Раскоксовка митсубиси аутлендер xl

Обновлено: 05.07.2024

Раскоксовка димексидом 4b12 митсубиси аутлендер xl

Долго думал, решался. Пробег 143 тыс, реальный 100%, расход масла около 1 литра на 500 км при поездке по трассе в Москву, ну а в городе литр на тысячу, примерно. Первый хозяин менял масло по регламенту официалов: раз в 15 тыс, заливал ликви моли 5-40. Я так думаю, что причина масложера именно в этом! Многие отговаривали, но я надеюсь, что димексид поможет! Итак, куплено 16 литров масла Химлюкс 20-50, 12 тюбиков родного Тульского димексида, 4 фильтра и 5 литров ЛУКойла Люкс 5-30. Отмыл поддон от краски, заглушил патрубок на впускной коллектор и тонкий патрубок от воздушного фильтра, накинул шланги на выходы из клапанной крышки. Писали, что надо трубку щупа от краски смыть, но сняв поддон, я увидел, что трубка щупа не выходит внутрь блока, а стоит заподлицо, поэтому не снимал и не чистил ее. Или она окрашена изнутри? Так как изначально масло ( ЛУКойл люкс 5-30)и фильтр не прошли ещё и 2 тыс километров, то я залил 2 литра минералки сверху и 400 мл дмсо, оставил работать час на хх. Затем слил чернющую жижу с кашей на дне, заменил фильтр и залил 6 л минералки и 400 мл дмсо. Во второй раз слилась уже коричневатая жижа, вроде без осадка. Смена фильтра и третья промывка — 5 литров минералки + 300 мл дмсо: 10 минут -1500 об, затем по 3-5 минут 2000-3000-3500-4000 на протяжении 50 минут, слилась очень темная жижа, но на свет просвечивалась, опять поменял фильтр. На 4 промывку залил 2 литра люкса + 3 литра минералки, без дмсо, и на 2000 об проработал ещё ок 30 минут, масло слилось темнее чем было, но хорошо просвечивалось при сливе. Затем снова заменил фильтр и залил ЛУКойла 5-30, планирую его слить через 3 тыс и снять заодно поддон, так как сделать это после промывки не было уже времени! Вонища во время промывки стояла просто ужасная, да и очковал я очень сильно, но вроде все гуд. Очень надеюсь, что данная процедура мне помогла, время покажет. Пока проехал ок 50 км, масло на щупе как слеза младенца))) прилагаю фото движка до промывки. Весной скидывал клапанную крышку- там все чисто было. Огромное спасибо Крейзи Максу за его труды, да и вообще всем тем, кто причастен к теме дмсо и не обсирает её, а делится личным опытом!

Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем»

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Повышенный масляный аппетит может спровоцировать и форсировка двигателя. Увеличиваем мощность и крутящий момент, а значит повышаем температуру масла. При этом летучие фракции начинают сгорать, что ведет не только к повышенному масляному аппетиту, но и к закоксовке маслосъемных колец. Кстати, масложор может вызвать даже неплотно закрученная свеча. «Недокрут» приводит к калильному зажиганию, как следствие к детонации двигателя и существенному росту температуры в камере сгорания. А значит, масло начинает больше угорать.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Благодарим компании «ВМПАВТО» и «Планета Железяка» за помощь в подготовке материала.

Раскоксовка митсубиси аутлендер xl

Mitsubishi Outlander XL. Признаки износа маслосъемных колпачков двигателя

Признаки износа

Об износе маслосъемных колпачков могут свидетельствовать следующие признаки:
-Существенно выросший расход масла;
-Появление нагара на электродах свечей зажигания;
-Появление выхлопных газов синего цвета в момент прогрева двигателя.

Увеличение «масляного аппетита» двигателя при износе маслосъемных колпачках вполне логично и объяснимо. Дело в том, что та смазочная жидкость, которая не снимается ими со штоков клапанов, попадает в цилиндры и сгорает. Соответственно, она безвозвратно теряется из системы смазывания силового агрегата, и масло приходится доливать чаще, чем обычно.

Поскольку масло сгорает, то продукты горения, имеющие синий цвет, выходят наружу, окрашивая в соответствующий цвет выхлопные газы. Когда двигатель разогревается, то масло сгорает практически полностью, поэтому синий дым исчезает.

Кроме этого, если масло, не снятое колпачками, попадает в цилиндры, то его мельчайшие капли оседают и на электродах свечей зажигания. Соответственно, после сгорания на них образуется нагар.

Последствия износа маслосъемных колпачков
Как только начинают проявляться перечисленные признаки износа маслосъемных колпачков, следует заняться проверкой газораспределительной системы автомобиля, причем особое внимание необходимо уделить именно маслосъемным колпачкам. Опытные автолюбители делают это самостоятельно, менее искушенные отправляются на станцию технического обслуживания, где диагностику производят опытные специалисты.

Следует заметить, что эксплуатировать двигатель с изношенными маслосъемными колпачками категорически не рекомендуется. Как показывает практика, если игнорировать этот дефект и не устранять его, то практически неизбежно:

-Снизится мощность силового агрегата;
-На холостом ходу он начнет периодически глохнуть;
-Обороты станут «плавать»;
-Значительно упадет компрессия;
-На цилиндрах, поршнях и клапанных седлах появится нагар.

Что касается нагара, то его появление — это действительно очень серьезный «звоночек», поскольку его образование вполне может привести к весьма дорогостоящему капитальному ремонту силового агрегата.

Симптомы, аналогичные износу маслосъемных колпачков

-Дым из маслоналивной горловины (этот признак, скорее, не свидетельствует об износе маслосъемных колпачков)
-Резьбовая часть свечей покрыта маслом
-Свечи покрыты черным нагаром. Повышенное дымление из выхлопной трубы
-Неисправность сигнализации
-Дымный выхлоп при перегазовке
-Повышенный расход топлива
-Падение мощности и приемистости, провалы в работе двигателя,
-Быстро загрязняется масло
-Калильное зажигание
-Автомобиль трудно заводится «на горячую»
-Выхлопной газ имеет совсем уж отвратительный, удушающий запах
-Изношенные направляющие втулки клапанов, стержни клапанов

Проливка поршневых колец или раскоксовка двигателя

Часто, при достижении пробега 60000 км, владельцы Митсубиси отмечают, что в двигателе начинает происходить угар масла. Происходить «жор» масла может по нескольким причинам.

Несоответствие используемого масла;
Сильная загрязненность воздушного фильтра;
Закупорка канала рециркуляции картерных газов;
Износ ЦПГ и залегание колец;
Износ или повреждение маслосъемных колпачков.

Достаточно часто проблема увеличенного расхода масла кроется в залегании колец. При сравнительно небольших пробегах устранить такую неисправность помогает раскоксовка колец.

Для чего нужна профилактика поршневых колец?

В силовой установке предусмотрена смазка стенок цилиндров с последующим снятием масла маслосъемными кольцами, которое отводится в картер по специальным каналам в поршне. Использование низкокачественного топлива и смазки приводит к образованию большого количества смол, которые сначала закупоривают сливные каналы, а после оседают на проточках и кольцах, что приводит к залеганию последних. Это одна из основных причин угара масла.

Делать раскоксовку двигателя рекомендуется через каждые 60000 км пробега. Эта операция выполняется в процессе плановой замены свечей зажигания и масла.

Суть данной профилактики сводится к тому, что в цилиндры заливается специальная жидкость для раскоксовки, которая воздействует на отложения, растворяя и размягчая их. После этого они выводятся из двигателя через выхлопную систему.

Стоит отметить, что использование химических средств при значительном пробеге не рекомендуется. Большое количество отложений жидкость уже не сможет полностью растворить, но при этом они отлипнут от одних поверхностей и осядут на других. Результатом этого обычно является интенсивный износ цилиндров и появление задиров на их зеркалах. После такой процедуры восстановить работоспособность силовой установки поможет только его разборка, чистка механическим способом, с последующей проточкой цилиндров и заменой поршневых колец. И это в лучшем случае.

Чтобы этого не произошло, профилактические меры лучше выполнять вовремя. Во избежание проблем, доверить проведение работ следует специалистам, а не делать раскоксовку своими руками.

Профилактика двигателя на примере Митсубиси Лансер 10

Раскоксовка - процедура неизбежная для автомобилей с большим пробегом. Мастера нашего автотехцентра уже "набили руку", выполняя данную процедуру. Рассмотрим последовательность выполнения действий на Митсубиси Лансер 10.

В первую очередь необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры. Данная процедура необходима, чтобы кольца лучше очистились от нагара. Внимание! Двигатель необходимо прогреть совсем немного, на горячий двигатель делать данную процедуру нет смысла, так как чистящее средство, попав в раскаленные цилиндры мгновенно испарится.

Итак, демонтируем декоративную крышку мотора

Выкручиваем крепежные элементы катушек зажигания, отсоединяем от них проводку и снимаем катушки;

Выкручиваем свечи зажигания;

Через отверстия в цилиндры заливаем хим. средство, строго следуя инструкции. Выжидаем требуемое время. Для лучшего эффекта рекомендуем оставить автомобиль на ночь.

Удаляем из цилиндров остатки средства. Устанавливаем новые свечи зажигания и возвращаем на место все снятые элементы с двигателя;

К заключительным этапам относятся: замена масла и фильтра. После проведения основных работ по раскоксовке запускаем двигатель. После стабилизации работы мотора, останавливаем его, проверяем уровень масла, при необходимости выравниваем его. Кажется, что все легко, но рекомендуем делать проливку поршневых колец в специализированном автотехцентре.

Хотите продлить ресурс силовой установке – своевременно проводите профилактику, тем более, что цена на раскоксовку значительно ниже, чем на ремонтные работы (в данном случае капитальный ремонт двигателя). Более того, после правильного и последовательного выполнения всех вышеуказанных действий, двигатель автомобиля словно обретет "второе дыхание". Вы сразу ощутите улучшение динамики двигателя, расход масла вернется в норму, на пониженных оборотах мотор станет лучше себя вести. Не затягивайте! Узнать стоимость процедуры в нашем автотехцентре можно по телефонам, указанным на сайте или отправьте онлайн-заявку и мы сами свяжемся с вами.

Раскоксовка поршневых колец mitsubishi shumma

Осуществил наконец то задуманное!
Статья, товарищи, долгая, разносторонняя, с личными впечатлениями и причинно-следственной связью.

Под плановую замену масла загорелся провести раскоксовку двигателя и промывку системы смазки, и вот осуществил! Делал, по опыту, описаному в БЖ на Д2, мануалах к химии, и личному уму.

И так, набор:
Масло рабочее — IDEMITSU, GF-5, 5W30 — 4+1 л., 2900 р.
Фильтр — MANN W67 — 200 р.
Промывочное масло — Лукойл, 4 л. — 370 р, взял самое дешманское, что было.
Химия:
Раскоксовка — Mitsubishi Shumma, MZ 100139 EX, 250 мл, — 1350 р.
Промывка двигателя — ЛАВР "5 минутная промывка двигателя", Ln1003, 450 мл, — 200 р.
Очиститель инжектора — ЛАВР, присадка в бензин, Ln2109, 310 мл, — 300 р.
Трубочки, скляночки, перчатки, ветошь — само собой.

Изначально, в планах было заливать в горшки раскоксовку ЛАВР ML202, Ln2504 (поэтому вы видите промывку двигателя и инжектора от ЛАВРа), но, повсеместно начитавшись, что она слабая, сделал ставку на Шумму.

По умолчанию, машина в гараже (съемный, в своем такого пьисьтеца я не допустил бы) стоит с уклоном на морду, поэтому пришлось сооружать заезд и поднимать морду. Ничего кроме своей летней резины не имелось, поэтому ее и пустил в дело. Баллону уже негодные, все под замену этой весной, поэтому было не страшно за них.

Заезд был очень нервным и геморройным. Зато свободный доступ к защите двигателя.
Морда была приподнята чуть выше жопы, буквально сантиметров 10-15 — вроде как правильно сделал, чтобы сливалась отработка по максимуму.

Омывать сами колодцы шуммой не стал, побоялся грязь в цилиндры смывать.

Описывать до шага процесс не буду, можно много найти на просторах Д2.
В кратце: горшки примерно по одному уровню, распыление — по 5 секунд на горшок, все заходы. С флакона у меня получилось 4 захода, последний заход даже лил чуть побольше. С учетом, что еще немного и на свечи потратил — заливал и рабочие, и старые по очереди. Очень боялся что ее окажется мало в баллоне, как таковой, но нет, в самый раз.
Удлинительная трубка — от медицинской капельницы, держит нормально, не теряет форму, только мягчеет, как показалось. Примотал изолентой к проволоке, очень удобно.

Для наглядности личной, испытал действие Шуммы на старых свечах. Установил их вверх ногами в тот же колпачек от Шуммы, и сверху покрывал пеной, раза 3 в общем. Стояли так наверное минут 40, после их промывки от результата был в восторге!

Нагар в большей степени снялся, "колодцы" свечей и цоколь электрода осветлились, с наружнего цоколя пропала коричневая кайма и дорожки пропали.
На этих свечах и заводился, чтобы старые не засирать. Позже, когда поставлю новые на место, сделаю фото старых после "обкатки" с раскоксовки.

И так, Шуммы в общем хватило на 4 цикла впрыскивания. Общее время воздействия жижи около 2,5 часа. Доливал примерно каждые 30-50 минут, каждые 10-15 минут шевелил коленвал.
В горшках стояла, не уходила. Возможно, оставь я ее на 3-5 часов, может и ушла бы.
Уже после первого цикла в 30 минут, заглянув в цилиндры, во 2 и 3-ем разглядел металлическую поверхность поршней. Дальше по окончанию 2,3,4 циклов не заглядывал уже.

Единственное, что не понравилось, это видимый на глаз замес жижи в горшках — коричневая жидкость вперемешку с частицами растворенного нагара — чего не ожидал. Ждал растворения без образования шлама, попадания которого в кольца опасаюсь. При откачке из горшков с жижей тоже выходили в большом количестве частицы нагара, но мелкого размера, ошметков не было, что успокоило.

Для откачки жижи заморочился аж с пылесосом — трубку из цилиндра запустил на дно в 5 литровую тару (на фото ниже она и стоит), и туда же, с погружением в пару см, шланг пылесоса (пылесос был старый, чисто для авто, поэтому в случае чего, было не жалко). Отсос шел уверенно, и главное — непрерывно, получалось водить шланчиком по поверхности поршней и собирать жижу по максимуму.

Скинул фишку датчика положения коленвала (пальцы выломал пока отстегнул ее блин!), покрутил стартером секунд по 5 раза 3 буквально, — на тряпку, что накрывала свечные колодцы, не выплюнуло ни капли грязи — что смутило немного. Надеюсь, это лишь результат того, что хорошо собралась жижа при отсосе.
P.S. Спустя пару дней понял, почему и вовсе ничем не плевался двиг — я не открыл дроссельную заслонку. к замку зажигания я подлазил со стороны пассажира, чтобы и не щемиться между стенкой и водительской стороной, да и не садиться в грязной робе на сиденье. Поэтому и не вспомнил про педаль газа. Вот такое упущение с моей стороны.

Фишку ДПКВ на место, заводиться решил уверенно на старых (освеженных теперь уже Шуммой) свечах.
Запустился двиг, на удивление, с первого тычка, после непродолжительного маслания стартером (секунде на 3-ей буквально), набрал тут же обороты, чуть потряхивало его секунд 5-7, и затем стабильная ровная работа.

Ожидал дикого вонючего дыма — но никакого намека даже. обычный дымок, что по утру при холодном пуске. Разве что более насыщенный белый цвет, что обычно. На протяжении всего прогрева таким и оставался.
Единственная ошибка, что выпалила приборная панель, и та — само собой разумеющаяся.

Поработал двиг минут 20, прогрелся до рабочей, после чего я залил все 450 мл "5 минутной промывки двигателя" ЛАВР, и выждал еще 7 минут. Один-два раза чутка поднимал обороты до

1500, непродолжительно.
Слилась отработка шустро, в очень чернющщем и жидком состоянии. Сливал минут 20, успел зайти перекусить. Слилось почти 5 литров (весь бутыль набрался 5ти литровый), откуда там столько — хз… 4,2+0,45…

После в ход пошло промывочное Лукойл, без смены фильтра, все 4 литра — и 20 минут работы на ХХ, редкие подъемы оборотов до 1500—2000. Сливалось тоже в виде чернющей консистенции, стало очень темным по сравнению с тем, какое по цвету было при заливке. Но и светлее, чем отработка.
На фото слева в крышке отработка, справа промывочное после слива.

Остальные действия знакомы подавляющему большинству. Фильтр — офф, в новый фильтр само собой из литрушки залил грамм 150, залил рабочее масло, большую тару 4 литра, выгнал, остоял 5 минут движок, проверил уровень. Оказался на удивление нормальным. Машина стояла вроде ровно. Долил грамуль 150 и поехал просрать движок.

На утро, вернувшись убраться в гараже, полез к щупу — масло после ночной поездки, уже в принципе омыв поверхности и смешавшись с остатками, сохранило свою прозрачность! Был очень удивлен.
Раньше помню, зальешь свежее — и тяжело разглядываешь уровень масла на щупе, пока не заведешь и не смешаешь остатки с новым, тогда значительно чернело и отчетливо была видна риска.
А тут — такая красота. Не жалею о этапе с промывкой ЛАВР и промывочным Лукойл.

Осталось использовать, в целях профилактики, пузырек присадки очистителя инжекторов ЛАВРа.
Пузырек рассчитан на 40-60 литров бензина (коих в баке нет), как поеду заправляться, залью и его.

Вот такой вечер в гараже. В мазуте, грязи, песке и парах аммиака)
Благодарю за терпение, со-форумчане!
Ни гвоздя, ни жезла Вам!

Ремонт своими руками

четверг, 22 декабря 2016 г.

Раскоксовка двигателя очистителем "Shumma Engine Conditioner" для двигателя GDI — MZ100139EX

Пока автомобиль новый (до 5 лет), мы ездим и наслаждаемся, a все проблемы (в большинстве случаев) нам чужды.
А вот когда ваш пробег перевалит за 100 тыс. км., вы начнете либо платить деньги СТО, которые будут решать ваши проблемы, либо начнете разбираться в нюансах самостоятельно. Я не говорю о том, что нужно получить высшее образование, прочитать тонну литературы и самому лезть под капот, а только о том, что нужно понимать, что происходит и почему. Иначе не очень ответственные СТОшники (они конечно не все такие, но всегда надо быть на готове), нагреют руки на "вашей проблеме".

Речь в статье пойдет о Mitsubishi, но актуально для любого автомобиля (не берем отечественный старый автопром).

Раскоксовывание двигателя (раскоксовка) — это процедура очистки поршневых колец, поршней и камер сгорания. Процедура проводится без разборки двигателя (а это экономит очень много денег и времени).

Если вам поставили диагноз "КАПРЕМОНТ двигателя", то очень рекомендую сначала провести процедуру раскоксовывания. В 70% случаев это не только улучшит работу двигателя и уменьшит потребление масла, но и вообще отпадет необходимость делать капремонт.

Со временем в камере сгорания, а также на самих кольцах, поршнях и клапанах образуется нагар. При использовании некачественного бензина и масла усиливается загрязнение деталей. Они обрастают нагаром и отложениями от несгоревшего топлива. В результате этого клапана вообще могут прогореть полностью. Поршневые же кольца просто закоксовываются и перестают быть подвижными. Камера сгорания топлива засоряется (на стенках увеличивается нагар), в результате уменьшается теплоотвод, двигатель перегревается. Уменьшится мощность двигателя, появится детонация (это внешние признаки), могут также увеличится выхлопы черного дыма из трубы. При долгой работе в такой режиме начинают изнашиваться цилиндры и поршня с кольцами.

Раскоксовка двигателя также рекомендуется в таких случаях:

Двигатель начал шуметь и вибрировать
Увеличился расход топлива
Двигатель потребляет слишком много масла
Уменьшилась мощность двигателя, ухудшилась динамика
Сильно дымит
Проблемы с запуском двигателя, хотя с аккумулятором все в порядке
Вам рекомендуют капремонт двигателя

Ранее в нашей статье « ЧТО ТАКОЕ ОЧИСТИТЕЛЬ MITSUBISHI SHUMMA » мы подробно описали преимущества этого средства.
Здесь мы хотели бы рассказать об особенностях использования Mitsubishi Shumma Engine Conditioner (Шума) для раскоксовки двигателя.

Как и при использовании других средств, процесс раскоксовки делится на несколько этапов.

1. Подготовка.

Сначала необходимо выкрутить свечи, и выставить поршни в одинаковое положение. Для этого хорошо подойдут электроды или длинные трубочки. Опустив их в цилиндр, вы наглядно поймете в каком положении находится поршень.

2. Раскоксовка.

Важное отличие Mitsubishi Shumma (Шума) от других средств для раскоксовки — это температура применения. Двигатель должен остыть до 50 градусов, иначе активные компоненты просто испарятся с поверхности поршня.

В свечные колодцы забрызгивается средство в течении 5 сек в каждый цилиндр. Этого более чем достаточно, чтобы полностью заполнить камеру сгорания.
В сервисной документации Mitsubishi, рекомендуется оставить средство в цилиндре на 30 мин. За это время Mitsubishi Shumma растворит основной нагар.
В случае сильной закоксовки, вы можете оставить препарат на более длительное время, но не рекомендуем оставлять Mitsubishi Shumma в цилиндрах более 4 часов. Если количество нагара велико, лучше разделите раскоксовку на 2 раза — это будет эффективнее и безопаснее для двигателя.

3. Очистка.

Спустя указанное время, используя шприц большого объема, выкачиваем остатки очистителя Mitsubishi Shumma из цилиндров.
Далее, предварительно отключив бензонасос, прокручиваем стартером 10 сек. Это позволит очистить цилиндры от остатков раскоксовки. Рекомендуем накрыть цилиндры ветошью, чтобы она впитала всю вылетающую грязь.

4. Запуск.

Закрутив свечи и подключив бензонасос, заводим двигатель и оставляем его работать на холостых оборотах в течении 5 мин.
Первый запуск будет затруднительным, возможно понадобится 3-5 попыток.
Далее, поднимите обороты до 3000 — 4000 об/мин.
В это время, вы увидите из выхлопной трубы белый дым — это догорают остатки кокса.
Чередуйте холостые и повышенные обороты, пока не перестанет идти белый дым.

После этого мы рекомендуем использовать промывку масляной системы BG 109, чтобы дочистить маслосъемные и компрессионные кольца. Подробнее об этой промывке, читайте в статье « BG 109 — новое слово в чистке двигателя ».

5. Смена масла.

Теперь меняем масляный фильтр и заливаем свежее масло.
Так же, через 100-150 км, рекомендуем заменить свечи на новые.

Данную процедуру рекомендуется повторять каждые 30 — 40 тыс. км. пробега.
Это гарантирует чистоту вашего двигателя.

В нашем магазине вы можете купить комплект для раскоксовки «Professional»
(Mitsubishi Shumma + BG 109) по лучшей цене в Москве.

Промывка дроссельной заслонки Outlander

Недавно был в Рольфе, делал ТО. По окончании мастер в рекомендациях написал "Промывка дроссельной заслонки". Сразу делать не стал, решил сначала тут в конфе проконсультироваться.

В принципе - не наблюдаю никаких проблем с оборотами двигателя, но как послушный ~~баран~~ пользователь подумываю - а может и правда сделать, так сказать во избежание потенциальных проблем на будущее.

Но прочитал в сети, что после этой промывки бывает обороты на ХХ наоборот увеличиваются (из-за стачивания заслонки и соответственно появления зазора после смывки с нее всей грязи и копоти) и начинают гулять.

Вопрос: стоит ли делать промывку дроссельной заслонки?

на 150000-160000км) - делал)), но это, как уже сказали, конструктивный недостаток.

"Стачивание дроссельной заслонки" - это, пожалуй, ПРОРЫВ коры моего головного мозга. Доселе такого на иномарках, где дроссельная заслонка ПО ТЕХУСЛОВИЯМ НИЧЕГО НЕ КАСАЕТСЯ НИКОГДА ВООБЩЕ, я не видывал.

Слава Богу я ими не занимаюсь. Допускаю что ещё где-то кто-то делает кривые машины а-ля КЕТАЙ.

Потеоризировать, конечно, можно, и придумать можно версию и поинтересней, но есть другой способ - взять и ПОСМОТРЕТЬ. И выяснится, что дроссельная заслонка НИЧЕГО НЕ КАСАЕТСЯ.

Что значит "ничего не касается"? Это в физическом смысле. Или вы хотели сказать, что дроссельная заслонка не подвержена никаким загрязнениям, вследствие которых возникла бы необходимость ее промывки?

А как же система вентиляции картерных газов.
Насколько я знаю конструкцию 2.4 (4B12), это при малой степени открытия дроссельной заслонки газы из-под клапанной крышки проходят через клапан PCV и дроссельной заслонки действительно не касаются. Но при большой степени открытия заслонки картерные газы добавляются к входящему воздуху ДО заслонки - стало быть, проходят через нее. При некоторых условиях, вполне возможно появление отложений на деталях заслонки, которые нужно удалять. Повторюсь, при некоторых условиях (большие пробеги, плохое масло, большой прорыв картерных газов в клапанную крышку вследствие износа поршневых колец, и т.д.)
Где неправ?

Хотя, имхо, если ничего не беспокоит и явных показаний нет, промывать заслонку в профилактических целях не нужно.

"Касание" ГАЗОВ дроссельной заслонки не приводит к её "стачиванию".

Опять же, строго имхо. С рекомендациями мастера в Рольфе все понятно - ему нужно деньги зарабатывать. Хотя, не исключаю, что он может оказаться прав ))
Естественно, чисто психологически после подобной рекомендации вы будете обращать внимание на холостые обороты и обнаруживать их отклонение от нормы. ))

Такие вещи, как загрязнение заслонки, можно определить либо визуально, со снятием, либо косвенно - по параметрам, которые можно считать диагностическими приборами.

В вашем случае, полагаю, нужно придерживаться замечательного правила - "не мешай машине ездить" ))

Mitsubishi Outlander XL – похождения чужеземца

Кроссовер Митсубиси Аутлендер XL вышел на Российский рынок в 2007 году. Новое поколение «паркетника» базировалось на новой платформе GS, которую впоследствии использовали автомобили-близнецы Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.

Двигатели

Outlander XL оснащался бензиновыми атмосферниками – 4-х цилиндровым двигателем 4В12 рабочим объемом 2,4 л (170 л.с.) и 6-ти цилиндровым 6В31 3,0 л (220 л.с.). Рядный 4-х цилиндровый мотор имеет цепной привод ГРМ, V-образный 6-ти цилиндровый имеет привод ГРМ ременного типа с интервалом замены 90 тыс. км. Стоимость комплекта ременного привода ГРМ около 9 тыс. рублей. Оба двигателя вполне надежны и сюрпризов не преподносят. При пробеге более 100 – 140 тыс. км двигатели могут потребовать замены «засоплививших» сальников коленчатого вала. Стоимость сальников около 500 - 600 рублей. Если затянуть с заменой, то масло может попасть на «резиновый» демпфер крутильных колебаний шкива коленвала и «вывести его из строя». Новый шкив обойдется в 5-6 тыс. рублей.

На Аутлендер с 3-х литровым двигателем, собранных до августа 2008 года встречалась «задержка» педали газа в начальный момент движения. При нажатии сначала следовала небольшая пауза, после которой автомобиль нехотя начинал движение. При более сильном продавливании педали кроссовер совершал резкий «прыжок» вперед. Позже Mitsubishi решило проблему, выпустив новую прошивку ЭБУ двигателя.

Каталитический нейтрализатор на Mitsubishi Outlander с V6 «живет» меньше, чем на рядной четверке и нередко требует замены при пробеге более 100 – 140 тыс. км.

Двигатель объемом 2,4 л комплектуется 5-ти ступенчатой механической коробкой передач и бесступенчатым вариатором. Проблем с «механикой» не возникает. Сцепление, как правило, выхаживает более 150 - 170 тыс. км. Комплект нового сцепления обойдется в 9-10 тыс. рублей. Некоторые владельцы при пробеге более 80 – 100 тыс. км отмечают появление воя, гула или свиста при троганье. При посторонних звуках изменений в работе коробки не происходило и многие просто не обращают на это никакого внимания.

Трансмиссия

Вариатор JATCO часто огорчает своих владельцев гулом во время движения накатом на небольшой скорости или толчками при пробеге более 60-80 тыс. км. Но случаев выхода из строя коробки при этом немного. Официальные сервисы не всегда готовы решить проблему. Более удачливым удается убедить дилеров заменить «гудящий» агрегат в рамках гарантийного ремонта. Иногда «непристойное» поведение вариатора удается изменить после замены масла в коробке.

Двигатель объемом 3,0 л работает в паре только с 6-ти ступенчатой автоматической коробкой передач. «Автомат» довольно надежен и проблем не доставляет.

При пробеге более 90-120 тыс. км может выйти из строя подвесной подшипник карданного вала. Новый подшипник обойдется в 400-500 рублей, а работа по его замене - около 4 тыс. рублей.

Ходовая

Втулки переднего стабилизатора ходят более 40-50 тыс. км, заднего – 80-100 тыс. км.

Пружины задней подвески со временем «просаживаются», что становится визуально заметно через 3-5 лет. Новая пара обойдется в 4-6 тыс. рублей.

Передние амортизаторы ходят более 80-110 тыс. км, задние чуть меньше – 60-90 тыс. км. Опорные подшипники переднего амортизатора живут более 100 – 120 тыс. км.

На Митсубиси Аутлендер с двигателем 3,0 л нередко лопались передние пружины при пробеге более 60-70 тыс. км. Предположительно, вина за это лежала на подклинивших опорных подшипниках, заставивших пружину работать на скручивание.

Передние ступичные подшипники редко ходят более 80-100 тыс. км. Оригинальные подшипники в сборе со ступицей стоят около 3 тыс. рублей. Аналоги в два раза дешевле 1,5-2 тыс. рублей. Работа по их замене потребует еще около 1,5-2 тыс. рублей. Задние уверенно преодолевают отметку в 120 тыс. км.

При пробеге более 90-130 тыс. км может понадобиться замена шаровой опоры нижнего рычага передней подвески. По технологии замена должна производиться в сборе с рычагом. Новый рычаг дилеры предлагают за 11-12 тыс. рублей, за работу берут – 2-4 тыс. рублей. «На стороне» рычаг дешевле, около 7-8 тыс. рублей. Многие из владельцев обходятся перепрессовкой шаровой опоры. Сама шаровая стоит около 800 – 900 рублей, работа по замене – около 2 тыс. рублей.

Наконечники рулевых тяг ходят более 50-60 тыс.км. Рулевые тяги начинают стучать при пробеге более 80-100 тыс. км. Оригинальная тяга стоит около 1,8 тыс. рублей, аналог – около 700-900 рублей.

Передние тормозные диски выхаживают более 50-60 тыс. км, передние тормозные колодки – более 20-30 тыс. км.

При нажатии педали тормоза на Аутлендер XL с вариатором или «автоматом» и положении селектора выбора передач в «Р» раздается щелчок в районе коробки. Его источник – соленоид блокировки селектора выбора передач. Со временем, при пробеге более 50-80 тыс. км, многие отмечают, что звук становится громче.

Другие проблемы и неисправности

Качество лакокрасочного не сильно отличается от большинства автомобилей других производителей, не лучше и не хуже. Некоторые владельцы столкнулись с самопроизвольным растрескиванием лобового стекла при включении обогрева зоны покоя стеклоочистителей. Оригинальное стекло стоит около 12 тыс. рублей. Аналог можно найти за 4-5 тыс. рублей. Работа по его замене потребует еще около 3 тыс. рублей.

Салон Митсубиси Аутлендер XL со временем начинает назойливо скрипеть. «Сверчки» готовы поселиться в передней панели, обшивках дверей и задних арок, в стойках.

В сиденьях с электроприводом нередко появляется люфт механизма передней части подушки кресла.

Вода в ногах переднего пассажира может появиться из-за вывалившейся заглушки под сиденьем, через которую проходит проводка кислородного датчика. Явление распространенное и малоприятное, к тому же вода может залить штатный усилитель аудиосистемы.

При пробеге более 60-100 тыс. км начинает поскрипывать или трещать моторчик отопителя. Причина – износ «трущихся частей». Новый оригинальный обойдется в 7-12 тыс. рублей. Аналог дешевле – 4-5 тыс. рублей. Нередко удается избавиться от неприятного звука после разборки и смазки трущихся деталей.

Электрика сюрпризов не преподносит. На автомобилях до 2009 года часто переставали работать кнопки управления аудиосистемой на руле из-за обрыва шлейфа в так называемой «улитке». Новый блок стоит около 2-5 тыс. рублей.

Штатный радиоприемник иногда начинает «глючить», искажая звук или не переключая радиостанции.

Заключение

Расход топлива Mitsubishi Outlander XL вполне умеренный. Даже с 3-х литровым мотором. Аппетит с двигателем 2,4 л в городе редко превышает 13 литров, на трассе 10-11 литров. 3-х литровый мотор довольствуется 14-15 литрами в городе и 10-12 литрами на трассе.

Внеплановый ремонт двигателя Mitsubishi Outlander XL V6 3.0 (18+)

Друзья, эта ситуация, это самый настоящий хардкор, трэш и угар. Наверняка, это одна из самых суровых историй в нашей практике. 18+, никак иначе! 🙂 Началось все с телефонного звонка в наше СТО Митсубиси постоянного клиента, который поведал такую историю. У его знакомых имелся Mitsubishi Outlander XL V6 3.0, автомобиль куплен новым в салоне, обслуживался исключительно у официальных дилеров, пробег почти 54000 км. Всё с автомобилем было чудесно, пока одним прекрасным днем из выхлопной трубы не пошел сизый дым. Хозяева удивились, и отогнали машину в сервис, где она обслуживалась всё это время. Там сказали, что внутри двигателя очень много грязи и отложений, и нужно ДВС полностью разбирать, всё вымывать, и разбираться дальше. Напоминаю, всё это при пробеге 54000 км. и якобы, своевременном и правильном обслуживании! Я был очень удивлен услышанным, ситуация нестандартная. Сначала показалось, что ребятам навязывают лишние работы, необходимости в которых нет. Ведь как так может быть, что через 54000 км. двигатель нужно вскрывать, и что там за грязь такая, которую нельзя вымыть антишламовыми присадками?

Договорились, что автомобиль привезут к нам, естественно уже на эвакуаторе, поскольку двигатель частично разобран. Изначально, мы должны были проверить, что же там произошло, и действительно ли нужно разбирать двигатель полностью. Также, необходимо было провести диагностику двигателя, и установить причину появления дыма из глушителя. Сразу было понятно, судя по симптомам, что масло начало попадать в камеры сгорания, но как и почему? Предстояло разобраться. Но когда автомобиль привезли к нам и мы сняли первую клапанную крышку, увиденное повергло в шок! Я затрудняюсь это всё описать, тут лучше один раз увидеть, так что, смотрите сами.

Результаты вскрытия клапанной крышки в Mitsubishi Outlander XL V6

Продолжаем разбирать двигатель

После полной разборки двигателя и очистки деталей от грязи (было очень сложно и долго), мы приступили к измерениям. К счастью, детали практически не имели износа! Коленвал, коренные и шатунные вкладыши, распределительные валы, механизм ГРМ и даже поршни с блоком цилиндров – всё укладывалось в допуски по износу, и еще имело очень достойный ресурс! Единственное, что мы решили заменить, это поршневые кольца, и конечно, полный комплект прокладок и уплотнителей двигателя. Решение о замене колец было вызвано износом маслосьемных колец и очень сильным их засорением шламом. Масло не могло возвращаться в картер из-за грязи в дренажных отверстиях, и начинало сгорать в цилиндрах.

Детали двигателя перед сборкой

Двигатель был успешно собран и обкатан. После ремонта он работал без нареканий, правда, у нас не было возможности наблюдать за ним долго – автомобиль был продан. Но, помнить этот случай мы будем долго, это несомненно. А выводы из этой истории каждый сделает для себя сам.

Подписывайтесь на наши обновления, чтобы не пропустить всё самое интересное 😉

Раскоксовки двигателя для Mitsubishi Lancer

Тотек действительно многие хвалят… лил его в 4g63t на 1 баре буста, было замечено гораздо меньше детонации, чем без него — все больше разницы не заметил.

Лавр пришлось весь откачивать из цилиндров, так как сажу не пробивает и эффекта 0.

Лавр это полная шляпа которая не с чем не справляется. Когда очищал поршни от нагара заливал лаврос, керосином, и средством для мытья плит. Лавр меньше всех справился. Керосин ловчее оказался.

Расход масла:

Решил начать с малого — раскоксовки. Купил все необходимое — раскоксовку и промывку Lavr. Все сделал по инструкции, замачивал примерно на 9 часов, потом промывка тоже по инструкции и замена масла.

В результате: проехал 2000 км, масло стоит на месте при температуре окружающей среды от-10 до -33 + постоянные прогревы. Результат не может не радовать, посмотрим что будет дальше!

Самая эфективная раскоксовка это greenol reanimator. Гренол откачивал только в 1 цилиндре и то не много, наверное самый худший был. В итоге получилось масло практически не ест.

Решил провести процедуру раскоксовки и промывки двигателя такими веществами как Gzox (в цилиндры) и Bg 109 (в масло). После простаивания Gzox в цилиндрах около 12 часов, поршни стали блестеть как новые.

Напишите свой отзыв о раскоксовках двигателя

Помогите другим - расскажите о своем опыте эксплуатации запчасти.

загрузка.

загрузка.

загрузка.

загрузка.

Vectra
Mokka
Antara
Astra
SPORTS TOURER
Meriva
Zafira Tourer

Проголосовал ЗА моторное масло NGN на странице рейтинга

У цилиндров сцепления BLUE PRINT только 2 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

У подвесных подшипников INA только 8 отзывов. Возможно, Вы добавите еще один?

У размораживателей стекол ASTROhim только 5 отзывов. Возможно, Вы добавите еще один?

В авторейтинге приводных ремней для Renault Logan участвует уже 10 производителей!

ВАЗ (Lada) 2110/2111/2112

В авторейтинге амортизаторов для ВАЗ (Lada) 2110/2111/2112 участвует уже 5 производителей!

Проголосовал ЗА тормозные колодки Remsa на странице рейтинга

Проголосовал ПРОТИВ свечей зажигания Torch на странице рейтинга

У клапанов ГРМ Freccia только 25 голосов! Рекомендуете?

У подушки двигателя OEM Renault только 40 голосов! Рекомендуете?

В авторейтинге лобовых стёкол для Ford Focus участвует уже 10 производителей!

У пружин подвески Toyoshima только 15 голосов! Рекомендуете?

На TUNGA написанно уже 50 отзывов.

На глушители BOSAL написанно уже 75 отзывов.

В рейтинге лучшие пламегасители только 14 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

На HEKO написанно уже 50 отзывов.

13 августа 2021, 16:22

13 августа 2021, 16:17

В рейтинге лучшие моторы отопителя учавствует уже 40 производителей!

13 августа 2021, 02:16

Уже не в первый раз с ними сотрудничаем, заказываем запчасти. Менеджеры всегда вежливые и грамотные, готовые проконсульт .

13 августа 2021, 01:29

В рейтинге лучшие автомобильные клеи учавствует уже 20 производителей!

Промывки системы охлаждения

13 августа 2021, 01:26

В рейтинге лучшие промывки системы охлаждения только 13 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

13 августа 2021, 00:17

Доброго времени суток. Куплена турбина этого производителя на Пежо боксер 3. Цена 45000. Установлена в официальном серви .

12 августа 2021, 23:43

В рейтинге лучшие предпусковые подогреватели учавствует уже 20 производителей!

12 августа 2021, 20:33

Отличные подшипники, причем по выгодной цене. Отъездил на них уже 70 тыс км и пока все гуд. Жаль раньше об этой фирме не .

12 августа 2021, 04:56

В рейтинге лучшие блокираторы только 10 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

11 августа 2021, 23:24

я хочу вас огорчить, но вы убрали симптом, но не саму болезнь. Теперь все масло, которое текло наружу идет во впускной к .

11 августа 2021, 23:20

ну то что пшикнул - это не доказательство герметичности. При высокой уличной температуре в районе 32 градусов, давление .

9 августа 2021, 16:52

Не очень понял ваш отзыв. Ето хорошо или плохо с вашей точки зрения? Лучше что бы фильтр прираспиле не был черным в итог .

из Перми Алкоголик

9 августа 2021, 16:51

Проголосовал ЗА комплект сцепления Luk для ГАЗ Газель на странице авторейтинга.

7 августа 2021, 16:45

Проголосовал ПРОТИВ ремней ГРМ Gates для Chevrolet Lacetti на странице авторейтинга.

7 августа 2021, 16:36

Проголосовал ЗА ремень ГРМ Contitech для Chevrolet Lacetti на странице авторейтинга.

Материалы по теме на

43
4
202k

142
4
149k

66
19
226k

ТОП производителей раскоксовок двигателя для Mitsubishi Lancer

Данную запчасть для автомобилей Mitsubishi Lancer делают в разных точках мира. На сайте имеются отзывы о производителях раскоксовок двигателя из таких стран как: Япония, Россия .

В августе 2021 года в рейтинге раскоксовок двигателя для Mitsubishi Lancer на PartReview приняли участие 4 производителя. Он построен на базе 6 отзывов и 19 голосов.

Какие раскоксовки двигателя выбрать для Mitsubishi Lancer?

В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение GZOX. 15% положительных голосов принадлежит этому производителю.

На втором месте оказались раскоксовки двигателя GREENOL - 15%.

Замыкает тройку фирма Тотек с результатом в 0% голосов.

В общем рейтинге раскоксовок двигателя, в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции:

GZOX получили 1 место, оценка PR - 91. Учитываются данные из 34 отзыва и 102 голоса.
GREENOL заняли 3 место, с оценкой PR - 85. На основе из 34 отзывов и 84 голоса.
Тотек - имеет недостаточно отзывов для участия в рейтинге. Вы можете помочь, если добавите отзыв с указанием бренда и модели вашего авто.

Другие запчасти для Mitsubishi Lancer

Выяснив, какие раскоксовки двигателя предпочитают ставить владельцы Mitsubishi Lancer, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В августе 2021 года на PartReview лидировали:

Также можно узнать, что выбирали владельцы Mitsubishi Lancer среди производителей таких запчастей как: Подушка двигателя, Ремень ГРМ, Радиатор охлаждения, Помпа, Катушка зажигания, и других.

Читайте также: