Раскоксовка шкода октавия а7
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 05.10.2024
Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем»
Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.
Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.
Повышенный масляный аппетит может спровоцировать и форсировка двигателя. Увеличиваем мощность и крутящий момент, а значит повышаем температуру масла. При этом летучие фракции начинают сгорать, что ведет не только к повышенному масляному аппетиту, но и к закоксовке маслосъемных колец. Кстати, масложор может вызвать даже неплотно закрученная свеча. «Недокрут» приводит к калильному зажиганию, как следствие к детонации двигателя и существенному росту температуры в камере сгорания. А значит, масло начинает больше угорать.
Определяем без разборки
Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.
Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.
При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.
Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.
Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.
Как раскоксовать?
Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.
С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.
Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.
Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.
Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.
Что купить?
Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.
Благодарим компании «ВМПАВТО» и «Планета Железяка» за помощь в подготовке материала.
План раскоксовки мотора
Все знают, что двигатель автомобиля работает в постоянных высоконагруженных температурных условиях и в зависимости от условий работы постоянно подвержен закоксовыванию.
На степень закоксовывания влияет и другой немаловажный фактор, а именно моторное масло которое используется в двигателе, но сейчас речь пойдет не о масле.
Речь идет о том, как все таки попытаться раскоксовать мотор уже имеющий определенную степень закоксовывания и который при работе уже расходует масло на пределах допустимых значений.
В нашем примере имеется турбированный двигатель CDAB объемом 1.8 литра на Шкоде Октавии с пробегом 200 000 км.
На сегодняшний день расход масла двигателем составляет 800 грамм на 1000 км. Этот показатель плавно повышается последние примерно 45 000 - 50 000 км.
Предположительно, причиной повышающегося расхода масла является процесс закоксовывания маслосъемных колец поршней двигателя.
Попытка смены масла не привела к снижению расхода масла. Ранее использовалось масло Shell Helix Ultra 0w-30 и 5w-30, на последней замене было залито масло Liqui Moly Molygen 5w-40, но не смотря на это расход масла плавно растет вместе с пробегом.
Для того что бы очистить мотор и главным образом маслосъемные кольца поршней от кокса (раскоксовать) изучая информацию в источниках в сети я пришел в выводу, что раскоксовка это не разовая акция, а процесс во времени, в котором необходим комплексный и системный подход, поэтому примерный план раскоксовки, который в ближайшем будущем я проделаю на автомобиле будет состоять из следующих этапов.
1. Мягкая очистка масла - залить в масло мягкую очистку (промывку) двигателя, рассчитанную на работу на пробеге 200 км, далее необходимо проехать 150-200 км.
2. Собственно раскоксовка колец - залить в цилиндры раскоксовку Лавр Экспресс, которая по задумке и очистит кольца цилиндров от нагара и кокса, кроме того она не требует после себя замены масла, но масло мы все равно поменяем, поскольку начали его чистить мягкой очисткой.
Раскоксовка моторов 1.8 TSI (gen.2)
Раскоксовку по описанному ниже варианту, по моему мнению, целесообразно проводить только на моторах CDA (из-за не малой стоимости замены поршневой), к примеру на BSE проводить данную процедуру нецелесообразно, как раз из-за приемлемой стоимости замены поршневых колец этого двс, другими словами в случае BSE — замена поршневых колец предпочтительнее!
Теперь для новых владельцев моторов CDAB (888 серия 2-й генерации)
Поршневая CP — имеет право на раскоксовку, но имеет одну проблему — более тонкое первое компрессионное кольцо
Именно поэтому на первых CDAA моторах 2009 г.в. можно было встретить поршневую от BZB — довпихивали
и кстати, наборные МК тоже имеют свойство закоксовываться, если менять масло по рекомендациям дилерских станций.
Путь к раскоксовке
Изначально, глядя на всю печаль оригинальных маслосъемных колец, даже поршневой серии DF (устанавливалась на моторы CDAB до начала 15 года гарантированно), мягко говоря, вообще не верилось, что раскоксовкой (какой либо вообще) тут можно что-то решить
Речь пойдет про комплект препарата Carbon-X
который изначально и предназначен для чистки впускных клапанов и камеры сгорания.
Немцы на банке пишут 20 минут, но (как показала практика) для запущенных дилерским обслуживанием моторов, этого не достаточно!
Некоторое время подбирал временные интервалы необходимые для гарантированного результата
Примечание однако общие рекомендации от Протека вам необходимо соблюдать (!)
увеличивайте число проходов, а не время нахождение Карбона в камере сгорания
С Лавром 203 все оказалось не просто (как с 202), эта дрянь моментально пузырила краску поддона и частично нижней крышки ГРМ (!)
Что интересно — подорванную с поддона краску в маслозаборник не тащит, но сам факт что у вас в поддоне ЛКП пузырями — оптимизма не прибавляет
слой краски вытянутый шпритцем из сливного отверстия поддона двс
в поддоне было масло, причем по просьбе хозяина, я туда заранее добавил нового и много, что бы типа не разъедалоТак что не важно — оставляете вы масло в поддоне или не оставляете — Лавр краску подорвет!
Но лучше масло держать до последнего и побольше!
после очистки оторванной краски
По инструкции, Лавр нужно заливать в цилиндры на горячем (
80 градусов) моторе
Видимо при этих условиях и происходит негативная реакция на краску, на холодную я лил Лавр на крышки грм — краска на месте
Лить же лавр в холодный мотор — бессмысленно (!)
Поддон через 20 минут работы Lavr ML203
Посему пишу еще раз:
перед работой с Лавром 203 — нужно обязательно снять поддон двс (!)
К тому же, это гарантированно не позволит вам по запарке запустить двс со старым маслом и лавром (без поддона все принудительно вытекает)
И кстати, при снятии поддона двс, заодно проверите маслозаборник ?
Почему же выбор был сделан в пользу Лавр 203 который снимает краску, а не Лавр 202 — который краску не снимает
Хозяйке на заметку:
Дело в том, что после того, как вы зальете Лавр в цилиндры, его там может не оказаться уже через 10 минут (!)
Да, он тупо весь вытечет из цилиндра.
Т.е. вы понимаете, что какой нахрен Лавр 202 для 24-х часового применения, если его уже через 10 минут в цилиндрах не будет, а то что останется между колец, особой силы воздействия на кокс уже не будет оказывать
Именно поэтому было принято решение применять ML203
И как в последствии было сказано одним из участников — и хрен с этой переклейкой поддона, если схема действительно работает (!)
Когда можно делать раскоксовку, а когда уже нужно капиталку
Основными критериями, а их на практике будет ТРИ — являются результаты замеров основных параметров работы ДВС, кроме случаев когда в двс уже что-то гремит ))
Первый и он же основной — замер давления масла
Для CDA моторов давление масла считается нормой, если:
на ХХ — составляет от 1.2 — 2.1 bar
на 2000 об — 1.6 — 2.1
на 3700об — 3.0 — 4.0 bar
Если давление соответствует данным из Эльза, то можете смело раскоксовывать, если давление на ХX < 1.2 т.е. обычно ближе к 1.0, нужно проверить динамику его роста при плавном нажатии педали акселератора, возможно дело не в задирах постелей и валов
в любом случае тут отдельный вопрос обсуждения — капиталить или нет, как быть и как жить дальше
2) Замер компрессии в цилиндрах, проводится параллельно с осмотром и дефектовкой свечей зажигания, грубо говоря выявления масложера по цилиндрам
лично я полагаю, что компрессия норм когда во всех горшках от 10 атм, хотя по Эльзе допускается куда меньшее рабочее давление, главное что бы не было большой разницы между цилиндрами (пишет Эльза)
офф данные:
новое 1,1 … 1,4 MПа (11,0…14,0 бар)
Прeдeл изнoca 0,7 MПа (7,0 бар)
Максимальное рacxoждeниe мeжду oтдeльными цилиндрaми 0,3 MПа (3,0 бар)
3) Финансовое самочувствие хозяина мотора — этот фактор может изменить решение по пункту номер 1 ))
В данном случае раскоксовка не помогает решить проблему с задирами гильз, постелей и на валах, но она помогает снизить траты на литры вливаемого масла и на частую замену свечей зажигания, ну а мотор — да его бы и так не капиталили, а тут хотя бы жрать не будет ))
Плюс бонус — чистка впускных клапанов, возможно снижение расхода топлива и прочие плюшки
я не сторонник такого подхода, но были случаи, приходилось идти на встречу вопреки разумному.
Ну про первую фазу я вам вроде все рассказал, переходим к фазе N2:
Carbon-X
Плюсы данного препарата в том, что пена работает на холодную, заполняя весь объем цилиндра
Плюсы Carbon-X против GZOX — в более устойчивой пене (долго не оседает) и в комплекте к Карбону идет нейтрализатор пены, который по совместительству является смазкой для цилиндров перед запуском
Карбон нейтрален к поверхностям гильз и поршней
Как это работает:
Препарат изначально разработан для снятия нагара в камере сгорания, на впускных клапанах, донышки поршней (где форма днища задает правильное смесеобразование)
Схема работа нашего двс по цилиндрам — 1-3-4-2
Начинаем работать с первого цилиндра
Выставляем первый цилиндр в фазу полного открытия впускных клапанов,
для определения положения клапанов
цилиндры в линеечку
Выкручиваете датчик температуры на впускном коллекторе
Достаточно подуть воздухом в отверстие для датчика и если воздух будет выходить из 1-го цилиндра, вы угадали, если из 4-го — вы не угадали, крутите дальше ))
Положение максимально открытых впускных клапанов можно поймать эндоскопом, или крутите до НМТ и потом крутите назад так, что бы стержень поднялся на 15мм от НМТ
Выставили нужное положение
В комплекте с баллонами идет длинная трубка, задуваете через трубку пену в цилиндр, пока пена не пойдет в свечной канал, как пена поднялась до верха свечного канала — вынимаете трубку
дуть нужно нажатиями не более 5 сек, потом встряхивать баллон и далее по программе
В целом, по схеме Лавр (Гринол) + Карбон-Икс — сделано несколько десятков моторов, разной степени запущенности по масложеру, и некоторые уже намотали приличные пробеги с положительными оценками по раскоксовке, т.е. расход снижен с литра на 1000км до 70-125мл на 1000км
Лучшие результаты 40-50мл на 1000км
Стандарт 70-100мл на 1000км
Все цифры получены при пробегах от 5000-8000 км
Схема полного цикла раскоксовки будет описан на препаратах, химии и маслах от Protec
1 — машина с прогретым мотором (масло около 80 градусов)
2 — глушим мотор заливаем очиститель масляной системы Pro-Tec Engine Flush, заводим мотор и даем ему поработать 15-20 минут на оборотах 1200-1400 оборотов, в этот момент идет воздействие на МК
3 — снимаем защиту двс, переднее правое колесо и локер (для доступу к болту коленвала)
можно не снимать, но это для любителей садомазо
9- после окончания работы с Carbon-X — продуваем цилиндры, перед прокруткой колена стартером нужно обеспечить смазку гильз (можете капнуть моторным маслом или из балона К2)
10 — подготавливаете и клеите поддон на место
11 — заливаете недорогое синтетическое или что хотите для промывки масляной системы двс (я использую Лукойл 5W40 люкс синтетика или 10W40 полусинь) промывочное не рекомендую, для прогрева нужно поднимать обороты двс, а на промывочном это не есть хорошо, все таки покрутить двс стоит
12 — без свечей с педалью газа в пол — крутите двс, давая маслу заполнить каналы смазки турбины и механизма грм, 2-3 раза по 5-8 сек — достаточно, этот же цикл можно использовать для дополнительной продувки и очистки цилиндров от шлама
13 — возвращаете датчик в коллектор, ставите свечи и тд и тп, заводите двс (если все сделано на совесть, то заводится с первого раза)
14 — даете маслу немного прогреться и можете повышать обороты до 3000, прогревая тем самым масло до рабочей температуры
Из выхлопной трубы повалит нормальный такой сизый дым, вонючий, так что подготовьте условия для этого
Собственно и все ))
Вы уже можете посчитать, во сколько вам обойдется такая раскоксовка 😉
Работы приблизительно часов на 10
Какие бонусы при применении Protec Carbon-X:
вы получаете чистые (в рабочих зонах) впускные клапана, все владельцы отметили, что машина вернула 10-15 лошадей, вернулась былая динамика и в целом двс работает эластично на разгонах
Московские владельцы CDA моторов по данному вопросу могут обращаться в МАСТЕРСКУЮ к Александру Mastera71
В процессе комплексной раскоксовки по избавлению моторов от расхода масла, я пришел к технологии безразборной чистки впускных клапанов. Что существенно экономит затраты на дорогостоящие ремкомплекты форсунок используемые при снятии впускного коллектора, при механической чистке.
Для эксперимента и наглядности процесса на моторе я снял впускной коллектор .
Проворачивая коленвал подаю сжатый воздух в отверстие датчика температуры воздуха в коллекторе, как только из цилиндра пошел воздух, значит впускные клапана данного цилиндра открыты.
Далее подаем Carbon X K1 в цилиндр.
Как только пена стала выходить из свечного колодца, отверстие нужно заткнуть тряпкой и продолжить нагнетание, иначе пена в клапана не пойдет, вся выйдет через свечу.
Я как бывший токарь ( нехай будет повод для нынче не модной рабочей гордости))
Придумал и изготовил ввертыши, которые позволяют пене не выходить наружу, плюс в процессе комплексной раскоксовки не нужно каждый раз гонять туда-сюда свечи, а при закручивании болтов с противоположных концов вставок мы сразу получаем компрессию в цилиндрах.
По прошествии 40 минут (больше лучше) опять проворачиванием коленвал до выхода воздуха из другого цилиндра повторяя предыдущий процесс.
На фото и видео наглядно видно, как после применения Carbon X K1 твердые отложения размягчились, нагар стал податливым и легко достается пальцем.
Отработав 4 цилиндра, перед нами встает задача, как окончательно убрать мягкий нагар с впускных клапанов, т.к., коллектор мы не снимаем. В компании Pro tec пошли до конца и разработали "бульбулятор", который по заявлению производителя, позволяет чистить клапана без разбора.
Установка работает распыляя моющий состав в систему подачи воздуха.
По окончанию всех процедур мы уже видим чистые впускные клапана .
Белого металла как при механической чистке нет, но такого состояния вполне достаточно. Хотя есть авторитетное мнение, которое говорит об обратном, цитирую:"Особенно мне понравилось вот что: "Белого металла как при механической чистке нет" — что несомненно правильно, ибо на клапанах остается защитное покрытие, без которого на голый чистый металл нагар прилипает, как мухи на липучку. В прошлом году чистили клапана на обеих машинах хоть и механически, но не до металла."
Бонусом за счет применения пенного состава который заполняет всю камеру сгорания мы получаем полностью чистые поршни, клапана внутри, очищается топливная форсунка. Но это лишь этапная часть раскоксовки, комплекс намного сложнее и продолжительней по времени.
Сейчас на рынке представлено порядка 7 пенных составов, которые по заявлению производителей позволяют полностью раскоксовать мотор и избавить от расхода масла, но это не так. Пенные составы не могут удалить очень твердый нагар из маслосъемных колец поршней. Почистить камеру сгорания и клапана внутри да, но не более того. Я при комплексной раскоксовке применяю различную химию, в определенной последовательности. Процесс для достижения результата длительный и занимает целые сутки. А карбон в этом процессе лишь одна из этапных частей комплексной раскоксовки.
Ну и раз компания протек сделала устройство для чистки клапанов, я решил не отставать и усовершенствовал процесс подачи раскоксовочной жидкости в цилиндры.Основной смысл состоит в том, что разные составы для раскоксовки уходят из цилиндров вниз через поршень и кольца не равномерно, может оказаться так, что в некоторых цилиндрах жидкость еще есть, а где-то уже полностью ушла. Что негативно сказывается на качество обработки. Установка позволяет держать одинаковый постоянный уровень по всем цилиндрам. Что заметно улучшает результат выполняемой работы.
А как общий результат будет мотор, который больше не расходует масляное масло! Все это при условии, что мотор исправен технически, давление масла соответствует близкому от номинала, компрессия в норме.Многие спрашивают на сколько хватает раскоксовки-отвечаю, ровно на столько же, как расход и начался. У меня в багаже есть машины которые проехали уже по 40—60000 км., без расхода масла. Остальные пока проехали меньше, с результатом полное отсутствие расхода масла.
Также рекомендую на моторы 1.8TSI устанавливать маслоотделители от двух литровой версии мотора 06H103495AJ ввиду его большей эффективности.
Продувка цилиндров дарит пеленке все содержимое из камеры сгорания.
Аналогичная картина снизу мотора со снятым поддоном, все течет и капает.
Поддон мотора при процедуре раскоксовки снимать обязательно, иначе химия повредит краску поддона и ее ошметки попадут в заборник масляного насоса.
В конце всех проведенных процедур ставим идеологически верный красный масляный фильтр, и синюю мигалку на маслозаливную горловину, которая не позволяет грязи скапливаться под резинкой заливной горловины.
Правильное устранение масложора двигателей VAG 1.8 и 2.0 TSI (TFSI)
..
Двигатели TSI/TFSI 1,8 и 2,0 первого и второго поколения славятся своим аппетитом к маслу. Масложор в них начинается иногда даже с 60 тыс. км, а в среднем со 120-150 тыс. км.
В основном к масложору приводит неосведомлённость владельцев авто с такими двигателями о том, как правильно обслуживать двигатель, в частности, с какими интервалами правильно менять моторное масло.
Также причиной часто могут служить поддельное масло, продолжительные (от нескольких месяцев) простои авто, регулярные поездки на короткие расстояния, постоянная езда в "пенсионерских" режимах до 2500 оборотов.
..
ПЕРВАЯ, ОСНОВНАЯ и почти поголовная причина расхода масла моторов 1,8 и 2,0 TSI - закоксованные маслосъёмные кольца и маслоотводящие каналы поршней.
Лечится грамотной раскоксовкой.
Раскоксовку на этих моторах мы делаем через цилиндры на горячем моторе, причём двукратную, для полной уверенности в очищении маслоотводящих каналов поршней. Если дренаж поршня не очистится, масложор вернётся довольно скоро - не более чем через 10-20 тыс. км в лучшем случае, а с полным очищением маслосъёмных колец и дренажных каналов поршня о проблеме расхода масла вы забудете до наступления серьёзного механического износа поршневой.
Скепсис к эффективности раскоксовки этих и других моторов растёт из неполноценности имеющихся в продаже средств для раскоксовки, являющихся лишь профилактическими.
Мы используем очень мощную химию, которая в сочетании с отработанной годами методикой даёт полноценный реанимационный эффект.
..
ВТОРАЯ, чуть менее распространённая, но также очень популярная проблема на моторах 1 и 2 генерации - неисправность системы ВКГ, в частности, выход из строя обратного клапана 06H103156 и в деградации материала уплотнительного кольца 06J103147, в следствие чего масло из поддона начинает попадать во впуск в объёмах до 1 литра на 1000 км.
Мы меняем эти клапан и уплотнитель всегда заодно, так как перед процедурой раскоксовки снимаем стальной поддон и очищаем его от краски изнутри во избежание её отслаивания от воздействия химии для раскоксовки и забивания ею маслоприёмника.
Также, по информации в сети, владельцы обвиняют в масложоре маслоотделитель, но на нашей практике (более 200 вылеченных двигателей) мы только два раза столкнулись с его неисправностью.
..
ТРЕТЬЯ причина - значительный износ турбины. Турбина на этих моторах живёт в среднем 250 тыс. км, но нередко сильно изнашивается и на 120-150 тыс. км. Полагаю, причина тому также редкая замена масла и воздушного фильтра.
..
ЧЕТВЁРТАЯ причина - серьёзный механический износ цилиндро-поршневой группы, при котором маслосъёмные кольца не справляются с отводом масла со стенок цилиндров.
Почему эта причина стоит на последнем месте? Потому, что даже при несвоевременной замене масла блоки двигателей TSI/TFSI 1,8 и 2,0 первого и второго поколения живут довольно долго, и даже с масложором в несколько литров на 1000 км обычно имеют незначительный износ (залысины хон-риски только на перекладке) и компрессию 10-12 Бар.
..
ПЯТАЯ причина, лично для меня гипотетическая и не поддающаяся диагностике без разборки двигателя - льющие форсунки охлаждения поршня.
Пружины этих форсунок теряют со временем свой номинальный коэффициент жёсткости, начинают открываться при меньшем давлении масла, чем это необходимо, переливают масло на стенки цилиндров.
Также являются одной из многих причин падения давления масла в масляной системе на этих двигателях.
..
Как узнать, какая именно причина расхода масла у вашего TSI?
С помощью ДИАГНОСТКИ !
..
1. Видеоэндоскопия цилиндров. Позволяет визуально определить степень износа стенок цилиндров. Хон-риска служит индикатором. Также нередко при осмотре на стенках цилиндров видны подтёки масла, не отведённого маслосъёмным кольцом, что при отсутствии следов значительного износа говорит об их "залегании" в следствие закоксованности. При наличии у эндоскопа функции поворота камеры также есть возможность осмотра верхней части камеры сгорания и обнаружения подтекания маслосъёмных колпачков. Мы такие подтёки обнаруживаем очень редко: видимо, колпачки здесь имеют приличный срок службы и проблем не доставляют.
2. Замер компрессии. Даёт понимание состояния компрессионных колец и, косвенно, маслосъёмных (так как логично предполагать, что маслосъёмные кольца изнашиваются примерно в той же степени, что и компрессионные).
3. Видеоэндоскопия холодной части турбины. Определяет состояние турбины по наличию повреждений лопаток турбины и её корпуса, следам разбрызгивания масла.
..
Такую диагностику можно провести и перед покупкой авто!!
..
Если поршневая и турбина в порядке, делаем очевидный вывод о необходимости раскоксовки маслосъёмных колец. Вместе с раскоксовкой заодно (пусть даже если превентивно) меняем клапан и резинку 06H103156 и 06J103147 общей стоимостью 600 рублей.
И получаем гигантское облегчение от избавления от проклятущего расхода масла!! Ну и бонусом выровненную компрессию, влекущую за собой более тихую и приятную работу двигателя и улучшение приёмистости.
..
90% приезжающих к нам авто с двигателями TSI/TFSI 1,8 и 2,0 первого и второго поколения мы лечим от масложора с помощью раскоксовки.
..
А что касаемо третьей генерации этих двигателей? К нам их приезжало уже довольно много 1,8 CJS, и у нескольких из них причиной расхода масла был износ ЦПГ: обычно это были 1 и 4 цилиндры, стенки которых представляли один сплошной задир. На пробеге менее 200 тыс. км!! Раскоксовка тут бессильна.
По информации в сети, производитель решил избавиться от проблемы с залеганием колец путём уменьшения количества подаваемого для смазывания ЦПГ масла. Избавились! Путём уменьшения ресурса мотора в 1,5-2 раза.
Если же выработка незначительная, масложор после раскоксовки уходит.
У двигателей 2,0 3 генерации, которых у нас было уже очень много, обстановка лучше: они более ресурсные, чем 1,8, и раскоксовка им помогает так же часто, как и моторам 2 генерации.
..
Как максимально продлить ресурс вашего двигателя:
1. замена масла раз в 5000-7500-10000 км, соответственно типу эксплуатации: город - город/трасса - трасса;
2. замена воздушного фильтра в те же интервалы, что и масла - это значительно продлит жизнь вашей турбины.
..
Буду очень признателен, если поделитесь достоверной информацией по проблеме расхода масла обсуждаемых в этой статье двигателей, так что оставляйте ваши комментарии, и спасибо за внимание и неравнодушие!
Есть вопросы - задавайте!
..
ИНСТРУКЦИЯ по раскоксовке этих моторов своими руками или в стороннем сервисе здесь.
Кто делал раскоксовку лавром на 1.8 тси?
Если расход уже приличный, меряйте компрессию.
Скорее всего замена колец и колпачков.
Читаем комменты и отзывы наших шкодоводов.
Подборки по теме:
23 комментария
На 1.8 кольца надо менять а не раскоксовку делать. Если расход за литр перевалил
Константин, от куда такие выводы,поясни,если не сложно
На 1.8 жор масла из-за колец. В интернете тема уже разжована
Константин, Но,а если машина 10 года,то с ней как?Логика,в твоем посте отсутствует.
Константин, хотел написать 13 года,то здесь как!
Константин, да,у знакомого
Артур, смотря сколько конечно, если много то у него я думаю частный случай. Брак, турбина, маслоотделитель и.т.д
Я делал. Расход снизился но правда может из за смены допуска еще
Максим, какой допуск залил
Ниже писал про расход и сажу из трубы. Лавр купил, но пока не раскоксовывал. И вот что интересно , пока не давишь на газ,нет расхода и сажи. Стоит только разок придавить,сразу все по новой.
Тоже интересен вопрос про нагар на клапанах. Обычно образовыется шапка гари на клапанах.
Раскаксовка поможет на некоторое время, померяйте компрессию.. А так замена колец и колпачков(
Я после раскоксовки 7000 км проехал на 502 допуске. От литрухи ещё осталось.
До этого на 504 за 7500км 2литра сьедала. Правда у меня чип APRst1+
2011 года,поршневая менялась на новую в 2012. Сегодня сделал раскоксвку. Пока не понятен результат. Если не поможет,буду менять кольца и колпачки.(03.09.15)
Раскоксовал,проехал 500 км,дыма нет,сажи нет. Пока хорошо. (04.09.15)
Какой расход масла и пробег? Какое масло используешь?
Skoda 1,6 BSE. Пробег 100 тыс.км
На 80 тыс. появился жор масла (500 мл / 3000 км)
Использовал мягкий очиститель двигателя
Hi Gear (не путать с 5ти и 10ти минутной промывкой)
залил перед заменой масла, проехал 100 км и сразу погнал на сервис
После замены масла прошел 8000 без доливки
Но косяк вернулся, пришла зима,
приходилось в городе долго стоять с включеным двигателем.
Попробую повторить промывку.
Решил я лавром профилактику сделать. После неё проехал 8 т.км и двиг сожрал 2 литра масла О_О вот тебе и профилактика, до этого Жора не было 🙁
Добавить комментарий Отменить ответ
Устраняем свист печки у Шкоды А5
Поломки, ремонт, вопросы, полезно
Архивы
Китайские резинки для дворников на Шкоду
Моторчик для замены масла
Контакты: avtopol-msk@@@yandex.ru
ВЫЛЕЧИЛИ ГЛЮК правого пассажирского окна
Раскоксовка и её последствия
сомнительна мне такая версия происходящего. ох сомнительна.
Я скорее поверю, что при сильной засраности двигателя(и всей камеры скорания), при попытке завестись, куски нагара попали под клапана и не давали им закрыться. На что в общем намекает фраза "При продувке вылетел фонтан чёрной трухи".
А игры с маслом, помогли клапанам очиститься. Но возникают резонные переживания по поводу состояния зеркала цилиндра и сёдел клапанов.
Я правильно понял? Как ни крути мотор вскрывать и капиталить.
когда люди поймут, что убитый двигло не воскресить раскоксовками?
двигло спокойно перебирается за неделю с расточкой блока в механике или Иномоторе.
Мезанике больше веры нет вообще. > двигло спокойно перебирается за неделю с расточкой блока в механике или Иномоторе.
Точил себе ДВА колена в первый ремонт. Проточили всё, кроме плоскостей под упорные полукольца. Итог - колено клинит. Пришлось ставить старые полукольца.
Сейчас в одном сервисе стоит мотор из механики (там полностью чиненый и собранный) - колено не проворачивается.
кто мешал проверить на месте? был там последний раз года два или три назад, колено проточили без нареканий.
механику я привел как пример.
Знаешь почему я не заправляюсь на ТНК и Лук? Потому что хочу чтобы под одной вывеской качество было одинаковым.
> Никогда не имел проблем с Механикой (отделение на Вербной улице).
> Ты в какую Механику отдавал?
Которая на Семёновской.
Ясн. по аналогии Если тебе налили воды на Луке вместо бензуса, это не значит, что на соседнем луке тоже вода.
Несмотря на то, что у отделений Механики вывеска одна, тем не менее в разных отделениях работают люди разной квалификации, износ оборудования разный - где-то больше, где-то меньше. Поэтому я бы так сказал - есть Механика и есть Механика. Т.е. не мешал в кучу. На Вербной делают качественно. На электрозаводе никогда не делал, ничего не могу сказать.
Раскоксовка и её последствия именна на моем 9А Дело было в мае 2006 года, мой пася В3 9А 90г/в дымил и жрал масло 1л на 1000км. Лавром сделали все как написано, в итоге движок мертвый и стартер крутит как бешанный. Компрессия 0 в каждом горшке. Залили маслица через свечные отверстия, заводим, результат 0. Дернули его потом на улице с толкача, завелся, но не сразу. Снова дымил как раньше. Зная что колпачки новые - приговор однозначный - кольца. Дальше Дубна, Пан, замена колец, вкладышей, предлагали оставить на расточку под рем комплект, но я отказался из-за дороговизны, да и допуски еще не до конца были выработаны в цилиндрах ( только в местах перекладывания колец уже "не котировались"). Итог: работа около 4 к. рублей, запчасти 6 к.р. и я счастлив до сих пор. Ест 1л на 12000 км (период замены масла)
Вот такая история.
> И ещё вопрос: на моём любимом сервисе мне сказали "У тебя стучит распредвал в постели - надо менять ГБЦ, по-другому не лечится". Стучать он перестал после замены масла 20 минутами позже. Надо ли всё равно менять ГБЦ, или это также элемент развода?
--))) хороший стук себя покажет, забей. мне говорят у тебя тоже стучит, но я не парюсь, ибо хорошую голову для нас найти б/у трудно, а новую заказывать дорого. Правда у моего мастера есть движочек 9А, поэтому если что обращайся. я сам с него потихонечку что надо тяну.
А связаться-то с тобой как? Мои координаты в визитке.
Не надо путать мягкое с теплым [em]> на редукционном клапане маслонасоса отмыло ступеньку износа и его стало клинить[/em]
Обьясни мне, каким образом при процедуре раскоксовки колец могло что-то "отмыть" на ред.клапане маслонасоса?
Мне не до "мягкого" или "теплого" было :-) Адмирал выдвинул теорию, видимо примерно так и было. После снятия насоса на штоке была обнаружена ступенька. В сервисе сказали примерно следующее .
- Этот Redex, попав в масло отмочил лак и отмыл ступень. Теперь клапан клинит.
Не берусь судить фантазия это или нет , но за пол часа до процедуру раскоксовки авто бегало и даже масле не жрало. После чудо средства загорелся датчик давления из выхлопа вылил дым ( компрессия кстати была гдето в районе 9 ).
После ремонта ( кольца, вкладыши, насос ) - все опять заработало. Так что "теплое" это было или "мягкое" , но связь с применением жижи в 100р просматривается через 300 баксов на ремонт.
Устранение МАСЛОЖОРА TSI TFSI Гарантия ОДИН год
В первом случае, не надо снимать передний бампер, панель, радиаторы, так как двигатель стоит поперек автомобиля. Во втором случае, двигатель вдоль автомобиля, соответственно без снятия передней части не обойтись. По этому прибавляется 2000 руб.
Каждый месяц у нас проходят акции! Скидки до 25000 руб. Хотите узнать подробнее или записаться? Оставьте свой номер телефона, и мы вам перезвоним.
Почему такой жор масла у двигателей 1.8 TSI и 2.0 TFSI ?
- Кованые (не боятся тюнинга двигателя, спокойно можно увеличивать мощность ДВС)
- Kolbenschmidt (высокое качество, хотя первый вариант для VAG разрабатывали они)
- Starkmeister (головной офис находится в Германии, но производство к сожалению КНР)
- Dominant (чистый Китай, думайте сами, решайте сами. Иметь или не иметь)
- Оригинал (тот же KS, но больно дорого, даже если без шатунов)
- Форсунка
- Редукционный клапан
4. Износ цилиндров, задиры, эллипс а) Задиры. Все знают, что со стенками блока цилиндров "ходят" не поршни, а поршневые кольца. Как же тогда образуется масложер с "глубокими" последствиями? Эти глубокие последствия и есть задиры на стенках блока цилиндров. Задиры образуются из-за того, что маслосъемные кольца закоксовываются, и поршень начинает тереться о цилиндр. Сначала в моменте перекладывания, затем ниже и ниже. Образуются вертикальные задиры, через которые еще больше начинает уходить масло. Кольца не в состоянии это масло снять из впадин этих задиров.
б) Эллипс так-же может образоваться в месте перекладывания поршня, или просто с течением времени. Многие пишут что это не частое явление! Смотря что считать частым. В 2016 году мы устранили масложор 1.8 TSI на 127 двигателях. Из них 25 с расточкой цилиндров под ремонтный размер поршней. Если Вам слесарь на вопрос: "Есть ли эллипс в цилиндрах?" отвечает: "Нет задиров, значит и цилиндры ровные." тогда берите двигатель в руки и БЕГИТЕ ОТ ТАКОГО СЛЕСАРЯ. Забудьте про этот автосервис навсегда, если не хотите попасть в эти 20% риска. Обязательно перед ремонтом надо мерить цилиндры на эллипс. Правильно мерить, как минимум в трех точках на одном цилиндре,вдоль и поперек мотора.
в) Расточка. Если всё таки пришлось растачивать цилиндр, для того что бы решить проблему с жором масла, то ничего страшного! Для этого и существуют ремонтные размеры поршней. Самое главное, правильно выбрать компанию по расточке и хонингованию цилиндров блока. Хонинговка предназначина для удержания частиц масла на стенках цилиндров. Подробнее можно найти в интернете о технологии хонингования. Важно: правильный угол рисок по отношению друг к другу, их глубина, структура. Если на хонинговальном станке один из трех наборов брусьев сильно выработан, и руководство компании не меняет бруски в целях экономии, знайте, ОНИ ЭКОНОМЯТ НА ВАС! Всегда обращайтесь к профессионалам!
Раскоксовка двигателя Skoda Octavia
Раскоксовка двигателя является востребованной услугой среди владельцев старых и новых моделей транспортных средств. Каждый мастер СТО знает, что после прохождения 120-150 тысяч км, автомобиль подвергается лёгкому капитальному ремонту. Необходимо разобрать ДВС, заменить кольца, вкладыши и почистить масляные отложения. Иногда достаточно выполнить раскоксовку ДВС для достижения хорошего результата. 
Почему нужно проводить осмотр двигателя и делать раскоксовку на Skoda Octavia?
Перед производителями двигателей всегда стояла задача по созданию мотора, способного годами выдерживать функционирование поршневой группы и воздействие масла. Также в расчёт берётся детонация (взрывов при сжигании топлива). Мотор является сложным и прочным механизмом, однако каждые 120 тысяч км пробега необходимо проводить капитальный ремонт.
Однако есть и другие способы предупреждения более серьёзных поломок двигателя – к одному из наиболее популярных методов относится раскоксовка. Как определить, что пришло время избавляться от нагара:
• Ухудшается динамика и мощность ДВС.
• Увеличивается расход топлива и падает компрессия.
• Во время работы двигателя слышен посторонний шум.
• Мотор троит и изменяется цвет выхлопных газов.
Основными причинами скопления грязи внутри двигателя является низкое качество топлива, использование низкокачественного масла (а так его нечастая замена), неправильная эксплуатация транспортного средства и применение тюнинга, который не подходит для транспортного средства данного вида.
Раскоксовка двигателя бывает механического и химического типа. Выбор метода очищения зависит от состояния транспортного средства. Крайне важно, чтобы этот процесс выполнялся со стороны профессионалов, которые будут использовать современное оборудование.
Согласно отзывам владельцев транспортных средств с закоксованными двигателями, передвижение на такой машине нельзя назвать безопасным. Если вовремя не промыть и очистить ДВС, то уже очень скоро придётся тратить деньги на капитальный ремонт.
Наш автосервис предлагает заказать услугу раскоксовки двигателя по выгодной цене. За долгие годы мы отработали алгоритм выполнения поставленной задачи до идеального состояния. Именно по этой причине многие наши заказчики положительно отзываются о нашей фирме. Благодаря профессионализму сотрудников и наличию современного диагностического оборудования, мы способны выполнить ремонт, замену деталей или раскоксовку быстро и качественно.
Читайте также: