, как обьяснишь? старый ставишь 12.3

Если бы у АКБ померла банка (было на авто жены в январе на новой АКБ) то и машину завести хватает только на один раз, и никакая зарядка не помогает, т.к. при 12,8 АКБ уже кипела. и после напряжение на клеммах падает до 10,5. Сдал АКБ по гарантии без проблем. А на моей зимой очень часто напряжение показывает аж 14,7 (прям совсем точно не скажу, может и 14,9В, т.к. на морозе АКБ теряет емкость и "мозг" авто это понимает и видит хороший ток зарядки, который берет аккумулятор. А вот летом и особенно при поездках по трассе (ну наверное 80% моего пробега), то и большинство поездки я наблюдаю напряжение сети от 12,3 до 12,5В, а за 14 только сразу после запуска двигателя или при частых коротких поездках. а по поводу нынешних 13,9В — я ж не знаю, что тебе "электрик" сделал, т.к. не представляю как без TIS можно лезть в электрику астры? вот, наверное, поэтому такие величины как напряжение, температуру и некоторые другие значения и показания датчиков для автомобилиста (потребителя) либо заглаживают, как показания указателя температуры ОЖ (колеблется от 85 до 108 гр и это НОРМА!, а на стрелке в этом диапазоне фактических температур стоит 90)))), либо вообще не выводят, как показатель напряжения бортовой сети. Иначе у 70% ездоков начнется паника, что с авто что-то не в порядке!
Кроме того, сколько людей в комментариях ответили о том, что гуляющее напряжение норма? думаешь у нас у всех АКБ мертвые и вот вот взорвутся? а сколько еще просто прошли мимо, подумав: "дурная голова рукам покоя не дает"? и не стали вообще ничего писать, т.к. подобные темы уже вдоль и поперек изъезжены на всевозможных форумах и сайтах автолюбителей. гуугл или яндекс иногда могут очень хорошо помочь, если грамотно ими пользоваться)))

AlexandrMur

с новым аккумулятором всё по другом, всё нормально 13.9, как обьяснишь? старый ставишь 12.3

а у меня и с новым 13,9 и 12,4 бывает, что за … не знаю, ошибок не выдаёт никаких авто

5.2.1. Аккумуляторная батарея не подзаряжается

На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.

Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.

1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.

Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.

Нормальное натяжение ремня?

3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. раздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.

4. Замените предохранитель.

Предупреждение

Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.

Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.

Лампа зарядки погасла?

6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.

8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.

Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.

Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Opel Astra J

Снятую с автомобиля аккумуляторную батарею аккуратно очистите, особенно ее верхнюю часть, проверьте уровень электролита (см. Уход за аккумуляторной батареей) и при необходимости доведите его до нормы (если на автомобиле установлена обслуживаемая аккумуляторная батарея).

Батарею заряжают при вывернутых пробках током, составляющим 10% номинального значения тока аккумуляторной батареи. Батарею емкостью 60 А·ч заряжают током 6,0 А. Зарядку проводят до начала обильного газовыделения и достижения постоянного напряжения и плотности электролита в течение 3 ч. Плотность электролита заряженной при 25 °С батареи должна соответствовать данным табл. 1 для каждого климатического района.

Таблица 1. Плотность электролита при 25 27 °С г/см 3

При зарядке батареи периодически проверяйте температуру электролита и не допускайте ее повышения более +40 °С. Если температура достигнет +40 °С, следует наполовину уменьшить зарядный ток или прервать зарядку и охладить батарею до +27 °С.

Зарядку прекращают, когда начинается обильное выделение газа во всех элементах батареи, а напряжение и плотность электролита, зафиксированные во время последних трех замеров (проводят через час после отключения батареи), будут оставаться постоянными.

Если в конце зарядки плотность электролита (определенная с учетом температурной поправки) отличается от значения, указанного в табл. 1, то откорректируйте ее.

При повышенной плотности отберите часть электролита и долейте дистиллированную воду. Если плотность электролита ниже нормы, то, отобрав его из элемента, долейте электролит повышенной плотности (1,4 г/см 3 ).

После корректировки плотности электролита продолжайте зарядку батареи еще в течение 30 мин для перемешивания электролита. Затем отключите батарею и через 30 мин замерьте уровень электролита во всех элементах. Если уровень электролита окажется ниже нормы, долейте электролит, плотность которого соответствует данному климатическому району (см. табл. 1). Если уровень электролита выше нормы, отберите излишек резиновой грушей.

пропала зарядка и усилитель руля

Вы или со своим народом (Государством) или нет. Если нет, я за то чтоб вас уничтожить, а не ждать удара в спину.

Andrey868686, для начала ошибки считай.

и поехали в ремонт.

по дороге пропала зарядка и одновременно отключился ГУР в чем причина не работающего усилителя? и где искать проблему?

А подари мне на День Рождения что-нибудь такое, чтобы я легонько так правой ножкой нажала и р-р-раз, стрелка от 0 до 100 за три секунды…-Весы подойдут?

Покупайте весы, а не машины!

Смотрю на нашу действительность и понимаю, что всё-таки какой-то мудак побывал в прошлом и раздавил там бабочку.

Капитан, я знаю. Сам регулятор врядли здохнет, если ему не помогать. Идет все кучей, есть варианты колхозить, но я против в этом случае

Та ну да. Типо"истина в высшей инстанции". Можно в ФАК. Особенно, если учесть, что темку ты закрыл, так и не дав до конца выяснить, каким боком линия диагностики к отказу ЭГУРа.

Изменено: kovarniy, 29 Март 2013 - 01:44

Покупайте весы, а не машины!

А был рождён, чтобы бежать

в поиске валом подобного, а у меня была мистика.

Мистики не бывает.

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

в поиске валом подобного, а у меня была мистика.

Мистики не бывает.

точно тебе говорю!

сам не верю в чудеса.

провод таки целый я перерыл все, Юстас его подкинул на "+" зажигания и все работает, но я проверил потом сам провод и вход\выход- ОН ЦЕЛЫЙ.

Покупайте весы, а не машины!

сам не верю в чудеса. провод таки целый я перерыл все, Юстас его подкинул на "+" зажигания и все работает, но я проверил потом сам провод и вход\выход- ОН ЦЕЛЫЙ.

КАКОЙ провод целый? На какой подкинули "+"? Юстас утверждает, что не в порядке коричневый. Это диагностика, на нём и не должно быть "+12". На синем питание должно быть после пуска движка, а не с замка зажигания.

Но подробнейшим образом расписывать вводные и так залипнуть на главном - .

Пропадает желание участвовать в подобного рода обсуждениях в режиме open loop.

П.С. А найти толкового мастера можно и без создания темы - пройтись поиском по клубным "отзывам".

П.П.С. Прошу прощения у ТС за офтоп.

Отзыв владельца Opel Astra H — визит на сервис. Не получается у опеля долго ездить без поломок. Вылезают детские болячки, которые не то что бы сильно напрягают, но из за них ты остаёшься без машины на несколько дней. Зарядка пропала несколько дней назад, пост с запозданием)

День первый.
Едем в Новомосковск по работе, приезжаем и я замечаю что го…

Opel Astra 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 116 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис

Нет зарядки, генератор рабочий, упр. возбуждением по схеме должно идти с эбу, его нет, провод от генератора до эбу целый, куда копать?

Как генератор проверил??Зарядки постоянно нет или периодически с выскакиванием р0621?Проверь хорошенько разъем на генераторе и контакты внутри под крышкой.Ну а в целом варианта 2 либо реле регулятор либо эбу.

Изменено 17 января 2013 пользователем sasha-01

Если до завтра подождешь скину карту проверки из тиса,сейчас нет под рукой,хотя на мой взгляд результат очевиден

если ошибка р0621 я щас могу те карту сделать из тис2000

а вобще есть или нет ошибки и какие?

подожду конечно, по двс только р0621-08 заводится плохо, на морозе вообще не запустишь, эл.термостат не включается

проверку по тису посмотрел, проверю завтра, отпишусь

А с блоком не совсем всё понятно. Можно для начала прозвонить цепи питания и массы на разъеме блока.

с резистором на доске горит индикатор зарядки, питания в первую очередь проверил

проверку по тису посмотрел, проверю завтра, отпишусь

с резистором на доске горит индикатор зарядки, питания в первую очередь проверил

Я же понял что вы проверку сделали и каков результат? что где не идёт на каком этапе проверки не те показания?

с резистором на доске горит индикатор зарядки, питания в первую очередь проверил

А без резистора не горит, что ли?

В автодате нашел только схему по двиглу. Насколько я понимаю, блок двигателя связывается со щитком по CAN шине.

Я же понял что вы проверку сделали и каков результат? что где не идёт на каком этапе проверки не те показания?

не схожие показания с тисом именно на контакте эбу

пиши мне поможем с тем чтоб быть уверенным!!

в тис2000 должно всё правильно быть если тис не кривой

А аккумулятор Мутлу, если он на гарантии, можно было на шею продавцу повесить, и причём, легко.

Хотя, чёрт его знает, может и ремонтируется, но лично я не знаю чем безболезненно удалить силикон.

Opel Astra J. Диагностика электронных систем с помощью ломика

Началось все с такой вот тревожной фотографии в ватсап от владельца Opel Astra J 2012 года выпуска с двигателем A16XER (последние три буквы индекса обозначают отсутствие турбины):

Чтобы сэкономить время, автоком с ноутбуком убрали в сторону, и взяли в руки отдельную читалку OBD2. Она-то и сказала, чем сердце успокоится. Успокоится оно пропусками воспламенения по первому цилиндру, иными словами - код ошибки P0301:

Что ж, выкручиваем свечи и внимательно на них смотрим. Точнее, это я так написал - просто "выкручиваем". Нет, на самом деле, первая проблема была, только не смейтесь - снять катушку. Она прикипела намертво. Тянуть ее руками было страшновато - вот сейчас заломаешь ее пополам, и доказывай потом, что она все равно на выброс. Пришлось пойти на склад специнструмента в углу стеллажа и найти оригинальный съемник катушки зажигания для моторов A16XER и A16LET. С его помощью демонтаж катушки произошел без проблем:

И вот только теперь - смотрим на свечи. Фотографий нет, остается только поверить на слово - никаких следов пробоев на них не было. А вот увеличенный зазор - был. 1.3 мм при штатном 0.9 мм - великовато, но вроде не катастрофа.
Внутри наконечника, надеваемого на свечу, тоже никаких аномалий замечено не было:

В принципе, на этом этапе можно выдохнуть, приговорить катушку, заменить ее и жить счастливо. Но мы-то не такие. Нам лишь бы пытливый ум потешить.

Как известно, пропуски могут быть по трем основным причинам:
1) Нет искры.
2) Нет топлива.
3) Нет компрессии.

Вариант с "нет топлива" отметаем сразу, как ооочень маловероятный. Об отказавших форсунках нам доводилось слышать, но скорее в качестве байки. Вариант "нет искры" довольно сложно проверить на единой катушке на все 4 цилиндра - провода местами не поменяешь, катушки тоже. Да и если поменяешь - не факт, что самодиагностика вот так легко возьмет и определит, по какому цилиндру пропуски. В общем, надо мерить компрессию. Заодно и владельцу легче станет.

Для этого первым делом снимаем реле топливного насоса, чтоб потом покрутить стартер и стравить давление в рампе. Реле насоса находится в подкапотном блоке под номером 07:

Компрессия, однако, хороша - меньше 12 атмосфер не показал ни один цилиндр, и это прекрасно. Все-таки, 80 тысяч километров пробега - рано еще для снижения компрессии:

Что ж, поскольку мы упорные - решаем все же проверить искру. Для этого подключаем к разъему проводки катушку зажигания, и вставляем в нее все 4 свечи. При этом в мотор свечи с катушкой не вставляем. Крутим стартер и видим отсутствие искр. Окей, вероятно, свечам нужна еще и масса. Так на свет рождается эта фантасмагорическая конструкция из съемника катушки зажигания в комплекте со специализированной диагностической общей шиной свечей зажигания (в девичестве - монтажкой для диагностики подвески):

Трещотка сверху лежит не просто так, а чтобы прижимать лом к первой свече зажигания, которая иначе норовила не контачить. Запуск тестового стенда показал, что действительно отсутствует искра на первом цилиндре. Вот теперь диагностика точно завершена. Убийца - садовник! (с)

Владелец не слишком довольный отправляется отсчитывать хрустящие купюры, а мы - заказывать новую катушку и свечи. Сегодня степень доказательности - все 146%. То чувство, когда понимаешь, что сделал все для максимально надежного подтверждения неисправности.

ОПЕЛЬ АСТРА G. ПРОПАЛА ЗАРЯДКА, ЧТО ДЕЛАТЬ? В ЧЕМ ПРИЧИНА?

а у меня на астре g все работает просто если заглушу а на утро уже не заводиться . Толкну 1 метр сразу заводиться и все работает и фары и мафон. Просто резко ушла зарядка что может быть?

Для начала там не электроусилитель руля, а электро-гидроусилитель, свечи горят 5 минут в режиме догрева мотора в холодное время, а трубки масляные идут к вакуумному усилителю, который приводится в движение генератором, а масло служит не смазкой насоса, а за счет масла создается вакуум

Спасибо за комментарии

У меня проблема похожая, но горит не всегда при езде на ходу, иногда загорается, глушу двигатель и запускаю сразу, ошибка исчезает.

как решил проблему .аналогичная ситуация

про японцев не согласен, европейские авто стараюсь не брать на ремонт как раз изза того что за ремонт приходится много денег брать ,а вот японские например очень унифицированы в томже ремонте declips.net/video/4AoccMqABWo/video.html

@EVGENIY SKIDAN точно.но ниссан обладателем коего являюсь много лет считаю верх совершенства, прост надежен силён крепок, 88 гв. 2 кондея 2 печки 2 люка супер салон трансформер. И. Так. Далее. 670000 пробега на данный момент

В принципе у каждого автомобиля есть слабые и сильные стороны.

Спасибо Бро у меня такая же дичь,даже при езде. днем.А вчера ночью фары то ярче то тускней короче хрень у меня 1,6 моноинжектор

@EVGENIY SKIDAN Нашёл у парня реальную причину как у меня один в один,якорь.Гараж Car Laf"завтра буду заниматься ибо уже 2 раза чуть не разбился из за пропажи и включения электроусилителя

У меня было такое же.
У меня на канале есть видео как я решил проблему с зарядкой.

Маю таку проблему коли нагрівається мотор. Коли їжджу по місту проблеми нема.

Спасибо за видео. Очень познавательно. Хорошая машинка, и комплектация серьезная)

Спасибо за приятный комментарий)

Спасибо за комментарий)

Это болезнь исузу

Спасибо за комментарий)

У меня похожая неисправность

Спасибо за комментарий)

Что бы я без тебя делал, спасибо 👍

Спасибо за комментарий)

Благодаря Вашему видео,не заморачивался, сразу разобрал генератор-диодный мост пробит, заменил-все ок.Спасибо.

@Galina Golik у меня масло второй год капает и ничего.

@EVGENIY SKIDAN мне механик сказал что у меня гдето антифриз капает и на капал на генератор и из за ютого он сейчас не заряжает. Такое может быть?

@Galina Golik стрелки дёргаются потому что сел аккумулятор, а сел он потому что генератор перестал его заряжать. Стартер здесь не причем.

@EVGENIY SKIDAN У меня тоже то щагорал то тух, то работал гидро усилитель при загоревшимся акб то нет. Вот сегодня машина вообще стала и не заводится. Стартер еле крутит и уже перестал крутить , только стрелочки дергаются. Что делать не знаю. Механик сказал что у меня генератор новый но фуфловый и это в нем проблема и надо здать по гарантии, а это фиг его знает сколько сидеть без машины если его снять и отдать. Вообщем я так понял что акб полностью сел и машина остановилась. Мне интересно почему стрелочки судорожно дергаются при попытке завести.

@Fizuli Ismaylov ничего страшного, но и проблема всё же присутствует, максимально допустимая зарядка 14,5 после чего начинается процесс закипания АКБ, нужно тестировать генератор.

Пропала зарядка на опель астра j

30-40%. При установке усилие пружин отталкивает его от вала ротора. Из этого делаю вывод, что очень хочется проверить контакт щеток с выводами от платы РР. может там быть криминал? Или это просто зуд?
И еще вопрос. По ссылке

РР для 100А генератора. (F+00M+144+109)
аналоги-заменители изкитая в обоих случаях одинаковы.
Какие будут мысли?

Напряжение 13.4 вместо 14.4. Снял генератор - и не понятно что за он - никаких обозначений. И точно не Бош.
Кто-нибудь знает что за генератор?
в чем может быть причина пониженного напряжения?
И если есть - номер регулятора энтово генератора?
По снятию генератора не выявил никаких видимых косяков - ожидал увидеть отломаннное/сгнившее контактное кольцо, а там такого вообще нет - генератор не Бош, а фиг знает чей

На металлическом корпусе есть только буквы DR37

И левая наклейка на пластиковой крышке с датой 1/11/10

Да, попадалово..
Ездишь вот на Опеле с прицелом подальше от экзотики - ведь она всегда стоит доп денег. И вот на те!
Нашел еще наконец-то номер, по номеру -на экзисте, но почему-то без привязки к машине, хотя в описании к генератору применимость есть к Астре на 110 и 125лс
Вариант EAI 57110, 140ампер
Единственно - никакой инфы про регулятор отдельно на это чудо
И как его вообще продиагностировать.

Последний раз редактировалось Mectatell Чт апр 20, 2017 14:02, всего редактировалось 1 раз.

Из описанного делаю предварительный вывод - электроника наука о контактах (если я ничего не успел спалить).
вопрос - с чего лучше начинать?
Спасибо заранее за подсказки

Читайте также: