Замена сальника хвостовика тойота хайлюкс

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

поменять сальник на хвостовике заднего моста

Что-то мне подсказывает, что это делаемо своими руками.
Но сам ни разу сальники не менял.

Подскажите, плиз, основные шаги.

А сам сальник просто подцепить и вытащить?
Новый запихивается руками?

Спасибо за информацию.

А сам сальник просто подцепить и вытащить?
Новый запихивается руками?

Не бывает . тока еслиф шпиён темным ночером выкрутил сливной болт и заварил дырдочку аккуратно.

Внимательно смотрим на болты, что по кругу крепят носяру. У одного из нижних болтов будет такая предательская ))) медная шайбочка. Вот ентот болт и является по совместительству ишшо и сливным.

socus64 прально гутарит .

Не бывает . тока еслиф шпиён темным ночером выкрутил сливной болт и заварил дырдочку аккуратно.

socus64 прально гутарит .

Да. Удивительно, но факт: слив масла с заднего моста Визарда производится путём снятия крышки с оного.

Интересно, учат ли на авторизованных сервисах науке быстро драпать после отдачи болтов, чтобы тебя маслом не окатило?

попытка номер раз - походу, я смог наступить на все грабли

Сапун, конечно, оказался забитым. Прочистил. Прикинул, как проложить шланг под капот, отложил это на потом. Прокатился - однако давит помаленьку.

Откручиваю четыре болта на фланце и обнаруживаю красивую гайку на 34. Опаньки - а у меня головки только до 32. А в нашей деревне да еще в субботу ничего не купить. Очень к счастью почти рядом оказался аццкой силы электрический гайковерт с нужными головками. Открутил моментально.

Выковырять сальник тоже оказалось не просто, но после применения монтировки он сдался. Зачищаю посадочное место от остатков японского герметика (сальник явно еще родной был, гайка на 34 тоже один только раз накернена).

Пытаюсь поставить купленый сальник и третий раз опаньки - сальник явно не тот. Подходит по внутреннему диаметру, но меньше по внешнему. Родной сальник имееет наружный диаметр 80мм, а этот оригинал, подобраный в Гуаре по номеру шасси имеет диаметр 78мм, да и по геометрии каркаса он немного другой. От жеж блин нафик. Суббота вечер - все закрыто :-)

Сложил "оигинал" и остатки родного сальники в пакетик, закрыл гараж и пошел за пивом. До понедельника делать нечего.

Замена сальников заднего моста.

Всем привет.На выходных обслужил задний мост, потекли сальники.Первая мысль это конечно старость, но сальники новые и полу оси не гнутые.Причини банальна, это проблема рукожопых мастеров в автосервисах.После которых сальники на полу осях дали течь.первый я сменил давно, заодно поставил новую полу ось с кожухом целым старый был мят.На второй купил так же новый сальник и новую запорную втулку т.к эти же самые мастера осадили втулку до самой шестерни АБС и не оставили зазор.=( Финалом стала замена сальника хвостовика, т.к редуктор был контрактный и в него установлена блокировка LOKKA, то сальник давно никто не менял, вот и пришел его час, он оказался в очень плохом состоянии, замена его 20 минут на яме, нет ничего сложного.С полу осями мне отлично помог XX9XX ,за что ему отдельное спасибо.В 4 руки все же проще устанавливать.Разбирать и снимать полу оси процесс не сложный, замена тоже не сложная, зато мост теперь полностью обслужен, и проездит думаю не один год.Так же успел сделать небольшой фото отчет. 02.10.2016

Toyota Hilux Surf 1998, engine Diesel 3.0 liter., 145 h. p., AWD drive, Automatic — DIY

Comments 5

как резина ходит какой пробег на ней как трется))? у меня блин за 12тыщ задние как новые, передние подтер изза отрицательного развала после установки бампера забыл заехать на сход-развал а морда то присела)) в итоге вутренняя часть протектора хорошо подтерлась) сделал развал перекинул колеса спереди назад)) савсэм как новий типерь))

Резина не очень, за 2 сезона сильный износ на мой взгляд, на 3 сезон в в грязи будет на ней не очень.Дёшево это удобно а так фигня

насколько сильный )? канавки что на крайних шашках протектора стерлись)?
штангелем не мерил глубину протектора)?
ну и мягкая по сравнению с тем же гудричем по моему это в плюс)

Канавки не смотрел, на глаз видно что сильно отличается уже от новой.Сравнивал.

Замена переднего сальника редуктора заднего моста (модели 4WD)

3. Отсоедините карданный вал от редуктора заднего моста.

а) Нанесите установочные метки на фланец редуктора заднего моста и фланец карданного вала.

б) Отверните четыре болта и отсоедините карданный вал от редуктора заднего моста.

в) Подвесьте карданный вал на проволоке.

4. Снимите соединительный фланец.

а) Используя зубило и молоток. Расконтрите гайку.

б) Удерживая фланец, отверните гайку.

в) С помощью съемника снимите соединительный фланец.

5. Снимите передний сальник и маслоотражатель.

а) С помощью съемника снимите сальник.

б) Снимите маслоотражатель.

6. Снимите подшипник и распорную втулку.

а) С помощью съемника снимите передний подшипник.

б) Снимите распорную втулку.

7. Установите новую распорную втулку, подшипник и маслоотражатель.

а) Установите новую распорную втулку на вал.

б) Установите подшипник на вал.

в) Установите маслоотражатель.

8. Установите новый сальник.

а) Используя оправку, установите новый сальник.

б) Нанесите консистентную смазку на рабочую кромку сальника.

9. Установите соединительный фланец,

а) С помощью специнструмента установите фланец на вал.

б) Нанесите на резьбу новой гайки консистентную смазку.

в) Удерживая фланец, затяните гайку.

г) С помощью динамометрического ключа измерьте предварительный натяг подшипника ведущей шестерни главной передачи.

Предварительный натяг подшипника:

Примечание: не превышайте момент затяжки 235 Нм.

Если преднатяг превысил максимально допустимый при дозатяжке гайки, то замените распорную втулку и повторите процедуру регулировки.

Примечание: не регулируйте преднатяг отворачиванием гайки.

д) Законтрите гайку соединительного фланца.

10. Подсоедините карданный вал к редуктору заднего моста.

а) Совместите установочные метки на фланцах и подсоедините карданный вал к редуктору заднего моста.

б) Затяните болты крепления.

11. Залейте масло в редуктор.

Замена сальника хвостовика тойота хайлюкс

Поделюсь опытом замены сальника раздатки на передний кардан.

Начну с того, что мне потребовалось для замены:

1) Головка на 14

2) Головка на 30

4) Головка на 24

3) Срывник сантиметров 50, а лучше побольше.

1) Подготовительный процесс: Откручиваем сливной и заливной болты и сливаем масло в чистую тару (если масло не первой свежести лучше сразу заменить).

2) Откручиваем кардан от раздатки - 4 гайки головкой на 14;

3) Выбиваем шпильки, дабы отвести кардан в сторону (некоторые домкратят, некоторое монтировкой его со шпилек снимают). Я выбил 3 шпильки и спокойно без усилий отвел его в сторону. Главное - это не переусердствовать и не испортить резьбу или саму шпильку, если шпилька не выходит то не нужно по ней долбить со всей силы, попробуйте WD-40 или воспользуйтесь вариантами с монтировкой, например.

4) Отводим кардан в сторону и видим следующую картину:

5) Далее делаем метки с помощю маркера или штриха, дабы вернуть все назад как было.

6) Берем головку на 30 и срывник (чем длиннее, тем лучше). Переводим селектор АКПП на P (парковку), как следует затягиваем ручник и пытаемся сорвать центральную гайку. Скажу сразу что усилия нужно прилагать не маленькие и предварительно лучше побрызгать ВДшкой.

7) После того как гайка сорвана и откручена, вытаскиваем флянец и видим сам сальник, который и нужно заменить

8) Сальник можно вытащить так же несколькими способами. Я обычно это делаю вкручивая саморез и потом тяну пассатижами на себя, но в этот раз я обошелся плоской отверткой. Короче вытаскивает кто как может, главное корпус раздатки не повредить. И видим:

9) Чистим все внутри тряпочкой от грязи

10) Окунаем новый сальник в масло и наживляем его на место

11) В качестве оправки я использовал сам флянец, потом снял его и аккуратненько киянкой до стучал его до конца по кругу.

12) Собираем. Ставим флянец - затягиваем гайку по метке - ставим кардан - прикручиваем его к раздатке - заливаем масло обратно (или заливаем новое).

13) Заводим, проверяем раздатку во всех режимах.

На все это у меня ушло 2 часа. Делал я все это первый раз, со знанием дела можно уложиться и в час и даже того меньше.

Toyota Hilux . Замена сальника хвостовика заднего редуктора .

@Reyder Да там ни коррозии, ни задиров просто гладкая, притертая до зеркала канавка от сальника.

@Владимир Акчебаш
Нужно было чуть мерлоном шлифануть в этом месте , а так война план покажет .

Сегодня менял передний сальник на РК, и обнаружил выработку на зеркале рабочей поверхности сальника. На ощупь сотка-полтары. Сделал вывод - стало потеть меняй сразу. Критична такая выработка? Или фланец под замену?

Автомобиль подготовлен и сапуны выведены в самую верхнюю точку автомобиля , вместо клапана на концах установлены фильтра тонкой очистки топлива , они не закисают , так что проверять мне там особо не чего , а так да часто при диагностике ходовой делаю эту процедуру для клиентов , просто рукой проворачиваю головку клапана , очень часто они закисшие .

Если вдруг перекрутил гайку, то назад откручивать нельзя. Только полностью выкручивать, менять сминаемую втулку и потом крутить пока не пропадет осевой люфт

Согласен , но даже распорная втулка имеет свое сопротивление на натяг и при откручивании гайки чуть пружинит назад , по факту вот этого сопротивления мне хватило что бы все получилось как положено , на данный момент спустя уже практически пол года , редуктор работает , гайка не раскрутилась , люфта на хвостовике нет , прокатило )))

Леонид, а почему сразу не затянул гайку с рекомендованным моментом 120 Н/М ?

@Reyder Рекомендованное усилие затяжки рассчитано не только на новую распорную втулку, но и на новый подшипник. Сегодня поменял сальник, дотянул гайку до метки и на 1,5-2 градуса перекрутил, чтобы немного скомпенсировать износ подшипника за 300 тыс. км. пробега.

Я практически не пользуюсь динамиками , привычка , раньше кроме стрелочных ни каких больше не было , а эти направление ветра всегда показывали , научился руками определять степень затяжки , потом появились динамики , у меня их три штуки разные , но по привычке все тяну руками , а в данном случае нужно дотянуть гайку до метки а в случае с обжатой запорной втулкой рекомендованное усилие уже не актуально , запросто можно перетянуть подшипники , данное рекомендованное усилие затяжки рассчитано на новую распорную втулку .

Что такое мерлон?

Здравствуйте Леонид. Жаль что раньше не увидел это видео просто не всегда есть доступ к интернету. Подскажите пожалуйста вот у меня была такая же проблема побежало масло и я отдал машину в автосервис где мне поменяли сальник и залили новое масло. После ремонта стал замечать что машина иногда начинает вибрировать в области заднего моста. Думал из за колёс и сделал балансировку. Вибрировать стало меньше но все равно когда едешь в гору с нагрузкой опять начинает вибрировать. Хотя до ремонта такой проблемы не было. Может они что то неправильно сделали? Или масло не подошло было залито castrol 75w-140 а щас kixx 75w-90. Мост LSD

Проверьте хвостовик на люфт и на биение , там действительно можно не правильно собрать .

Леонид. Не знаю актуаль ли. У меня такая же беда раз пять менял сальники раздатки коробки. А знаешь что бежит сальники штков вилок. Я видео не видел как ты менял коробку. Ты менял эти сальники. Я просто голову сломал. Причём по городу не бежит начинает только когда приедешь по трассе.

@Reyder я голову ломал несколько лет. Главное по городу нет чего. Только по трассе и все капля весит. Отпуск откатаешь примерно 15-16 тысяч все сырое а уровень раздатки на месте. да и тоже сальник хвостовика менял все получилось без регулировки.

Спасибо за подсказку , эти сальнички я как раз и не менял , там штоки чуть подржавевшие , но до разборки там течи совсем не было , я тоже думал про них но это только вскрытие покажет от куда там течет , а пока даже желания нет туда лазить , уровень в раздатке стоит на месте , пока не упадет снимать раздатку не буду , времени на это сейчас совсем нет .

Здравствуйте сегодня менял сальник на хвостовике задний мост открутил гайку а за ней нет шайбы? ,гайка имеет расширение типа флянец гайка с валом покрашена голубой краской .

Здравствуйте! Вопрос подходит ли задний кардан от прадо 95,на сурф 185?

Если у обоих одинаковая комплектация трансмиссии, тогда подходят.
Мультимод и фултайм одинаковых размеров, АКПП тоже идентичные

Крпсавчик как всегда

Здравствуйте
А где вы находитесь?

Парни приветствую, гур сопливит, где рем комплекты заказываете, сурф 94 года

Здравствуйте!подскажите пожалуйста по пневме 120 прадо 08 года.кузов при загрузке не поднимается автоматически.проверил на сканере показания в среднем положении правый -85 а левый +80 ?как их сделать в ноль?и почему правый в минус ушёл а левый в плюсе?спасибо заранее

Доброго времени суток, еще одно очень полезное видео ложу в копилку.Снимите пожалуйста видео как менять датчик положения коленчатого вала.Пытался его снять поломал его наверное ,но мотор работает так его и не вытащил))).

Добрый день У Вас 2-ой бак стоит? Не могли бы детально рассказать, как и что

Давно это было , еле нашел свой фото отчет у нас на форуме , здесь примерно все показано surf-club-kz.org/forum/topic.php?forum=13&topic=69&p=11

По каплям масла между РКПП и переходной плитой. У меня была аналогичная ситуация после замены РКПП с АКПП. Все сальники поменял. Увидел капли после эксплуатации, но не переживал т.к. знал, что в это место выходит сапун РКПП и излишек масла через него давит, а не через сальник. После 7000 тыс. км проверил все в норме, и уровень в РКПП стал, как написано в книжке от автодаты по сурфу, и капель не стало. Опять же когда заливал масло в РКПП думал что кашу маслом не испортишь, но вышло что лишнего туда тоже не надо.

Спасибо за совет , буду думать .

обычная процедура. как у всех! нового не услышал, а наоборот удивился! что так не уверенно

Затягиваю до упора и на четверть откручиваю. Так делаю все подшипники. Как дядя Вова на заводе научил😁

@Reyder спасибо! Законтровал, езжу, норм.

В данном случае ваш способ приведет к раскручиванию контр гайки с последующими проблемами, в этом узле делать так как вы говорите категорически нельзя ,

Если в мост лсд залить обычную 75ку , лсд не работает.

Да. Бывает, я тоже поменял сальник лобовины со шкивом, поездил, опять побежал. Жду свободное время и нервы.

Леонид, добрый вечер. Подскажите должен быть люфт после затяжки глянца или нет? Да и ещё Леонид не можете подсказать хорошего мастера по тормозной системе. Когда стою на светофоре или в пробке особенно летом то педаль проваливается по техоньку, не где не бежит жидкость, манжеты на главном поменяли так и не понял что происходит?

@Reyder Леонид не подскажите кто в Алмате торгует запчасти на сурф 185 , новый главный тормозной цилиндр. Что то одно б/у в алматы.

Спасибо Леонид за совет👍

А по поводу люфта на флянце , так смотря какой люфт , если это болтается флянец то этого быть не должно а люфт между хвостовиком и планетарной шестерней , минимальный люфт быть должен , там без люфта пара работать не будет ..

Меняйте главный тормозной цилиндр , это он перепускает , замена манжетов не помогает если внутренне зеркало цилиндра подрато или с выработкой .

Уважуха, показал косяки. По сальнику, спасибо.

Лсд масло на 10% (или не помню сколько) состоит из присадки для фрикционов лсд. В обычный редуктор его лить нельзя

кто сказал вам что нельзя ?)

Салам с Талдыка. Вот уже год как продал Прадик, но все равно смотрю ваши познавательные ролики. Век живи век учись. В планах есть желание 120 Прадо взять.

Леонид. Я всегда перед установкой новых сальников укорачиваю пружинку. И не разу еще не текли.

@Никита Черников
Если бы я знал )) сниму раздатку и будет видно , спасибо за совет и за то что вы не равнодушны , пружинки я укорачиваю когда все варианты уже заканчиваются )) там дело не в пружинке скорей всего , предполагаю что пружинка с сальника могла выскочить когда я его забивал и не заметил этого , но в любом разе спасибо , все равно нужно разбирать по другому правду не найдешь .

@Reyder А что же они у тебя потекли. Ведь ты перед у становкой все поменял.

Я лично смысла в этой процедуре не вижу , только при наличии выработки на шкивах можно укоротить пружинку , а так если все сделано правильно и ни где выработки нету то сальники не текут после замены ,

Дядя (уважительно) машине 20 лет и более, выработка конская на флянцах, восстанови поверхность и будет заебумба.

@Евгений Веселов
Тоже как вариант 👍👍👍

@Reyder Есть ещё один вариант, выработка на подшипника и как следствие люфт валов, что в совокупности с мелкой вибраций даёт течь.

Нет Женя , скорей всего это не тот случай , ближе к новому году я сниму раздатку и буду по факту смотреть , если была бы выработка на валах после сальников я бы ее видел , скорей всего я что то не учел , но как говорят люди в белых халатах , вскрытие покажет ))

Нельзя перетягивать гайку, а затем просто ее ослаблять, это серьзный косяк, после которого гп может пойти в утиль.

Да , я понял что это не правильно , пистолет не всегда успеваешь в нужный момент остановить , но по факту перетяжка была не больше 1 мм по метке , скажем так прокатило )) съёмки были месяца два назад , сейчас только смог смонтировать видео , за два месяца думаю уже бы раскрутилась гайка и потекло масло по всему мосту , но пока все ровно , значит повезло ))

Здравствуйте где вы находитесь напишите адрес пожалуйста?

Леонид привет ЗКО г.Уральск все чётко и понятно👍👍👍

Леонид, сальник попробуйте клеем обработать , была проблема с сальником на коробку МКПП , дважды на сто меняли два дня и все бежало, заехал на другое Сто там, перед посадкой салтника обработали клеем (не знаю название ) могу контакт Сергея скинуть он работал у ОД , может поможет советом

Спасибо за подсказку , думаю что определить причину течи масла не сложно , для меня сложно снять - поставть раздатку , для этого нужен примерно день свободного времени , а его как раз у меня то и нет )) а на клей это интересная идея , посмотрю по факту после разбора .

Лёня да ты косячьник

Леонид спасибо.как всегда ясно доступно.

Здравствуйте. Сюрф 185. Раздатка не работает мультимод. Предлагают поставить внутреность от 95 го Прадо. Не сталкивались с такой переделкой.

@Бахытжан Турганов
Оставьте здесь свой номер телефона с вацапом , я вам скину контакты мастера который сможет починить вам эту систему .

Вы с какого города ?

Леонид приветствую. Хорошо и ясно всё показано. Блогадорю.

Скорее всего также осталась борозда от изьятия старого сальника. Просто иногда не сразу её заметишь. Было так, но на субарике.

@Валера Валерьев
Спасибо , возьму на заметку ваш совет ,

@Reyder Тоже, как вариант, может быть. Был у меня микрик "Lite Ace" на автомате, так там всё время капля висела - коренной сальник тёк. Два раза снимали автомат ставили новые в сервисе - бесполезно. Пока на третий раз один толковый мастер посадочное место тысячной наждачкой не обработал. И всё стало сухо😊

Врятли , сальники я выбивал на снятой крышке раздатки , предполагаю что возможно пружинка с сальника слетела когда я его забивал .

а ЛСД то живой! Лайкос.

Привет с Приморья! Уважуха, показал косяки. По сальнику, спасибо. Про масло ЛСД слышал что оно со спец. присадками. За фильм 👍👍👍!

+1👍 Я по незнанию при замене сальника заднего редуктора гайку закрутил до упора. Через несколько месяцев загудел редуктор. Пришлось потом менять конусные подшибники и эту втулку регулировочную🤦‍♂️.
Вроде и мелось но очень полезная информация💪

Здравствуйте дядя Саша

Спассиба и извините

@Ishanaga Altyyew
Не нужно ни как величать , вы спрашивайте то что вас интересует я если знаю то вам отвечу .

@Reyder 😅🤣ой извинити драгой админ а как мне вас виличать я ваш падпишшик из туркмении

Здраствуйте , но я не Саша ))

Здравствуйте. Скажите пожалуйста, при снятии клемы с акб, дизель глохнет( прадо95 1kz te). Кроме генератора есть причины?

@Максим Тимченко
Макс красавчик , все грамотно разложил по полочкам 👍👍👍
Подтверждаю катигорически запрещается снимать клемы с аккумулятора на работающем двигателе , генератор выдает 14в а бортовые системы рассчитаны на 12в , аккумулятор здесь является своего рода трансформатором тока , отключая же его от бортовой сети вы подаете во всю цепь 14 в , это примерно тоже самое что вы дома вместо 220 , 250- 300 в подадите ,.

@Серега Д само собой через стартер, это и имелось ввиду)).
Нельзя отсоединять клеммы акб при работающем двигателе потому что есть риск что он и не заведётся после этого вовсе так как может сгореть электроника.

@Максим Тимченко Спасибо Вам за ответ. Только он сразу не запускается. Одел клемы и снова через стартер.

Отсоединять клеммы акб при работающем моторе нельзя.
А так по существу вопроса если после отключения клеммы двигатель сразу же глохнет, а потом запускается, не спешите винить в этом генератор или реле-регулятор. Такой расклад вполне может быть и при абсолютно исправном генераторе. И вот почему:
Ваш генератор не способен выдавать на холостом ходу достаточное для питания систем автомобиля напряжение.
Может также срабатывать защита установленной в машине электроники. Из-за того же варистора, например, в блоке управления двигателем гасится напряжение, и устройство просто отключается. Говорят еще, что он уходит в защиту. Вполне понятно, что при этом двигатель глохнет. Потом защита возвращается в исходное состояние (сопротивление варистора уменьшается, так как никаких превышений больше нет). Двигатель успешно запускается.
Кроме всего прочего, машина может глохнуть при снятии клеммы, если не успевает среагировать реле-регулятор.

Сальник хвостовика редуктора заднего моста – как и зачем его менять?

Сальник хвостовика редуктора заднего моста является уплотнителем, расположенным с внутренней стороны полуосевого подшипника. Как и у любого сальника, главная его функция заключается в создании герметичности, а точнее, он предотвращает утечку трансмиссионного масла, которое находится в заднем мосту.

Основная функция сальника редуктора

Если произойдет разгерметизация, то невероятно быстро вымывается вся пластичная смазка подшипников, и, как следствие, они разрушаются. Главным признаком того, что сальник редуктора необходимо срочно менять, является утечка масла. Обнаружить это достаточно просто, хватит элементарного визуального осмотра: если на поверхности картера редуктора обнаружены капли масла, то медлить нельзя. Однако следует учитывать то, что тонкая маслянистая пленка вовсе не говорит о наличии течи и никак не является поводом для проведения ремонтных работ.

При этом учтите, что не всегда можно ограничиться лишь заменой сальника, так как довольно часто необходим еще и ремонт редуктора, а это лучше всего доверить профессионалам. Несмотря на то, что замена сальника редуктора заднего моста – довольно ответственная процедура, требующая терпения и внимания, это вовсе не означает, что ее невозможно осуществить в домашних условиях, просто следует четко придерживаться всех инструкций.

Подбираемся к сальнику хвостовика редуктора заднего моста

Прежде всего, стоит начать с подбора необходимого инструмента, для этого понадобится динамометрический ключ, двухзахватный съемник и, конечно же, новый сальник и смазка. Далее действовать необходимо в следующем порядке. Взгромоздите своего «железного коня» на эстакаду или же смотровую яму. В специальную емкость необходимо слить масло, которое находится в заднем мосте, теперь можно лезть внутрь машины.

Первым делом следует отсоединить от фланца шестерни карданный вал, включить стояночный тормоз и с помощью торцевого ключа открутить гайку крепления хвостовика редуктора. Для того чтобы избежать прокручивания хвостовика, не обязательно использовать ручник, также можно вставить в отверстия фланца и два болта, а его удерживать при помощи монтажной лопатки или же другого подходящего инструмента.

Вам понадобится двухзахватный съемник, с его помощью следует спрессовать фланец хвостовика с шестерни. Иногда это сделать можно и без инструмента, просто голыми руками, но, чаще всего, без съемника обойтись не получается.

Замена сальника редуктора заднего моста – заключительный этап

Все готово, чтобы демонтировать фланец вместе с грязеотражателем и шайбой. С помощью отвертки либо другого подходящего инструмента поддеваем старый сальник и извлекаем его. Следующим шагом, естественно, является установка нового уплотнителя. Однако, прежде чем приступить к этому, стоит проверить состояние поверхности фланца, так как часто можно встретить следы износа и коррозии, которые довольно легко можно удалить с помощью шлифовки.

Теперь необходимо нанести пластичную смазку на рабочую кромку и посадочную поверхность нового сальника. С помощью молотка и специальной втулки запрессовываем его. Только удары должны быть мягкими и наноситься равномерно по всей поверхности, дабы избежать нежелательных перекосов. На свое прежнее место монтируются все снятые детали хвостовика, при этом гайку крепления желательно заменить на новую.

Теперь вывешивается задняя часть авто, а полуоси выводятся из зацепления с шестернями. Динамическим ключом следует затянуть гайку хвостовика, при этом его фланец необходимо удерживать за болты. Далее, вращая фланец рукой, проверяем сопротивление, оно должно быть равномерным и легким, не допускаются заедания, а также щелчки. Напоследок необходимо проверить и отсутствие люфта.

Toyota RAV4: Замена сальника хвостовика заднего дифференциала

Посмотрите на фланец кардана и переднюю часть корпуса заднего дифференциала своей Toyota RAV4, если там присутствует запотевание (шуба), то гарантированно пора менять сальник.

Первое, что нужно сделать - это слить масло. На корпусе редуктора, есть 2 пробки под шестигранник: левая нижняя пробка - сливная, а верхняя правая - заливная. Сначала, лучше выкрутить верхнюю, а уж потом браться за нижнюю.

Когда слив масла будет окончен, приступаем к откручиванию и снятию карданного вала. Откручиваем 4 болта соединяющих фланец кардана с фланцем редуктора и разъединяем их, поддев отверткой в специальное углубление между ними (красная стрелка на фланце редуктора на фото ниже).

Чтобы снять хвостовик редуктора, нужно открутить от него ключом на 17 кронштейны, которые крепятся к нему на 2 болта с каждой стороны (белые стрелки на фото ниже). Вытаскиваем эти болты, ослабляем ключом на 17 болты крепления подушек (зеленая стрелка на фото ниже) и убираем кронштейны вниз от редуктора.

Далее, берем ключ на 12 и откручиваем 4 болта (синие стрелки на фото ниже), которые держат хвостовик редуктора. Ставим под редуктор емкость для остатков масла и с помощью рычага снимаем корпус.

Следующим шагом, нужно вытащить черное магнитное кольцо, которое стоит внутри.

Чтобы это сделать, нужно сначала отключить клемму, которая находится с правой верхней стороны редуктора.

Внутри мы увидим сальник, который и нужно заменить.

Однако, прежде чем приступать к замене, берем штангенциркуль и измеряем глубину посадки старого сальника (обычно около 7 мм), чтобы посадить новый точно так же.

Теперь, вытираем всю внутреннюю полость от масла и грязи, обезжириваем и сушим. Также, убираем с кромки остатки герметика. Берем новый сальник (Toyota 90311-54006) и ставим его на прежнее место так, чтобы не было перекосов.

Далее, приступаем к сборке в обратном порядке и ставим хвостовик редуктора на герметик DONE DEAL DD6733. Находим в верхней части редуктора сапун и чистим его от грязи. Затем, можно спокойно прикручивать все остальное на свои места. А в самом конце, заливаем пол литра трансмиссионного масла с индексом вязкости SAE 90.

Как заменить сальник хвостовика редуктора заднего моста

Назначением любых сальников в автомобильной и иной технике является уплотнение — с их помощью достигается герметичность различных механизмов и устройств. Не является исключением и сальник хвостовика редуктора заднего моста. В том случае, если сальник подтекает, его нужно заменить на новый. В ином случае шестерни редуктора могут выйти из строя.

Основные функции

Задний мост — разновидность автомобильных подвесок, не претендующих на отточенную управляемость, однако отличающихся простой и надежностью конструкции. Задним мостом оснащаются легковые автомобили с несколько устаревшей конструкцией, например, ВАЗ 2107, «Нива», УАЗ, либо утилитарные авто, например, «Газель».

Одним из элементов конструкции заднего моста является редуктор. Этот агрегат передает обороты двигателя на колеса заднего моста, повышая или понижая скорость их вращения. Таким образом реализуется принцип работы ведущего заднего моста. Хвостовик редуктора — ведущая шестерня, обеспечивающая передачу крутящего момента от КПП к ведомой шестерне. Вращение ведущей и ведомой шестерни обеспечивается, в том числе и трансмиссионным маслом, заливаемым в редуктор.

Место соединения ведущей шестерни с карданным валом уплотняется сальником. Он представляет собой резиновое кольцо с уплотнительной набивкой внутри. С помощью него достигается герметичность редуктора в месте его соединения с карданным валом и обеспеченность трансмиссионным маслом агрегата.

Причины неисправности

Любой сальник сам по себе является расходным материалом. Любые сальники рано или поздно изнашиваются и начинают терять свои уплотнительные свойства. Причиной этого чаще всего является элементарный физический износ. Однако течь сальника также может быть вызвана и агрессивным составом трансмиссионного масла, например, при использовании несертифицированного или низкокачественного масла. Также течь может быть вызвана плохим качеством, браком самого сальника или его уплотнительной набивки.

Износ сальника проявляется образованием течи в месте крепления редуктора к карданному валу. Если течь проявляется выступающими каплями масла в месте крепления, то сальник необходимо менять. Нередко приходится не только обходиться заменой сальника, но и ремонтировать сам редуктор. Это вызвано тем, что течь масла может быть и признаком изгиба или поломки шестерен.

Если место крепления всего лишь покрыто тонкой масляной пленкой, то с заменой сальника пока что можно не торопиться. Однако придется следить за его состоянием и возможными течами.

Как заменить

Для замены сальника понадобятся небольшой комплект инструментов:

набор накидных ключей различной размерности;
двухзахватный съемник;
динамометрический ключ;
домкрат для поднятия заднего моста автомобиля, если нет возможности воспользоваться ямой или эстакадой;
шлицевая отвертка;
шестигранная торцевая головка на 30 мм;
молоток.

Последовательность действий в случае замены сальника выглядит следующим образом.

Загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Если такой возможности нет, то с помощью домкрата поднимите задние колеса автомобиля, снимите их и установите заднюю часть на подставки. Таким способом открывается доступ к заднему мосту автомобиля.
Поставьте автомобиль на ручник, тем самым предотвратив прокручивание хвостовика в процессе работ по замене сальника.
С помощью накидных ключей открутите болты, соединяющие карданный вал с редуктором.
Слейте трансмиссионное масло из заднего моста в специально подготовленную емкость. Для этого открутите сливную пробку, расположенную в задней части моста.
Демонтируйте фланец карданного вала с фланца хвостовика. Для этого открутите гайку крепления ведущей шестерни с помощью накидного ключа, накинув на нее торцевую головку.
Снимите фланец шестерни с хвостовика. Для этого используйте двухзахватный съемник. При его отсутствии существует вариант демонтировать фланец вручную, приложив определенные усилия.
С помощью шлицевой отвертки подденьте старый сальник и снимите его.
Далее можно переходить к монтажу нового сальника и последующей сборке узла. Перед этим тщательно осмотрите редуктор на предмет повреждений. Также убедитесь в том, что при демонтаже фланец не потерпел повреждений. Если на нем имеется ржавчина, то очистите ее с помощью шлифовки.
Смажьте посадочное место и рабочую поверхность сальника трансмиссионным маслом.
Монтируйте сальник на посадочное место. Для этого используйте металлическую втулку одинакового с сальником диаметра. Монтаж производится при помощи молотка: нужно мягкими, но уверенными ударами по втулке запрессовать сальник на посадочное место. Перекосы или повреждения сальника во время монтажа не допустимы.

Затем перейдите к сборке редуктора.

Монтаж осуществляется в обратной последовательности. Сначала установите фланец шестерни, затем присоедините к нему фланец карданного вала. Во время монтажа не прикручивайте старую гайку крепления хвостовика — в идеале замените ее на новую.
Прикрутите гайку крепление главной шестерни с помощью динамометрического ключа. Проверьте вращения фланца — он должен вращаться равномерно и без сопротивления.
Прикрутите карданный вал обратно.
Залейте трансмиссионное масло в редуктор заднего моста, используя заливную пробку. Можно залить старое масло, которое сливалось в емкость. Однако заодно с процессом замены сальника можно поменять масло в заднем мосту.

По окончанию процедуры совершите небольшую поездку на автомобиле. Во время движения редуктор заднего моста не должен начать гудеть. После поездки осмотрите редуктор в месте крепления к нему карданного вала. Если ни гудения в процессе движения, ни масляных подтеков не фиксируется, то замену сальника можно признать удачной.

Сам по себе процесс замены сальника хвостовика заднего моста не является особо сложной задачей. Труднее присоединить редуктор к карданному валу так, чтобы правильно совместить с ним шестерни. Для этого перед прикручиванием гайки крепления хвостовика можно вывести полуоси (валы для передачи крутящего момента на колеса) от шестерен. Для этого перед тем как закрутить гайку крепления шестерен, нужно снять задние колеса и открутить гайки крепления полуосей.

Замена подшипников полуосей Прадо 120

Замена сальника на задней полуоси Прадо 120 занимает около получаса: в операции нет ничего сложного.

Какой подшипник ставить и когда менять?

Замену подшипников полуосей Прадо 120 производят по необходимости: осматривают их на каждом ТО, новый ставя при наличии признаков износа. Вместо оригинальных деталей можно использовать более доступные по цене аналоги.

Как видно из таблицы, некоторые из деталей взаимозаменяемы.

Замена подшипника

Для тех же, кто не боится трудностей:

Поднять заднюю часть авто.
Снять колесо.
Открутить суппорт.
Отключить датчики антиблокировочной системы.
Снять тормозной диск и колодки.
Снять трос ручника.
Открутить гайки крепления.
Вытащить полуось вместе со ступицей.
Удалить стопорное кольцо.
Частично разрезать запорную втулку. При работе болгаркой нужно быть осторожнее, чтобы не повредить полуось и шайбу.
Снять втулку.
Установить полуось вертикально.
Резким ударом сбить шлицевую.
Удалить шпильки из шлицевой.
Разрезать остатки подшипника.
Установить новый подшипник в кожух.
Закрепить шпильками.
Нагрев запорную втулку газовой горелкой, установить ее на место.
Сверху установить стопорное кольцо.
Собрать в обратном порядке.

При разборе можно не заменять старый ротор антиблокировочной системы и уплотнительное кольцо — по словам владельцев, они иногда изнашиваются медленнее основного механизма.

Замена сальника

Замена сальника полуоси Прадо 120 требуется, если:

из коробки передач подтекает масло;
появился люфт колеса;
при движении машина издает стучащие звуки.

Эта деталь расположена за тормозными колодками автомобиля на переднем и заднем мосту. При ремонте рекомендуют подобрать оригинальную запчасть: она обеспечит наилучшую герметизацию подвижных частей.

Если же возможности приобрести «родную» деталь нет, то стоит отдать предпочтение той, которая будет чуть меньше нужной: она без проблем встанет на нужное место.

Для замены сальника полуоси заднего моста Прадо 120:

Счистить ржавчину с резьбы болтов колеса.
Обработать WD-40 или уайт-спиритом.
Выкрутить болты.
Снять колесо.
Поднять домкратом заднюю ось.
Поставить на подпорки.
Снять суппорт и тормозной диск.
Открутить тормозную трубку.
Установить заглушку на трубку.
Открутить кронштейн троса стояночного тормоза, высвобождая полуось.
Выкрутить гайки крепления колеса.
Отключить датчик антиблокировочной системы.
Частично вытащить полуось.
Достать колодку ручника.
Открутить крепления троса к опорному диску.
Вытащить трос из тормозного механизма.
Извлечь полуось.
Извлечь сальник.
Установить новую деталь, «вбив» ее внутрь.
Обезжирить тормозной механизм.

На правую и левую оси устанавливают только соответствующие им сальники: они отличаются направлением маслогонных насечек. При установке неправильной детали проблема подтекания, скорее всего, не решится. Сторона определяется по ходу движения внедорожника.

Коренной сальник

Деталями в полуоси все не ограничивается: иногда требуется замена коренного сальника Прадо 120, находящегося на коленчатом валу. Одна из его функций — защита мотора от перегрева, так что если в передней части автомобиля появляются масляные лужи, лучше не тянуть и заняться сменой детали:

Отсоединить батарею от массы.
Снять ремни привода.
Поднять переднюю часть автомобиля.
Выкрутить болты шкива гидроусилителя, снять его со шкива коленвала.
Обработать болт шкива WD-40.
Снять шкив. Перед этим нужно застопорить коленвал, вставив отвертку в маховик между двигателем (не имеет значение, дизелем или бензином) и АКПП. Для того чтобы выкрутить болт используют специальный ключ, штырями вставляющийся в отверстия детали. При трудностях в снятии шкива, поддеть его снизу рычагом, раскачивая из стороны в сторону.
Извлечь сальник.
Протереть посадочное место от излишков масла.
Запрессовать новую деталь.
Вымыть рабочую зону от избытка масла.
Смазать тыльную сторону шкива молибденовой смазкой.

Замена переднего сальника коленвала Прадо 120 занимает немного времени, но многие владельцы авто жалуются на трудности при снятии шкива. Лучше не экспериментировать, пытаясь сорвать болт, а использовать специальный ключ.

Сальник хвостовика

В задней части Тойота Prado расположен сальник хвостовика редуктора. Он защищает от протекания стык редуктора и карданного вала. Поменять эту деталь легко:

Поддомкратить заднюю часть автомобиля.
Снять оба задних колеса, установить подпорки.
Затянуть ручник, чтобы не дать хвостовику прокручиваться.
Выкрутить болты в месте соединения кардана и редуктора.
Открутить сливную пробку, сливая трансмиссионное масло (его будет несколько литров, так что стоит приготовить тару).
Открутить гайку крепления ведущей шестерни.
Снять фланец шестерни с хвостовика.
Извлечь старый сальник.
Очистить фланец от загрязнений.
Смазать рабочую область трансмиссионным маслом.
Установить новую деталь.

В задний мост при обратной сборке вливают новое масло.

Замена ступицы

Замена задней ступицы Прадо 120 аналогична смене подшипника: последний обычно приобретают в комплекте со ступицей, ремонтируя все и сразу.

Продлить срок службы этой детали можно и не разбирая автомобиль:

Вытащить датчики антиблокировочной системы.
Медицинским шприцем влить до краев в отверстие масло для трансмиссии.

Если масло не вытекает, ступицы в полном порядке, а подшипники получили дополнительную смазку, что положительно скажется на их работе. Если же ступица дала течь, лучше отремонтировать ее до возникновения серьезных проблем.

Читайте также: