Распредвал на газель 4216 стучит

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 04.10.2024

Какие лучше ставить гидрокомпенсаторы на двигатель 405

Тема статьи — гидрокомпенсаторы змз 409, 405, 406. Не секрет что холодный металл сжимается, горячий расширяется. Собственно для этого и существует целая «наука», которая называется «допуски и посадки». Для двигателя автомобиля это очень важное понятие, поскольку перепад температур очень большой. Температура в камере сгорания достигает +600 градусов, в то время как «на улице» может быть -50. Таких «температурнозависимых» узлов в автомобиле несколько. Основные, это пара поршень-цилиндр и пара распредвал-клапан. И если первая пара никак не регулируется, а задается изначально при конструировании двигателя, то для автоматической регулировки второй пары и были изобретены гидрики. Гидрокомпенсаторы змз 409, 405, 406 — как деталь, для всего семейства двигателей, одинакова.

По своей конструкции гидрокомпенсаторы змз 406 в общем то ничем особенным не отличаются от общепринятых схем для 16-клапанных двигателей. Проблемы как всегда – качество и подделки. Гидрокомпенсаторы, это самый яркий пример случая, почему я отказываю народу, в таком простом желании, как выдать тайну «золотого ключика», в смысле дать номера деталей. В России, это иногда просто бесполезно. Почему, попробую объяснить чуть ниже.

Гидрокомпенсаторы змз, качество и подделка

Пример №1. Подделка. Я привожу запчасти для двигателей, исключительно из Европы, чтобы исключить вариант подделки и паленки на изначальном этапе. Гидрокомпенсаторы предпочитаю немецких производителей – INA или Kolbenschmidt. Регулярно наблюдаю разочарование и злобу конечного потребителя, когда в 7-8 случае из десяти, гидрики INA, купленные в России, оказываются грубейшей подделкой. Например: на гидриках INA есть лазерная гравировка, на палёнке название фирмы выбито точками керна или маленьким зубилом. Я не сгущаю краски и не собираюсь никого пугать, есть дама, которая зовется статистикой и она весьма упряма.

Заводское качество. Пробег 700км.

Пример №2. Качество. Где завод сейчас берет запчасти для двигателей для меня загадка. Хотя вполне возможно я зря удивляюсь, слова «откат» и «маржа», сейчас знает каждый школьник и наверное это все объясняет. У меня очень много клиентов, с которыми за многие годы общения и «многие машины», отношения переросли в «приятельские». Один из таких людей — Иван Григоров. Человек «думающий» и достаточно тщательно следящий за состоянием своего автопарка. Машина УАЗ Патриот, покупка лето 2015г. Иван решил не связываться с «дилерами» и мы на пробеге в 700км полезли в двигатель, чтобы сделать тюнинг-лайт. А именно поменять ролики, ремень, свечи, гидрики и проверить правильность установки фаз грм. Статья посвящена гидрокомпенсаторам, но все таки скажу что все три ролика, «ушли на помойку». Звук который издавал один из них был слышен даже при работающем движке, а два других просто люфтили. Теперь про гидрики. Я даже не знаю, как назвать то, что мы изъяли из двигателя. За эти 700км пробега распредвал просто начал снимать стружку с плоскости «этого изделия». Производитель неизвестен, технология изготовления нарушена полностью (сталь и термообработка). На фото представлено 2 гидрика, но в таком виде были все 16.

Срок службы и правильная работа

Гидрокомпенсаторы змз, как впрочем и другие гидрики, являются гидромеханической парой и имеют конечный срок службы. В китайском исполнении, тарахтения начинаются где то в районе 60-80 тысяч километров, в немецком после 150 тысяч, не ранее. Самым главным параметром их работы является давление масла. Длительное время приезжали клиенты, которые жаловались на «тарахтение» гидриков на холостом ходу, мы их меняли на немецкие, но картина сильно не изменялась. Чтобы не быть голословным, я сделал свой достаточно точный масломер (прибор для измерения давления масла) и провел ряд экспериментов. Резюме следующее: гидрокомпенсаторы змз 409, 405, 406 нормально работают при давлении масла на холостых оборотах не менее 1, 2 кг. В подавляющем количестве случаев, особенно это касается змз 409 на патриотах, давление около 1 кг. Самое противное, что это не результат износа двигателя, а следствие заводских прошивок ЭБУ, где в угоду экологии, уменьшают обороты холостого хода. Или не понимая или наплевав на давление масла.

Когда нужно обратиться в сервис

Большинство признаков, которые могут указывать на неисправность двигателя, выявляются «на глаз и ухо». К самым распространенным относятся:

Посторонние звуки, шумы при работе (на любых оборотах и скоростях);
Чрезмерная вибрация (во время движения или стоянки);
Черный дым из выхлопной трубы (особо заметный на высоких оборотах);
Чрезмерный расход топлива (и ситуация не меняется от заправки до заправки);
«Плавающие» обороты холостого хода (как на «холодном», так и прогретом двигателе);
Снижение динамических характеристик (в сравнении с заводскими параметрами);
Негаснущая лампочка «Check Engine» (после запуска).

Однако существует ряд косвенных признаков, которые могут указывать на неисправность двигателя:

Падение уровня охлаждающей жидкости (она может или испаряться естественным путем, или протекать из шлангов, патрубков или радиатора);
Повышенный расход масла (может свидетельствовать как на изношенность маслосъемных колпачков, например, так и на необходимость замены поршневых колец);
Сажа в выхлопной трубе (указывает на повышенный расход топлива и моторного масла).

Гидрокомпенсаторы змз 409, 405, 406, выбор

Как уже было сказано выше, я предпочитаю гидрокомпенсаторы немецких производителей INA или Kolbenschmidt. В данном случае это фирма INA. В области гидриков и роликов, на сей день это законодатели моды. Наверное самой лучшей характеристикой качества запчастей данной фирмы является, то , что это поставщик немецких конвейеров. На примере нескольких десятков двигателей могу сказать, что после замены, двигатель начинает работать ПО ДРУГОМУ. Во первых тише, но самое главное, «немножко» изменяются динамические характеристики. Ну а как может быть иначе, когда клапана теперь «нормально» и «вовремя» теперь открываются и закрываются. И пожалуйста, не забывайте что гидрокомпенсаторы, это часть двигателя, которая очень критично относится к качеству моторного масла. Очень часто слышу мнение о том, что в том что гидрики «тарахтят» нет ничего страшного. Но дело в том, что во всех современных двигателях есть датчик детонации. «Прострелы» гидриков он понимает как детонацию в цилиндрах, и загоняет зажигание «в минус». Вместо того, чтобы давать опережение.

Причины

Разберемся в причинах, из-за которых гидрокомпенсаторы начинают стучать. Это явный признак того, что с машиной не все хорошо, есть неисправность.

Ключевыми причинами выступают:

загрязнение самого ГК;
на плунжерной паре образовалась механическая выработка;
клапан, отвечающий за подачу масла, работает некорректно;
было залито плохое или не соответствующее двигателю масло;
забился фильтр масла;
масляные каналы забились;
двигатель слишком быстро нагревается;
в масле появились пузырьки воздуха, негативно влияющие на сжимаемость жидкости;
в гидрокомпенсаторы попал воздух.

Не стоит думать, что при поломке в двигателе на 8 или 16 клапанов одновременно начнут звенеть все компенсаторы. Нет. Затрагивается только одна деталь. Но важно в ходе разбирательств выяснить, на какой конкретно. Для этого требуется диагностика.

Замена гидрокомпенсаторов 405-406-409 двигателя.

В статье подробно и последовательно описана замена гидрокомпенсаторов (Гидротолкателей) 405-406-409 двигателя. Каждая выполняемая операция сопровождается фотографией и пояснением. Приведен список взаимозаменяемых гидрокомпенсаторов с указанием их производителей. Данная статья поможет водителям произвести замену гидрокомпенсаторов своими руками.

При появлении стука механизма тепловых зазоров сапунов или детонации мотора, что является причиной выхода из строя одного или нескольких гидриков, встает необходимость их замещения.

На движителях 405, 406, 409 замена гидрокомпенсаторов процесс схожий, так как эти агрегаты похожи по своей конструкции.

Для того, чтобы до лесть до модуля тепловых зазоров сапунов, необходимо произвести его частичную разборку.

Сначала, открутив гайку на 13, демонтируем клемму минус с источника питания авто.

Далее производим демонтаж следующих деталей с автомобиле и с двигалки:

Чтобы добраться до сливного краника радиатора охлаждения откручиваем брызговик масленого картера
Сливаем литра 4-5 антифриза:

После этого выставляем распределительные валики по меткам на их звездочках. Для этого совмещаем отметину на нижней крышке цепей грм с рисской на демпфере колен вала, при установившемся плунжере первого горшка в высшей мертвой точке.

При этом кулачки первого горшка обоих распределительных валов должны смотреть в разные стороны:

Если кулачки сортировочных торсионов смотрят внутрь движителя, то необходимо колен вал провернуть на один оборот по часовой стрелке.

После этого разбираем двигалку дальше:

Открутив ключем на 12 два крепежа М8 снимаем колпак верхнего гидравлического натяжителя.

Отворачиваем крепление колпака №1 впускного распредвала. Номера крышек выбиты сверху, с наружной стороны.
Откручиваем нагели колпаков по утвержденному порядку: №2, №4, №5, №6.
размонтируем сдвоенную центральную крышку.
Последними отвинчиваем крепеж покрышки №3 и №7. Демонтируем их. При снятии центральной крышки придерживаем пальцем два упорных фланца, расположенных в ее пазах.

Без демонтирования распределительных валов замена гидрокомпенсаторов (гидротолкателей) — невозможна.

Укладываем вереницу между головой и ее передней покрышкой, следя чтобы она не снялась с звезды промежуточного шпинделя.

После того как была произведена частичная разборка агрегата и появился доступ к гидрикам, нужно проверить их исправность.

Чтобы определить какие гидромеханический термокомпенсаторы агрегата вышли из строя, необходимо на них сверху нажать большим пальцем.

Если гидрик твердый, не проваливается — значит он исправный. Если гидрокомпенсатор проваливается немного — значит он неисправен. Такой гидрик надо заменить.

Удаляем неисправные гидравлические компенсаторы из их гнезд. Вынимать их удобней всего магнитом.

Для подмены подойдут гидромеханические компенсаторы следующих изготовителей:

Гидравлические компенсаторы клапанов движка ЗМЗ 405-409 c толстой ногой предприятия Прогресс, подобие INA, 8 штук в упаковке.

Нет необходимости менять все устройства автоматической регулировки тепловых зазоров дросселей. Достаточно заменить только неисправные. Поэтому нужно купить комплект из 8 штук. Так будет дешевле. Даже из этого набора не все они уйдут на замену. Некоторое количество останется.

Перед монтажом новых гидравлических толкателей их нужно смазать моторным маслом.

Производится замена гидрокомпенсаторов. Для этого просто опускаем их в свои гнезда. Монтируем ножкой вниз и головой вверх.

Далее собираем двигатель в обратном порядке. Для этого выполняем следующие работы:

Протираем постели распредвалов чистой салфеткой и смазываем их моторным маслом.
Укладываем сортировочные стержни вместе с звездами в свои постели, одевая при этом на них тракт:

Замена гидрокомпенсаторов сопровождается проверочными операциями.

Ставим верхний успокоитель череды.

Последовательность зарядки гидронатяжителя цепи:

— на укрепленное отвесно приспособление 5 установить каркас гидравлического натяжителя 1;
— в оболочку гидронатяжителя всунуть поршень 3 до упора стопорного кольца 4 в выступ приспособления;
— надавить длинной отверткой на дно поршня или пальцем руки на торец поршня так, чтобы стопорное кольцо с проточки на поршне перешло в проточку оболочки (слышен легкий фиксирующий щелчок). Произойдет фиксация поршня – «зарядка». При этом запорное кольцо 2 зайдет в первую вытачку оболочки;
— залить внутрь оболочки и поршня чистое моторное маслом, используемое на авто моторе;
— всунуть в поршень пружину;
— на пружину надеть колпак гидравлического натяжителя и, сдавливая пружину, наживить, а затем довернуть его в оболочку, при этом стопорное кольцо на поршне должно располагаться в проточке оболочки и не давать двигаться поршню в каркасе;
— вынуть гидронатяжитель с приспособления и полностью закрутить колпак в оболочку периодом 18,6…23,5 Н/м (1,9…2,4 кгс/м), воспользовавшись пластиной толщиной 1,8…1,9 мм, укрепленную в тисках, и ключ 19 мм, как при разборке гидронатяжителя.

Гидрокомпенсаторы INA (тонкая и толстая ножка)

Случилось проблема на выходных — выбило гидрокомпенсатор (409, Евро-4, 12000км). Планирую заменить все 16 на новые (INA), но вот вопрос какие брать? INA 420 0061 10 (тонкая ножка) INA 420 0022 10 (толстая ножка)

INA 420 0061 10 официально рекомендуется на 406/409 (написано на упаковке) INA 420 0022 10 визуально более основательные и также ставят в 409 двигателя. Оба вида работают в 409, и каждый установивший имеет свою правду в пользу того или другого гидрокомпенсатора.

Какие лучше (правильнее) ставить? По цене стоят одинаково.

Гидрики стучали прямо с салона, но при прогреве до 50 градусов замолкали. Обращал внимание диллера — сказали это нормально и показали инструкцию по эксплуатации (до 30 минут могут стучать). Через 7000 км появился шелест при разгоне под нагрузкой в районе 2000 оборотов. Опять дилер затянул песню — это пальцы стучать, смените заправку, это вискомуфта шелестит и тд. Вообщем сводилось к тому что — все работает, как перестанет работать приезжайте будем посмотреть. Вообщем поехал к родителям (400 км), доехал до места, вышел из машины и не глуша ее сразу проверил все узлы (мосты коробку двигатель и тд). Все было штатно — двигатель работал ровно как обычно. Пошел открывать ворота и когда возвращался к машине (она так и работала на холостых) звук одномомента изменился и стал похож на дизельный (как это звучит есть много видео на ютубе). Итого: симптомы были, дилер делал вид что все в норме, в итоге пришлось менять гидрики самому. Поставил с тонкой ножкой — все сразу зашептало и никаких стуков на холодную и тем более на горячую. Пробег 12000 км.

PS выбило компенсатор это не физицески он там вылетел, а просто перестал работать

Устранение стука

Иногда автовладельцы предпринимают попытки самостоятельно решить проблему стучащих гидрокомпенсаторов. Ничего против не имею, поскольку промыть или отремонтировать элемент своими руками вполне реально.

Приготовьтесь, что на работу уйдет много времени и сил. Без опыта ремонта машин лезть туда не стоит. Полагаться полностью на промывку не стоит, поскольку она не всегда позволяет восстановить нормальную работу компенсатора. Это обусловлено тем, что причинами стука может выступать масло или неисправности в других системах двигателя.

Не забываем про ситуации, когда на холодную стук слышно, а на горячую он пропадает. Тут точно причина не в низкой температуре масла. Подобное явление частое. Потому автовладельцы часто игнорируют эту симптоматику, поскольку стук вскоре пропадает.

При постукивании одного гидрокомпенсатора можно попробовать такой метод ремонта:

проверните коленчатый вал так, чтобы открылся клапан, подходящий к проблемному ГК;
проверните клапан с пружиной на угол, чтобы удалось сдвинуть элементы, которые неправильно стоят;
запустите мотор.

Если после этого стук не исчез, без полноценной профессиональной диагностики не обойтись. Подобная методика ремонта актуальна для ВАЗов и Приоры, например.

Когда не разогретый движок стучит, страшного тут ничего нет. Вероятнее всего, смазочное вещество пока еще густое и не успело прогреться. То есть стуки на холодную допустимы и с ними можно спокойно ездить дальше. Если же звук не пропадает после прогрева, тогда оставьте авто в покое до устранения неисправностей.

Мотор Мастер Клуб

Работает подтраивает как воздух подсасывает. Двое из диагностов сказали -подсос. Смесь бедная и эбу подбрасывает топлива. Плохо работает-рывками. Еду к примеру 80кмч акселератор держу ровно, машина сначало потихонечку угасает (тяга пропадает слегка) и идет рывок (как при резком нажатии на педаль) . Диагносты при мне перекрывали все шланги, я лично убрал вакумный шланг и затыкал пальцем отверстие. Проверял на дым машинах. Не подсос. Прошит на Е-2. Микас 10.3.
ВСе эти рывки происходят через равные промежутки и почему то не зависят от скорости и нагрузки (всегда одинаково примерно 20 сек- что на холостых, что на 80 кмч, что груженый в гору)

[quote="SergA"]Для начала зазоры в клапанах бы раскрутить до 0.4,и на свечах убавить до 0.
7.Помогает иногда.Пропуски воспламенения регистрируются?

Пропуски не регестрируются. Свечи новые. Зазор был 0.4 Сейчас 0.3 (Работает без изменений)). Компресия 11 везде. Прбег 105 тыс. Заменено; провода ,свечи , форсунки, распредвал, шестерня, ДПДросЗасл датчики все работают. ОТсоединил разъем ДАД- машина немного лучше работает. Но в основном без изменений.

_________________

Страничка http://avtozone.ucoz.ru/

тут проще.
подсос кислорода из атмосферы. кислородный датчик видит этот кислород, и думеет про бедную смесь.
устрани малейшую негерметичность выхлопа, датчик меньше брехать будет.

а вообще, мотору умз4216е3 работать в принципе не суждено.
когда р/вал меняли, головку нужно было перебрать(причём с новья, с завода, не заводя двигателя). с метками не напортачили ? там косозубая бакелитка, и при сборке можно напутать.
зазор в свечке 0.3, это грех. ставь единицу, и ищи неисправность.

газсистема какая ? не хлопушка ?
проверь цилиндры на герметичность. компрессия тут не показатель. там поршень с ведро размером. в манометр накачает чё-хочешь. в карбюраторном варианте хоть как-то работает, а в инжекторном чут негерметичность клапанов, чуть разбег по газораспределению, и капут. датчики-то покажут, но что они покажут, вопрос !! доехать бы. до заправки.

любая электроника расчитана прежде всего на исправность в железе.

. датчики-то покажут, но что они покажут, вопрос !! доехать бы. до заправки.

любая электроника расчитана прежде всего на исправность в железе.[/quote]

С метками все нормально. Почему все говорят про вып коллектор не понятно. Лично я ездил с дребезжащей приемной трубой 15-20тыс и никаких рывков не наблюдал. (Некогда было-лето, сезон). Расход был немного больше но из глушителя не стреляло-значит ездить можно. Подсоса в выхлопе быть не может потому что там давление выхлопных газов.

Вы пишете, что отключали ДК1 и что это не помогло.Мне не понятно, в каком смысле: осталось плавание, или хреново мотор работал при этом? По идее отключение ДК1 должно помочь, но при этом надо обязательно сделать сброс с инициализацией, чтобы обнулить накопленные коррекции.

Начал сегодня с замены проводов и свечей (поставил старые не помогло).Поменял Датчик распредвала (старый ) не помогло. Начал отключать датчики (ДАД вчера отключил) :
1 ДПДЗ не помогло
+2 бочонок хх-не помогло
+3 кислорода №1-не помогло. Четыре отключены а машина на хх работает как и раньше с плавающими оборотами. Начал включать обратно.
1 ДПДЗ
2 бочонок хх и машина заработала.
Но при вкл ДАД и №1 обогащает смесь.Машина 2010гв.ю Пробег 106 000.Перегревов до красной зоны 8 раз. Фрезеровка головы 2 раза+ замена колпачков и притирка клапанов.
Если она работает без перегрева-прослужит. Денег было жалко на эл. вентилятор. Тепловой удар съедает мотор не заметно. Здесь сухие гильзы. И не глушите после нагрузки,дайте поработать несколько минут как на дизеле с турбиной, что бы тосол не выбрасывало.

vova59 писал(а): . датчики-то покажут, но что они покажут, вопрос !! доехать бы. до заправки.

Регулировка клапанов на газель бизнес умз 4216

Двигатель УМЗ 4216 Ульяновского моторного завода является аналогом карбюраторного двигателя типа УМЗ 421 или ЗМЗ 410. Распределительный вал с нижним расположением, а движение коромысел приводится в действие через штанги, выполненные из алюминиевого сплава. Рабочая скользящая часть коромысла упирается в стержень клапана между которыми производится регулировка теплового зазора. На противоположной стороне коромысла вворачивается регулировочный болт, фиксирующийся гайкой. Регулировочные болты для настройки положения плунжеров гидрокомпенсаторов изготавливаются с отверстием и каналом для подвода масла. Регулировка клапанов УМЗ 4216 осуществляется на холодном двигателе с температурой не ниже 20 градусов и не выше 30.

Регулировка без гидрокомпенсаторов

До 2009 года на автомобиль Газель устанавливался двигатель УМЗ 4216 без гидрокомпенсаторов, по конструкции газораспределительного механизма практически ничем не отличающийся от ранее созданного карбюраторного двигателя УМЗ 100 (народное название «сотка»).

С началом выпуска автомобилей Газель бизнес, двигатель «сотку» модернизировали, установили инжектор, и сальник «набивку» заменили резиновым стандартным. Кроме этого, с установленным катализатором, автомобиль стал принадлежать классу Евро-3. Регулировка тепловых зазоров клапанов УМЗ 4216 выполняется по инструкции завода изготовителя, аналогично технологии, выполняемой на Газели «сотка».

Периодичность регулировки на ДВС рекомендуется проводить каждые 10000 км пробега. Если автомобиль обслуживается постоянно у одного специалиста, регулирующего зазоры, то по его рекомендации интервал пробега между настройкой может быть увеличен до 20000 км.

О необходимости регулировки зазоров, мотор напоминает водителю отсутствием тяговых характеристик, увеличенным расходом топлива или слишком громким звенящим цоканьем. Опытный специалист может уже по звукам работающего на холостом ходу двигателя определить в каком состоянии находятся тепловые зазоры. Ровно работающий двигатель с отсутствием не громких стуков клапанов является признаком малого по норме зазора («пережатый» клапан) и, наоборот, очень громкий стук свидетельствует о слишком большом зазоре. И в том, и в этом случае необходимо приводить в норму тепловые зазоры, так как если уходит зазор в процессе эксплуатации в плюс или минус, происходит изменение фазы впрыска.

Влияние зазора на фазу впрыска объясняется скоростью нарастания контакта поверхности кулачка распредвала со стержнем клапана. При меньшем зазоре или его отсутствии скорость увеличивается и клапан открывается и закрывается с некоторым опережением. В случае увеличенного зазора, работа клапана происходит с запаздыванием. Поэтому, когда владелец просит отрегулировать зазор под газ желательно доходчиво ему объяснить принцип газораспределения и регулирование производится также, как и устанавливается зазор под бензин.

Порядок регулирования определен конструкцией двигателя и осуществляется в два приема. Если автомобиль приехал на обслуживание, то необходимо перед началом работ снизить температуру двигателя естественным путем. Для этого достаточно открыть капот моторного отсека, а для ускорения процесса охлаждения установить над двигателем автономный вентилятор, работающий от АКБ автомобиля.

Технологическая схема работ следующая:

Снять клапанную крышку, осмотреть целостность деталей газораспределительного механизма на предмет механических повреждений.
Вращением коленчатого вала установить метку в виде риски, расположенной на задающем диске, совмещая с указателем в виде заостренного стержня на передней крышке блока цилиндров. При этом, первый цилиндр находится на такте сжатия.
Проверить щупом 0,3 мм первый клапан. Щуп должен проходить между скользящей поверхностью коромысла и торцом клапана. При уменьшенном зазоре, если щуп не проходит, необходимо отвернуть контрящую гайку и вращая регулировочный болт увеличить зазор, контролируя его изменение щупом. Интервал зазора первого и восьмого клапана допускается устанавливать от 0,3 до 0,35 мм.
Проверить щупом 0,35 мм второй клапан. Порядок регулирования осуществляется так же, как и в п.3. Интервал зазоров клапанов со второго по седьмой рекомендуется устанавливать от 0,35 до 0,4 мм.
Далее проверяется и регулируется четвертый и шестой клапан.
Повернуть коленчатый вал на 360 градусов до совмещения меток, указанных в п.2.
Проверить и отрегулировать клапаны в следующей последовательности: восьмой, седьмой, пятый и третий в соответствии с зазорами, указанными в пп.2 и 3.

Технология регулирования клапанов не сложная и ее можно осуществить в два оборота своими руками. Установив метку на коленчатом вале необязательно выворачивать свечи и определять такт сжатия. Учитывая, что клапан находится без компенсатора, достаточно покрутить вокруг оси первую или восьмую штангу. При вращении, например, восьмой штанги и не подвижности первой, начинать регулирование необходимо в соответствии с п.7 вышеуказанной технологической схемы.

Правильная регулировка клапанов на двигателе УМЗ 4216 – это залог его успешной работы, в части касающейся тяговой характеристики, ровного холостого хода и снижения расхода топлива.

Автомобили Газель, выпускающиеся с экологической нормой Евро 4 и двигателями УМЗ А 274 EvoTech 2.7 и другими аналогичными моделями Эватек (иногда называют «иватек») работают с гидрокомпенсаторами и редко нуждаются в поправке их положения относительно коромысла. С установленными гидрокомпенсаторами регулируются не зазоры (их нет), а только взаимодействие коромысла с плунжером. Необходимо отметить, что на ЗМЗ двигателях с двумя распредвалами, гидрокомпенсаторы работают на порядок устойчивее и не нуждаются в механическом регулировании их положения.

Регулировка клапанов умз 4216 с гидрокомпенсаторами

Порядок регулировки клапанов с установленными на штангах гидрокомпенсаторами производится по той же схеме, что и без компенсаторов. На нулевом положении коленчатого вала регулировочным болтом настраиваются положения первого, второго, четвертого и шестого плунжеро. Поворотом на 360 градусов (второй оборот) настраиваются восьмой, седьмой, пятый и третий.

Особенность регулирования двигателя 42164, установленного на Газель бизнес класса Евро 4, заключается в отсутствии необходимости использовать контрольно-измерительные щупы. Основными инструментами для выполнения этой процедуры являются гаечные ключи «14» и «11» рожкового исполнения и отвертка с шлицевым наконечником.

Ключом на «14» (редко используется ключ на «15») расслабляем фиксирующую гайку на регулировочном болте и выворачиваем болт до полного расслабления штанги с компенсатором. Затем отверткой заворачиваем болт до соприкосновения с гидрокомпенсатором.

Далее гаечным ключом на «11» продолжаем доворачивать по часовой стрелке регулировочный болт. Несмотря на рекомендацию завода производить «доворот» болта на два полных оборота, практика показывает иную методику, при которых плунжер компенсатора занимает правильную рабочую позицию, а именно:

на один оборот, в случае настройки выпускного клапана;
на полтора оборота на впускных клапанах.

Понятие «отрегулировать клапаны» не соответствует фактическим процедурам настройки гидрокомпенсаторов на автомобиле Газель бизнес. После настройки положения гидрокомпенсаторов щупом можно проверить зазоры и убедиться, что толкатель коромысла плотно прилегает к торцевой поверхности стержня закрытого клапана. Минимальный допустимый зазор может составлять от 0,01 до 0,08 мм.

Произвести регулировку гидрокомпенсаторов на ДВС не сложно и своими руками. Инструкция, гаечные ключи, плоскогубцы и отвертка – это все необходимое для выполнения технического обслуживания газораспределительного механизма.

Иногда, после проведенных операций стучат клапана на холодном двигателе. Стук клапанов иногда напоминает звук инжектора (форсунку) или клапана адсорбера. Поэтому необходимо точнее определить источник шума и лучше это сделать стетоскопом.

При выявлении стука клапанов с установленными компенсаторами, необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры и затем увеличить обороты до 2000-3000. Если стук не прекратится, то заменить гидрокомпенсаторы.

Регулировка клапанов Газель Некст

На основе двигателя УМЗ 4216 разработан двигатель Эвотек (УМЗ Evotech). Модернизация, в основном, коснулась блока цилиндров, а принцип и конструктивные элементы газораспределительного механизма остались неизменными. Обеспечена автоматическая регулировка тепловых зазоров клапанов с компенсаторами. Двигатель 4216 евотеч, как часто его называют владельцы с установленными гидрокомпенсаторами эксплуатируется на автомобилях Газель Next.

Порядок регулировки ничем не отличается от процедуры обслуживания газораспределительного механизма УМЗ 4216. Исключение только в демонтаже клапанной крышки. Клапанная крышка выполнена из пластика и крепится к головке блока цилиндров десятью болтами (на 4216 крепление крышки осуществляется шестью болтами).

Видео

Стук распредвала умз 4216

Ребят кто сталкивался с такой проблемой.Двигатель умз, пробег 21 тысяча.Появился стук по слуху где то в блоке, при наборе оборотов звук усиливается, стукоток типо распреда или у 406 405 зепка также брякает если гидронатяжитель не держит.Но опять же есть характерное посвистывание(как будто втулка без масла трёт) или свист подшибника.Ремень снимали, без изменений.Давление в норме лампа не горит, масло чистое.Машинка газель фермер товарища, сильно не напрягалась, да и следят хорошо.Заезжал в сервис, говорят вроде гидрокомпенсатор (на последних моделях стоят).Но не похоже на него они чакают, а тут стучит.Может кто сталкивался с подобной проблемой.

ГАЗ Газель 2004, 98 л. с. — своими руками

Машины в продаже

ГАЗ 31105 Волга, 2005

ГАЗ 21 Волга, 1967

ГАЗ 21 Волга, 1968

ГАЗ 21 Волга, 1966

Смотрите также

Комментарии 29

На половину разобрали вчера шестерня в порядке! Голову сняли первый цилиндр в масле, голова, клапана визуально в порядке, сегодня вытащим поршень(поддон снять не получается до конца)двигатель на машине.

так вывеси двигатель за шкив, открути лапы от подушек, сними поперечину, на которую движок крепится, и уж тогд снимай поддон.

понятно пытались как на 405 просто вывесить и снять, без откручивания поперечины.

на ульяновце и 402-ом такое не выйдет.

доброго времени суток! у меня распредшестерня так стучала

обороты при выжиме сцепления не плавают слегка? и меняется ли свист при выжиме сцепления? просто в свое время на волжанке с 402-ым движком было что то похожее — оказалось на упорной шайбе коленвала ушки отломило.

первый весь в масле, голову сняли.скорей всего что то с поршнем или кольца.поддон снять не могли, двигатель на машине.

а может просто шкив колена открутился

Да не похоже смотрели когда ремень снимали.

Я тебе историю на своей шкуре расскажу. Откапиталил я движек,405 правда, но ни суть. Значит все новье поставил. Работал хорошо, все на совесть сделал для себя же ж. Через месяц резко стал доноситься глухой стук. Я крышку клапанов снял, валы снял. Гидрики отличные, клапана все на месте. А через 2 дня на трассе раздался хлопок и моторчик поехал на металлолом. Весь. Оборвало клапан, он и стучал. Оборвало посередине и он просто не падал в камеру сгорания, пока его поршнем подбивало. Ну и подбило на оборотах. Значит поршень в щепки, шатун пробивает блок на улицу. А половину клапана вбивает в головку, что все перебило. Вот так. У меня то был запасной двигатель, а есть ли у тебя?

У меня то есть один в сборе, ещё и блок в запасе есть.Тут машинка не моя товарища у него умз евро3 бизнес у меня змз 406-405.Да и пробег у него ещё детский только обкатал.машине то двух лет нету ещё.И по гарантии уже никак он на второе то не ездил забил.

я же тебе написал, что через месяц застучал. На газели не бывает новых двигателей. Их новые с завода надо перед тем как работать полностью перебирать и устранять косяки завода

Ну да чем дальше тем хуже делают.У меня 406 стоит с волги я нарадоваться на него не могу, до этого какие были постоянно ломались.

в магазине стоит новый 405,так там все самое дешевое даже сразу видно.

А стетоскопа в том сервисе нету, чтобы движок прослушать…

Незнаю меня не было он с Лесного ехал и по пути заезжал куда-то.Пока до дома ехал стук всё сильней, я через полено слушал стучит в блоке где то.

у меня с самого новья стучит, сначала загонялся по этому поводу, а потом хуй забил на это дело.110 тыщ ничего не произошло

Раньше так было при прогреве исчезало, теперь враз сильно застучало, пока до дома ехал 400км всё сильней стук.Ездить страшно уже.

У меня мотор пробег 13000 тоже брякает что то. Звук похож как-будто клапан не отрегулирован. Незнаем где искать причину.

Здесь не клапан по моему тут с повышением оборотов и стук растёт а вот свист или скрежет (как его ещё назвать) постоянно одной тональности.Да и стучит в блоке.

Усем привет, кому скучно!))).
Хочу описать недавно произошедший случай у нас в сервисе, с легким коммерческим автомобилем нашего корпоративного клиента, случившийся совершенно неожиданно и по началу удивившего нас всех)).
Так вот о чем речь: не сильно старый, но сильно потрепанный автомобиль, который используется как разгонно — рабочий транспорт, под разными водителями. Что собственно подразумевает и соответствующее отношение к автомобилю.
Компания — собственник указанного автомобиля занимается эксплуатационным обслуживанием электросетей и освещением улиц нашего родного города Москвы. И если вы замечали на улицах стоящие возле опор электропередач или мачт освещения автомобили с разложенными лестницами — подъемниками с человеком наверху, меняющем лампочки — то это как раз мог быть тот автомобиль, о котором и идет речь. Соответственно, пока электрик наверху неторопливо делает свое дело, что делает водитель? Ну естессно, спит))). А если на улице не лето, то двигатель тихо урчит на холостых оборотах, передавая свое тепло салонному отопителю. И так практически каждый день, совершая короткие перебежки от опоры к опоре, мотор не испытывает никаких серьезных нагрузок, нарабатывая "спокойные" моточасы стоя на месте.

Ну а теперь, собственно, к самой сути проблемы.
После очередного "тарана" каким-то подслеповатым лихачем, не заметившим ни стоящий в левом ряду на МКАДе транспорт ни предупреждающие о помехе инфощиты, ГАЗель доползает до сервиса и встает на ремонт в кузовной цех. Повреждения не на столько серьезны, что бы как то повлиять на работу двигателя, но, совмещая кузовную неприятность и возможность одновременно провести сервисное обслуживание, параллельно выполняются операции по профилактике и Т.О.
После замены масла, фильтров, замены свечей и контрольного подключения компьютера для проверки наличия в памяти ошибок и параметров двигателя автомобиль собрали и подготовили к выдаче. Мотор работал шумновато, но для 402-й серии вполне приемлемо.
Приехавший забирать машину водитель подписал документы, забрал ключи и ушел прогревать мотор. Для проверки инергично газанув несколько раз вылез из кабины и замер в позе гончей, почуявшей дичь и вытянув уши))).
На самом деле, было от чего напрячься. Звуки из-под капота от работающего двигателя явно говорили о том, что внутри не все в порядке. Глухой гулкий стук совпадал с частотой вращения коленвала, но исходил не от "низа" мотора, и не от верхней его части.
Для проверки открыли пластиковую верхнюю (клапанную) крышку, проверили состояние и установку тяг привода клапанов, оснащенных гидрокомпенсаторами; проверили работу каждого компенсатора и коромысла клапана.
Вывернув свечи, внимательно осмотрели, насколько позволяла миниатюрная видеокамера, введенная через свечное отверстие внутрь цилиндра, состояние донышков поршней на наличие набоев и посторонних предметов, попавших внутрь — явных следов набоев и посторонних предметов обнаружено небыло. Отметили только большое количество нагара на стенках камеры сгорания и поршнях.
По характеру звука и примерному расположению его источника, определили, что все происходит в районе 1-го (и возможно, 2-го) цилиндра. Вспоминая конструкцию моторов 402-го семейства, конструктивным решением привода клапанного механизма которых является нижнее расположение распредвала, приводимого во вращение от коленчатого вала через текстолитовую шестерню, приходим к выводу, что текстолитовое "тело" шестерни начало "гулять" на стальной ступице (т.е. на сердечнике-основании), что на всех старых версиях двигателей 402-го ряда приводило к появлению звуков, которые часто путали со стуком коленчатого вала. В принципе, звук похожий.
Принято решение снять переднюю крышку двигателя, закрывающую приводные шестерни и поддон (конструктивно поддон прикручивается через шпильки, ввернутые в переднюю крышку, и для того, что бы переднюю крышку снять, нужно либо снять поддон (по "правильному") или вывернуть 4 шпильки из крышки); а так же для правильной центровки сальника коленвала и избежания течи из под прокладки поддона (а она остается торчать, как "язык", при снятии крышки без поддона), после установки крышки на место, заодно проверить состояние вкладышей коленчатого вала.

Сняли поддон, сняли переднюю крышку. Шестерня визуально не имела следов "расслоения" между текстолитом и стальным основанием; при попытке "покачать" вперед/назад люфта и ненужных перемещений не обнаружено. Да и вкладыши оказались идеально-неизношенными. Загадка, однако)).

Явных следов довольно неприятного и достаточно сильного стука обнаружено небыло. Принято решение снять двигатель с автомобиля и полностью разобрать.
Двигатель сняли, аккуратно слили новое масло в чистую емкость, установили на специальный стенд.
Разобрав полностью на составляющие, начинаем внимательный осмотр и изучение всех деталей двигателя.
Итого, что мы имеем:
Осмотр и проверка шестерни привода распредвала дало отрицательный результат — причина стука не в ней.
Распредвал не имеет следов сильного износа, шейки и кулачки не повреждены.
Посадочное место распредвала в блоке не имеет привычных для предыдущих версий этого двигателя втулок с оловянно-свинцовым рабочим слоем — в этой модели посадка распредвала проточена в материале блока цилиндров при его изготовлении; явных следов износа нет, заметна только небольшая несоосность отверстий, судя по следам трения на стенках рабочей поверхности — на последней и средней "втулках" пятно контакта заметно только с одной стороны, причем противоположной нагрузке на распредвал. Скорее всего геометрия блока немного нарушена, либо при изготовлении (проточке) посадочного места под распредвал возникла некритичная несоосность, но явно причиной стука это быть не может.
Стаканчики толкателей тоже без претензий, как и штанги толкателей.

Снимаем коллектора с головки блока, отмечаем огромное количество нагара под седлами впускных клапанов, а на 1-м и 4-м цилиндрах сечение канала впускного клапана практически наполовину перекрыто нагаром.

Рассухариваем и снимаем клапана. С учетом того, что держим в руках детали отечественного производства ("совкопрома"), небольшая неровность стержней клапанов (проверяемых в патроне токарного станка) навевает мысли на их замену.
Сальники клапанов, т.е. маслосъемные колпачки, в полностью "убитом" и задубевшем состоянии.
Состояние поршней и поршневых колец без нареканий, как и стенок цилиндров.
Масляный насос в норме.

Очень много нагара отмечено и в каналах впуска перед клапанами (под седлами клапанов) и в самих камерах сгорания.
Ну вот и, кажется, определена причина "банкета" — "отлепив" от головки блока цилиндров прилипшую к ней прокладку, обратили внимание на то, что конструктивно донышки поршней в положении ВМТ чуть выступают над поверхностью привалочной плоскости ГБЦ. А напротив них, на самой головке блока, слой нагара настолько толстый, что повторяет по форме край донышка поршня и имеет следы прямого физического контакта с ним. И при внимательном осмотре поршня и головки 1-го цилиндра замечаем, что нагар на головке не только имеет следы контакта с поршнем, а даже отпечаток (рисунок) концентрических колец, оставленных резцом станка на поверхности металла поршня при его изготовлении.

Вот похоже и причина.
Пока двигатель работал спокойно, без нагрузок и практически постоянно на режимах холостого хода, насасывая через мертвые колпачки масло, оседаемое в виде нагара на впускном клапане и под седлом, а так же в камере сгорания, ничего сильно страшного не происходило. А вот когда водитель, принимая машину из ремонта, несколько раз инергично "газанул", кусок нагара из-под седла клапана оторвался и, увлекаемый потоком входящего в цилиндр воздуха, проскочив в зазор открытого клапана, попал в цилиндр. И попал не очень удачно, прямо под край поршня; а далее, будучи "прибит" поршнем к плоскости головки блока, там и остался. И звук, которого при нахождении автомобиля в сервисе при производстве работ небыло, "вдруг" появился. И "глухой" характер звука стал понятен — когда в цилиндр попадает мелкий твердый предмет (например, гайка от карбюратора), пятно удара (контакта) небольшое по площади и звук удара по этому резкий и хорошо ощутимый. В нашем же случае "размытость" звука, как и общая отмеченная повышенная шумность работы двигателя в целом, обусловлена тем, что площадь физического контакта деталей при ударе через слой прилипшего нагара велика; так же дополнительные посторонние звуки, не сильно выраженные, издавали 2-й, 3-й и 4-й поршни, с практически полностью заполненном нагаром зазором между донышком поршня и головкой блока.

Поршень первого цилиндра.

Поршень второго цилиндра.

Поршень третьего цилиндра.

Поршень четвертого цилиндра.

Проверка осуществляется стетоскопом модели К-69М ГАРО на прогретом двигателе при различной частоте вращения коленчатого вала. Прослушивание начните с распределительного механизма на малой и средней частоте вращения коленчатого вала: клапанов при 750–1000 мин -1 , толкателей при 1000–1500 мин -1 , распределительных шестерен при 1000–2000 мин -1 .

Стуки клапанов ясно прослушиваются со стороны головки, над местами расположения клапанов, стуки толкателей и шеек распределительного вала – со стороны расположения распределительного механизма, на уровне оси распределительного вала; стуки распределительных шестерен – со стороны крышки. Кривошипно-шатунный механизм (поршни и коренные подшипники) прослушивайте при резком изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя в пределах 750–2500 мин -1 .

Зоны прослушивания двигателя.

1 – шестерен распределительных; 2 – клапанов, 3 -пальцев поршневых, 4, 5 – толкателей, шланг клапанов, подшипников распределительного вала; 6 – подшипников коренных коленчатого вала

Наиболее ясно стуки подшипников прослушиваются на стенках картера с правой стороны на уровне распределительного вала, стуки поршней и поршневых пальцев – на стенках рубашки охлаждения против соответствующих цилиндров. Звуки коренных подшипников – глухие, а стуки шатунных подшипников и поршневых пальцев – более резкие и звонкие. Стуки поршней резкие, дребезжащие. Они могут прослушиваться на всех режимах работы двигателя.

Стуки поршней, поршневых пальцев, коренных и шатунных подшипников, клапанов и толкателей на не прогретом двигателе свидетельствуют о неисправности двигателя. Повышенный стук клапанов и толкателей, сливающийся в общий шум двигателя при увеличении частоты вращения коленчатого вала, или периодический стук клапанов, появляющийся и исчезающий при резком изменении частоты вращения коленчатого вала, а также незначительный стук поршней на не прогретом двигателе не являются признаками неисправности двигателя. Допустим также незначительный шум высокого тона от работы распределительных шестерен и шестерен масляного насоса.

Как стучит шестерня распредвала, и глохнет на горячую УМЗ-4216.

Дружище саламалейкум! Спасибо за видосы много что для себя взял! Подскажи пожалуйста у меня проблема с шестерней коленвала, ставлю новую все равно болтается, что делать менять коленвал не хочется, и работает как дизель, стучит.

@Станислав Уткин Скорее всего сам вал прослаблен, такое редко но бывает, прокладки не помогут, либо вал менять либо наварить и протачить.

Приветствую! Так в том то и дело что шпоночный пас в порядке и шпонка тоже, шестерня должна с натягом вставать на свое место а у меня залетает((уже выризал прокладку в виде банки из под пива, особо не помогает, подскажи что предумать, может шестерни такие поподаются? Спасибо!

Уагалейкум.
пазик шпонки разбита скорее всего, если сможете грамотно заварить, но в деле не пробовал

Привет! Как относится к диагностике по звуку с помощью деревянной палочки( к мочке уха а другой конец к двигателю) или синто фоне то скопа?

На старых (времён СССР) текстолитовых шестернях меток не было, как её ставить? По чему ориентироваться?

Салам всем , вопрос через какой пробег км нужно менять шестерню ?

Спасибо за отличный обзор. У меня похожая проблема, на холодную работает и заводится идеально, проезжаю по трассе км 50 и на светофорах плавает холостой ход, иногда глохнет, мигает чек. Может ли это быть шестерня. Пробег машины 180.000. Заранее спасибо.

@Auto - Turn спасибо большое.

Датчик распредвала, и коленвала может быть, в крайнем шестерня, диагностику надо делать.

Я на твоих видео все перебрал почти 👍

Вот и у меня такое на холодную заведеш нагреется завести не можеш потом а двигатель не вскрывал может быть точь такая причина или постоит остынет потом заводится и то с трудом а едет нормально и тяга есть почему то стоит заглушить не заведеш

Почему никто не ставит стальные шестерни сюда? Все дизеля со стальными.

@Alexey Dudarev Честно в деле не пробовал, но косозубые по идеи не должны шуметь, но озвывы такие, люди говорят пишут.

@Auto - Turn Это миф. Если колозубые, шуметь не будут.

здравствуйте
шумные походу

Заменил шестерню распредвала, коленвала, клапана в норме ,всё равно дизелит,

@Белес Есиркепов Хреново,что тут ешё сказать,готовить второй движок срочно надо,на всякий случай.

@Сергей Каменских при нагрузке тоже не торохтит, на малых оборотах начинает

@Белес Есиркепов у меня при нагрузке все нормално, только нейтралку и торохтит от 1500-2000 об

@Белес Есиркепов так же думаю, но надеюсь что всё проще.

@Сергей Каменских я грешу скорее всего на постель распредвала, думаю надо втулить

Добрый день, если ставить железные шестерни нормальные они?

Добрый, мы не ставим железные, люди пишут отзывы что они шумные, но ресурс больше.

Салам Посоветуй какую шестерню ставить уже 80т. Прошел

Если не шумит, то не меняй. Шерстерня и 200 тыщ может отходить. А когда зашумит, у тебя в запасе еще тыщ 20 будет. Не шугайся.

Всем кто столкнулся с этой проблемой советую не боятся и самому во дворе поменять эту шестерню.за одно сами осмотрите все что вращается на ремне.подтяните что расслабилось и потрепалось вокруг двигла.в сервисе этого не сделают.там работы на 4-5 часов.из них основная работа это снять бампер .тосол слить и радиатор скинуть.пожалейте денюжки .главное купите съёмник.он стоит 1600 трехлапый.на 200 мм.или найдите .арендуйте

@Auto - Turn ну эт точно

Вы же хотите быстрее, срочно ехать надо же вам и торопитесь все время, придётся успевать делать все за 4 часа😄

Мы делаем все что видим все что болтается, эти машины никому не нужны кроме нас, там водила даже за маслом не смотрит, ушатали мотор.

Умз и в целом газель говно а симптомы ты должен был за 10 метров услышать когда он подьезжала уже на сто 🤣

Реально начинает стучать при 100000км, в конторе 6 машин с такими ДВС,+- 20тыс. Готовьтесь к ремонту после 100

Всем доброго дня, проблема такая шумела распредшестерня как дизель, теперь не заводится , а искра есть, что может быть причиной не завода

добрый, шестерня может быть.

Привет подскажи утром на холодную с первого раза заводитца потом глохнет второй раз троит порогозую ровно работает на горячую тяга праподает временами пробег 210 тыс эватек на газу шестерни родные Машина не дезелит и не стучит клапана регулировали 10 тыс назад

@Дамир Касымов нет

@Евгений Махно а диагностика его показывает или нет?

@Дамир Касымов салам замена шестерни распредвала и всё прошло

Салам ты решил проблему? Если да то подскажи как?

Тоже замучила газель! Начала дергаться на ходу как нагреется, на ходостых работает нормально,а нагревается и капец,ехать невозможно! Шестерню 30ткм назад менял,неужели все?

@Дамир Касымов на раме справа по ходу движения, под капотом

@Павел Потемкин дачик нервной дороги?

@Павел Потемкин а где он стоит?

@Дамир Касымов привет, нашёл хорошего диагноста,проблема была в неисправном датчике неровной дороги,сняли фишку с него и машина поехала нормально. Мозги перешитые,поэтому ошибку комп не давал,он отключен был в мозгах. Теперь просто без него езжу и все

@Павел Потемкин салам у меня такая проблема. Ты как зделал? Можешь подсказать

салам алейкум а где вы работаете ? мне тоже надо

уагалейкумассалам г.Караганда
Сто Вираж, пр.Строителей 33/2

Подскажите а могут пальцы звенеть из за шестерни? Пока не дизелит. Пробег 113тыс

Скажите 405 евро 2,лучше 4216,езда по городу,и какой у них расход,просто хочу газель взять посоветуйте,какой движок лучше и экономичнее.

@Auto - Turn спасибо

Пальцы звенят не от шестерни. Шестерня отдельно.

Подскажите а могут пальцы звенеть из за шестерни? Пока не дезелит. Пробег 113 тыс

Сразу видно: Руки мастера боятся!
=> 😄 Дело мастера боится!

Подскажите пожалуйста на холодную шестерня может шуметь как дизель а нагреется исчезает?

Сменил шестерню . шумела она. Теперь спокоен!)))

@Auto - Turn ну да но чуть меньше и обороты меняешь как буд-то пропадает .купил б/у 4218 откапиталил а вот шестерню не посмотрел на вид показалась нормальная . Есть сомнения на коленвал ( собрался туговато) но всё же надеюсь что шестерня сначала её заменю.

Шестерня постоянно дизелит и на холодную и на горячую. На горячую может еще больше быть.

Я масло залил 5на 30, у меня так же стала греметь. Может потому что масло жидкое?

В двигатели с гидрокомпенсаторами 10w 40 лить не желательно. Стучать будет.

Очень даже может быть. В эти двигатели лучше 10-40 заливать.

Скажу вам больше, что из-за даже небольшого износа этой шестерни может постоянно выскакивать чек с ошибкой датчика распредвала. Машина может тупить, стрелять, строить и отключать несколько цилиндров. Вот такая бодяга.

В Караганде (Казахстан)

Клапана не гнет при поломке шестерни?

@Auto - Turn саламалейкум брат у меня умз 4216 машину дергает оборот не держат смотрел тексталитовую шестерню есть люфт между зубьями она прям туда сюда бегает стучит может причина из за него? Спс заранее

Ассаламалейкум!Подскажите ресурс шестерни примерно по км!Рахмет заранее!

Уагалейкумассалам. Ресурс шестерни от 80-100тыс. Кто-то больше кто-то меньше +-10тыс.

Я правильно понял, что втулку опустило в шестерне?

Распредвал гуляет внутри шестерни, по проще говоря))

Дак получается ступица самой шестерни начинает стучать? Я то думал что это сами зубья от износа такой звук издают. А вообще я изначально думал что у меня стук поршневой от перекладки юбки. Так как 200к пробег без каптиалки. Но когда заезжал в сервис менять главный цилиндр сцепления, мне механики говорят что думали что у меня дизель мотор, а оказывается бензин и сразу сказали что шестерня распредвала

Привет сколько за работу. цена замени шестерня грм без запчастей чиста за работу?

Скажи, люфта в шестерне вообще ни должно быть?

@Auto - Turn спасибо тебе огромное!

@Auto - Turn ну это понятно что между шестернями должен быть люфт. А в тестолитовой шестерне стоит металическа втулка она должна мертво стоять?

Люфт будет по любому если даже поставить новый но это микроны, это норм.

Саламалейкум брат, адрес какой у тебя в караганде?

Контакты можешь оставить? Ватсап мой 87074257698

@Yerslan Madeniyet шестерня

@Auto - Turn у меня умз 4216, также дизелит стучит, но с заводкой все нормально, работает на всех режима0 отлично, клапана отрегулированы. В чем может быть причина?

Уагалейкумассалам пр.Строителей 33/2.

Брат есть такой инструмент медицинский (которым сердце легкие слушают) им удобно прослушивать шестерню,на конце просто электрод одень.

@Auto - Turn здравствуй,а теекстолитовую шестерню ставили? очень интересная тема.,сам сейчас поставлю,но может кто ставил уже.
вот чел ставит и продает их.
ru-clip.com/video/uQYRIjW1Fno/видео.html

@Куаныш Сулейменов да Вираже, стетоскоп я не показывл не разу) им нужно слушать а не показывать)))
Удачи в ремонте, не ломайтесь))

@Auto - Turn в видео кажется ты непоказывал)это вы в Вираже работаете?
Кстати я сейчас буду шестерню менять тоже

Да есть, это стетоскоп называется, всегда им пользуюсь))

Ставил техномировскую шестеренку досих пор ездию, хорошее качество

Ассаляму 1алейкум брат, тоже такая проблема, короче завел, поехал 30 км без каких либо проблем, доехал заглушил и пошел по своим делам, через минут 5 вернулся, завел, машина троит, не набирает обороты, еще такой запас, как будто цилиндра не работают, температура больше 95, потом вообще не заводится, пытался завести несколько раз не получилось, оставил на несколько минут и завелся без проблем и поехал я. По диагностике есть сохраненные ощибки пропусков 1 2 3 4

Уагалейкумассалам. Посмотрите датчик коленвала обрыв провода, перетертые места, переплавленные места, и т.д . В крайнем случае меняйте шестерню.

Добрый день. Подскажи при замене смотрел видео он уверяет что по меткам не надо выставлять типа ставить так чтобы при четвертом такте перед мертвой точкой мл.за 3 должен открываться впускной клапан тоесть распред шестерня на зуб назад получается . Так ли оно иль нет ??

Добрый вечер уважаемый почему у вас последнее время новые видео нету ? я хотел узнать про распредшестерёнку двигатель УМЗ 4216 я переделал на карбюратор и поменял распредшестерёнку от карбюратора проехал всего-то 26 тысяч уже дизелит думал заменить на новый как вы думаете шестерёнка от инжекторного и карбюраторного есть ли в них разница в метках ?

Нормальный двигатель отрабатывает свой деньги ! Если бы они ещё с завода убрали паутину с из шлангов и кабелей которые они на плели вокруг двигателя и сверху него то было отлично

Ассалаумагалейкум брат. Сен кай каладан боласын?

Номерн берш или хабарласып жыберш 87473356343 тусынбей жатр едык

@Auto - Turn Ебат брат Казакша былесын ба не?

@Auto - Turn рахмет дос! Жумысын алга бассын!

@Жаксылык Турдыбеков онда металл прокладка. Головка тартпаса да болады. Регулировка клапан тек тарсылдаса немесе троитетсе жасалады.

@Auto - Turn Дос менде сурак бар еди. Эвотек мотор головканы тарткызып, регулировка клапан жасаткан дурыспа? Пробег 9500км.рахмет!

Привет! Впускнойколлектор на 3 цилиндре весь в саже от тосола , это замена гбц?

Привет.
Нет не так сразу, надо смотреть может просто прокладка пробита, или пропускает через шпильку в гбц. Возможно опрессовать и торцовать ГБЦ.
На всякий случай проверить заглушки ОЖ блока с левой стороны погда снимите ГБЦ.

У меня на уазе умз 4218 карбюратор, тоже было дизеление и в начале провал, а и оказалось шестерня

У меня один в один проблема была. У меня прошла 180 тысяч. Но работа двигателя изменилась где то при 140 тысячах.

УМЗ 4216 пробег 225000 км, два раза менял шестерню распредвала. Это как расходник, больше 120000 км обычно шестерня не ходит

@Дмитрий Р ставьте любую

Здравствуйте. Какую шестерню ставить?

Привет, бизнес 2019 года, эвотек, расход 21 литр, при переключении на 3, 4 скорость если обороты меньше 1500, вроде как клапона стучат..вот это нормально для пробега 3500, официалы говорят нормально, а я просто не знаю.

450тыс.пробег не разу ещё не капиталил,шестерню менял три раза

@Дима Ульяновск может ты и пиздишь, а я говорю правду!

@сергей иванов не пизди

450т.км и это "гавно" ездит без проблем!

Поздравляю тебя ты горе обладатель говна в квадрате, брат по несчастью дальше после 100 тыщ вообще мрак

Менять желательно обе шестерни дольше проходит .

Не обязательно.На коленвале металлическая практически не изнашивается.470 тысяч.пробега,три раза менял шестерню на распредвале.

Это естественный ход вещей. На других двигателях цепь или ремень . На Газ шестерня. А причина в том, что лучше пусть разобъёт шестерню распредвала, чем коленвала. Что дешевле и проще заменить?
Газель Next замена на 90 000

@хорошая жизнь и чугунной кабиной

Ну скажем так, раньше шестерня была из текстолита а коленвал стальной шестерня ходила до кап ремонта а то и более а коленвал до последней протоки а сейчас колено ломает, и все покупают новые запчасти. Маркетинговий ход, просщитанное старения и не чего более.

Читайте также: