Раскоксовка паджеро 3 gdi

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

Раскоксовка паджеро 3 gdi

Toxa21 » 29 дек 2016, 12:58

вчера очередной раз проверил масло и убедился что жор есть, примерно литр на 2 000.

так же вчера мыл заслонку, столько говна на впуске давно не видел.

обратил внимание на трубочку которая идет с клапанной крышки к резиновому патрубку перед заслонкой, так вот, там - масло.

рассказал об этом механику, вердикт не утешительный: залегшие маслосъемные и возможно компресионные кольца. (собственно сам это понимал)

если оставить ситуацию как есть - забитые масляные каналы в калене, клин мотора (уже было).

мотор контракт, пробег около 150 000км, обслуживался в японии заменены резинки (меняли ли маслосъемные колпаки - не знаю) на сегодня подтеков по двигателю нет вообще.
езжу 1.5 года на нем. сразу после установки залито масло shell hx8 5w40 (синтетика). после установки подъедал масло, но после пробега примерно 3 тыс км уходить стало литр на 5-6 тыс км (считаю практически нормой).

1. раскоксовка - не верю
2. смена масла, более жидкое, с моющими присадками, (считаю что shell масло которое моет лучше всех)
3. доставать поршня чистить вручную - верочный вариант.

идеи/вопросы/предложения - буду рад выслушать.

Жор масла 6g74 gdi

ПЧЁЛ » 29 дек 2016, 19:03

Может все таки малой кровью обойтись для начала?Померить компрессию и колпачки глянуть?

Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
У меня в принципе всё тоже самое,только жор к 7-8 тысячам начинается,во впуске говно я так думаю из-за ЕГРа,можно(нужно) снять краба,клапаны ЕГРа,и всё это дело почистить,масло тоже через вывод карьерных газов идёт,как это лечить ещё не думал даже,но датчик ХХ стабильно 2-3 раза в месяц чистить приходится.За темой буду следить,ибо самому интересно)

Жор масла 6g74 gdi

Toxa21 » 29 дек 2016, 19:24

Замер компрессии нечего не даст, т.к. лежат масло съемные кольца, т.е. компрессия есть, а вот масло со стенок не снимается.

Переспал с мыслями, пока решил сделать следующие. Сменить марку масла, подобрать что то что лучше моет - что пока не решил.

Перейти думаю на полуситетику с вязкостью 5w30, сократить интервал замены до 3 тыс. - цель помыть двигатель.

Заглушить егр - давно в планах.

Жор масла 6g74 gdi

ПЧЁЛ » 29 дек 2016, 23:40

Toxa21 » 29 дек 2016, 23:49

масло приемник в моем понимаю поцанский китайских тюнинх.

а в чем отрицательное мнение глушения егр?

Жор масла 6g74 gdi

SUPER » 30 дек 2016, 03:57

ПЧЁЛ » 30 дек 2016, 07:09

масло приемник в моем понимаю поцанский китайских тюнинх.

а в чем отрицательное мнение глушения егр?

Жор масла 6g74 gdi

Toxa21 » 30 дек 2016, 07:42

Не понимаю чем можно навреть отрезав трубку которая подает какахи в мотор.

А вот то что впуск грязный - верю, т.к. на машинах без егр так же требуется мойка заслонки.

Я заглушки уже приготовил, дело встало на том что надо было просверлить под болты отверстия, а сверло было тупое, забил. Но надо заняться.

Жор масла 6g74 gdi

ПЧЁЛ » 30 дек 2016, 08:47

Toxa21 » 30 дек 2016, 10:10

чек загорается на сколько знаю когда мутят с клапанами. тут же тупо глушим трубочку. проблем не должно быть.

у себя заглушки делал из 2или 3 мм нержавейки, на сколько хватит пока х.з.)

Рекламный блок

Реклама » 01 янв 0000, 00:00

Кто сейчас на форуме

Раскоксовка паджеро 3 gdi

Так здесь был вопрос или предложение?

По сабжу: помимо лавра в природе есть винс.

И, самое интересное, есть оригинальная мицувская жидкость того же направления. Не помню правильное название, созвучно с "шум".

Мы еще ржали, поскольку и Шум и Лавр и Винс на форуме присутствуют, но ими для раскоксовки раньше пользоваться не пытались )))

Павел.
Я не грустный, я трезвый!
______________
L-200, '08, SS, АКПП, 4D56t, Hi-Lift-485, BFG MT 285/75/16, OME+300, впереди лебедка, а назад не надо, там мы уже были!
P-II, '93, Long, SS, АКПП, 4D56t, БЫЛ ровно 13 лет.

С уважением, Андрей

Псакой буду, если вру! :-)

С уважением, Андрей

Псакой буду, если вру! :-)

«В зависимости от кошелька!» Ну не идиоты-ли там сидят?

Слегка взбеленившись, начинаю звонить в это лаврушное гнездо. Попадаю, впрочем, на вполне адекватную даму, которая, выслушав меня, извинилась, добавив что-то типа: «наберут по объявлениям…» и пообещала мне устроить телефонный разговор с технологом. Который и состоялся часа через два.
В этой беседе технолог поведал мне следующее:
Оказывается, оптимальный и самый безопасный метод раскоксовки двигателей несколько отличается от того, что изложено на сайте LAVRа (и в инструкции), а именно: заводить автомобиль после раскоксовки правильнее всего на новом масле (и с новым фильтром), а не на масле, смешанном с ЛАВРом и тем, что он отъел! Естественно, сливая масло после раскоксовки (и снимая фильтр) 100% остатков жидкости для раскоксовки и размягченного шлама не удалить, поэтому и рекомендуется (строго между нами!) сразу после слива «раскоксовочного» залить свежее масло, установить новый фильтр и завести авто уже на нем. Да, перед установкой свечей добавить в цилиндры миллилитров по 30 свежего масла, т.к. LAVR всю маслянную пленку смыл и там сухо.
Работать мотор на этом масле будет всего-ничего, час максимум: до прекращения дымления. И без нагрузки.
Далее-это масло сливаем, фильтр-долой и все заливаем/устанавливаем свежее.

При таком подходе и нагрузка на катализатор и лямбда-зонд минимизируется, и риска запуска мотора на «масле-мутанте» (старое масло+ LAVR+шлам разной степени растворенности) и на сухих цилиндрах нет. Плюсов много, короче.
Минусы-масло (можно подобрать подешевле), фильтр, доп.процедура: снять/поставить впускной коллектор лишний раз.
Вот вам и «кошелек»…

А насчет промывок мотора при помощи жидкостей, добавляемых в масло, технолог мне их не порекомендовал. Вернее-порекомендовал этого не делать. Промывка форсунок на стенде-другой вопрос, а что-то лить в масло… Сказал: «лучше не надо!» Я и не стал.

Короче, решил я действовать по этому плану.
Купил:
LAVR ML 202. 2 шт по 330мл.

Масло LIQUI MOLY SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40 (5л) – на заливку.
Фильтр MD 352626 (оригинал) – 1шт и заменитель (чей-не помню, цена - 300руб. или около того).

Дальше-все по инструкции.
Заливали на теплом моторе (пока снимали коллектор, поостыл, конечно, но не критично). Замеряли компрессию: везде была порядка 11,8 – 12,0, кроме одного цилиндра-там было 10 (дважды измеряли).
Из нюансов-в комплекте у ЛАВРа идут шприцы с трубками-удлиннителями. Эти удлиннители все гнутые и очень неудобно ими через свечной колодец в цилиндр попадать. Парни делали заливку (и удаление потом) своим шприцом, у них гибкая трубка с жесткой насадкой на конце.
В цилиндр ушло примерно по 150-160мл раскоксовки, оставляли на 3 часа. Пару раз качали поршни, крутили за вал головкой с трещеткой.
Затем-удаление ЛАВРа из горшков шприцом. Цвет его стал темным, появились включения (шлам). На фото видно, сколько отобрали из одного цилиндра.

Нагар на свечах, которые были вкручены, размяк и легко оттирался ветошью.

Для эксперимента закинули в чистый ЛАВР нахорошо закопченную свечу. Через час, примерно, посмотрели-отошел нагар вполне хорошо, частично растворился в жидкости, частично остался на свече, но размяк и разбух. Однако, для полного его удаления пришлось протереть свечу тряпкой.

Продули цилиндры сжатым воздухом. Еще часть шлама выдули, закрывали тряпками, так что все наглядно.
Слили масло, сняли фильтр. Залили «промывочное», капнули масла в цилиндры, установили свечи и коллектор.
Из бокса машину выкатили на улицу, опасаясь того, что дымить будет так, как на роликах о раскоксовке.
Завели. Причем-практически сразу мотор заработал нормально, слегка прчихался только. Дымление имело место, но вполне себе безобидное. Ничего подобного «раскоксовочным паровозам», стена дыма от которых надвигается на оператора, и в помине не было. Поработал мотор около 40-45мин на ХХ, затем без фанатизма проехали кружок по территории и обратно в бокс.

Дальше продолжали на следующий день.
Снова меряем компрессию. 11,6 – 11,7 по всем цилиндрам.
Т.о. - компрессия выровнялась (некоторое понижение, думаю, связано с тем, что мотор при замере был холодным).

Потом: полное (полнейшее!) ТО-90, новое масло, новый фильтр, свечи.
Замена маслосъемных колпачков (они, кстати, хоть и не болтались, но были, т.с. «не айс»).
Теперь буду мониторить уровень масла и надеяться, что процедура пошла мотору на пользу.

Раскоксовка двигателя 6G74 GDI

Пришло время опробовать средство для раскоксовки двигателя GDI. Точнее провести профилактическую очистку камеры сгорания. В ближайшее время выйдет небольшое видео об этом процессе на моем канале. 😉🤗
www.youtube.com/c/ВНЕДОРОГ

Mitsubishi Pajero 2002, двигатель бензиновый 3.5 л., 220 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mitsubishi Pajero, 2001

Mitsubishi Pajero, 2003

Mitsubishi Pajero, 2004

Mitsubishi Pajero, 2001

Комментарии 26

Привет! Подскажи, как пошевелить поршни, после того как залил шумму?

Привет. Там вариантов не много 🤗

А надо две? А то я тоже прикупил, но только одну

Да. У меня по одному баллону ушло на голову

интересно, много это или нет, у меня мой жди жрет масла 1л на 6000км

Я меняю масло раз в 7-8 тыс. Применяю 5w40. Доливаю до 600гр. примерно. Литр, это норм, но вот сальнички бы поменять не помешало, заодно и очистку сделать, хотя бы разок за жизнь машины. 😉

Все верно, тоже самое делаю, только не доливаю.масло у меня не есть! А вот шуму я заказал на днях, будем раскоксовывать скоро)

Не расходовать масло Митсубиси не может 🤗 в наших движках расход до литра от замены до замены это норма. Ну и конечно же зависит от условия эксплуатации и качества гсм.

я вам серьезно пишу… масло я не долеваю так как ДВС не есть у меня масло. Я меняю масло каждый год 1 раз! с осени по осень! всё ! Заливаю масло Mobile 1 super 3000 diesel 5w40. заправляюсь на одной и той же проверенной годами заправке газпром.

Если так кататься, то и у меня он не есть. Щедящий режим называется 🤗
Я езжу каждый день, масло меняю каждые 7-8 тыс. в год 2-3 раза получается. От замены до замены грамм 200-300 доливаю, то что остается в литрушке после замены и все. У меня бензиновый мотор. По дизелям не знаю как у них

у меня дизель. тоже каждый день езжу ! )) масло я не долеваю. вот как залил осенью, так до следующей осени)). В этот период я не долеваю. у меня тоже пробег получается где-то 6-7 тыс!

Ну возможно у дизелей иначе 🤷🏼‍♂️ А у бензиновых до литра от замены до замены это норма 🤗 У меня и масло всего 4900 в моторе

У меня тоже ваще не жрёт масло меняю каждые 10 тыс

Pajero IO/Pinin (GDI): у кого какой угар масла?

Расход масла - около 1 литра на 2 000 (две тысячи) км при городской езде на небольшие расстояния с частыми частичными прогревами.

Это много или мало для GDI?

Визуально вроде ничего нигде не подтекает, из трубы если только уж совсем незначительно подымливает (на грани едва можно заметить).

А у кого сколько расход?

НЕ GDI, а обычные многоточечные MPI меньше масла расходуют при прочих равных условиях?

+1. если дымит постоянно, то кольца, если постоял на холостом ходу минут 5 и поехал а за тобой облачко сизого дыма - то колпачки..

Пробег какой у движка??

Пробег 191000км.Т.е.постоял-не дымила,а поехал-.. Пробег 191000 км у движка. Т.е. постоял, работая на холостом ходу -не дымила, а поехал - облачко сизыго дыма - это однозначно колпачки?? Т.е. когда газуешь?

А если постоянно на ХХ дымит - это кольца?

У меня не дымит почти никак. Очень малозаметно на ХХ. Но дымить-то машина любая должна. Дым на сизый не похож тоже. В общем, дыма у меня почти незаметно.

Колпачки. Не когда газуешь, а когда постоишь на ХХ, а потом прогазуешь.

> А если постоянно на ХХ дымит - это кольца?

если дымит под нагрузкой на скорости - кольца, только ты этого не увидишь, нужно чтобы кто-то сзади ехал и смотрел.

> У меня не дымит почти никак. Очень малозаметно на ХХ. Но дымить-то машина любая должна.

Исправный мотор не дымит.

>Дым на сизый не похож тоже. В общем, дыма у меня почти незаметно.

По твоим симптомам - пора заниматься двигателем. Начни с замены колпачков.

Сальники клапанов-это что?Кольца залегли-это как? Сальники клапанов -это что?

Я знаю сальники коленвала что такое например. а причем тут клапана?

Кольца залегли - это как? Сточились что ли и стали болтаться в цилиндре, пропуская масло?

Как эффективно раскоксовать кольца? Как эффективно раскоксовать кольца?

Химию побаиваюсь использовать, считая что всевозможные присадки в большинстве случаев приносят вред мотору.

Может погонять машину на высоких оборотах при нагрузке? Или без нагрузки можно на холостых?

Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем»

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Повышенный масляный аппетит может спровоцировать и форсировка двигателя. Увеличиваем мощность и крутящий момент, а значит повышаем температуру масла. При этом летучие фракции начинают сгорать, что ведет не только к повышенному масляному аппетиту, но и к закоксовке маслосъемных колец. Кстати, масложор может вызвать даже неплотно закрученная свеча. «Недокрут» приводит к калильному зажиганию, как следствие к детонации двигателя и существенному росту температуры в камере сгорания. А значит, масло начинает больше угорать.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Благодарим компании «ВМПАВТО» и «Планета Железяка» за помощь в подготовке материала.

Особенности выбора моторной жидкости для двигателей GDI

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, подойдет ли масло ЗИК для двигателя GDI?

Доброго времени суток. Мы готовы ответить на ваш вопрос.

Критерии выбора

Чтобы понять, какое заливать масло в мотор Мицубиси Галант, прежде всего, определитесь с характеристиками силового агрегата. Значение будут иметь:

тип используемого топлива;
рабочий объём;
год выпуска автомобиля.

В первую очередь обращайте внимание не на вязкость, измеряемую в единицах SAE, а на качество, которое должно соответствовать требованиям международных стандартов API/ACEA. Лишь убедившись, что требования указанных разработчиками нормативов соблюдены, переходите к выбору лубриканта в соответствии с климатическими условиями эксплуатации транспортного средства.

Обслуживание

Поскольку двигатель 4G93 оказался прихотливым в работе, то его следует регулярно обслуживать и диагностировать. Если завод-изготовитель рекомендует менять масло каждые 10 тыс. км, то это считается крайним сроком.

Специалисты считают, что необходимо делать это в диапазоне 7000-9000 км, чтобы мотор мог нормально функционировать, и это продлит его ресурс на 50 000 км.

Обслуживая силовой агрегат 4G93, стоит заменить два фильтра: масляный и топливный. Оригинальные фильтрующие элементы хорошо подходят на первых 150 тыс. км пробега, далее стоит искать более качественные аналоги, которые лучше будут отфильтровывать грязь, нагар и сторонние твердые элементы.

Также эксперты отмечают, что установка дополнительно топливного фильтра позволит более качественно отфильтровывать горючее, что положительно скажется на работе и ресурсе 4G93. Для этого подойдет элементарный Жигулевский фильтр, который устанавливается непосредственно перед системой впрыска.

VIII поколение

Моторное масло, изготовленное по нормативам API/ACEA SH/A2, используется на моделях Мицубиси Галант 8 поколения, оснащённых бензиновыми двигателями, имеющими рабочий объём 1.8, 2.0, 2.4 и 2.5 литра. Произведёны они в период 1997-2000 годы. Для машин, изготовленных в XXI веке нужно выбирать стандарт API/ACEA SJ/A2. Что до вязкости, то:

20W-50 хорошо подходит для жарких регионов;
15W-40 нужно использовать автовладельцам, эксплуатирующим технику в умеренном климате;
5W-30 стоит выбрать при приближении сильных морозов.

Иные требования предъявляют к смазочным материалам устанавливаемые на Мицубиси Галант дизельные моторы с рабочим объёмом 2.0 литра. В этом случае параметры моторного масла должны соответствовать стандарту API/ACEA SF/B3 при вязкости:

15W-40 – для регионов с умеренным климатом;
10W-30 – для холодных погодных условий.

Неисправности и ремонт двигателя Митсубиси 4G93

Очень популярный 2-х литровый мотор, выпускавшийся на протяжении 20 лет, представляет собой чугунный блок цилиндров накрытый одновальной головкой SOHC, либо двухвальной DOHC с ременным приводом ГРМ (Замена ремня проводится каждые 90 тыс. км, при обрыве ремня 4G93 загнет клапана). Двигатели 4G93 оснащены гидрокомпенсаторами и постоянная регулировка клапанов вам не грозит. Первые версии шли с карбюратором и ГБЦ с одним распредвалом, позже карб уступил место распределенному впрыску MPI и непосредственному впрыску топлива GDI, последний вариант получил весьма неоднозначные отзывы. Кроме того, выпускались как атмосферные модификации, так и версии с турбонаддувом 4G93T, мощность турбо движков колебалась в пределах от 160 до 215 л.с. На базе данного силового агрегата были созданы движки различного рабочего объема: 1.6 литровый 4G92, 2.0 литровый 4G94 и 1.5 л. 4G91.

Неисправности 4G93 и их причины

1. Стук двигателя. Типичная проблема 4G93, дело в гидрокомпенсаторах, и чтоб проблема разрешилась, их нужно поменять. В следующий раз лейте качественное моторное масло. 2. Высокий расход масла (Жор). Нормальное положение дел для мотора с приличным пробегом, учитывая, что 4G93 очень склонен к нагарообразованию. Раскоксовка не поможет, нужно менять маслосъемные колпачки и кольца. 3. Плавают обороты. На двигателях GDI основной виновник это ТНВД, здесь поможет чистка фильтра. Помимо него не забываем про чистку блока дроссельной заслонки. 4. Глохнет на горячую. Проверяйте регулятор холостого хода, скорее всего нужна его замена.

Кроме того, на 4G93 GDI от клапана EGR постоянно в нагаре впускной коллектор и требует регулярной чистки, в сильные морозы часто заливает свечи, сам двигатель любит хорошее качественное масло и топливо, постоянный уход и контроль. Подводя итог, мотор нормальный, средней степени надежности, брать или нет решать вам.

IX поколение

Требования, предъявляемые к маслам, заливаемым в систему смазки двигателя Галант 9, также зависят от модификации силового агрегата.

Для 4G69 нужно выбирать:

при эксплуатации машины в умеренном климате – стандарт API/ACEA SM/A1, A3 или A5 и вязкость 10W-30 – 15W-40;
жителям холодных районов – стандарт API/ACEA SM/A3 или A5 и параметры по SAE 4W-30, 5W-40, 0W-30.

Потребуется 4,3 литра моторного масла.

Владельцам Мицубиси Галант, оснащённых моторами 6G75, имеют возможность использовать лубриканты с вязкостью:

10W-30, 10W-40, 10W-50, 15W-40 и 15W50 – в умеренном климате;
5W-30, 5W-40 и 0W30 – при низких температурах.

Во всех случаях будет нужно 4,9 литра масла, соответствующего нормативам API/ACEA SG/A1, A3 или A5.

Тюнинг двигателя Mitsubishi 4G93

4G93 MIVEC

Довольно разумным способом увеличения мощности двигателя 4G93 1.8, это дать ему MIVEC. Для этого нам потребуется мивековская ГБЦ 4G92 с прокладкой и впускным коллектором, поршни от 92-го, шатуны стандартные, ремень ГРМ от 4G64, форсунки от Lancer GSR производительностью 390 cc, ECU от 4G92. Все это позволит существенно поднять мощность (180-190 л.с.) и сильно увеличить максимальные обороты. Для еще большей раскачки мотора нужно портировать головку, совмещать каналы, ставить широкие валы (вариантов полно), холодный впуск, заслонку от 63 мм, ресивер Skunk2, строить выпуск на 63-ей трубе с коллектором 4-2-1, настраивать и крутить пока не развалится. Такие конфиги дают хорошо за 200 сил, но и ездят не долго.

Турбина на 4G93

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4-

Дополнительная информация

Выбор производителя смазочных материалов полностью зависит от личных предпочтений автовладельца. Рекомендуем избегать брендов с сомнительной репутацией. У добросовестных компаний, в обязательном порядке, есть свои официальные сайты, на которых автомобилисты имеют возможность найти всю необходимую информацию. Какой бы марки вы ни приобретали продукцию, стоит потребовать у продавца сопроводительные документы, чтобы убедиться, что вам предлагают не подделку, а действительно качественный продукт.

Не забывайте о том, что возрастные моторы не любят резких перемен. Не спешите заливать полностью синтетическое моторное масло в Мицубиси Галант. Если до этого автомобиль эксплуатировался на минералке или полусинтетике, это может стать причиной повреждения уплотнений и сальников и, как следствие, проблем в работе двигателя. Если же автомобиль работает в сложных условиях, и другого выхода нет, будьте готовы к проведению соответствующего ремонта.

Масло для GDI

Дека » 09 янв 2012, 22:04
Глобальная задумка. Надо спросить грамтных дизелистов, что они знают про дизельное масло? Или спеца по маслу вообще, коих крайне мало.

Evgennm » 15 янв 2012, 00:00
ну и что? залил? лично я когда ездил на GDI максимум пробовал Helix HX7 типо для GDI двигателей, но потом все же перешел на Mobil … а вот эксперементы с дизмаслом меня как то пугают что ли…отпишись как и что

KISA » 20 янв 2012, 15:34
Залил масло Эссо для т-дизеля полусинтетика — ездиет и будет долго. Серы и сажи в дизельной дрыгателе больше, вот и масла под эти задачи заточены. На Хонде Фит (гонка однако) так же заливал — 2 года.
KISA
Вернуться наверх

Kiruxin » 21 янв 2012, 22:09
езжу на дизельном масле Енеос неделю где-то, все в порядке, масло почти такое же как для бензиновых, температура вспышки на обоих больше 220 градусов, коксоваться не должно короче все можно посмотреть ниже в табличках и сравнить наглядно, вопросы возникают только по вязкости, но я рискнул, полет нормальный

Сделай так чтобы мечта изменила твою жизнь, до того как жизнь изменит твою мечту

WasQuez » 23 янв 2012, 14:06

Kiruxin писал(а):езжу на дизельном масле Енеос неделю где-то, все в порядке,….

Kiruxin » 23 янв 2012, 17:25

WasQuez писал(а): Kiruxin писал(а):езжу на дизельном масле Енеос неделю где-то, все в порядке,….

Жень, как гидрики себя ведут? Максим, гидрики так же себя ведут, один какой торобанит )))
Сделай так чтобы мечта изменила твою жизнь, до того как жизнь изменит твою мечту

Болтон » 23 янв 2012, 18:13

Kiruxin писал(а):езжу на дизельном масле Енеос неделю где-то, все в порядке, масло почти такое же как для бензиновых, температура вспышки на обоих больше 220 градусов, коксоваться не должно короче все можно посмотреть ниже в табличках и сравнить наглядно, вопросы возникают только по вязкости, но я рискнул, полет нормальный

Kiruxin » 23 янв 2012, 20:52
сравниваю эти 2 потому что оба юзал, сначала 5в-50, теперь 5в-40 для дизельных. Масло 5в-40 рекомендовано для усредненных условий, у меня стиль вождения не совсем «усредненный». По свойствам 5в-40 не сильно отличается от 5в-50, разница только в вязкости при температуре выше 100гр Цельсия (в данном конкретном случае еще и щелочное число у 5в-40 выше), собственно вторая цифра показывает вязкость «на горячую», соответственно чем выше цифра, тем более вязкое масло. Более высокая вязкость актуальна если мотор работает часто на повышенных нагрузках (таскаешь катер или прохватываешь по трассе с ветерком, опять же грязевые вылазки и нестандартный размер резины несколько повышает нагрузку на ДВС), мой работает постоянно на износ Сейчас в поисках масла с высоким щелочным числом и высокой вязкостью «на горячую», пока глас положил на Repsol Elite Competition. Дизельное же масло использую сейчас скорее для промывки двигателя, 1000 наезжу и солью, посмотрю что выльется

Сделай так чтобы мечта изменила твою жизнь, до того как жизнь изменит твою мечту

Рекламный блок

Раскоксовка поршневых колец mitsubishi shumma

Осуществил наконец то задуманное!
Статья, товарищи, долгая, разносторонняя, с личными впечатлениями и причинно-следственной связью.

Под плановую замену масла загорелся провести раскоксовку двигателя и промывку системы смазки, и вот осуществил! Делал, по опыту, описаному в БЖ на Д2, мануалах к химии, и личному уму.

И так, набор:
Масло рабочее — IDEMITSU, GF-5, 5W30 — 4+1 л., 2900 р.
Фильтр — MANN W67 — 200 р.
Промывочное масло — Лукойл, 4 л. — 370 р, взял самое дешманское, что было.
Химия:
Раскоксовка — Mitsubishi Shumma, MZ 100139 EX, 250 мл, — 1350 р.
Промывка двигателя — ЛАВР "5 минутная промывка двигателя", Ln1003, 450 мл, — 200 р.
Очиститель инжектора — ЛАВР, присадка в бензин, Ln2109, 310 мл, — 300 р.
Трубочки, скляночки, перчатки, ветошь — само собой.

Изначально, в планах было заливать в горшки раскоксовку ЛАВР ML202, Ln2504 (поэтому вы видите промывку двигателя и инжектора от ЛАВРа), но, повсеместно начитавшись, что она слабая, сделал ставку на Шумму.

По умолчанию, машина в гараже (съемный, в своем такого пьисьтеца я не допустил бы) стоит с уклоном на морду, поэтому пришлось сооружать заезд и поднимать морду. Ничего кроме своей летней резины не имелось, поэтому ее и пустил в дело. Баллону уже негодные, все под замену этой весной, поэтому было не страшно за них.

Заезд был очень нервным и геморройным. Зато свободный доступ к защите двигателя.
Морда была приподнята чуть выше жопы, буквально сантиметров 10-15 — вроде как правильно сделал, чтобы сливалась отработка по максимуму.

Омывать сами колодцы шуммой не стал, побоялся грязь в цилиндры смывать.

Описывать до шага процесс не буду, можно много найти на просторах Д2.
В кратце: горшки примерно по одному уровню, распыление — по 5 секунд на горшок, все заходы. С флакона у меня получилось 4 захода, последний заход даже лил чуть побольше. С учетом, что еще немного и на свечи потратил — заливал и рабочие, и старые по очереди. Очень боялся что ее окажется мало в баллоне, как таковой, но нет, в самый раз.
Удлинительная трубка — от медицинской капельницы, держит нормально, не теряет форму, только мягчеет, как показалось. Примотал изолентой к проволоке, очень удобно.

Для наглядности личной, испытал действие Шуммы на старых свечах. Установил их вверх ногами в тот же колпачек от Шуммы, и сверху покрывал пеной, раза 3 в общем. Стояли так наверное минут 40, после их промывки от результата был в восторге!

Нагар в большей степени снялся, "колодцы" свечей и цоколь электрода осветлились, с наружнего цоколя пропала коричневая кайма и дорожки пропали.
На этих свечах и заводился, чтобы старые не засирать. Позже, когда поставлю новые на место, сделаю фото старых после "обкатки" с раскоксовки.

И так, Шуммы в общем хватило на 4 цикла впрыскивания. Общее время воздействия жижи около 2,5 часа. Доливал примерно каждые 30-50 минут, каждые 10-15 минут шевелил коленвал.
В горшках стояла, не уходила. Возможно, оставь я ее на 3-5 часов, может и ушла бы.
Уже после первого цикла в 30 минут, заглянув в цилиндры, во 2 и 3-ем разглядел металлическую поверхность поршней. Дальше по окончанию 2,3,4 циклов не заглядывал уже.

Единственное, что не понравилось, это видимый на глаз замес жижи в горшках — коричневая жидкость вперемешку с частицами растворенного нагара — чего не ожидал. Ждал растворения без образования шлама, попадания которого в кольца опасаюсь. При откачке из горшков с жижей тоже выходили в большом количестве частицы нагара, но мелкого размера, ошметков не было, что успокоило.

Для откачки жижи заморочился аж с пылесосом — трубку из цилиндра запустил на дно в 5 литровую тару (на фото ниже она и стоит), и туда же, с погружением в пару см, шланг пылесоса (пылесос был старый, чисто для авто, поэтому в случае чего, было не жалко). Отсос шел уверенно, и главное — непрерывно, получалось водить шланчиком по поверхности поршней и собирать жижу по максимуму.

Скинул фишку датчика положения коленвала (пальцы выломал пока отстегнул ее блин!), покрутил стартером секунд по 5 раза 3 буквально, — на тряпку, что накрывала свечные колодцы, не выплюнуло ни капли грязи — что смутило немного. Надеюсь, это лишь результат того, что хорошо собралась жижа при отсосе.
P.S. Спустя пару дней понял, почему и вовсе ничем не плевался двиг — я не открыл дроссельную заслонку. к замку зажигания я подлазил со стороны пассажира, чтобы и не щемиться между стенкой и водительской стороной, да и не садиться в грязной робе на сиденье. Поэтому и не вспомнил про педаль газа. Вот такое упущение с моей стороны.

Фишку ДПКВ на место, заводиться решил уверенно на старых (освеженных теперь уже Шуммой) свечах.
Запустился двиг, на удивление, с первого тычка, после непродолжительного маслания стартером (секунде на 3-ей буквально), набрал тут же обороты, чуть потряхивало его секунд 5-7, и затем стабильная ровная работа.

Ожидал дикого вонючего дыма — но никакого намека даже. обычный дымок, что по утру при холодном пуске. Разве что более насыщенный белый цвет, что обычно. На протяжении всего прогрева таким и оставался.
Единственная ошибка, что выпалила приборная панель, и та — само собой разумеющаяся.

Поработал двиг минут 20, прогрелся до рабочей, после чего я залил все 450 мл "5 минутной промывки двигателя" ЛАВР, и выждал еще 7 минут. Один-два раза чутка поднимал обороты до

1500, непродолжительно.
Слилась отработка шустро, в очень чернющщем и жидком состоянии. Сливал минут 20, успел зайти перекусить. Слилось почти 5 литров (весь бутыль набрался 5ти литровый), откуда там столько — хз… 4,2+0,45…

После в ход пошло промывочное Лукойл, без смены фильтра, все 4 литра — и 20 минут работы на ХХ, редкие подъемы оборотов до 1500—2000. Сливалось тоже в виде чернющей консистенции, стало очень темным по сравнению с тем, какое по цвету было при заливке. Но и светлее, чем отработка.
На фото слева в крышке отработка, справа промывочное после слива.

Остальные действия знакомы подавляющему большинству. Фильтр — офф, в новый фильтр само собой из литрушки залил грамм 150, залил рабочее масло, большую тару 4 литра, выгнал, остоял 5 минут движок, проверил уровень. Оказался на удивление нормальным. Машина стояла вроде ровно. Долил грамуль 150 и поехал просрать движок.

На утро, вернувшись убраться в гараже, полез к щупу — масло после ночной поездки, уже в принципе омыв поверхности и смешавшись с остатками, сохранило свою прозрачность! Был очень удивлен.
Раньше помню, зальешь свежее — и тяжело разглядываешь уровень масла на щупе, пока не заведешь и не смешаешь остатки с новым, тогда значительно чернело и отчетливо была видна риска.
А тут — такая красота. Не жалею о этапе с промывкой ЛАВР и промывочным Лукойл.

Осталось использовать, в целях профилактики, пузырек присадки очистителя инжекторов ЛАВРа.
Пузырек рассчитан на 40-60 литров бензина (коих в баке нет), как поеду заправляться, залью и его.

Вот такой вечер в гараже. В мазуте, грязи, песке и парах аммиака)
Благодарю за терпение, со-форумчане!
Ни гвоздя, ни жезла Вам!

Ремонт своими руками

четверг, 22 декабря 2016 г.

Раскоксовка двигателя очистителем "Shumma Engine Conditioner" для двигателя GDI — MZ100139EX

Пока автомобиль новый (до 5 лет), мы ездим и наслаждаемся, a все проблемы (в большинстве случаев) нам чужды.
А вот когда ваш пробег перевалит за 100 тыс. км., вы начнете либо платить деньги СТО, которые будут решать ваши проблемы, либо начнете разбираться в нюансах самостоятельно. Я не говорю о том, что нужно получить высшее образование, прочитать тонну литературы и самому лезть под капот, а только о том, что нужно понимать, что происходит и почему. Иначе не очень ответственные СТОшники (они конечно не все такие, но всегда надо быть на готове), нагреют руки на "вашей проблеме".

Речь в статье пойдет о Mitsubishi, но актуально для любого автомобиля (не берем отечественный старый автопром).

Раскоксовывание двигателя (раскоксовка) — это процедура очистки поршневых колец, поршней и камер сгорания. Процедура проводится без разборки двигателя (а это экономит очень много денег и времени).

Если вам поставили диагноз "КАПРЕМОНТ двигателя", то очень рекомендую сначала провести процедуру раскоксовывания. В 70% случаев это не только улучшит работу двигателя и уменьшит потребление масла, но и вообще отпадет необходимость делать капремонт.

Со временем в камере сгорания, а также на самих кольцах, поршнях и клапанах образуется нагар. При использовании некачественного бензина и масла усиливается загрязнение деталей. Они обрастают нагаром и отложениями от несгоревшего топлива. В результате этого клапана вообще могут прогореть полностью. Поршневые же кольца просто закоксовываются и перестают быть подвижными. Камера сгорания топлива засоряется (на стенках увеличивается нагар), в результате уменьшается теплоотвод, двигатель перегревается. Уменьшится мощность двигателя, появится детонация (это внешние признаки), могут также увеличится выхлопы черного дыма из трубы. При долгой работе в такой режиме начинают изнашиваться цилиндры и поршня с кольцами.

Раскоксовка двигателя также рекомендуется в таких случаях:

Двигатель начал шуметь и вибрировать
Увеличился расход топлива
Двигатель потребляет слишком много масла
Уменьшилась мощность двигателя, ухудшилась динамика
Сильно дымит
Проблемы с запуском двигателя, хотя с аккумулятором все в порядке
Вам рекомендуют капремонт двигателя

Ранее в нашей статье « ЧТО ТАКОЕ ОЧИСТИТЕЛЬ MITSUBISHI SHUMMA » мы подробно описали преимущества этого средства.
Здесь мы хотели бы рассказать об особенностях использования Mitsubishi Shumma Engine Conditioner (Шума) для раскоксовки двигателя.

Как и при использовании других средств, процесс раскоксовки делится на несколько этапов.

1. Подготовка.

Сначала необходимо выкрутить свечи, и выставить поршни в одинаковое положение. Для этого хорошо подойдут электроды или длинные трубочки. Опустив их в цилиндр, вы наглядно поймете в каком положении находится поршень.

2. Раскоксовка.

Важное отличие Mitsubishi Shumma (Шума) от других средств для раскоксовки — это температура применения. Двигатель должен остыть до 50 градусов, иначе активные компоненты просто испарятся с поверхности поршня.

В свечные колодцы забрызгивается средство в течении 5 сек в каждый цилиндр. Этого более чем достаточно, чтобы полностью заполнить камеру сгорания.
В сервисной документации Mitsubishi, рекомендуется оставить средство в цилиндре на 30 мин. За это время Mitsubishi Shumma растворит основной нагар.
В случае сильной закоксовки, вы можете оставить препарат на более длительное время, но не рекомендуем оставлять Mitsubishi Shumma в цилиндрах более 4 часов. Если количество нагара велико, лучше разделите раскоксовку на 2 раза — это будет эффективнее и безопаснее для двигателя.

3. Очистка.

Спустя указанное время, используя шприц большого объема, выкачиваем остатки очистителя Mitsubishi Shumma из цилиндров.
Далее, предварительно отключив бензонасос, прокручиваем стартером 10 сек. Это позволит очистить цилиндры от остатков раскоксовки. Рекомендуем накрыть цилиндры ветошью, чтобы она впитала всю вылетающую грязь.

4. Запуск.

Закрутив свечи и подключив бензонасос, заводим двигатель и оставляем его работать на холостых оборотах в течении 5 мин.
Первый запуск будет затруднительным, возможно понадобится 3-5 попыток.
Далее, поднимите обороты до 3000 — 4000 об/мин.
В это время, вы увидите из выхлопной трубы белый дым — это догорают остатки кокса.
Чередуйте холостые и повышенные обороты, пока не перестанет идти белый дым.

После этого мы рекомендуем использовать промывку масляной системы BG 109, чтобы дочистить маслосъемные и компрессионные кольца. Подробнее об этой промывке, читайте в статье « BG 109 — новое слово в чистке двигателя ».

5. Смена масла.

Теперь меняем масляный фильтр и заливаем свежее масло.
Так же, через 100-150 км, рекомендуем заменить свечи на новые.

Данную процедуру рекомендуется повторять каждые 30 — 40 тыс. км. пробега.
Это гарантирует чистоту вашего двигателя.

В нашем магазине вы можете купить комплект для раскоксовки «Professional»
(Mitsubishi Shumma + BG 109) по лучшей цене в Москве.

Тема: Mitsibishi pajero 3.5gdi льет

давление топливо не должен подать ниже 4 Мп на холостых а при газировке не больше 5-5,5 Мп. если снять фишку с датчика давления только будит горит чек и давать ошибку 56,на работу двигателя не как не будит влиять.регулировку ДЗ нельзя. а то на помойку.если сканер не дает ошибку о ДЗ-ке то все нормально.другие параметри посмотрел? датчик ОЖ что показывает? если по практике,то нормализовать давление топливо,потом посмотреть катализатор,если с ним все в порядке то поменять форсунки.

забыл спросить,на холостых сколько ms показывает сканер на форсунках,0,3-0,6ms должен бить если не ошибаюсь .

ДТОЖ-в адеквате, ошибка одна по датчику давления топлива. Подписаться сходу на замену шести форсунок-машина то ездила до ремонта. Да, чуть не забыл-на ХХ лямбда висит совсем в бедном диапазоне(около 30мВ), при подаче газа однимается до 0.7В. Впуск продымил, подсосов нет, ЕГР заглушил на всякий случай. Может топливоподкачивающий насос голову дурит. Завтра замерю давление на подачу. Повторюсь-ТНВД в данном авто установлен новый, не с разборки.

0.8мс, если память не изменяет

сегодня отключил датчик давления перед заводкой, двигатель запустился с небольшим расколбасом, но терпимо. Дым пропал. Получается, что лучше совсем отключить датчик давления, чем оставить его включенным, но показывающим разную ахинею(от минус 1МП до 5МП). Получается, что он все-таки вносит коррекцию в длительность открытия форсунок?? Или я не прав? Прогреваю движок, трясет его по мере прогрева все меньше и меньше, временами работает так, что не к чему придраться. Вчера снимал осциллограммы с катушек зажигания, но так как расположение их на данном моторе не очень удобное, данная процедура мной была проделана, честно говоря, абы как, но то, что есть проблема и в высоковольтной части обратил внимание. Выкрутил три свечи:свечи иридивые NGK, зазоры 0.5мм(догадываюсь, кто их уменьшил), в одной катушке отсутствует пружинка внутри колпачка, во второй пружинка есть, колпачка нет (тюнинх, однако)!! Да, когда двигатель работает ровно, длительность открытия форсунок 0.3мS, смущает еще показания датчика кислорода на ХХ 39мВ, и не дернется, на газ реагирует бодренько подскоком до 0.8В(это что, особенность работы мотора на обедненной смеси на ХХ?)

Отзыв Mitsubishi Pajero 3.5 V6 GDI (2004 г.)

Ну вот, дошла очередь и до Паджерика. Если кто читал мои предыдущие отзывы, то имеет представление о том, на чем я ездил, езжу и планирую ездить. Остальные могут заглянуть в профиль. Так что вопреки сложившемуся стереотипу, я не буду перечислять свой автопарк и опыт предыдущих эксплуатаций, а сразу перейду к отзыву.

Паджеро третьего поколения, двигатель 3,5 литра, АКПП, трансмиссия Супер-Селект, 5 дверей, дилерский (все в км., цельсиях), комплектация полная, люк, кожа, 3-й ряд сидения и т.д.. По большому счету само имя Паджеро уже имеет в своем звучании нечто рычащее и агрессивное, к тому же авто уже можно смело отнести к разряду легендарных, как в рекламе «Легендарный Паджеро», это Вам не «Управление МЕЧТОЙ» у Тойоты. Хотя при выборе автомобиля, свое предпочтения я все же отдавал «мечте» в виде Прадо 120 с дизельным двигателем, но как оказалось «мечта» стоит на 30-40% дороже, чем «легенда». Поэтому проведя мониторинг цен, мой выбор был сужен до Паджериков. Предъявляемые требования к «легенде» были такие: только рестайлинг, желательно европеец (несмотря на капризный JDI), только АКПП и Super-Selekt (бывает и с другие трансмиссиями), желательно черный и… в максимальной комплектации. Как оказалось, самым сложным было найти достойный вариант с предъявленными требованиями именно в ЧЕРНОМ цвете. На тот момент у меня был такой «бзик» по черным автомобилям, Паджерик стал пятым черным авто, которым я владел. Нужный вариант нашелся случайно, состояние хорошее, салон не затерт, двигатель работает ровно и не рычит, автомат переключает без рывков, трансмиссия включает все режимы без задержек, комплектация полная, музыка поменяна на выдвижную с 7 дюймовым экраном, акустика HERTZ , Блэг-баг и даже фаркоп… Из недостатков: был немного коцнут задний бампер и трещина на лобовом стекле не мешающая (кстати, проблема всех Паджериков, это трещины на стекле от попадания камушков, скорее всего связано с углом наклона) и в завершение - сильно прокуренный салон (я сам не курю). На все недостатки была вытребована скидка, и я стал владельцем «легенды».

Коротко скажу о первых ощущениях за рулем, даже с учетом того, что в Паджеро я пересел тоже с немаленького автомобиля (Кайрона), Паджерик реально большой автомобиль, в салоне места как в дачном вагончике, дутые арки и капот вообще создают ощущения грузовичка. В общем, не зря третье поколение в народе прозвали «бегемотом». Но что самое интересное, рулится легко и непринужденно, в маневренности даже собранее, чем Кайрон, скорее всего это связано с интегрированной рамой и независимой подвеской всех колес. В общем, еду и наслаждаюсь, сидишь высоко, глядишь далеко, зеркала огромные, все электрическое. Вплоть до складывания зеркал, вот только дождь на улице и в заднее стекло ничего не видно, попытался полить на него омывайкой и почистить дворником… тишина. Причем на стекло брызгает, на фары тоже брызгает (для фар, кстати, отдельная кнопка омывайки, а не вместе с лобовухой, жидкость экономит изрядно), а на заднее стекло не льет. Решил остановиться, долить жидкость, т.к. лампочка омываки уже загорелась (тоже полезный индикатор). Купил канистру жидкости, вылил ее всю, пять литров вошло легко, но на заднее стекло так и не полилось… Быстрое изучение инструкции выявило, что для заднего стекла жидкость заливается в отдельный бачок, расположенный в задней двери, минут 15 искали, где горловина, на рисунке вообще непонятно, а оказалась в нише, где убраны подголовники третьего ряда сидений. Без инструкции или подсказки в жизни бы не нашел.

В движении все же выявился один недостаток, который не был обнаружен при тестовой поездки, а именно небольшой гул заднего редуктора, не сильный, но заметный, еще один аргумент, что при покупке надо выезжать на трассу и тестить на скорости, слушать, не гудит ли чего, не ведет ли т.д. В городском цикле вообще не слышно. В плане держания дороги все отлично, едет прямо без уходов с траектории, ускоряется хорошо, мощности 3,5 литров GDI хватает с лихвой. Что особенно понравилось, можно спокойно ехать на полном приводе по любому покрытию, при этом очень хорошая управляемость, нет валкости и избыточных кренов. В данном случае, я думаю, стоит отдать должное европейской настройке шасси, в американских Монтериках пружины намного мягче, соответственно езда более вальяжная и мягкая, но и управление соответственно более размытое.

С постановкой на учет проблем не было, все номера отлично читаются и без изъянов. Например, когда я продавал Кайрон, у меня в сервисе 40 минут пытались подлезть и очистить номер двигателя, который находится в таком месте, где «Макар телят не пас», благо сейчас вроде отменили процедуру сверки номеров двигателя, только VIN на кузове.

В общем, первым делом, с чего я решил начать - это загнать его на мойку и провести полный цикл очистки и отмывки от прежнего хозяина. Заказал практически все пункты, которые были в прейскуранте автомойки (химчистку салона, потолка, кондиционер кожи, пылесос всего, пластик, фары, диски и т.д., ну и мойку, конечно). Делали долго, несколько часов. Пришел забирать, первым делом спросили, что я курил в салоне, они втроем оттирали потолок, несколько раз наносили химию. Я сказал, что у меня афроамериканские корни, и кумар в салоне неотъемлемая часть жизни. Но в любом случае после всех чисток в салоне стало посвежее, правда, на кузове на солнышке проявились мелкие царапинки от веточек. Понимаю, что большинство читателей отзыва все же ожидают увидеть в нем не хвалебную оду из разряда «Народ, я на Паджеро. Машина СУПЕР. На дороге все уступают, никакая сволочь не подрезает… Езжу там, где трактора вязнут. Девчонки ведутся, пачками садятся, влазит 15 штук и т.д.», а все же хотят прочитать о нюансах эксплуатации, слабых и сильных местах модели. На этом и остановлюсь.

Первым делом загнал авто в сервиз, ремонт и покраску заднего бампера и замены лобового стекла. Лобовое взял не оригинал, оно в 3 раза дешевле, отличие только в отсутствии подогрева зоны дворников (который на Кайроне не проявил себя как полезная опция), и самое неприятное - отсутствие кронштейна для зеркала заднего вида. Который пришлось срезать со старого стекла и клеить специальным клеем на новое, хорошо, что вовремя уточнили по этому вопросу и не выбросили старое стекло вместе с кронштейном. Вдобавок ко всему сделал механическую полировку кузова и фар. Когда пришел за авто, не узнал. На солнце вся блестит «горит, неугасимым огнем», фары прозрачные как новые, за исключением противотуманок, тоже одна из болезней Паджериков (да и не только) - это трещина на туманках. Скорее всего, на нагретые фары попадает вода и они трескаются, все работает, горит, но периодически в них скапливается влага. Не страшно, но неприятно. В общем, визуально авто стало как только что из салона, и я решил, что пришло время загнать заняться ее техническим состоянием. Поменять все масла, фильтра и проверить все узлы и агрегаты. Почти на каждом сервисе, каждый «уважающий» себя механик считал своим долгом высказать опасение по поводу двигателя G DI, типа очень капризный и ненадежный. Но истина на самом деле такова: да, система этого двигателя по сути разработка концерна Митсубиси и имеет непосредственный впрыск топлива, по типу дизельных двигателей, в связи с чем и болезни схожи форсунки, ТНВД (Топливный Насос Высокого Давления) и все отсюда вытекающее. Т.е. особое внимание нужно уделять качеству топлива, по сути своей двигатель надежен, если его заправлять хорошим топливом. В моем случае, двигатель работал ровно, с характерным для GDI звуком, без ошибок и копоти, надеюсь, что его старались кормить хорошим топливом и я был нацелен продолжать эту традицию. Заглянув вперед, отмечу, что для данного двигателя (как в общем-то для многих двигателей большого объема) считается нормой эксплуатационный расход масла, я доливал примерно литр на 7-8 тыс. км. В инструкции пишут, что допустимый расход до 3 литров на 10 000 км. (не точно, по памяти, могу ошибаться). В общем, рекомендация одна, заливать хорошее топливо, своевременно менять масло и следить за уровнем, и будет вам счастье, не так страшен GDI, как его малютка.

По АКПП без нареканий, трансмиссия без нареканий. Хотя был один нюанс, не подающийся объяснению, о котором так же упоминается в инструкции по эксплуатации (типа может такое быть, в норме) - бывали моменты, когда во время долгой езды на полном приводе начинал мигать на панели значок дифференциала, на изображенной машинке, при этом никаких изменений в движении не замечалось. После остановки и перезапуска авто все гасло.

Продолжение следует, в следующей части небольшой лифт (замена пружин) и т.д. Если будут пожелания и вопросы - пишите, включу в продолжение.

Читайте также: