Просела дверь опель астра н

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Снятие, установка и регулировка дверей

Указанные зазоры посадки дверей в проемах должны составлять 4±1мм (показан 5-дверный Хэтчбэк, - для прочих моделей требования аналогичны).

Снятие и установка

Полностью откройте дверь и подоприте ее снизу стойками, проложив ветошь.
Рассоедините разъем проводки с переднего края двери, - извлеките фиксатор, поверните стопорное кольцо и вытяните штекер из розетки.

Средняя стрелка - Ограничитель
Верхняя и нижняя - Петли

При соответствующей комплектации снимите лепестковые колпачки с осей петель, затем выбейте оси при помощи выколотки, - попросите помощника поддержать дверь. Снимите дверь с автомобиля. При замене двери перенесите на нее со старой все съемные компоненты.

На моделях без боковых подушек безопасности внутри двери должна быть установлена болванка.

Установка производится в обратном порядке.

Дверные петли приварены к двери и стойке кузова, что исключает возможность регулировки.

В случае необходимости отверстия в петлях могут быть рассверлены, а осевые пальцы заменены утолщенными.

Плотность закрывания двери может быть отрегулирована путем смещения ударника замка на кузовной стойке В, - для отпускания крепежа понадобится шестигранный прутковый ключ (Allen) (см. иллюстрацию Зазоры посадки дверей).

Снятие и установка

Полностью откройте дверь и подоприте ее снизу стойками, проложив ветошь.

Рассоедините разъем проводки с переднего края двери, - поверните стопорное кольцо и вытяните штекер из розетки.

Средняя стрелка - Ограничитель
Верхняя и нижняя - Петли

При соответствующей комплектации снимите лепестковые колпачки с осей петель, затем выбейте осевые пальцы при помощи выколотки, - попросите помощника поддержать дверь. Снимите дверь с автомобиля. При замене двери перенесите на нее со старой все съемные компоненты.

Установка производится в обратном порядке.

Дверные петли приварены к двери и стойке кузова, что исключает возможность регулировки.

В случае необходимости отверстия в петлях могут быть рассверлены, а осевые пальцы заменены утолщенными.
Плотность закрывания двери может быть отрегулирована путем смещения ударника замка на стойке С, - для отпускания крепежа понадобится шестигранный прутковый ключ (Allen)(см. иллюстрацию Зазоры посадки дверей).

Видео про "Снятие, установка и регулировка дверей" для Opel Astra

Провисла дверь. Замена пальцев и регулировка замка. Опель Замена двери на " Opel Astra F " 1994 года Опель Астра. Снимаем ручки.

Снятие и установка передней двери Опель Астра

Вам потребуются: бородок, молоток, клещи типа «кобра» или пассатижи.

1. Выверните болт и отсоедините от передней стойки ограничитель открывания двери.

2. Приподнимите верх фиксатор колодки жгута проводов…

3….и отсоедините колодку.

4. Снимите нижний защитный колпачок оси верхней петли.

5. Подцепите отверткой…

6….и снимите верхний защитный колпачок верхней петли.
7. Аналогично снимите защитные колпачки с оси нижней петли двери.
8. Установите под дверь опоры или попросите помощника поддержать дверь. Выбейте оси петель двери с помощью бородка и молотка…

Примечание.
Верхнюю ось выбивают вниз, а нижнюю – вверх.

9….снимите оси с помощью клещей или пассатижей, а затем снимите дверь.
10. Установите переднюю дверь в порядке, обратном снятию. Перед установкой двери смажьте оси и отверстия петель моторным маслом.

Полагаю каждый имеет проблему (в разной степени) с провисшими дверями на наших машинках, особенно выпуска 80/90-х годов. Происходит это из за выработки в пальцах и петлях дверей, а также деформацией завес, которые приварены к кузову. В итоге дверь провисает и люфтит. Обычно это пытаются лечить заменой пальцев на новые (практически безрезультатно). Вариант лучше, это снять дверь и тисками подогнуть разошедшиеся завесы (это помогает уже гораздо больше). Но проблему люфта в дверных петлях это все равно не решает, т.к. выработка никуда не убирается.
Мы эту проблему решили так. Подбирается подходящего размера анкерный болт. Эту вещь используют строители, там конструкция такова, что при затягивании он утолщается с одного конца, за счет чего фиксируется. В общем загоняется этот болт в дверной палец (фото №1). Палец при это нужно обрезать - срезать с него шляпку, потом забить внутрь этот анкерный болт. Болт возможно придется немного обточить на точиле или болгарке, что бы он не распирал палец.
После этого палец забивается в завесы обычным образом и начинаем постепенно затягивать гайку анкерного болта. Болт при этом раздвигается внутри пальца, который утолщается именно в месте выработки. Затягиваем, пока не уберем полностью люфт. Как выглядит конструкция на машине, видно на Фото №2.
На подопытной Омеге, люфт в передней правой двери был около 5 мм, если смотреть по внешней кромке двери. Убрали полностью. К тому же, если он возникнет со временем снова, дверь уже можно будет не снимать, достаточно подтянуть гайку анкерного болта.
В общем такое ноу-хау Пользуйтесь

Прикрепленные файлы:

palez_1.jpg27,55К 1245 раз скачано
palez_2.jpg60,9К 1606 раз скачано

Изменено: MiB, 18 Апрель 2016 - 09:02
к сожалению фото слетели при последнем обрушении базы форума

Купить зимние шины Kumho, Bridgestone, GoodYear, Sava, Taurus, Cordiant
Друзья, личка отключена за неуплату :))) тел: р . 0 800 300-067 бесплатно с мобильных и стационарных в Украине

У всякого своя доля і свій джіп Черокі (с) Т.Г. Шевченко

ну вот, победил дверь :) пока одну но сил вытянуло немерянно :)

Сперва снял палец который держит дверь, проточил петлю, подобрал шайбу и собрал. опаньки, как было так и осталось :(

Взял болт на 8, встявил его вместо пальца, опять ничего не изменилось, но замок стал слишком жестко работать.
померял расстояние от петли до крыла, поставил на петлю наставку и пару раз ударил 5 килограмовой кувалдой. померял снова опять ничего.

Как вариант, конечно можно выбить оба пальца, вставить вместо одного из них болт на 8 и дверью как рычагом выгнуть петлю. Но как по мне стучать через наставку как-то безопаснее. А то дверью крыло можно ненароком повредить.

Известная болезнь Опелей.

Года три назад у меня заклинило левую заднюю дверь с включенным детским замком. Наружняя ручка не работает, внутренняя тоже. Я как-то забил на это дело, так дверь особо и не нужна была.

А тут на днях был у victorborisov на даче и перед самым отъездом, в 11 вечера, сказал, что мол дверь вот не работает. Ох :) Витино чувство прекрасного возмутилось и мы уже увлеченно дербанили дверь пир свете фонариков.

Мы смогли снять ее обшивку изнутри при закрытой двери, разобрали жгут через щель между дверью и стойкой. В жгуте оказались перебиты провода. Причем, часть уже совсем умерла, а часть вот-вот. Через пару часов стало понятно, что дело не только в жгуте, но и в замке. При подаче напряжения он щелкает, но дверь не открывает. Пришлось вскрывать его силовым методом, чтобы добраться до механики замка. Сломав коробку мы в три часа ночи смогли открыть дверь. Починку решили оставить на утро :)

Как оказалось потом, замок был рабочим но за три года закис.

1. Утреннее состояние. Часть проводов обломилась, а часть на грани. Как показало разбирательство, обломились провода к стеклоподъемнику (у меня его нет :) и к колонке. Провода замка были вроде целы, но обломился провод центрального замка. Вот его защелка в самом замке и не давала открыться ему.

2. Проблема проводов довольно известная. В Германии можно купить официальные ремкомплекты под проводку опелей по по конским ценам. В России екатеринбургская контора делает такой комплект за 1300, но надо ждать посылку. Нам же хотелось здесь и сейчас. Поэтому жгут починили сами, напояв новые провода.

3. Вскрытый замок. К сожалению разобрать его внутри двери было невозможно.

5. Везде пайка. Никаких скруток!

6. При закрывании двери гофра сжимается и жгут в ней должен скользить внутрь стойки. При дубении он застревает, гофра складывается пополам и ломает жгут. Все промазали, все проверили.

7. И аккуратно все сделали обратно. Часть проводов, которые не нужны обрезали и спрятали в порог. Новый замок стоит 5 000. Я купил б/у за 2 000 и вечером уже все в Москве дособрал.

Обзор Opel Astra H: правда ли, что всё так плохо

«Если встать в лесу и прислушаться, можно услышать, как гниёт Opel», «любая немецкая машина со временем превращается в Opel». Даже про китайские авто не сочиняли столько острот, как про «Опели»! Действительно ли они так плохи? Разбираемся, на примере обзора «Опель Астра Н» позапрошлого поколения.

Разновидности Opel Astra H

На российском рынке Astra Н встречается в виде седана, трёх- и пятидверного хетчбэка и универсала, а также купе-кабриолета с жёстким складным верхом. Какой вариант выбрать, вопрос потребностей. Но очевидно, что трёхдверный хетч менее практичен, чем универсал. Да и в седан влезает больше, чем в хетчбек-пятидверку.

По запасу места для пассажиров седан и универсал одинаковы. В «короткой» Astra GTC потолок ниже (давит на голову) и коленям не разгуляться. Ещё и лаз неудобный.

Пятидверный хетч не обеспечит простора седана. Колёсная база с трёхдверкой у них одинаковая, и пассажиры выиграют только место над головой да отдельный вход через свою дверь.

Между «Астрами» с разным типом кузова есть разница в плане езды: короткие едут легче и озорнее длинных.

Двигатели и трансмиссии Opel Astra H

Официально ввезённые и проданные в России авто комплектовались только бензиновыми моторами 1,4; 1,6 и 1,8 л. Если видите дизельные варианты, это серый импорт. Стоимость обслуживания у них выше, детали придётся искать за рубежом. Поэтому не морочьте голову экзотикой и берите изученные варианты.

Трансмиссий тоже три: «ручка» для всех двигателей, робот для 1,4 и 1,6, а также гидромеханический автомат для топового движка 1,8. Лучше брать «ручку» или АКПП — никаких роботов. Замучаетесь ездить на адаптацию (оптимизация работы электронного блока к меняющейся толщине сцепления) и менять сцепления.

К тому же опелевский EasyTronic заслужил репутацию «тупицы». Переключения долгие, нелогичные; езда рваная, грубая. Это раздражает, к этому трудно привыкать.

Комплектации

Набор опций типичен:

повсеместно кондиционер, реже климат-контроль;
управление музыкой на руле в версиях, начиная со средней;
в топовых версиях есть навигация, хотя проку от неё мало. Бесплатные приложения в вашем смартфоне знают и умеют больше, а работают быстрее.

Из специфичного оборудования — нефиксируемые подрулевые рычажки поворотников. К ним трудно привыкнуть даже после многих месяцев езды, а поначалу вообще туши свет. Оранжевая подсветка шкал приборов на любителя.

Салон большинства российских «Астр» тканевый или комбинированный (ткань + кожзам). Тканевый не очень маркий и долговечный, про комбинированный так не скажешь. Дерматиновые вставки трескаются, не доходя порой и до 100 тыс. км.

Настоящая кожа встречается как опция «спорт-салона». Покупателям остальных версий — или в ателье на перетяжку, или мириться с комбинированной отделкой.

Эксплуатация Opel Astra H

Astra H в России выпускалась рекордно долго — до 2015 года. За это время все гаражные мастера её хорошо изучили, а магазины наловчились возить огромную номенклатуру дубликатных запчастей. В общем, с обслуживанием проблем не возникнет даже в отдалённых уголках России.

Обратная сторона популярности и минус «Опель Астра» — интерес угонщиков. Ее уводят на разбор, так что подумать о безопасности нужно заранее.

Плюсы и минусы «Опель Астра»

«Услышать, как гниёт Opel» получится вряд ли. И импортированные, и локализованные машины сварены-окрашены хорошо, массовых нареканий на коррозию не было. Если есть следы коррозии, то они, вероятно, следствие кривого кузовного ремонта после ДТП. Сама по себе машина гнить не должна.

Гораздо больше нареканий на долговечность кузовных панелей. Встречаются просевшие водительские двери. Крышки багажников у хэчтбеков могут стучать из-за рассохшихся уплотнителей. Всё это лечится регулировкой петель, замков и заменой уплотнителей. Некритично, но стоит обратить внимание при выборе.

Чтобы закрыть кузовную тему, обязательно скажем про резиновую «губу» под передним бампером. В теории она работает на аэродинамику, по факту отлетает после контакта с бордюрами. Дилеры это знают, поэтому предлагали владельцам демонтировать эту резинку, чем многие и пользовались. Если видите бампер с живой «губой», то бывший хозяин или педант, или недавно поменял бампер в сборе.

К рулевым рейкам вопросов немного. Течи и люфты для них не характерны. Нет нареканий к тормозной системе: надо только колодки и диски по регламенту/износу менять. Нормальный ресурс при адекватной эксплуатации — 100-150 тыс. км.

Чего нельзя сказать о МКПП. Она не любит крутящий момент. МКПП на Astra H по конструкции старая, двигатели, наоборот современные и «моментные». К такому механику не готовили, поэтому массовой проблемой стал ускоренный износ и рассыпание подшипников. А это могло привести и к повреждениям корпуса трансмиссии. Умельцы наловчились устанавливать на «Астру» коробки от родственных «Шевроле». Это уже попахивает внесением изменений в конструкцию автомобиля и лишними вопросами при регистрации в ГИБДД.

С моторами — скука. Отдельные «болячки» «Опель Астра» можно найти у нерадивых владельцев, но вообще бензиновые атмосферники — самое беспроблемное, что есть в Astra H. Чтобы без капремонта отходить 200+ тыс. км, достаточно:

своевременно менять масло и ремень ГРМ;
регулировать клапаны раз в 60-100 тыс. км;
чистить дроссельную заслонку от случая к случаю.

Сколько стоит «Опель Астра»

На вторичке за «Опель Астру Н» в среднем просят 365 тыс. рублей. Седан 2008 года с мотором 1,8; МКПП и пробегом 148 тыс. км можно взять за 305 тыс. рублей:

Пятилетние «ашки» отдаются в среднем за 542 тысячи. За полмиллиона нашелся «Опель» с мотором 1,6; МКПП и пробегом всего 45 тыс. км:

На что обратить внимание при осмотре

Оптимально искать «Астру» с топовым мотором 1,8 и настоящим автоматом. Это хоть и возрастной, зато крепкий агрегат от Aisin, терпимый к тепловым нагрузкам. При своевременной замене масла и умеренной езде агрегаты ходят и по 200, и по 300 тыс. км.

В салоне смотрите на работоспособность всех клавиш. Слабым местом Astra H был модуль CIM, он же модуль подключения всей консоли. На его работу завязано всё, что вы видите на панели, и не только (штатная противоугонка, например). Поэтому если не работают подрулевые переключатели или кнопки на панели, лучше напрячься.

Центральный замок может подвести из-за конструкции передней двери: во-первых, перетираются провода, во-вторых, микропереключатели замка. Если при захлопывании замок сработает сам по себе, микропереключатели под замену.

По подвеске особо тщательно надо диагностировать седаны и универсалы. Во-первых, они тяжелее хэчтей на добрых полцентнера. Во-вторых, грузят в них больше. Это приговор и пружинам, и резинкам в балке (втулки).

Проблемы «Астры Н» на вторичке

Чтобы показать, с какими проблемами продаются «Ашки», приведем пару примеров. Первый вариант 2007 года выпуска:

Кузов чёрный, тонировка, «реснички» на фарах. Вероятно, машиной владел человек молодой и горячий, значит, надо присмотреться повнимательнее. Смотрим отчёт avtocod.ru:

Заявленный и расчётный пробеги не совпадают, висят штрафы, есть ограничения на регистрацию и два ДТП. Проходим мимо и поищем что-то ещё.

Второй вариант еще хуже предыдущего. Среди проблем «Опель Астра» — два ДТП, дубликат ПТС и залог.

Брать или нет

Astra H — неплохой автомобиль. И по качеству, и по исполнению. Он не стыдно выглядит, не стыдно едет и оснащается. При подборе обращайте внимание на авто 2013-2015 годов выпуска с мотором 1,8 и АКПП, одним-двумя владельцами и чистой историей эксплуатации. Получится немного дороже вариантов, проверенных выше, зато будете спокойны.

Текст: Владимир Андрианов

Был ли у вас опыт владения автомобилями от «Опель»? С какими проблемами вам пришлось столкнуться при эксплуатации машины? Расскажите нам об этом в комментариях под статьей.

Opel Astra H (Family) / Руководство

Для снятия и установки обивки передней двери автомобиля Opel Astra вам потребуются: отвертка с плоским лезвием и ключ TORX Т25.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Подцепите отверткой декоративную угловую накладку в местах расположения пистонов.

3. . и отведите накладку в сторону.

Примечание

Декоративная угловая накладка крепится к панели двери тремя пластмассовыми пистонами.

В случае повреждения пистонов замените их новыми.

4. Снимите с накладки уплотнитель.

5. . и отсоедините от динамика колодку жгута проводов.

6. Выверните два нижних.

7. . и два боковых винта крепления обивки к панели двери.

8. Отожмите отверткой фиксатор крепления блока управления стеклоподъемниками и наружными зеркалами к обивке двери.

9. . и отведите блок в сторону.

10. Переместите фиксатор колодки жгута проводов блока управления стеклоподъемниками и наружными зеркалами до упора назад.

11. . и отсоедините от блока колодку жгута проводов.

12. Подденьте отверткой декоративную накладку ручки двери.

13. . и, преодолевая сопротивление пластмассовых фиксаторов, снимите накладку.

Полезный совет

Для того чтобы не поцарапать детали, оберните жало отвертки изоляционной лентой.

14. Если необходимо, снимите внутреннюю накладку ручки двери, преодолевая сопротивление фиксаторов.

15. Выверните два винта крепления обивки к панели двери.

16. Поддев отверткой.

17. . снимите декоративную облицовку винта крепления обивки к панели двери.

18. . и выверните винт.

19. Преодолевая сопротивление пластмассовых пистонов, отведите обивку в сторону.

20. Отсоедините от кронштейна оболочку тяги внутренней ручки замка.

21. . отсоедините от рычага внутренней ручки замка двери тягу и снимите полностью обивку двери.

Примечание

Так расположены пластмассовые пистоны обивки двери.

В случае повреждения пистонов замените их новыми.

22. Поддев отверткой.

23. . извлеките фиксатор нижнего держателя обивки двери.

24. . и извлеките держатель из отверстия в панели двери.

25. Аналогичным способом извлеките из отверстия в панели двери верхний держатель обивки двери.

26. Подцепите отверткой.

27. . и извлеките держатель крепления жгута проводов к внутренней панели двери.

28. Отклейте от панели двери влагозащитную пленку.

29. Установите обивку передней двери и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Opel Astra H с пробегом на вторичном рынке, на что обращать внимание при покупке

Opel Astra H серийно выпускается около 11 лет, это самая массовая Астра на российском рынке. Эти автомобили, в отличие от более ранних Опелей не гниют так быстро. Но когда у автомобиля серьезный возраст, у него тоже появляется немало проблем. Сегодня поговорим про самые распространенные проблемы с кузовом и подвеской.

В России у автомобилей марки Опель довольно низкие рейтинги. Хотя покупают автомобили хорошо, радует довольно низкая цена. Автомобили Opel – это максимально экономичные автомобили, даже в них обычно стоят механические коробки передач. Автоматические коробки передач тоже есть, причем для этой модели именно предпочтительнее брать машину с коробкой автомат, несмотря на то, что Опель Астра – это бюджетный автомобиль.

Кто покупает Astra H?

Опеля в России продавались не сильно хорошо до 2004 года, но когда вышла Astra H в 2004 году, сменившая Astra G, то продажи пошли вверх.

В России Астра продавалась хорошо, по продажам модель была в тройке лидеров, правда уступала Форд Фокусу, но зато опережала японских и корейских конкурентов. А Шкода еще больше отставала. Такой рост продаж обусловлен правильной ценовой политикой, простоте конструкции, красивой внешности и ходовым качествам. Новые, по тем временам, Опель Астры выглядели солидно, кузов стал устойчив к ржавчине, и даже если повредить лакокрасочное покрытие, все равно долгое время там ржавчина не появлялась.

Через некоторое время модели Астра стали собирать на заводе в Санкт-Петербурге. В Астре российской сборки большой дорожный просвет, мощные моторы и европейский дизайн. За доступные деньги Astra H могла быть укомплектована мотором с объемом 1,8 литров и мощностью в 140 л. с. А те, кто любят более мощные моторы – можно было поставить 2-х литровый турбированный двигатель.

Недостатки тоже есть у модели – устаревшая коробка-автомат, неудачная роботизированная коробка, подвеска немного жестковатая и гарантийная политика не лояльная.

Кузов

Внешний дизайн автомобиля выглядит довольно агрессивно, даже спустя многие годы, внешний вид автомобиля по-прежнему остается актуальным. Краска тускнеет со временем, но при желании, машину можно отполировать, и она будет выглядеть немного лучше. Но слой краски у Опелей достаточно тонкий, поэтому машину легко царапается. Зато лакокрасочное покрытие достаточно эластичное и если происходят удары, то краска не слетает с кузова.

Металл обработан хорошо, поэтому он очень долго сможет противостоять коррозии. Если на металле не будет краски, то только через год начнут появляться мелкие точечки ржавчины. Но обычно по гарантии владельцы устраняли такого рода дефекты, а некоторые красили проблемные места сами. Если и случается, что кузов заржавел, то это значит был некачественный ремонт после ДТП или еще какая-то глупость владельца.

Если случалось ДТП, то качество ремонта не особо высокое, а стоимость ремонта высокая на официальном сервисе. Поэтому автомобили после ДТП ездят со слоями шпатлевки или с кузовными элементами, купленными на разборке, причем качество сборки и покраски тоже бывает сомнительным. В общем, надо обязательно подбирать автомобили, которые не были в ДТП, тогда с ними меньше будет в будущем проблем.

На Астре обычно после 150 000 км пробега петли дверей начинают проседать, поэтому потребуется сделать регулировку, а это делать довольно сложно. Также дверь багажника на хэтчбеках через долгие годы эксплуатации начинает постукивать и теряет герметичность. Здесь тоже надо делать регулировку замка, а также можно поменять уплотнители. На боковых дверях тоже со временем надо менять уплотнитель, чтобы дверь закрывалась с приятным звуком и во время езды не было посторонних шумов.

Хромированные накладки через некоторое время облезают, поэтому многие владельцы красят их матовым лаком, потому что восстанавливать хромированные накладки – это дело недешевое. Ветровое стекло в автомобиле крепкое, не боится мелких камешков, но со временем, конечно, затирается. Фары слегка слабоваты, потому что колпак сделан из довольно мягкого материала, который через 6 лет будет сильно затертым. Также со временем выгорают рефлекторы, ксенон или галоген также прослужат примерно по 6 лет. Можно менять фару целиком, а можно восстановить, сейчас есть такая возможность.

На некоторых автомобилях установлена адаптивная оптика с AFL. Такая система довольно дорогая, если она выйдет из строя. Оригинальные адаптивные фары стоят ¼ от стоимости машины. Но несмотря на то, что они такие дорогие, их редко воруют с машины, в отличие от премиальных кроссоверов, с которых фары частенько снимают по ночам.

Противотуманки быстро трескаются, если по ним попадают камешки или при неправильном использовании, как дополнительное освещение. Их надо включать, только когда есть туман, а когда тумана нет, то они сильно слепят других водителей, в дождливую погоду особенно. Также часто случается, что обвисают бампера, можно на шурупы их посадить, но есть способ получше – купить новые планки крепления. Локеры сделаны из слабого пластика, но их можно поменять на более крепкие неоригинальные, они стоят около 2000 рублей.

Еще в Астре нижняя резиновая часть бампера начинает свисать, если она за что-то зацепится, то оторвется полностью и будет не очень приятно. Поэтому если эта резиновая часть целая, значит, за машиной следили и ездили на ней аккуратно.

Салон

Дизайн интерьера у Опелей довольно простой, материалы хорошие и довольно живучие. Все элементы салона качественно проработаны, поэтому даже через долгий срок эксплуатации салон не скрипит, пластик долгое время выглядит как новый. Но самые часто используемые рычажки, ручка коробки передач и кнопки климат-контроля, конечно, изнашиваются.

Если салон тканевый, то обычно его качество на высоте, но в более дорогих комплектациях стоят сиденья с комбинированной обшивкой: ткань и экокожа. Через некоторое время появляются надрывы на швах и потертости на экокоже. Особенно хорошо эти вещи видны на машинах с большими пробегами. Если салон из светлых тканей, то он быстрее пачкается, поэтому можно делать, периодически, химчистку. Но лучше всего качество у спортивного салона, используются качественные материалы, и натуральная кожа.

После пробега в 200 000 км. ручки дверей и руль тоже могут облазить, коврики стираются, но это все мелочи, и при желании можно это все восстановить. Климат-контроль часто дает сбои, потому что его система управления иногда глючит, это случается и в самых простых комплектациях, и в более дорогих, где стоит 2-х зонный климат-контроль.

Блок климата сделан не особо качественно, кнопки со временем залипают, крутилочки не крутятся как надо, также приводы заслонок выходят из строя, часто это случается в зимнюю пору года, если сильно упорно нажимать на кнопки, в надежде, что салон быстрее прогреется.

Вообще, климат-контроль – это не самая важная часть в автомобиле, поэтому на нем не будет сильно заострять внимание, обычно можно просто смазать тяги и все будет нормально работать. Желательно для профилактики каждые 2 года брать силиконовую смазку, залазить под переднюю панель и смазывать все необходимые узлы климат-контроля. Также можно на сервисе это дело поручить профессионалам.
Часто бывает, что вода попадает в потолочный плафон, но это происходит не из-за протечек в лобовом стекле, а именно из-за протечек в теплоизоляции крыши. Еще может скапливаться конденсат в обшивке крыши из-за своей своеобразной формы.

Но искать дыры в крыше нет смысла, лучше просто чаще проветривать машину, тогда влага сама будет испаряться. Также желательно ездить с включенным климатом или с кондиционером, потому что машина больше любит сухой воздух, да и материалы лучше сохранятся если воздух будет более сухим.

Электрика в автомобиле

Бывают случаи, что выходит из строя проводка задних дверей, обычно все начинается с того, что динамик в двери начинает хрипеть, или перестает работать центральный замок. Чтобы решить проблему, придется ехать к электрику или купить оригинальный ремкомплект и самому все отремонтировать.

Центральный замок также может выходить из строя если износятся микропереключатели в замке двери водителя. Бывают случаи, что не удается разблокировать замок или же, наоборот может открыться в неподходящий момент, когда машина стоит на стоянке. Проверить можно так – ударить по обшивке двери, если замки начнут щелкать, значит надо менять микропереключатели в приводе.

Дроссель и модуль зажигания в Астре довольно надежны, особенно если периодически чистить заслонку и менять свечи раз в 40 000 км. Главное не допускать, чтобы в модуль зажигания попадала влага или масло, иначе может пробить наконечник, после чего выбьет катушку.

Еще бывает, что случаются сбои в термостате, если отказывает нагревательный элемент. Поэтому надо следить, есть ли ошибки, часто бывает, то индикатор на панели не загорается и мотор может перегреваться, единственное, что может спасти мотор – то, что термостат становится негерметичным со временем. Если не чистить под капотом грязь, листья и другой мусор, то может сломаться моторчик стеклоочистителей. Также листья могут попадать в мотор климат-контроля, что тоже выведет его из строя.

Задним дворничком тоже надо периодически пользоваться, чтобы он не закисал, если закиснет, то при работе можно сжечь моторчик. Также надо следить не забивается ли дренаж, обычно он редко забивается, но все равно, лучше проверить во время ТО и ездить спокойно. Если на радиаторе стоит вентилятор Bosch, то он может забиваться. За ним желательно тоже следить, если же стоит вентилятор Valeo, то проблем не будет.

Подвеска и управление в автомобиле

Тормоза в Опелях надежные, редко приносят сюрпризы. Если вовремя менять колодки и диски, то проблем не будет. После 200 000 км пробега придет время менять пыльники. Диски служат очень долго – выдерживают 5 замен колодок или 150 000 км пробега, не чувствительны к перегреву и лужам. Также стоит обратить внимание, что если в машине пробег около 100 000 км., а диски новые, значит, пробег был скручен.

С задними колесами ситуация немного другая – новые суппорта идут с механизмом стояночного тормоза, поэтому они со временем могут закисать, чтобы поменять колодки, потребуется ехать на сервис, потому что придется разводить колодки необходимым инструментом.

Но все равно, в Опель Астре не так сложно менять колодки, не обязательно ехать в дилерский центр, как с некоторыми новыми Мерседесами. Остальные элементы тормозной системы: трубки, шланги, АБС – это все надежные вещи. Датчики АБС если выйдут из строя, то придется их менять в сборе со ступицей. Но местные умельцы уже научились менять датчики отдельно от ступицы.

Это Опель, все кто покупают такой автомобиль хотят сэкономить, поэтому обычно на сервисе за ремонт большие деньги не берут. Конечно, бывают недобросовестные сервисы, которые не хотят сильно работать и предлагают сразу поменять деталь в сборе, тем самым заработав на самой детали, и выиграв время на ремонте.

Подвеска в Astra H надежная и обеспечивает достойный комфорт. Главное не допускать, чтобы пружины сильно проседали, и в багажнике держать без надобности лишний вес тоже не стоит. Потому что будет уменьшаться срок службы втулок задней балки. Обычно эти втулки служат примерно по 100 000 км., если ездить по хорошим дорогам, например, в Москве, то 200 000 они прослужат.

В передней подвеске, обычно быстрее всех узлов, изнашиваются опоры стоек и задние сайлент-блоки L-образного рычага. Опоры начинают скрипеть уже после 60 000 км. пробега. Все дело в том, что маловато смазки в подшипнике, а также у пыльника не совсем правильная конструкция и в нем скапливается грязь. После замены желательно подшипник получше смазать, можно залить туда консистентную смазку.

Кстати, на автомобилях с ксеноном датчики уровня подвески быстро выходят из строя, поэтому их приходится периодически менять. Управление в Astra H тоже достаточно надежное, рулевые наконечники и рулевые тяги со временем надо менять. После 200 000 км желательно поменять жидкость в гидроусилителе руля. Реечный механизм надежный, редко появляются люфты или течи. В дорестайлинговых автомобилях с обычным гидроусилителем руля жидкость загрязняется быстрее, но зато насос гидроусилителя здесь дешевле и жидкость менять легче.

Про моторы и коробки передач мы поговорим в этой статье, а сейчас видео про Астру Н:

Основные неисправности подвески автомобилей Опель

Основные неисправности подвески автомобилей Опель 21.02.2020 13:30

Здесь мы приведем основные неисправности автомобилей Опель, касающиеся именно подвески, начнем с автомобилей

Астра-Н 2004-2014, Zafira-B 2005-2014,

Неисправности будут приводится от самых распространенных к менее, но это чисто мой субъективный взгляд.

1) Стойка стабилизатора - устройство состоящее из двух шарниров и соединяющего их кронштейна, сделанного из пластика. Она соединяет амортизатор и стабилизатор и позволяет корректно работать стабилизатору без излома. В процессе работы чаще всего из строя выходят шарниры, очень редко ломается пластик, но это происходит при каком то мощном ударе. При выходе из строя шарниров появляется бряк при проезде мелких неровностей. Эта неисправность не несет какой то опасности, но доставляет мощный акустический дискомфорт.

Мы, в нашем сервисе используем для ремонта продукцию фирмы FEBI, за 15 лет она зарекомендовала себя самым лучшим образом, на 21.02.2020 цена запчасти составляет 900 руб, замена - 400 руб. Наши мастера советуют относится к этой запчасти, как к расходному материалу и просто менять по необходимости.

2) Ступицы передних колес - на автомобиле Astra-H ступичные подшипники выполнены в виде ступиц с датчиком АБС, т.е. подшипники отдельно не меняются. Выходят из строя ступицы на пробеге уже от 50 т.км. Неисправность проявляется в виде гула при движении со скоростью от 60 км/ч. Реже в виде люфта на переднем колесе. Игнорирование этой неисправности ведет к заклиниванию переднего колеса и, возможно, к аварии.

На заводе на этот автомобиль ставятся ступицы SKF (Италия), эти же ступицы мы рекомендуем использовать при ремонте, т.к. недорогие, китайские ступицы (дешевле 5 тыс.руб.) ходят недолго, и страдают от выхода из строя как механической части, так и датчика АБС.

Стоимость запчасти 7000 руб, замена 1000руб.

3) Амортизаторы - в зависимости от условий эксплуатации выходят из строя на пробеге от 50 тыс.км до 100 тыс.км. Неисправные амортизаторы очень сильно влияют на управляемость и могут стать причиной аварии. При выходи их из строя автомобиль касается, подвеска становится "желейной"

Замена передних амортизаторов стоит 2500 руб на Астре и 3000 руб. на Зафире. Передние амортизаторы меняются вместе с опорными подшипниками, стоимость комплекта запчастей 10100 руб.

Замена задних амортизаторов стоит 1000 руб, стоимость пары амортизаторов 5600 руб.

4) Рычаги передней подвески - эту неисправность можно разделить на две, а именно выход из строя шаровой опоры и выход из строя сайлентблоков рычага.

При выходе из строя шаровой опоры (обычный шаровый шарнир) появляются неприятные бряки при движении на неровностях. Ремонтируется путем замены, причем если она меняется впервые, то придется высверливать клепки, на которых она держится. Вторично шаровая ставится на болтовое соединение. Мы используем ремкомплекты фирмы FEBI, стоит такая шаровая 1100 руб, стоимость замены 1400 руб, если высверливаем заклепки, и 400 руб. если шаровая меняется не впервые.

Сайлентблоки выходят из строя в основном задние (при выходе из строя переднего сайлентблока мы рекомендуем поменять рычаг). неисправный сайлентблок влияет на курсовую устойчивость автомобиля на скоростях от 80 км/ч, колесо как-бы гуляет вправо-влево на небольшой угол. При полном разрушении сайлентблока появится сильный стук при проезде ям и кочек. Для ремонта мы используем сайлентблоки фирмы FEBI, стоит он 700 руб, его замена 1400 руб (снятие/установка рычага, выпресовка-запресовка сайлентблока).

При выходе из строя и шаровой и заднего сайлентблока вместе - меняется рычаг, стоимость рычага начинается от 3500 руб, замена 1000 руб. При нарушении геометрии рычага (удар колесом в бордюр) он так-же меняется.

5) Сайлентблоки задней балки - резинометаллическа запчасть, через которую происходит крепление задней балки автомобиля к кузову. При выходе из строя задняя балка начинает "гулять" в продольном и поперечном направлении, в следствии чего ухудшается курсовая устойчивость автомобиля, он начинает рыскать по дороге на высоких скоростях.

Для ремонта мы используем продукцию только именитых брендов. Стоимость Запчасти (за пару) 3,4 тыс.руб, замена 3 тыс.руб.

6) Втулки стабилизатора поперечной устойчивости - резинометаллические втулки, через которые стабилизатор крепится к подрамнику. Со временем, тысячам к 100 пробега выходят из строя из-за постоянного воздействия на них сил трения и скручивания. Эксплуатация автомобиля при низких температурах ускоряет их износ. Ремонт заключается в банальной замене, меняют их всегда парами. На астре это достаточно трудоемкий процесс, связанный с частичным демонтажем подрамника. Цена вопроса - 2500 руб. работа, 1000 руб. пара втулок.

7) Рулевые тяги и наконечники - являясь элементами рулевого упраления представляют собой некие звенья от рейки до поворотного кулака, содержащие шарниры. Которые и разбиваются со временем.(тысячам к 100 км.) Рулевое управление ставилось 2х фирм TRW и ZF. Они не являются взаимозаменяемыми (кроме наконечников). При выходе из строя возникает опасность ухудшения устойчивости автомобиля на трассе. при скоростях выше 80км/ч. Решается данная проблема заменой узлов с последующей настройкой схождения колес. Рулевые тяги TRW стоят 1400 руб. ZF -1800. Наконечники по 1300 руб. Замена тяги - 800 руб. Наконечника - 400 руб.

8) Задние пружины - на астре форма задних пружин такова. что расстояние между витками и толщина витков отличаются. верхняя часть пружины имеет виток меньшего диаметра как самого кольца. так и проволоки пружины, это позволяет грамотно обрабатывать мелкие неровности этими самыми маленькими виточками. При сильной нагрузке этот маленький виток как бы вкладывается в своего соседа и роли уже почти не играет. Система очень комфортная и продуманная. но при сильных ударах эти маленькие витки могут обламываться. Ремонт - замена пружины. стоимость пружин от 2500 до 4000 руб. замена 500 руб.

Это основные. но далеко не все неисправности подвески автомобилей Астра - Н и Зафира-Б. В нашем сервисе со всеми ними успешно борются. Поэтому если у Вас есть желание быстро, качественно и недорого отремонтировать свою Астру или Зафиру. то переходите в раздел контакты и записывайтесь на ремонт.

OPEL ASTRA-J, Zafira-C, Chevrolet Cruze, Orlando

Нет смысла расписывать отдельно все те же пункты. так как характер неисправностей схож с Астрой - H, мы поговорим об особенностях.

1) Алюминиевые передние рычаги - шаровая на них не меняется. т.к. она запресована в тело рычага. Целиком рычаг стоит в районе 7 т.руб. его замена - 1т.руб.

2) Механизм Ватта в задней подвеске (Есть только на Астре и Зафире) - представляет собой комплекс двух шарниров. к которым прикручиваются реактивные тяги. Служит для уменьшения поперечных рысканий задней балки. Позволяет сделать сайлентблоки задней балки более мягкими. а подвеску более комфортной. Со временем шарниры разбивает и они начинают брякать.

Замена механизма Ватта стоит 1200 руб. сам механизм 2000 руб.

ОПЕЬ Корса-Д

Хочу заметить. что этот малышь от опеля обладает очень надежной подвеской и вложения в обслуживание данного автомобиля в несколько раз ниже. чем обслуживание Астры или Зафиры. Не смотря на это. неисправности случаются и с этим автомобилем.

Расскажу лишь о самых характерных.

1) Выход из строя задних амортизаторов. Интересная особенность Корсы в том. что когда ресурс задних амортизаторов близок к нулю. а на улице температура ниже ноля. то происходит их заклинивание в нажатом положении. Амортизаторы перестают работать. машина становится очень жесткой. При потеплении. они могут заработать снова и заклинить при похолодании. Выход только один - замена. Редко, но возникает необходимость менять их вместе с опорами.

2) На Корсе очень не редки случаи излома передней пружины. для ее замены приходится разобрать всю стойку. Чаще они ломаются. если эти самые стойки уже "убиты". Выход - замена стойки в сборе.

Опель Антара и Шевроле Каптива

По сути эти автомобили являются клонами друг-друга. и отличаются, в основном, панелями кузова.

Эти автомобили обладая усиленными узлами подвески. тем не менее не являются образцом надежности. Основные неисправности общие со всеми автомобилями - Стойки СПУ, Ступицы, Сайлентблоки передних рычагов. втулки СПУ, передние и задние стойки.

Особенности этих машин в том. что

1) Задний сайлентблок переднего рычага выполнен в алюминиевом корпусе и выглядит очень мощно. но не смотря на это очень часто выходит из строя. Замена одного сайлентблока стоит 1500 руб. сама запчать 1700 руб.

2) Выходят из строя сайлентблоки задних кулаков. Наши китайские товарищи научились выпускать их отдельно. тогда как в оригинале эта запчасть идет только в сборе с задним кулаком. Но по нашему опыту замена этих сайлентблоков бесполезна, т.к при проведении экспериментов с сайлентблоками фирм Фебест, ВТР, Точка опоры, положительного результата достигнута не было. В нашем сервисе мы предложим поменять кулак в сборе. ибо это надежно и правильно.

Замена колпачков в ограничителях дверей. Прощай хрусты

Со временем в наших авто вытираются колпачки в ограничителях и пружина начинает ездить по самим пластмасскам издавая неприятный звук, царапая их. Естественно не фиксируются двери.

С Водительской моей дверью так и случилось. Я заменил и в ней,

и в двери пассажира, так там они тоже начали вытираться.(щелчки)

Порядок замены прост

1. Снимаем заглушки на ручке открывания и ручку двери центральную. Торкс на 25 выворачиваем винты

2. Выворачиваем 2 винта снизу и 2 сбоку (со стороны замка) еще торксы

3. Управление стеклами можно не не снимать оно не мешает .

На водительской двери я не снимал, на пассажирской снял

4. Далее отщелкиваем дверь с пистонов крепления сбоков и снизу. Наверху обивка держится на четырех металлических клипсах… У меня снялось вместе с резинками уплотнителя стекол… Постукиваем снизу по обивке и вытягиваем вверх.