Распорка своими руками на субару форестер
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
Передняя распорка своими руками. Subaru Forester SF.
Всем привет. После задней распорки приступил к передней и вот что получилось.
Для того что бы немного распереть, купил запчасти от ВАЗа.
Дальше я как то заработался и вот финал.
Разницу почувствовал сразу как из гаража выехал и это не эффект плацебо. Передний стаб почти не шумит (линки надо поменять) и в целом перед сбит.
Теперь ток покрасить и думаю заменить болты с 6 на 8.
До новых встреч, всем бобра!
Subaru Forester 1998, engine Gasoline 2.0 liter., 125 h. p., AWD drive, Manual — tuning
Comments 24
тебе надо было делать учет на будущее, т.е под турбо. а так вещь нужная. себе заднюю варил с трубы и тоже с регулировкой. жопа стала меньше шуршать и стакан не рвет. а спереди сти карбоновая.
Не, турбо не будет, бюджет у меня не тот, я думаю где денег на резину найти.)))
Да и убьюсь я на турбо.))))
))) скажу честно, турбофорь не едет. стоит 207 и то мало.
ну а так у тебя по надежности жирный плюс и по топливу, уже не будешь чесать репу как бы побороть детон, а он вечный головняк турбо движков и причина их смерти.
А покрасить бы еще, будет супер пупер ваще, хотя и сейчас класс
Позже, пока прохладно для покраски.)
Вроде ровно, молодец 👌
Не хватает наклейки ))) наклей южный парк чтоли)))
Типо клеймо производителя?)
Ну так типо гредди-хуедди или Cusco хуюско, но не так как на картинке ;-)
Я подумаю над этим)))))
Молодец! Своими руками! Ставь на поток)))) Из Барнаула человек делает: берут как пирожки. Заднюю сам купил бы на 5 точек .
Да это время, много времени и делать надо аккуратнее, для себя так не паришься.)
У меня столько нет, я заднюю делал несколько месяцев выходит.)
Что бы кузов меньше гулял.
А то он весь прям гуляет что стаканы друг об друга трутся. Не занимайтесь безполезными вещами…
Ну не зря их придумали?) и да, гуляет, у меня лобаш отклеился который помогает кузову при нагрузках на скручивание.
И вот 
реальный тест. А с учётом возраста авто и что у меня например только половина родного кузова, распорка нужна и не одна.
По мне безтолковая вещь, и не все что придумали реально нужное… хотя если у тебя кузов устал то может быть и есть в ней смысл.
Распорка своими руками на субару форестер
Передняя распорка стаканов для Subaru Forester SF,
Front strut bar for Subaru Forester SF
Нижняя передняя распорка "Sport" для Subaru Forester SF turbo
Нижняя передняя распорка "SuperSport" для Forester SF turbo
Прямая разборная распорка задних стаканов
Rear strut bar for Forester SG
Передняя распорка стаканов для Forester SG
Front strut bar for Subaru Forester SG
Передняя распорка стаканов для Форестер SH
Front strut bar for Subaru Forester SH
Передняя распорка стаканов для Forester SJ
Front strut bar for Forester SJ
Передняя распорка стаканов для Impreza 2007-2011 GH/GE, также Imreza XV 2010 и Subaru Exiga
Front strut bar for Impreza GH/GE/XV/Exiga
Стойки оказывают скручивающую нагрузку на кузов и распорку, поэтому Задняя распорка стоек выполнена цельной и прямой для максимальной эффективности.
Замыкают и усиливают подрамник под полуосями.
Совместимы с Forester, Legacy BM, Outback BR, XV
Передняя распорка стаканов для Impreza GJ/GP 2011-2014
Задняя распорка стоек для седана и хетчбека Impreza GJ/GP 2011-2014, которая скрывается под полом багажника.
Передняя распорка стаканов для Subaru Legacy BE/Outback BH
Задняя распорка кузова для универсала Subaru Legacy BH и т.п.
Rear strut bar for Subaru Legacy BH etc.
Универсальная распорка для любого двигателя на Outback и Legacy. Сохраняет свободный доступ для обслуживания
Передняя распорка с Упором ГТЦ для леворуких машин с атмосферным двигателем 2,0 и 2,5.
На 3,0 и турбо - не подходит.
Продольные распорки между подрамником и лонжеронами на креплениях рычагов - в области максимальной нагрузки.
Есть версия для Outback BP со ступенчатым креплением рычага, и для Legacy BL с прямым крреплением
Форум поклонников SUBARU в Нижнем Новгороде
говорят, на скоростях после 80 существенно снижает "ватность" педали тормоза.
Реклама
серый » Пн дек 30, 2013 16:57
Lemаn » Пн дек 30, 2013 23:56
Тоже чертежи интересуют, на производстве можно попробовать сделать и будет дешевле) если можешь кинь в личку?
konsigr » Сб фев 06, 2016 20:38
Отпишусь по теме.
С 2013 года использую переднюю верхнюю (регулируемую) и заднюю верхнюю (скрытой установки) распорки производства Rikkar.
Сейчас установил третью распорку - усилитель заднего подрамника.
Rikkar Усилитель жесткости передний регулируемый Subaru Forester SH.
Артикул: RRS037
-Увеличивает жесткость кузова;
-Уменьшает деформацию кузова при движении автомобиля по неровным дорогам;
-Улучшает управляемость и устойчивость, особенно при полной нагрузке.
-Предотвращает изменение угла развала передних колес и позволяет восстановить уже нарушенную геометрию кузова;
-Является элементом пассивной безопасности.
Rikkar Усилитель жесткости передний регулируемый Subaru Forester SH.
Распорке почти 3 года, но она не ржавеет.
Усилитель заднего подрамника. Россия.
Уже собрался заказать распорку с Украины, но нашёл продавца в Москве (Игорь Добычин). Продавец проверенный, у него покупал и первые две свои распорки на форестер SH. Распорка делается в Подмосковье. Материал сталь. Установка элементарная, можно даже машину не поднимать. Потребовался ключ с головкой 19. Откручиваются 2 болта крепления заднего подрамника и смазываются "графиткой", этими же болтами прикручивается усилитель.
Усилитель заднего подрамника Subaru Forester SH и Subaru Outback BM. Масса 1543 грамма.
В таком положении дверь багажника свободно открывается и закрывается.
Более четкое стало управление в поворотах.
Никому своё мнение не навязываю, рекламой и продажами не занимаюсь.
konsigr » Сб фев 06, 2016 21:22
tarasus » Сб фев 06, 2016 21:44
серый » Пн дек 26, 2016 18:48
konsigr » Пн дек 26, 2016 22:30
Alex111 » Сб янв 07, 2017 23:55
. следим за уровнем масла, меняем после 7000 км
Можете мне и тут писать в личку по поводу распорок.
konsigr » Вс янв 08, 2017 10:25
Neznaemo Kto
Игорь, добрый день.
Alex111
В личке.
серый » Сб мар 04, 2017 18:03
konsigr » Вт май 30, 2017 23:27
Благодарю Игоря Tuninger'а за установку задних нижних распорок подрамника , демократичные цены и приятные бонусы.
Задний подрамник Subaru Forester SH и XV одинаковый, поэтому "задние нижние распорки подрамника (пара) Subaru XV"
из каталога «челябинские распорки» подходят и на Subaru Forester SH. Эти усилители заднего подрамника замыкают подрамник из буквы "П" в букву "О", усиливая его жесткость.
Субъективно после установки задних нижних распорок подрамника улучшилась управляемость задом автомобиля при прохождении поворотов на высокой скорости. При спуске по "серпантину" перед Молитовским мостом перестало сносить зад на последнем вираже перед въездом на мост,
там, где ещё утром задние колёса уходили в небольшой дрифт, теперь катятся как по рельсам. Резину не менял. Асфальт сухой.
Короче, мне понравилось.
Тюнинг Subaru Forester
Subaru Forester позиционируется как семейный автомобиль, позволяющий с комфортом передвигаться как в городской черте, так и сельской местности или на слабом бездорожье.
Высокое качество сборки, неплохая проходимость и практичность комплектаций позволили автомобилю получить популярность практически во всех регионах РФ.
Как улучшить Subaru Forester: экстерьерная часть автомобиля
Среди кардинального изменения конструкции кузова можно выделить только увеличение клиренса автомобиля за счет установки автобаферов на передние стойки. Данная манипуляция позволит увеличить дорожный просвет на 3-4 см и обойдется владельцу порядка 1 500 рублей – в остальных случаях весь тюнинг сводится только к установке защитных накладок:
- Расширители арок для установки резины большего размера – от 2 300 рублей;
- Усиленный передний и задний бамперы – от 23 000 рублей за каждый;
- Защитные накладки на пороги – от 2 200 рублей;
- Багажный кофр и грузовые рейлинги – 45 000 рублей с работой под ключ;
- Тонирование задней части салона – до 8 000 рублей;
- Установка дополнительного освещения (ПТФ и прожекторы) – от 20 000 рублей.
Обратите внимание! Строго не рекомендуется устанавливать на автомобиль аэродинамические обвесы или спойлеры – подобные аксессуары не сочетаются с форм-фактором и клиренсом кузова, и могут привести к потере управляемости транспортным средством при движении на трассе на высокой скорости.
Также особое внимание требуется уделить внедорожной резине. Слишком большой размер покрышек значительно меняет управляемость автомобиля на ровном асфальтированном покрытии.
Салона и внутреннее оснащение: чем дополнить?
Для максимального увеличения функциональность Subaru Forester можно установить массу примочек и аксессуаров в салон автомобиля. Независимо от комплектации авто не лишним будет:
Также для повышения комфорта по периметру салона можно установить различные органайзеры и бардачки для вещей. Стоимость подобных аксессуаров не превышает 1 000 рублей за одно изделие. При выборе важно обращать внимание на качество материала, чтобы пластик и крепления были крепкими и не гремели в момент движения.
Важно помнить! При наличии в семье маленьких детей важно приобрести детское автокресло – стоимость специализированной модели на рынке РФ начинается от 37 000 рублей.
Двигатель и коробка: стоит ли тюнинговать силовой агрегат?
Штатная линейка силовых агрегатов Subaru Forester может кастомизироваться, однако любое технологическое вмешательство негативно влияет на ресурс эксплуатации. Также строго не рекомендуется устанавливать на автомобиль газобаллонное оборудование.
Для увеличения мощности двигателя без значительного снижения прочности агрегата можно:
- Изменить систему впрыска;
- Установить спортивные поршня и распредвалы;
- Провести обновление программной части ЭБУ;
- Усовершенствовать систему охлаждения двигателя;
- Отключить модули рециркуляции картерных газов.
Ради справедливости стоит отметить, что на Subaru Forester устанавливается довольно надежная МКПП, позволяющая с комфортом чувствовать себя как в городе, так и на бездорожье даже с «загнанным» двигателем.
Любое изменение конструкции двигателя Subaru Forester в сторону увеличения мощностного потенциала негативно сказывается на экологичности выхлопа. Кастомные двигателя могут не пойти экологические стандарты во время прохождения техосмотра или сертификации.
Тюнинг Subaru Forester STi: быстрее Импрезы, выше Импрезы, сильнее Импрезы!
Маркой Subaru Станислава «заразили» друзья. Изначально он хотел купить Legacy, но прокатившись на Forester, понял, что стоит выбрать именно эту модель. Причем выбрать еще и за относительную эксклюзивность: шустрых «Форей» у нас практически нет – обычно все выбирают Импрезы, и тем интереснее построить проект именно на базе этого автомобиля.
Он выбрал себе Subaru Forester STi с двухлитровым турбомотором EJ205 мощностью 240 лошадиных сил, 4-ступенчатой автоматической коробкой передач, полным приводом и в виниле Monster Energy. Машина пробыла в стоковом варианте около полугода, пока Стас устранял недочеты, доставшиеся от прошлого хозяина, ну а потом после начался процесс тюнинга.
Тюнинг начинается с ремонта
Первым делом была внедрена винтовая подвеска, потому что штатная, даже STi-шная, по ощущениям оказалась слишком валкой. Кроме того, был немного поднят наддув турбины и установлена 3-дюймовая выхлопная система с конечной банкой Kakimoto Racing от кольцевой Импрезы (очень хотелось громкого и характерного для Субару «бубубу» выхлопа), что дало на выходе около 280 сил. Попутно владелец поставил штатные ковши от Subaru Impreza, потому что в стоковых сидениях слабо развита боковая поддержка. В такой конфигурации автомобиль проездил четыре года, и ничего существенного в нем не менялось.
Однако перед прошлой зимой по непонятным причинам начал перегреваться двигатель. Первая возникшая мысль была такой: выдуло прокладку под одной из головок блока цилиндров. Forester отправился в ремонт, а после вскрытия мотора Станислав решил, что уж если все разобрали, то стоит не просто перебрать, а усилить начинку.
Сначала хотели просто «подкинуть» кованые поршни, но в итоге пришли к строкер-киту на 2,2 литра: приобрели кованые поршни Mahle, кованые шатуны Manley, вкладыши ACL Race и коленвал от 2,5-литрового двигателя EJ257. Ну а начав дорабатывать мотор, решили, что неплохо бы выкинуть «автомат» и поставить 6-ступенчатую механическую коробку передач от Subaru Impreza STi. Стасу удалось приобрести полный свап-комплект от Impreza WRX STi 2002 года: сама коробка, приводы, редуктор и задние кулаки для установки тормозов от той же Импрезы. К слову, о тормозах: когда-то давно ему достались передние суппорты от Impreza WRX STi, которые он незамедлительно поставил, так что оставалось как раз докупить задние.
Пока собирался новый двигатель для Forester и вживлялась новая КПП, Станислав рассуждал о том, что доработки автомобиля явно вышли за пределы «просто освежить техническую часть авто». Его Subaru предстояло стать машиной для веселых прохватов по городу и редких выездов на кольцо, мощностью в 370-400 сил. Но была одна нерешенная проблема: ЭБУ Форестеров до 2001 года выпуска не «шьются», то есть не поддаются перепрограммированию. Выход был один: покупать всю проводку с ЭБУ от Subaru Impreza WRX STi, а заодно заменить приборную панель, поставив красивый оптитрон все от той же Impreza. Но для вживления всех этих изменений был необходим еще и впускной коллектор от Импрезы: у него другое расположение штатных сенсоров, а заодно он более производительный. Подходящий взяли от специальной версии Spec-C (без заслонок TGV – Tumble Generator Valves).
Аппетит, как известно, приходит во время еды… Станислав на этом не остановился и купил турбину IHI VF48 от Импрезы в кузове GRB, более производительные форсунки Injector Dynamics объемом 1 000 сс и топливный насос Walbro на 400 л/ч, чтобы обеспечить двигатель достаточным объемом топлива. Все запчасти собирались и ставились на место примерно два месяца, и после нового года начался тяжелый процесс обкатки: уже очень хотелось гонять, но было еще нельзя.
Сколько-сколько? Четыреста, говоришь? Пф…
За это время, покатавшись с друзьями, Стас понял, что машиной в 400 сил уже никого не удивишь. У него получился бодрый универсал, который много кому даст прикурить в потоке, но все равно не то, к чему он стремился. И тюнинг продолжился: он решил строить машину с прицелом на 500 лошадей. Как раз к концу мучительной обкатки удалось найти замену имеющейся турбине: очень крутой вариант от компании Precision Turbo. Под обновку сварили новые даунпайп и аппайп, установили вестгейт Tial 44 мм, map-сенсор на 4 бара, фронтальный кулер для лучшего охлаждения, переделали впуск и выкинули расходомер.
После монтажа обновок надо было все это богатство настроить. Процедуру Стас доверил проверенному эксперту Владу Фету из Белоруссии, и тут выяснилось, что турбина Precision Turbo слишком большая и слишком поздно раздувается: ее рабочий диапазон оказался очень мал даже с учетом того, что двигатель свободно крутится до 8 200 оборотов. Пришлось менять турбину: она была снята буквально на следующий день и заменена на другую все от той же компании Precision Turbo – PTE 6262. После этого Forester настроили еще раз, но рабочий диапазон все равно оставался слишком маленьким: примерно с 5 000 и до 8 200 оборотов. Тем не менее машина показала 477 лошадиных сил на наддуве 2 бара, что уже было неплохим результатом, близким к желаемому. Но ребята все же решили, что надо опять менять турбину и расширять рабочий диапазон. Ее удачно получилось обменять на «улитку» от американской компании Forced Performance на базе Garrett 3082, под нее снова сварили даунпайп и аппайп и все это обмотали термолентой. Наддув перед зимой ограничили отметкой 1,5 бара, и тем не менее машина наконец-то «поехала» намного раньше и бодрее – примерно с 4 200 об/мин.
Но это еще не конец
Сейчас Форестер ждет поездка на стенд, чтобы сравнить полученные результаты, когда давление наддува увеличится. К слову, его планируется установить на отметке свыше 2 бар, а потому к следующему сезону автомобиль снова ждет ряд доработок: замена головок блока цилиндров, установка более производительных распредвалов, второго топливного насоса и метанола и прочие «мелочи».
Стас говорит, что за все это время процесс постройки Форестера стал для него погоней за идеалом автомобиля. Он стремится создать самый быстрый универсал в своем классе, но при этом машина строится по большей части для удовольствия. Заветная цель – добиться мощности свыше 600 лошадиных сил.
Регулировка геометрии подвески
1. Загоните автомобиль на ровную горизонтальную площадку с твердым покрытием, установите передние колеса в прямолинейное положение.
2. Удостоверьтесь в полноте заправки топливного бака.
3. Проверьте правильность накачки шин.
4. Для усадки компонентов подвески несколько раз качните автомобиль.
5. Визуально оцените равномерность распределения дорожного просвета по длине и ширине транспортного средства. В случае выявления несоответствий удостоверьтесь в отсутствии в салоне и багажном отделении тяжелых предметов.
6. Измерьте расстояние от оси каждого из колес до верхней точки колесной арки. Сравните результаты измерения с требованиями Спецификаций - в случае необходимости проверьте состояние компонентов подвески, замените вышедшие из строя или изношенные детали.
А - В = С (Угол развала колес в градусах)
D = Угол продольного наклона оси поворота колеса (выбег) в градусах
Е – F = Сходимость в миллиметрах
G = Сходимость в градусах
Самоконтрящиеся гайки подлежат замене в обязательном порядке!
По аналогии, поперечным углом наклоном оси поворота колеса называют угол отклонения воображаемого шкворня от вертикали в плоскости, перпендикулярной ДП автомобиля. Выбег регулировке не подлежит и в случае отклонения от требований Спецификаций следует проверить состояние рамы автомобиля и элементов передней подвески (рычаги, шаровые опоры, втулки).
1. Проверьте правильность накачки шин.
2. Проверьте правильность установки высоты дорожного просвета (см. выше).
3. Разверните передние колеса автомобиля в прямолинейное положение и заблокируйте рулевую колонку.
4. Ослабьте контргайки наконечников обеих рулевых тяг.
5. Регулировка сходимости осуществляется путем вращения наконечников рулевых тяг в соответствующем направлении, - наконечники обеих тяг следует поворачивать строго на одинаковый угол!
6. Закончив регулировку, затяните контргайки наконечников тяг с требуемым усилием.
1— Регулировочная метка
2— Задний поперечный рычаг подвески
1. Ослабьте регулировочный болт на заднем поперечном рычаге подвески.
2. Вращение эксцентрикового регулировочного болта по часовой стрелке приводит к увеличению расхождения колес, по часовой стрелке, - к увеличению схождения.
3. Закончив регулировку, затяните крепеж с требуемым усилием.
Видео про "Регулировка геометрии подвески" для Subaru Forester
Мои автомобили: Регулировка схождения задней балки без стенда. Заменить рулевые тяги и сделать схождение колёс самостоятельно Развал схождение своими рукамиРемонт своими руками. Меняем шаровую опору на Subaru Forester
Давайте с вами просто разберём, как в подвеске Forester, установлена шаровая. Корпус опоры сидит в цапфе (поворотном кулаке), и зажат болтом, а палец шаровой запрессован в рычаг. Честно говоря, мне такая конструкция не совсем нравится, так как если шаровая отходила хорошо, а именно более 70 тыс. км, то представьте, сколько в посадочном месте, где зажат её корпус было грязи и воды, благодаря чему она могла намертво там прикипеть. Сверху мы никак не сможем помочь корпусу выйти из цапфы, так как посадочное место несквозное, поэтому желательно хорошо залить это место WD-40. И самый главный момент — все мы привыкли первым делом выпрессовывать палец шаровой, а затем доставать её корпус. Так вот, в данном случае, сначала нужно извлечь корпус, а потом уже выпрессовывать палец из рычага. Позже вы поймёте, почему именно так. Приступаем к процессу замены.
Поднимаете автомобиль и снимаете колесо. Болт, который зажимает корпус шаровой в цапфе, также сильно прикипает к резьбе. Тщательно очистите его металлической щёткой от грязи с ржавчиной и залейте WD-40. Пока болт откисает, открутите стойку стабилизатора от рычага. Либо можно стойку от стабилизатора — как вам удобнее.
За время, когда будете откручивать стойку стаба, болт в цапфе успеет пропитаться, тем более, когда стойка стаба шарнирная и с ней придётся тоже повозиться. Я намекаю на тот всеми «любимый» момент, когда палец шарнира стойки прокручивается, а граней для его удерживания нет или они испортились. Когда удалось открутить стойку, возвращаемся к болту шаровой в цапфе и пытаемся его открутить. Используйте удлинители, для удобства выверните колесо, главное прилагать усилие осторожно без рывков, так как болт тонкий и его легко сломать, а высверливать потом, это то ещё удовольствие.
Выкрутили болт, теперь тщательно зачищаете щёткой посадочное место в цапфе, щель обильно заливаете WD-40 и идёте пить кофе. В прямом смысле. Нужно дать время, чтобы всё хорошо пропиталось. Чтобы было легче вынимать шаровую из цапфы, щель можно немного развести, забив туда плоскую отвёртку. Главное не перестараться, чтобы проушина не лопнула. Теперь при помощи монтировки или трубы, отгибаете рычаг вниз. Если это не получается сделать, берёте длинную и прочную доску, одним концом упираетесь сверху в рычаг, а по другому стучите молотком.
Когда корпус шаровой освободился, откручиваете корончатую гайку на пальце и при помощи съёмника выпрессовываете из рычага. В нашем случае без съёмника не обойтись, так как корпус шаровой нигде не закреплён. Если же в самом начале выпрессовать палец, то потом доставать корпус из цапфы будет настоящим мучением, это я вам по своему опыту говорю. Можно конечно в таком случае вставить палец в рычаг, накрутить гайку не до конца и проделать тоже самое доской с молотком. Но! Так как мы гайку закручиваем не до конца, рычаг будет болтаться на пальце шаровой и усилий, которые мы будем прилагать на рычаг будет недостаточно, так как нам препятствует и люфт и сопротивление сайлентблоков. По итогу приходится затягивать до упора коронку, выбивать шаровую с цапфы и потом выпрессовывать палец. Так что увы друзья, только так. Кто не обзавёлся съёмником, лучше обзаведитесь. Если попробовать простучать молотком по рычагу, думаю вероятность этого способа сработать 50 на 50, поэтому лучше съёмником, а не грубой силой.
Сняв шаровую полностью, советую посадочное место в цапфе, тщательно очистить при помощи наждачной бумаги и промазать графитной смазкой. Боже упаси, если Литолом, будет только хуже, так как Литол впитывает влагу, а её будет немало во время езды, тем более за длительный промежуток времени. Если графитки нет, то можно смазкой ШРУС, Нигролом или хотя бы отработанным маслом. Не забудьте проверить в новой шаровой наличие смазки под пылником, при отсутствии или малом количестве — добавьте. Кто не знает, шарнирные соединения смазываются ШРБ-4 или Литолом, но лучше всего ШРБ. Установка происходит следующим образом: сначала устанавливаете шаровую в цапфу, затягиваете болт, потом вставляете палец в рычаг, затягиваете коронку и вставляете шплинт. На этом всё!
Устанока растяжек на Форестер SH9.
Одним из самых важнейших показателей автомобиля, влияющих на то, как машина рулиться – является жесткость кузова на кручение! Потому у меня назрел вопрос установки растяжек.
По совету нашего уважаемого Vi, в статье «Как заставить Форик рулиться..», был выбран один из "правильных" наборов растяжек:
- передняя верхняя + подрамник + задняя верхняя + задняя нижняя.
У MadMax, был приобретен комплект растяжек для SH9 фирмы CUSCO, все детали легкие и очень добротно изготовленные. Максиму спасибо!
Установка.
Проще всего установить растяжку спереди – три гайки шпилек крепления стойки над стаканом открутил с одной стороны, три с другой, растяжку поставил – встала как родная. Обтягиваем все крепления, чтобы распорка «напряглась» и по-настоящему заработала.
А вот для установки задней верхней растяжки, нужно совсем немножко подрезать пластик ( 1) на нижнем кожухе заднего сидения и пенопластовые формовки (2) для всякой ерунды, с обоих сторон. И еще нужно будет сделать вырезы под распорку (шаблоны в инструкции) в декоративной крышке запаски.
Для установки нижних растяжек, нужна яма. Особых трудностей установка их не вызвала.
На передней нижней, меняются штатные опорные кронштейны переднего рычага – на усиленные (идут в комплекте с подрамником).
Все установилось четко по отверстиям крепежа, ничего подгонять не нужно, спасибо инженерам CUSCO.
Результат.
Машина преобразилась в лучшую сторону (деньги заплачены не зря!). Руль – стал острым, появилось чувство «целостности» машины, меньше стало количество поскрипываний панелей при переезде различных препятствий, таких как, лежачий полицейский или зимняя колея от машин, в общем кузов однозначно стал жестче. Кстати «неровности» стали отдаваться по всему кузову, но такой компромисс меня вполне устраивает. Для любителей «активной рулежки», на новом Форике SH9, я считаю растяжки – необходимостью!
uCrazy.ru
Интересная тенденция у Субару - выпускать в массовую продажу автомобиль, а потом к нему и мелкие партии значительно улучшенных моделей.
На тест попала очень интересная машина - Subaru Forester SF5 STi II Type M 2001 года. Форестер с красивым обвесом, обилием шильдиков Sti и загадочной железной табличкой 031/800 в салоне. Чем он отличается от обычного форестера и почему его владелец так уверен в уникальности своей машины и пойдет речь в этом обзоре.
Внешне Форестер STi II Type M сильно отличается от обычного - один только передний бампер с обычными для самых спортивных субару заглушками вместо туманок выдает "волка в овечье шкуре".
Отличий от оригинала больше, чем кажется на первый взгляд - даже накладки на крышу идут без практичных ушек и рейлингами их уже и назвать нельзя.
Сбоку чем-то напоминает будущее поколение Форестеров, а именно SG5 Cross Sport - те же хищные обводы.
Форма руля осталась такой же - только добавили красную строчку по кругу.
Даже на приборной панели появилась надпись STI.
Вместо штатного Кенвуда стоит более модный фирменного синего субаровского цвета магнитофон. Но тоже Кенвуд :)
Классический интерьер Субару Форестер + немного стайлинга от STi = отличный рецепт интересной машины.
Форестеры STi с автоматической трансмиссией пошли в массовый выпуск, но с механической коробкой их была сделана смешная по меркам общего объема партия - всего 800 штук. Каждая из этих авто получила индивидуальный номер, выбитый на табличке в салоне.
Красной строчкой оформлена и обшивка двери. Аудиоподготовка такая же, как и в обычном Форестере - 4 колонки + 4 пищалки.
При определенном освещении на сидушках можно прочитать знакомый логотип.
Сидушки обшиты приятной замшей, сидеть в них мягче и удобней, более ярко выраженная боковая поддержка.
То же самое и сзади - более мягкий и приятный на ощупь материал. Традиционно мало места для ног пассажиров :)
Странно, но коврик и полка не от STi :)
Легкосплавные литые диски на 17 с дизайном от RAYS - стандартная опция для STi II Type M.
4-х поршневые тормоза спереди - скорее необходимость, нежели прихоть. Стандартные 2-х поршневые почти не тормозят по сравнению с этими и уж точно не подходят для интенсивной езды.
С резиной 225/45/17 и более спортивными стойками Форестер и рулится совсем по другом нежели его гражданские варианты - минимум кренов и раскачивания, руль стал еще острее, машина прилипает к земле и не начинает прыгать на кочках.
Под капотом все тот же 205-й мотор - но уже с 250 л.с., на 10 л.с. мощнее за счет другого блока управления двигателем и стандартным давлением турбины в 1 кг. Из приятных мелочей - мощная распорка от Sti.
Глушитель (а именно измененная задняя банка) удивительно тихий и напоминает о себе лишь легким рычаньем на оборотах больше 3 тыс.
Стандартная субаровская почти идеальная геометрия подвески - клиренс больше, чем кажется снаружи, ни одного выступающего элемента.
Вывод - машина у Субару получилась интересная. Сравнительно за небольшие деньги получаешь готовую спортивную машину, в которой уже не приходится дорабатывать каждую мелочь, все сделано с завода. Она отличается от жесткой тряской Импрезы, от вальяжного комфортного Легаси - у Форестера STi II Type M совсем другая харизма. Жаль, что их выпущено всего 800 штук.
Читайте также: