Протяжка силового кабеля ваз 2107

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Силовая проводка и доп АКБ

Доброго дня и ночи. Хочу рассказать о том как я воплотил свою давнюю мечту: сделать хороший звук в своем авто. В данной записи пойдет речь о питание усилителей и как я это реализовал в своем авто что было куплено и как установлено.
В январе 2014 года я имея денежную сумму и две мечты я сидел и думал что выбрать. Первая мечта — это авто звук. Автозвук я полюбил лет с 16 читал журналы, покупал компоненты, устанавливал, пытался лепить подиумы конечно мне все это пригодилось. Не малый вклад внесли видео с соревнований по автозвуку в которых авто рвало от баса. Вторая мечта это сделать авто в дрифт стиле так как уже были рычаги хотелось заменить мотор конечно же шеснарь сделать авто быстрее, так же мне нравились яркие цвета на дрифт авто что тоже хотелось реализовать. И все же я выбрал автозвук по причине того что соберу быстрое авто и захочется еще быстрее потом еще быстрее и в конечном счете случится ДТП, так как я считаю что ехав в городе по обычной дороге 150км\ч не возможно учесть все факторы, а строить быстрое авто чтобы ездить 60км\ч в городе нет смысла. Если строить то валить))).
Ну что же для получения хорошего звука необходимо хорошее питание. И с зимы 2014 года я активно стал сидеть на бассклубе, читать статьи, разбираться в особенностях и нюансах. Астрахань сложный город в приобретение каких либо хороших компонентов и поэтому изначально планировал: 2 протяжки +и- КГ50 и акустический кабель ПВ-3 2.5 по моему.В итоге была заказана бухта Киксовской меди сечением 53.5мм2. На бассклубе были куплены: клеммы АКБ DAXX и держатели и предохранители Stinger. Далее я понимаю что для хорошего контакта мне нужно использовать медные наконечники и что обжимать их ударами молотка это глупо и поэтому было принято решение покупать пресс ПГР 300.

Купить решил по причине нужно в 3 часа ночи обжать- обжал полная независимость и люблю когда все надежно, красиво и аккуратно. Хотя и был вариант обжимать у друзей, но зачем беспокоить людей.
Получаем надежный контакт

1) Клемма DAXX имеет всего 1 терминал под кабель 0Ga который я использовал для подключения 2 АКБ, то встала задача как подключить второй провод нулевого сечения. В то время я еще не знал что такое медные шины и поэтому решил вживить в клемму шпильку. Для этого я использовал терминал под 4Ga. Резьба в нем оказалась М10-1. Под данную резьбу подошел болт коленвала с 402 мотора. Так как терминал в клемме имеет форму конуса метчиком дорезал максимально глубоко резьбу и закрутил шпильку и отпилил лишнее и место для подключения генератора готово.Такая же шпилька сделана на клемме -, для установки кабеля массы сечением 0Ga, так же с доп АКБ установлена масса на кузов.

2)Протяжка проводов довольно не трудная работа в ВАЗ 2107. На 2 протяжки было использовано 12 метров кабеля провод пущен через моторный щит через резиновую заглушку далее по середине правой стороны авто, далее вдоль правой стороны багажника и поперек багажника и приходят в нишу запаски.

Проложить провод было решено так во избежании наводок по питанию да и красиво и аккуратно.
3) Предохранители являются одним из важнейших пунктов любой инсталляции. защита авто от пожара в случае повреждении кабеля.

В авто установлено 5 предохранителей. На старом сайте DDAudio была схема правильного подключения силовой цепи и установки предохранителей и руководствуясь этой схемой было все установлено. 1.Установлен предохранитель генератора круглая колба Dragster предохранитель Stinger 200A. Держатель предохранителя жестко закреплен к ручке АКБ. 2.В 20 см от подкапотного АКБ в разрыв + протяжке установлен предохранитель 200А. 3. В 30см от входа в доп АКб + кабеля в разрыв установлен предохранитель 200А. 4. В 35 см от Моноблока установлен предохранитель 250А, Моноблок не имеет встроенных предохранителей и необходима установка предохранителя для защиты компонента. 5. В 30см в разрыв + кабеля питающего усилитель на фронтальные колонки, установлен предохранитель 150А
. 4) Доп АКБ. Так как под капотом ВАЗ 2107 трудно разместить большой АКБ без переделок решено использовать дополнительный АКБ в багажнике авто. Выбор пал на XS Power D3100 купленный на бассклубе в возрасте меньше года.

Данный АКБ имеет емкость 110Ач, вес 34 кг, 5000W токоотдачу. Аккумулятор без проблем встал в нишу запаски так он там и проездил 2014 год.В 2015 имея уже опыт работы с фанерой и желание облагородить и сделать более аккуратный вид вокруг АКБ решено было изготовить фальшпанель из фанеры. Все началось с рулетки и чертежа, далее изготовлена коробка из 18мм фанеры в которой стоит АКБ, в этой коробке одну из стенок заменяет лонжерон.

Далее из картона изготовлен макет фальшпанели и после подгонки выпилена панель из 10 мм фанеры и обклеена моделином.

Следующая запись установка генератора и Вольтметров. На этом бы хотелось бы закончить данную запись Благодарю за внимание.

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

протяжка проводов 2107

Автор темы dimasius, 14.1.2006, 2:01

Offline
Карточка
ЛС

помогите советом, как правильно протянуть провода к задней полке от головы.

Точнее через что? Под ковер, диван??

Offline
Карточка
ЛС

Можешь под ковром по центру , это если на длине провода хочешь сэкономить.

Вообще же по порогам у нас есть технические трубы, по которым обычно и тянут провода. Ковер сними и все увидишь, начало "трубы" у кик-панели.
Только вот тяни порознь акустические провода и питалово. Выйдет все под диваном, ну а там уж разберешься.

Offline
Карточка
ЛС

Напишу небольшие советы по протяжке проводов (может пригодиться):
1. Силовой кабель (он же "кабель питания") необходимо проводить наименьшей длины. Т.е. если АКБ стоит с правой стороны авто, то желательно с этой же стороны авто и вести силовою проводку. В большинстве случаев по этой же стороне и проходит силовая проводка у автомобиля. Также обязательно следует ставить колбу с предохранителем как можно ближе к АКБ (не дальше 300 см от него и до первой металлической перегородки).
2. Акустический кабель (он же "звуковой"). Следует вести по противоположной стороны от "силового". Т.е. если силовой по правой стороне, то акустический по левой.
3. Межблочники (они же "линейные кабеля"). Идеальный вариант вести их по середине автомобиля. Если же не получаеться по каким-то причинам, то проводить следует вместе с акустическими.
4. Управляющий провод (он же "сигнальный" или "Remote"). Проводить следует вместе с силовыми кабелями по той же стороне авто.

Если же происходит пересечение акустического и силового, то это следует проводить под углом в 90 градусов.

Вроде основное расписал. 8) У кого будудт дополнения - пишите!

Offline
Карточка
ЛС

а ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ например эеранированную гофру в которую засунуть провод, а потом его уже протягивать?
Или это масло-маслянное получится?

ЗЫ просто интересно, вот и спросил.. а так методы прокладки кабелей в авто практически эдентичны методам прокладке слаботочки.

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Силовой кабель при проводке его через перегородки между салоном и двигателям обматать предварительно изоляцией , или гофрой для уменьшения его повреждений, которые могут вызваться при езде т.к. когда ты просверлишь дырку под силовой кабель , дырка будет с острыми краями, её нужно залить антикором,замасать солидолом, чем либо чтобы не гнила в общем! Поставить улучшеную изоляцию в этом месте чтобы избежать как можно меньшего трения, которов в дальнейшем может довольтно тяжклый провод от вибрации перетереть и замкнуть на массу, желательно его потом покрасить в месте стыка,чтобы вообще метртво держался!

Вариант по установке силового кабеля в одном и той же стороне где лежит линейнык провода:
Если есть гофра, такая толстая, которая может вместить в себя силовой толстый провд-это хорошо, но всё равно она будет давать наводки ,помехи на рца провода, идеальный проверенный вариант используемый неоднократно -это
В душевой у всех есть на душе шланг покрытый нержавеющим покрытием , его можно использовать вместо гофры, даже по багажнику , когда провожу , некоторые смотрят и нравиться дизайн металлических мощьных обмоток, которым не страшны я даже не знаю что и их удобно скреплять между собой свинтив стыки такими же креплениями ,которыми они скрепляются в душе!
Ну это при наличии лишних душевых принадлежностей, но если же они есть то можно исспользовать в кафестве обормительских принадлежностей , смотриться красиво, потдаётся покраске автомобильной краской с балонов, если ложить перегородки между двигателем салоном, не нужно доп изоляция!В общем не плохое ноу хау , придуманное в Ванной и провериное потом , заинтересует расскажу подробнее,если не понятно что-либо!

Да и ещё забыл сказать, по поводу масоового провода:
многие советуют ставить от аккума до усиливоющего устройства прямой минусовой кабель , но это не всегда эффективно , если он слишком длинный , тогда могут возникнуть просадки напряжения , магнитола будет тухнуть, провесать напряжение во всей сети, в общем ужас , что будет, но это если слишком длинный -, в моём случае 5 метров и были просадки, поставил на корпус, при установки земли на корпус обязательно предварительно поищи есть ли там земля ,а потом уже сверли дырку , или же удобный вариант установки в места крепления ремней, но я использовал бы для земли клемники из бескислородной меди и такиме же болты, сейчас такого много т.к. место стыка корпуса и твоего обжимника будет окисляться , да и болт может обычный отгнить, подумай над этим и проводи так - и + чтобы не возникло короткого при условиях езды т.е. учитывай трения, удары, рывки и всё, то что может негативно повлиять на даже самые широченные провода, всё же машина должна ездить и в ней должно всё быть жестким удароустойчивым, а не соплями скрученными Клемники можешь ещё пропаять, только не спали слой напыления
Вроде всё , може я повторился , но помоему всё !

Схема ВАЗ-2107

Автомобиль ВАЗ-2107 выпускался с 1982 по 2014 год. Здесь приводятся цветные схемы проводки (на инжектор и карбюратор) с описанием всех элементов для различных модификаций. Информация предназначена для самостоятельного ремонта авто. Электрические схемы разделены для удобства просмотра через компьютер или телефон на несколько блоков, также имеются схемы в виде единой картинки с описанием каждого элемента — для распечатки на принтере.

В «семёрках», как и в большинстве современных машин, применена однопроводная схема подачи электричества к электрооборудованию. Другой вывод потребителя всегда соединяется с «массой» машины, к которой подключена отрицательная клемма аккумуляторной батареи. Такое решение позволяет не только упростить конструкцию бортовой сети, но и замедлить коррозию.

Схема ВАЗ-2107: первый вариант

Электросхема в полный размер:

Схема электрическая ВАЗ-2107 карбюратор

Схема электрическая ВАЗ-2107 инжектор

В схему инжекторного ВАЗ 2107 включены ЭБУ, электрический бензонасос, форсунки и датчики системы управления.

Схема соединений монтажного блока

Р1 — реле включения обогрева заднего стекла; Р2 — реле включения очистителей и омывателя фар; Р3 — реле включения звуковых сигналов; Р4 — реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя; Р5 — реле включения дальнего света фар; Р6 — реле включения ближнего света фар; А — порядок условной нумерации штекеров в колодках монтажного блока. Наружная цифра с буквой «Ш» в обозначении штекера — номер колодки, а внутренняя цифра — условный номер штекера.

Схемы отдельных блоков семёрки

Система энергоснабжения

Система пуска силовой установки

1 — стартер; 2 — реле; 3 — замок зажигания; 4 — аккумулятор

Система зажигания

1 — генератор; 2 — замок зажигания; 3 — распределитель; 4 — прерыватель; 5 — свечи; 6 — катушка; 7 — аккумулятор

Система бесконтактного зажигания

Наружное и внутреннее освещение

Стеклоочистители и омыватели

1 — электродвигатели стеклоочистителя; 2 — электродвигатель омывателя; 3 — монтажный блок; 4 — замок зажигания; 5 — выключатель омывателя

Вентилятор охлаждения

1 — электродвигатель вентилятора; 2 — датчик; 3 — монтажный блок; 4 — реле зажигания; 5 — замок зажигания.

Провода подключения электроприборов

Тип подключения	Сечение, мм 2	Цвет изоляции
Минусовая клемма АКБ – «масса» автомобиля (кузов, двигатель)	16	Чёрный
Плюсовой вывод стартера — аккумулятор	16	Красный
Положительный контакт генератора — плюс АКБ	6	Чёрный
Генератор — разъем чёрного цвета	6	Чёрный
Клемма на генераторе «30» – колодка МБ белого цвета	4	Розовый
Разъем стартера «50» – реле его запуска	4	Красный
Реле пуска стартера — чёрный разъем	4	Коричневый
Реле включения зажигания — разъем чёрного цвета	4	Голубой
Вывод замка зажигания «50» – голубой разъем	4	Красный
Разъем замка зажигания «30» – зелёный разъем	4	Розовый
Штекер правой фары – «масса»	2,5	Чёрный
Штекер левой фары — голубой разъем	2,5	Зелёный, серый
Вывод генератора «15» – разъем жёлтого цвета	2,5	Оранжевый
Разъем правой фары – «масса»	2,5	Чёрный
Разъем левой фары — белый разъем	2,5	Зелёный
Электровентилятор радиатора – «масса»	2,5	Чёрный
Вентилятор радиатора — красный разъем	2,5	Голубой
Вывод замка зажигания «30/1» – реле включения зажигания	2,5	Коричневый
Контакт замка зажигания «15» – одноконтактный разъем	2,5	Голубой
Правая фара — разъем чёрного цвета	2,5	Серый
Разъем замка зажигания «INT» – чёрный разъем	2,5	Чёрный
Шестиконтактная колодка подрулевого переключателя – «масса»	2,5	Чёрный
Двухконтактная колодка подрулевого выключателя — лампа подсветки бардачка	1,5	Чёрный
Лампа подсветки бардачка — прикуриватель	1,5	Чёрный
Прикуриватель — голубой разъем блока	1,5	Голубой, красный
Обогреватель заднего стекла — разъем белого цвета	1,5	Серый

Схема электропроводки автомобиля

1 – мотор привода вентилятора радиатора; 2 – блок реле и предохранителей (монтажный блок); датчик холостого хода; 4 – блок управления двигателем; 5 – потенциометр; 6 – комплект свечей зажигания; 7 – блок управления зажиганием; 8 – электронный датчик коленвала; 9 – электрический топливный насос; 10 – тахометр 2107; 11 – лампа контроля исправности электронных систем; 12 – реле управления системы зажигания; 13 – датчик значения скорости; 14 – диагностический разъем; 15 – комплект форсунок; 16 – электроклапан адсорбера; 17, 18, 19 – блок предохранителей, защищающих цепи системы впрыска; 21 – электронное реле управления топливным насосом; 22 – электронное реле управления системой подогрева впускной трубы; 23 – система подогрева впускной трубы; 24 – плавкий предохранитель, защищающий цепь подогревателя; 25 – электронный датчик уровня кислорода; 26 – датчик контроля температуры системы охлаждения; 27 – электронный датчик воздушной заслонки; 28 – температурный датчик воздуха; 29 – датчик контроля давления.

Схема предохранителей и реле 2107

На более новых “семерках” установлен блок с 17 предохранителями и 6 реле. Предохранители ВАЗ 2107 на “новом” блоке защищают такие электроцепи и приборы:

Лампы заднего ходы, вентилятор отопителя, контрольная лампа и реле обогревателя заднего стекла, двигатель заднего дворника и заднего насоса омывателя.
Электромотор передних дворников.
Резервное гнездо.
Резервное гнездо.
Питание электрообогрева заднего стекла.
Часы, прикуриватель, питание розетки “переноски”.
Сигнал и вентилятор радиатора.
Лампы указателя поворотов в режиме “аварийки”.
“Противотуманки” и реле, регулирующее напряжение бортовой сети.
Лампы панели приборов.
Лампы стоп-сигнала.
Правая фара дальнего света.
Левая фара дальнего света, контрольная лампа дальнего света.
Габаритные огни (задний правый, передний левый), освещение номера и подкапотного пространства.
Габаритные огни (задний левый, передний правый), лампы освещения “бардачка” и прикуривателя.
Ближний свет (правая лампа).
Ближний свет (левая лампа).

Реле блока выполняют такие функции:

Реле обогрева заднего стекла.
Реле очистителя и омывателя фар.
Реле сигнала.
Реле электровентилятора системы охлаждения.
Реле дальнего света.
Реле ближнего света.

Блок предохранителей ВАЗ 2107 (инжектор) не отличается от блока на карбюраторной “семерке”. Инжекторные модели просто оборудованы дополнительным блоком реле и предохранителей, устанавливаемым в салоне под “бардачком”. Блок включает три реле — “главное”, реле бензонасоса и реле вентилятора.

Модификации авто ВАЗ-2107

ВАЗ-2107-20. Тот же ВАЗ-2107, но с инжекторным двигателем ВАЗ-2104 объемом 1.5 литров соответствующий экологическому стандарту Euro-2.

ВАЗ-2107-71. Автомобиль для Китайского рынка оснащался двигателем ВАЗ-21034, объемом 1,4 литра и мощностью 66 лошадиных сил, специально заточенный под бензин А-76. Поршни были взяты с ВАЗ-2108.

ВАЗ-21073. Экспортная модификация для европейского рынка, на которую устанавливался инжекторный двигатель объемом 1,7 литра и мощностью 84 лошадиных сил. Двигатель данного автомобиля обладал каталитическим нейтрализатором, который удовлетворял требованиям о защите окружающей среды.

ВАЗ-21074-20. Модификация с инжекторным двигателем ВАЗ-21067-10 объемом 1,6 литра, который соответствует экологическому стандарту Euro-2

ВАЗ-21074-30. Как и предыдущая модель, но с двигателем ВАЗ-21067-20, который соответствует экологическому стандарту Euro-3

ВАЗ-210740. Модификация 2010 года выпуска, оснащенная инжекторным двигателем ВАЗ-21067 с катализатором. Объем двигателя 1,6 литра, мощность 72,7 лошадиных сил.

ВАЗ-21076. Экспортная модификация с карбюраторным двигателем ВАЗ-2103.

ВАЗ-21077. Экспортная модификация с правым рулем для рынка Великобритании. На автомобиль устанавливался карбюраторный двигатель ВАЗ-2105, объемом 1,3 литра.

ВАЗ-21078. Еще одна экспортная модификация для Великобритании, но с карбюраторным двигателем ВАЗ-2106, объемом 1,6 литра

ВАЗ-121079. Модификация разработанная специально для нужд МВД и КГБ, оснащалась мощным, роторно-поршневым двигателем ВАЗ-413, объемом 1,3 литра и мощностью 140 лошадиных сил.

Правильная установка автозвука

При прокладке проводов под капотом избегайте прикосновений изоляции проводов с двигателем. Многие типы изоляции от периодического нагрева движком усыхают и трескаются, кроме того двигатель при работе вибрирует и покачивается и может перетереть изоляцию.

Располагайте провода в стороне от горловин заливки жидкостей двигателя, чтобы избежать случайное попадание на провода масла, тосола или незамерзайки.

После затяжки проводов в клеммы проверяйте время от времени не уползла ли изоляция с провода вблизи клеммы. Иногда бывает такое случается и под капотом оказывается не заизолированный участок силового провода на который так и норовит упасть отвертка или гаечный ключ.

Участок силового провода который проходит через переборку моторного отсека постарайтесь дополнительно защитить. Одеть дополнительную гофру, например, или края отверстия одеть в резиновое кольцо и т. д. чтобы железо со временем не прорезало изоляцию.

Если прокладываете провод в резинке с тросиком сцепления то проверяйте регулярно целостность провода. Тросик может при выжыме начать гулять и постепенно перетирать силу. В идеале же конечно кинуть силу отдельно в персональное отверстие. Замазав место перехода силиконовым герметиком, чтоб избежать попадание влаги в салон.

Вынимать и вставлять разъем в магнитолу лучше всего предварительно вытащив предохранитель стоящий на проводе питания магнитолы, ну или скинув клемму авто.

В двери от кузова протягивайте провода только в защитной резинке. Если все не умещаются в одну резинку, то выше засверлите отверстия под еще одну такую же. Иначе провод быстро повредив изоляцию сядет на массу. А если на массу сядет хотя бы 1 из акустических проводов то усилитель будет уходить в защиту при повышении громкости.

При обнаружении трещин в этих гофрах или повреждений, замажьте щели силиконовым герметиком и при возможности замените гофры. Попадание влаги внутрь гофры крайне не желательно.

Для протяжки проводов в двери отдайте предпочтение проводам у которых изоляция не дубеет на морозе. Иначе зимой внутри гофры провода треснут и закоротят, завалив аппаратуру в защиту.

Мидбасы в дверях лучше не устанавливать клеммами вниз. В случае конденсата или попадания влаги в дверь влага будет стекать как раз на клеммы что им совсем не идет на пользу.

В дверях внизу как правило можно найти отверстия для стоков влаги которая может попасть в дверь. Эти отверстия часто забиваются и их нужно периодически чистить. Особенно в шумоизолированых дверях, которые из за изоляции плохо проветриваются.

При укладке проводов в дверях проследите чтоб они не лежали на дне двери собирая влагу. Также проследите чтоб провода не могли зацепить стеклоподъемники, иначе подъемники с легкостью повыдирают и провода и клеммы с динамика при подъеме стекла.

При прокладке проводов по салону проследите чтоб провода нигде не перетирало и не задавливало. Также ложите провода там, куда не наступают ноги ваши и пассажиров. Учитывайте просадку сидений когда на них пассажир.

При креплении усилителя уточните в инструкции допустимо ли соединять корпус усилителя с кузовом авто. В некоторых моделях усилителей производитель предлагает этого избегать. Если такое ограничение есть то проверьте не посадят ли на кузов шурупы которыми крепится усилитель и как не допустить случайного касания усилком элементов кузова.

Если усилитель имеет зажимы под клеммы-вилочки то снабдите провода ими, либо перед зажимом провода делите жилу на 2, вставляйте по обоим сторонам от болта и тогда зажимайте чтоб не допустить перекоса.

Если усилитель снабжен винтовыми зажимами именно провода, то не пролуживайте зажимаемые провода. Зачищайте до блеска и зажимайте так.

Также в таких зажимах не тяните провода которые значительно меньше допустимого сечения зажима. Если такая необходимость есть то сложите жилу в несколько раз и потом зажимайте.

После сборки системы через время протяните все зажимы проводов. Медь со временем усаживается ослабляя контакт по этому протяжка всех соединений просто необходима 2-3 раза в течение первых 2-3 месяцев работы системы.

Не ставьте провода к усилителю в натяжку. Это также со временем ослабит контакт. И не вешайте провисающих соплей из проводов по багажнику. Зацепить и порвать такой провод проще простого. Да и выглядит хреново эта лапша.

Если усилитель находится на откидывающейся спинке то зафиксируйте провода перед клеммами усилка, чтоб при откидывании провода не гнулись непосредственно около клемм. Особенно это важно зимой когда изоляция проводов становится жестче.

Зимой на морозе не вваливайте большую громкость сабу до тех пор пока салон достаточно не прогреется. Иначе рискуете порвать дифф и подвес которые дубеют на морозе. Даже если вы «уже сто раз включали и все нормально было». Это «нормально» говорит только о том что вы везучие люди.

Не рекомендуется включать аппаратуру вовсе если температура в салоне ниже -6. Грейте салон потом включайте.

Любые подключения отключения аппаратуры производите только отключив систему и обесточив плюсовой провод силы.

Даже если вы «уже сто раз включали и все нормально было». Разве что переключая межблоки можно не обесточивать плюс. При этом выключать аппаратуру обязательно. Также нужно следить за тем чтоб межблоки случайно не каснулись силового плюса на клемме.

Если необходимо для проверки отключить какой-то отдельный динамик от усилителя то отключайте сразу оба контакта и изолируйте их.

Если по каким то причинам вам нужно под напряжением подключить усилитель то сначала подключайте минус потом плюс и потом рем провод внимательно следя чтоб отверткой не замкнуть + на корпус усилка. Отключать усь нужно в обратном порядке.

Если в системе стоит накопитель, то его после отключения питания нужно обязательно разрядить лампочкой или подходящим потребителем.

Никогда не интересуйтесь в интернете о том как звучит та или иная аппаратура и не просите совета посоветовать что-то лично в вашу систему.

Дело в том что как я говорил системы, настройки, машины и уши у всех разные! То что отлично будет звучать для одного будет раком ушей для другого. Любой совет в интернете не даст вам ровным счетом ничего и только больше запутает.

Ни один даже самый компетентный отзыв профессионала об акустике скажем не даст вам понятия о том как оценят звук ваши уши при работе этого же компонента в вашей системе.

Максимум что можно учесть в интернете это отзывы о надежности работы какого либо компонета, его функционале и удобстве работы с ним.

Никогда не занимайтесь вслушиванием в аппаратуру на стендах в магазине. Особенно эта глупость касается прослушки мидбасов и сабов.

Прослушка в магазине не даст никаких понятий как этот компонент заиграет в вашей машине. Автоаппаратура строится с учетом нюансов акустики авто. Без них звук изменится до неузнаваемости превратив вашу прослушку в магазине в бестолковую затею.

Никогда не покупайте акустику исходя из любимых жанров музыки.

Обойдите стороной самый распространенный миф о динамиках гласящий о том что их можно (нужно) подбирать исходя из предпочитаемых жанров музыки. В общем то отчасти верно что на каких то связках какие то жанры заиграют более приятно а какие то менее. Вот только эти выводы будут справедливы только для отдельно взятой системы в отдельно взятой машине и для отдельно взятых ушей слушателя.

Другой же человек найдет приятным на этой аппаратуре совсем другой жанр, а третий человек вообще скажет что для его уха эта связка неприемлема. Все это индивидуальные вещи и брать чужое мнение в надежде что оно совпадет с вашим не практично.

Никогда не спрашивайте в интернете совета по оформлению сабвуфера, параметров коробка и настройке фазоинвертора.

Отчасти верно что некоторые сабы тяготеют к какому то конкретному типу оформления, но это далеко не все сабы. Настройка же также индивидуальна для вашей машины и ушей как и подбор динамиков по жанрам.

Тот ящик и динамик который у кого то играет отлично по его мнению будучи повторенным у вас может полностью разочаровать. Оформление саба это вообще процесс больше творческий и добиваться хорошего звука приходится несколько раз экспериментируя с перепилами тестовых ящиков с разными настройками и объемами. Интернет советы в большинстве случаев ничего не дадут. По ним лишь можно сориентироваться каков диапазон объемов и настроек ящика для вашего динамика в котором вам придется плясать.

Остается только посоветовать перед выбором структуры и направления системы в общем и компонентов ее в частности послушать максимально много различных систем на различных компонентах и различного направления.

Причем компоненты лучше слушать в машине салоном схожей с вашей. Такой опыт позволит вам и объективно осознать чего нужно от звука именно вам, какой звук ваш и на каких компонентах, ящиках и настройках этого можно добиться проще и дешевле всего. Ну и убережет от бестолково потраченного времени сил и денег.

Подойдя же к вопросу звука наспех и не заморочавшись вы без вариантов получите отстойный звук с колхозным интсаллом и ни о каких соревнованиях речь вообще не идет. Просто можно потратить деньги с умом и получить толковый звук раскрыв потенциал системы полностью как в громкости так и в качестве. А можно проезжая в очках, свесив руку из окна оглашать округу хрипом, треском и пердежом из динамиков вызывая смех снисходительные улыбки прохожих.

Протяжка проводов для музыки.

Т.к. учавствую в соревнованиях по автозвуку, делал полный фотоотчет по прокладке и безопасности проводки. Все провода заделаны и уложены по правилам ЕММА.
Выложил небольшую часть фоток, может кому пригодится.

Лада 2107 2007, 76 л. с. — тюнинг

Машины в продаже

Лада 2107, 2003

Лада 2107, 2010

Лада 2107, 2006

Лада 2107, 2011

Комментарии 29

сила прям под ногами пассажиров не протрется?

сколько метров силового провода примерно ушло от акб до багажника(длина одной протяжки)?

аккуратно сделано. молодец.

ок большое спасибо! надеюсь таким образом решу проблему ватных и не эффективных тормозов на ниве!

огромное спасибо, молодец что правильно машину строишь! ещё есть вопрос по вакуумнику и ГТЦ от шнивы, у меня нива 2121 и там система точь в точь как на жигулях(старого образца, на 213 ниве подругому) подойдёт ли мне твоя конструкция? трубки удлиннял?

Все подойдет, с трубками особых проблем не должно возникнуть, скорее всего понадобится один тройник, одна трубка длииной см 50 (с разными болтами на концах ) и один переходник который я делел на заказ.

сколько уже бюджет автозвука? и что за правила по про прокладке проводов в машине? очень интересно! себе тож надо аккуатно разложить, а как незнаю((((

Проводка по правилам соревнований ЭММА, можеш в инете книжку скачать, там все написано.
Бюджет более 100000, точно не считал.

Чувак, так то всё классно, только на 3 фотке снизу вижу что для динамика дыхание затруднено, просто совет;) А так ваще в целом всё грамотно;) Видел тебя на автозвуке у огней уфы в 2008 кажется, даже фотка есть) Держи сёму на уровне))

Ваз 2114 провод концевика двери

Ш1-Ш4 — разъёмы монтажного блока. Х1, Х2 — колодки жгута панели приборов к комбинации приборов. А — точка заземления жгута панели приборов.

Схема переднего жгута ВАЗ 2114 инжектор

— стартер;
— батарея аккумуляторная;
— генератор;
— колодки жгута АКБ и стартёра и жгута переднего;
— монтажный блок;
— сигнал звуковой;
— датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
— датчик уровня омывающей жидкости;
— фара левая;
— фара правая;
— датчик температуры окружающего воздуха;
— выключатель лампы света заднего хода;
— электровентилятор двигателя;
— колодка жгута переднего к жгуту системы зажигания;
— колодка используется на автомобилях с карбюратором;
— датчик уровня тормозной жидкости;
— датчик уровня масла;
— датчик уровня охлаждающей жидкости;
— монтажный блок;
— датчик контрольной лампы давления масла;
— электродвигатель омывателя заднего стекла;
— электродвигатель омывателя;
— электродвигатель стеклоочестителя;

Ш5-Ш8, Ш11- разъёмы монтажного блока. А1,А2,В1,В2 — точки заземления жгута переднего.

Search

Хороший звук может быть в любой машине. Настройка аудиосистемы ВАЗ 2107

Основным источником питания является аккумулятор. Иногда это также будет представлять серьезную опасность для динамиков и радиоприемника. если вы подключите полярность при подключении. Но, к сожалению, опытные мастера советуют питать приемник отдельно от аккумулятора. Это единственный способ добиться максимальной мощности звука без помех, так как это называется препятствием. Для начала нужно подумать о бюджете и посетить ближайший магазин запчастей и приобрести необходимые предметы для дальнейшей работы. Звуковой тюнинг, позволяющий вести записи (софт) такого автомобиля, как ВАЗ, совсем не сложен, главное. соблюдать некоторые правила установки.

Шаг за шагом

Обычно водители предпочитают звучать либо от выключателя зажигания, либо от прикуривателя. Конечно, это легче сделать, но не лучше. Положительные провода должны быть изготовлены из меди с сечением не менее 4 мм. Проводка должна быть рассчитана исходя из того, что чем проще расстояние, тем легче шум и помехи. Также важно установить дополнительный предохранитель. Он должен быть установлен не ближе 40 см от положительной области батареи.

Тюнинг для ДУБ ВАЗ 2107

Минус провод также не рекомендуется расширять всю машину. Трасса может быть очень оптимизирована. Подключите их к радио после установки динамиков. В видео, которое показывает настройки автомобильные аудиосистемы

ВАЗ 2107 этот пункт очень тщательно проработан.

Терминал и.

Подключение проводов

Давайте перейдем к соединительным проводам. В настоящее время все комплекты колонок оснащены аналогичными проводами. Но эти провода не для монтажа, а для тестирования. Другими словами, они поставляются в комплекте, поэтому на момент покупки было что проверять динамики, а не использовать их в автомобиле. Сечение обычно не превышает 0,25. 0,5 мм. Этого недостаточно, чтобы пропустить весь радиоблок.

Автозвук на ВАЗ 2107

Звук автомобиля включен ВАЗ 2107

Установка аудиосистемы и фронтальной шумоизоляции
двери
.Pioneer AVH-X1500DVD Радио.

Передний кабельный ввод дверь ВАЗ 2114

Первое видео, не судите строго. Я хотел помочь людям, надеюсь, это поможет.

Такие провода следует использовать только в том случае, если мощность установленного динамика низкая, а качество звука не имеет значения. То есть они будут использоваться в качестве вспомогательной акустики. Сделать качество Настройки звука так машина, как наша классика, вам нужно подумать о наборе хороших соединительных проводов. Сечение проводов выбирается исходя из номинальной мощности динамиков.

Кабельная секция

Изолирующий материал

Убедитесь, что провода снабжены высококачественным изоляционным слоем и Лучше всего будет силикон (он не треснет в наши морозы). Они должны соответствовать мощности аудиосистемы. Провода должны быть проложены вдали от проводки и от других потребителей. Нам не нужна дополнительная длина, это и вмешательство, и использование материалов. Поэтому мы ставим их на максимально возможное расстояние. Процесс укладки их через кабину должен быть закрыт. Провода не должны касаться ног или тереться о другие нагрузки в багажнике. Поэтому старайтесь складывать их как можно осторожнее.

Например, если вы делаете настройки автомобильные аудиосистемы ВАЗ 21063, где провода должны прокладываться в специальном защитном гофре не только в дверных стойках, но и в дверь

. Это сделано для того, чтобы большая петля проходила за счетчиком, а не в
дверь
. Если вы приобрели овальные динамики для установки в задней части салона, разместите их на задней полке, чтобы звуковые волны распространялись от них по диагонали в салон, слева от пассажира и справа от водителя.

Установка динамика

Для автомобильного комплекта требуется набор инструментов. Для этого мы рекомендуем иметь блок питания. Настроить автомобиль с ним становится намного проще, потому что, во-первых, они включают в себя самые необходимые инструменты для работы, а во-вторых, качество инструментов этой компании было проверено временем. Цена этого инструмента более чем приемлемая, этот набор идеально подходит для этой работы. Более того, если у вас есть отечественный автомобиль, такой как ВАЗ 2107 или ВАЗ 2106, вам просто нужно иметь такой инструмент под рукой.

Он твитнул

Twitter (также называется Twitter) Лучше всего

установить как можно выше. Это может быть верх кожи.
дверь
или передние стойки крыши. Чем дальше от основных динамиков, тем более заметен эффект квадроцикла. Твит пассажира должен быть направлен на место водителя, а водитель. на место пассажира. В последнее время популярны двухкомпонентные системы, точнее их буферы,
Лучше всего
не в самой панели, а в дверях или задних полках. И их твиттеры, опять же, вперед и назад. Твиты, которые не нуждаются в фильтрах и приобретаются отдельно, могут быть установлены параллельно с задними или передними динамиками, что является делом вкуса. Их мощность может варьироваться от поддержки высокочастотных громкоговорителей до точных звуковых сигналов.

Расположение сабвуфера

Не рекомендуется подключать все остальные динамики параллельно. Если вы хотите приклеить еще пару, вам лучше сделать это с существующими. Любителям громкой музыки рекомендуется устанавливать сабвуферы и усилители с использованием специальных комплектов, включая клеммы, предохранители, провода и многое другое. Этот набор можно приобрести практически в любом магазине аудиоподстройки. Кстати, размещение сабвуферов и их установка в багажнике не одинаковы для всех автомобилей ВАЗ. Важно учитывать форму кузова (хэтчбек, седан, универсал).

Схема боковых жгутов ВАЗ 2114 инжектор

— колодка жгута проводов боковых дверей к жгуту панели приборов;
— колодка жгута проводов боковых дверей к жгуту обогрева сидений;
— электроблокиратор правой задней двери;
— электроблокиратор левой задней двери;
— колодки жгута к громкоговорителю заднему правому;
— колодки жгута к громкоговорителю заднему левому;
— блок управления блокировками дверей;
— колодки жгута проводов боковых дверей к жгуту дополнительному левому;
— колодки жгута проводов боковых дверей к жгуту дополнительному левому;
— выводы жгута проводов боковых дверей к автомагнитолле;
— колодка жгута проводов боковых дверей к жгуту дополнительному правому;
— колодка жгута проводов дополнительного правого к жгуту боковых дверей;
— электродвигатель стеклоподъёмника;
— колодки жгута к громкоговорителю переднему правому;
— электроблокиратор правой передней двери;
— выключатель стеклоподъёмника;
— колодка жгута проводов дополнительного левого жгута к жгуту боковых дверей;
— колодка жгута проводов дополнительного левого жгута к жгуту боковых дверей;
— электродвигатель стеклоподъёмника водительской двери;
— колодки жгута к громкоговорителю переднему левому;
— электроблокиратор правой передней двери;
— выключатель стеклоподъёмника водительскойдвери;
— выключатель стеклоподъёмника (блокировка);

А1 — точки заземления жгута проводов.

Протяжка проводов в двери ваз 2114

Доброго времени суток.

Пост будет коротко и по делу, ибо в сети почему-то нет толкового руководства как все таки проложить эти провода. Надеюсь, кому-то это облегчит жизнь) (кидал провода я вечерами 3 дня!)

Машина с салона в одной семье и никакой акустической подготовки не имела и в машину никто не лазал. Поэтому возникли трудности в отдиранием шумоизоляции. Опишу как прокладывал провода в пассажирскую дверь, ибо это самое сложное как оказалось. В водительской уже и так много проводов и будет немного проще.

Обязательно

! возьмите проволоку достаточно жесткую, которой можно будет тянуть акустический кабель через резиновую гофру от двери до стойки и вверх по стойке в салон.

Сначала кидаем провода от двери через резиновую гофру в стойку. Провод будет сопротивляться, но сделать это вполне можно. Можно гофру немного растягивать в том месте, где идет провод и тем самым помочь ему. Затем привязываем провод к проволоке и тащим наверх (вниз никак не получится прокинуть). Примерное расположение отверстия в стойки отметил на фотке (в районе петли двери).

Снимаем все обшивки по низу двери, заводскую шумку у стойки. Отдирать стоит снизу вверх по стойке. Будет сложно, если там еще не вступала нога тюнинга) Бардачок снимать необязательно, но я снял и смог разглядеть выходящий провод через небольшое отверстие. Я отдирал все левой рукой залезая под панелью сидя на пороге) Важно

! Отверстие в стойке будет залеплено шумкой, почти наглухо. Надо отодрать шумку.

Всем привет, друзья! Сегодня решил составить небольшое пособие о том, как можно проложить акустический кабель в двери наших «самар» максимально простым способом, не разбирая панель, и особо не выделываясь. Таким способом можно проложить кабель любого сечения, разве что под толстые кабеля скорее всего Вам уже в самой двери придется сверлить отверстие под вторую гофру. В интернет много текста, но все в общих чертах и подробной инструкции с фото я не нашел. Поэтому сделаю свой «гайд», который, надеюсь кому то будет полезен. Итак, приступим.

Шаг первый. Откручиваем болт пластиковой накладки на порожек и снимаем пластиковый стык на стойке который идет к торпедо (коряво объяснил, на фото поймете). Отодвигаем изоляционные материалы, и прямо под пластиковой накладкой видим отличное отверстие. На некоторых моделях может быть залеплено изолентой, но это не точно. Вынимаем из штатного места гофру, с той стороны, которая идет к кузову. При снятии гофры можно помочь себе аккуратно пассатижами, если задеревенело.

Читайте также: