Разобрать суппорт марк 2
Обновлено: 05.07.2024
Ревизия суппортов. Как это делать? (мануал)
Когда покупал машину, мне говорили, что нужно перебрать передние суппорта, задние сказали делали, но как их делали мне неизвестно, поэтому забегая вперед, скажу, что их я тоже перебрал, так спокойней :)
Т.к. машина мне еще мало известна, начал гуглить как их перебирать, как всегда была инфа на сайте турерв, но фотографии там почему то не загрузились, пришлось читать информацию, представлять в голове что куда и идти делать. Тут я тоже не нашел инфы именно с фотографиями, были какие то статьи, но толком ничего не понятно, поэтому решил описать весь процесс, почему бы и нет? думаю таким как я, начинающим марководам она будет полезна.
Желтыми стрелками указаны болты, которые нужно открутить чтобы снять суппорт, если болты будут прокручиваться, красной стрелкой указаны грани на направляющих, их нужно зафиксировать ключом и спокойно откручивать болты суппорта.
После того как открутили суппорт, откручиваем тормозной шланг и суппорт можно сдергивать, дальше я откручивал саму скобу суппорта, просто хотел покрасить заодно, поэтому вам можно этого не делать.
Из скобы достаем 2 длинных направляющих, из них вы откручивали в начале болты, которыми крепился суппорт. Они могут закиснуть там, как это было у меня, поэтому пришлось помучиться чтобы их достать. А потом выбиваем два пыльника направляющих. Чтобы их сбить, нужно взять плоскую отвертку, упереть ее между скобой и пыльником и сбить, может сидеть крепко, фото этого процесса увы нет
Отверстия под направляющие в скобе у меня выглядели вот так, их нужно хорошо отмыть и вычистить внутри
Затем нам нужно достать сам поршень цилиндра, проще всего это сделать воздухом, т.к. он вылетает очень сильно и чтобы его не разбить подкладываем толстый кусок тряпки перед поршнем, руки подставлять не советую, проверил, очень больно. Затыкаем лишние отверстия пальцем, пистолет от компрессора вставляем в паз куда подходила тормозная трубка и потихоньку начинаем туда дуть.
Дуйте потихоньку, резко не нужно, в итоге он выскочит с громким хлопком, после этого достаем поршень и ложим в сторону
Отгинаем пыльник поршня и видим там стопорное кольцо, которое сидит в пазу, указано красной стрелкой, на фото к сожалению не видно
Берем плоскую отвертку, подковыриваем это колечко и достаем его, затем достаем пыльник
И перед нами открывается вот такая картина, в моем случае она была ужасной, очень много грязи и задиров
Смотрим немного внимательнее и замечаем внутри уплотнительное колечко, его тоже поддеваем отверткой и достаем
Вот и все, суппорт разобран :)
Теперь все это нужно очень хорошо отмыть, зачистить от ржавчины и в идеале отполировать цилиндр и сам поршень.
Зачищать нам нужно паз в котором сидит уплотнительное кольцо и паз под пыльник, я указал стрелкой, паз на поршне, на котором сидит пыльник и пазы на скобе где сидят пыльники направляющих. И соответственно отмыть все внутри цилиндра, в идеале отполировать до зеркального состояния, т.к. у меня были задиры.
После всех процедур должно выглядеть вот так
Здесь начал объединять несколько фото в одно, чтобы вместить все в один пост, т.к. ограничение в 20 фото
Ищем чистое рабочее место, для того чтобы грязь никуда не попала и не испортила все наши старания. Берем новый ремкомплект, достаем уплотнительное колечко и немного смазываем его высокотемпературной смазкой для суппортов. Вставляем его в паз и идем дальше
Берем поршень цилиндра, наносим немного смазки в паз где будет сидеть пыльник (для того чтобы не ржавело в том месте) и одеваем пыльник по кратчайшему пути — через верх поршня, усаживаем его, чтобы он ровно сидел и смазываем сам поршень цилиндра, после того как будете его вставлять в цилиндр, уплотнительное кольцо соберет с него смазку и она попадет под пыльник, т.е. как и нужно.
Вставляем поршень в цилиндр, он будет заходит очень туго, т.к. уплотнительное колечко еще новое, самое главное не засовывайте поршень до самого конца, т.к. еще нужно усадить пыльник в паз на цилиндре. Засовываем поршень на половину и далее засовываем его не спеша, нам нужно чтобы "юбка" пыльника села в паз на цилиндре. Утапливаем поршень и поправляем пальцем пыльник, чтобы он ровно сел в паз
После того как пыльник уселся, проходимся пальцем по нему еще раз сверху, как бы придавливая пыльник, чтобы он уселся до конца и потом берем стопорное кольцо
Начинать усаживать кольцо, как мне показалось, удобней всего от центра снизу, на фото я показал стрелкой
И постепенно по кругу продавливаем его руками внутрь пыльника
После того как усадили стопорное кольцо в пыльник, может получится так, что край пыльника ушел внутрь с кольцом, на фото я показал стрелкой, либо само кольцо плохо уселось, для этого берем отвертку и поправляем, главное аккуратно, не повредите пыльник
Переходим к скобе суппорта. Берем из набора головку под размер "железной юбки" пыльника направляющей и засовываем туда пыльник резиновой стороной, забиваем его на свое место в скобе, немного набиваем сам пыльник смазкой для суппортов, смазываем саму направляющую и все это дело вставляем. На направляющей тоже есть паз, на него нужно одеть пыльник. Если смазки будет очень много, это тоже плохо, т.к. направляющая будет очень туго ходить, а это нам как раз таки не нужно, поэтому смазываем в меру.
TCM-Club
Ну вот близится день установки ЗДТ, а они еще не готовы, надо это дело поправлять!Собственно что мы имеем:
1. Грязный, ржавый, очень некрасивый суппорт. Такое ощущение что он никогда не перебирался
2. Один оригинальный ремкомплект заднего суппорта "TOYOTA 04479-12190" (содержит резиночки на оба суппорта)
3. различный инструмент и жидкости, которые будут описаны ниже
Начнемс!!
принимаемся за полную разборку! Снимаем скобу, для этого достаточно открутить один болт держащий направляющую, у которого головка снаружи. Затем если вторая направляйка закисшая, аккуратно расшатывая снимаем скобу. Затем можно открутить направляйку что сидит на скобе, ну и вынимаем вторую из суппорта и откладываем.
далее принимаемся за сам суппорт:удаляем резиночки направляек крепим его таким образом в тиски, в этом положении доступно все что нам необходимо на данном этапе открутить, этим и занимаемся!
переворачиваем суппорт и фиксируем его в тисках. следующая задача вынуть поршень, для тех кто не в курсе он не выдавливается, а ВЫКРУЧИВАЕТСЯ! Для этого прекрасно подходит ключ 17-19 и какая-нибудь отвертка для проворачивания. Пробовал сначала удалить пыльник, но это было невозможно, он до такой степени приржавел и прикис, что даже удалив поршень, потом долго его выковыривал отверткой из паза в суппорте!
на поршень смотреть больно было да и на суппорт тоже, но в итоге все оказалось не так страшно!
ну на этом многие останавливаются, все чистят, ставят новый ремкомплект и собирают обратно, но наша цель разобрать полностью и использовать 100% ремкомплекта.
следующей целью у нас стоит вынуть внутренности суппорта, а именно механизм ручника! для этого нужно всего лишь снять одно стопорное кольцо, внутри этой "шахты" суппорта, но это трудновато если не иметь подходящего съемника с тонкими и длинными губками, т.к. там очень маленькое пространство! Подходящего я не разу не видел у нас в магазинах, но можно придумать массу способов как это сделать.
Полазив в инструментах нашел такую штуковину, напоминающую циркуль и подогнул/подточил для удобства, затем вставил в ушки стопорного кольца и пассатижами сжал, чуть потянул и кольцо частично вышло из своего паза, далее сделал крючок из спицы и зацепив вынул его совсем!
ну затем вынимаем все остальное по порядку, а именно "шапку" которая прижимает пружину, пружину, шайбу крестообразную, шайбу с ушками (ушастую), винт на который накручивается сам поршень, маленький цилиндрический шток (в инете его прозвали "огурец" ), далее вынимаем с другой стороны суппорта вращающийся валик предварительно выбив пыльник.
Если честно было интересно как устроен этот механизм ручника и еще одной целью полной разборки было понять принцип его работы. В итоге оказалось что ничего сложного то и нет!
Рассмотрим: усилие от ручника передается через тросик к валику на суппорте, он поворачиваясь давит на "огурец" он в свою очередь давит на винт, который давит на поршень. А вот компенсатором износа является, как я понял, сам поршень, внутри него механизм который при постоянном использовании педали тормоза, по мере того как изнашиваются колодки проворачивается и компенсирует этот износ выкручиваясь с винта, ну а от вращения винта предохраняет "ушастая" шайба. Вот написал ! Надеюсь кто-нибуть поймет
Ну что?! вот мы имеем полностью разобранный суппорт
далее наступает самый трудоемкий процесс, необходимо удалить с суппорта и скобы всю грязь и ржавчину! Я использовал такие щетки и дрель, обязательно порекомендую использовать респиратор, т.к. пыли будет очень много!
Долго и упорно работаем! Постепенно наш суппорт приобретает нормальный вид!
Вообще идеальным вариантом вижу отпескоструить суппорт со скобой (конечно заглушив отверстия которые могут пострадать), а затем покрасить порошковой краской, это очень сэкономит время и силы, но на данный момент не знаю где у нас в городе занимаются данными процедурами, поэтому пришлось действовать так!
Ну вот наружняя часть суппорта отчищена! Далее необходимо отчистить посадочные места для пыльников, манжет. Сначала отскабливал всю ржавчину различными отвертками. затем обработал вот такой замечательной штукой, после промываем суппорт от пыли и оставшейся грязи в бензине, особое внимание уделяем подшипнику, очень помогает старая зубная щетка!
Следующим шагом- покраска! Позасовывал во все отверстия тряпки и закрыл старыми пыльниками
Ну и пока суппорт со скобой сохнут, отчищаем/отмываем все остальное! Я почистил даже все болтики и шайбочки, зато потом было очень приятно все это собирать!
Теперь о поршне! Вид у него был ужасный, думал что придется покупать новый т.к. раковины которые могут образоваться от ржавчины недопустимы на нем! Отмыл его, отполировал и на удивление ни одной ямочки на нем не оказалось!Вот что мы имеем теперь, приступаем к сборке!
Сейчас самое время подобрать головку для посадки стопорного кольца, необходимо чтобы она до конца продвигалась в этой "шахте" без заеданий и была максимально большой, в моем наборе это оказалась головка №21, только малость подточил кантик
Смазываем подшипник в суппорте, вал ручника и ставим его на место, далее смазав опускаем с другой стороны "огурчик" очень удобно пинцетом, затем поменяв манжету на винте вставляем и его , проверяем! при вращении вала винт должен выдвигаться. для смазки использовал "ликви моли" для подшипников
Теперь одеваем "ушастую" шайбу на винт, и фиксируем ее в своем месте, затем одеваем крестообразную, затем пружину, далее "шапку" и в конце просовываем стопорное кольцо. Теперь берем подготовленную нами головку, продвигаем кольцо в конец, берем удлинитель из того-же набора надеваем на него еще одну головку поменьше что-бы не повредить винт, прижимаем одной рукой все это дело, два небольших удара маленьким молотком и стопорное кольцо на месте!
теперь время установить манжету на вал ручника, тут тоже поможет подходящая головка
теперь смазываем манжету поршня- устанавливаем, смазываем-вкручиваем поршень, смазываем-устанавливаем пыльник, фиксируем кольцом, выпускаем ненужный воздух, докручиваем поршень до конца и выставляем риской к выступу суппорта
устанавливаем крепления тросика, пружину
устанавливаем пыльники направляек, смазав вставляем саму направляющую, вторую прикручиваем к скобе, смазываем, и ставим на место, ставим заглушку.
Ну вот и все. Сильно не пинайте если что не так написал, делал без мануала, так что если есть замечания или кто-то знает другие термины деталей поправляем! Надеюсь кому-нибудь пригодиться отчетец !
Как снять тормозной диск с тойоты марк 2
Замена задних тормозных дисков прошла за 2 часа на свежем воздухе на парковке перед домом.
В отверстии видно зубчатое колесико, которое нужно повращать жалом отвертки в одну из сторон, пробуя затем снять диск.
Для замены GunSS предоставил мне вот такой девайс
Ставим новый диск также отверстием для регулировки вниз, чтобы в дальнейшем была возможность снова снять диск без проблем.
Одновременно поставил новые направляющие
и новые тормозные колодки
Обратная сборка без особенностей.
17 ноя 2013, 22:09
Королла универсал 2005гв 1.6 мкпп NMTEZ20E80R101544
18 ноя 2013, 00:16
18 ноя 2013, 12:11
18 ноя 2013, 14:42
Кроме вышеописанного, зачистил гнезда направляющих пальцев суппорта и сами пальцы, смазал, также смазал места скольжения колодок по суппорту, заменил резинки на направляющих из ремкомплекта.
По уму надо было б еще и разобрать и почистить сам суппорт (поршень и гнездо), и заменить на них сальники и колечки.
Но во=первых дефицит времени.
Во-вторых нет условий
В-третьих, нужно тогда и тормозуху заодно заменить, каналы прокачать. А это уже гаражная форма обслуживания, на целый день. У меня такой роскоши (целый день) нет , машинка практически каждый день ездит.
18 ноя 2013, 18:17
18 ноя 2013, 20:20
18 ноя 2013, 20:27
19 ноя 2013, 08:37
20 ноя 2013, 08:05
25 ноя 2013, 20:50
25 фев 2014, 10:11
Замена тормозных дисков в Toyota Mark II (90) и изготовление перфорированных дисков для Toyota Mark II (90)
1. Замена тормозных дисков в Toyota Mark II (90)
Решил проверить тормозную систему и наконец-то поменяю тормозные диски на те, что уже давно купил. Те, которые стояли у меня были кривые, и на большой скорости было очень страшно тормозить, вся машина тряслась.
И вот мы в шикарном гараже.
Как откручивать колеса и снимать суппорта все знают, болты шли очень трудно! Делал рычаг, и они сдались. Сняв скобу обратил внимание что на направляющих штырях очень мало смазки и не удивительно что тормоза работали неправильно.
Пока мой брательник их очищал, я принялся промывать внутренности снобы.
Чистил уайт-спиритом, все вычистил как надо.
Дальше, для смазки, использовал Шрус-4
Направляющие стали работать как надо.
Далее вставляем новый тормозной диск, разница ощутима:
Когда начал собирать обратно суппорт, мой дядька посоветовал большие болты (которые держат саму скобу) ничем не смазывать. А вот болты поменьше, которые держат сам суппорт смазал Графитной смазкой.
Все собрали, все прокачали.
Прокатился, всё теперь тормозит ровно и плавно. Я доволен!
2. Делаем из обычных тормозных дисков перфорированные Toyota Mark II (100)
За те несколько дней, прошедших с момента установки могучего заднего комплекта, рабочие поверхности задних тормозных дисков окончательно очистились от краски и заработали в полную силу. Казалось бы, что надо успокоиться и прекратить накачивать Марка тормозными стероидами. Да только соскочить с этой иглы не так-то просто, особенно когда результаты тормозной вакханалии реально сносят крышу!
Итак, сегодня на очереди передние тормозные диски.
Напомню, что до сегодняшнего дня на передней оси у меня стояли роторы с насечками. Все бы ничего, только после покупки задних перфорированных дисков в моем воспаленном мозгу поселилась идея заиметь диски с дырочками и впереди тоже. Курс доллара на тот момент уверенно пробивал верхние слои атмосферы, стремясь вырваться в космос, поэтому о покупке столь тяжелого товара из-за бугра можно было забыть, а перфорацию решено делать самостоятельно из новых стоковых роторов.
Для этой процедуры нам понадобится фрезерный станок с ЧПУ и транспортир.
Уроки геометрии в школе я любил, поэтому с чертежом проблем не возникло. Хотя я и не сторонник выкладывать тут ЧТД, в этот раз отступлю от правил
Расположение отверстий продиктовано формой вентиляционных каналов внутри диска, которые выполнены закручивающимися по спирали
Теперь находим трезвого фрезеровщика, суем ему бумажку с картинкой и наслаждаемся, как сверло безжалостно превращает новый целый тормозной диск в дуршлаг
По итогу получилось не хуже заводских
Диаметр отверстий 4 мм + фаска
Сделал фотокарточку для сравнения с задней заводской перфорацией
Далее, окраска термостойкой эмалью и запекание краски в духовке при температуре 250 градусов
Теперь внешний вид передних и задних дисков не вызывает в сознании когнитивный диссонанс
Похожи, как однояйцевые близнецы. Только размером отличаются
Осталось дождаться, когда сотрется краска в рабочей области колодок и можно будет оттормаживаться по-полной
Предупреждая возможные рассуждения о целесообразности замены слотированных роторов на перфорированные, сразу скажу:
1. Я знаю, что тормозные диски являются одной из самых термически нагруженных деталей в машине.
2. Я знаю, что при интенсивных нагрузках вокруг отверстий могут появиться радиальные микротрещины.
3. Я уверен, что на заводе перфорация делается точно таким же способом, только с другой оснасткой, позволяющей за один проход сделать больше отверстий.
Если в результате эксплуатации подтвердятся минусы перфорированных дисков, верну обратно роторы с насечками.
Переборка тормозов в Toyota Mark II (90) и установка тормозов USF460/600 в Toyota Mark II Blit
Переборка тормозов в Toyota Mark II (90)
Установка тормозов USF460/600 в Toyota Mark II Blit
Признаки и причины поломки тормозных дисков. Процедура восстановления их работоспособности
Особенности обновления тормозной системы Тормозные диски в автомобилях Тойота играют чрезвычайно важную роль. От них зависит безопасность управления авто. В процессе эксплуатации рабочая поверхность данных элементов постепенно деформируется, что приводит к увеличению вероятности возникновения в дороге аварийной ситуации. Поэтому для обеспечения адекватной работы системы тормозов автомобиля Тойота надо постоянно следить за состоянием ее элементов.
Когда требуется замена тормозных дисков Тойота?
Свидетельствовать о необходимости восстановления работоспособности дисков Тойота могут следующие признаки:
- увеличение тормозного пути;
- слишком «мягкая» педаль тормоза и сильная ее вибрация при нажатии;
- значительный уход автомобиля в сторону во время торможения;
- возникновение свиста и визга;
- быстрый расход тормозной жидкости.
Решение о необходимости проведения работ по замене тормозных дисков на Тойоте может приниматься только после всесторонней тщательной их диагностики. Понадобится проведение данной технической операции в случае, если во время диагностики обнаружатся:
- механические повреждения;
- значительный износ;
- деформация из-за перегрева;
- коррозия;
- потребуется усовершенствование системы тормозов.
Как часто следует менять тормозные диски на автомобилях Тойота?
Интервал времени, по истечении которого необходимо проводить ремонтировать и менять элементы тормозной системы, находится в широчайшем диапазоне. В среднем данные технические процедуры следует проводить на СТО через каждые 60-70 тысяч км пробега. Точное время будет зависеть от интенсивности воздействия следующих основных факторов:
- климата, в условиях которого осуществляется эксплуатация машины;
- состояние дорожного покрытия;
- стиль вождения автовладельца. В случае экстремальной езды (частые длительные торможения) детали системы будут гораздо быстрее изнашиваться;
- качества элементов системы тормозов.
Кроме того, на износ ресурса деталей в значительной степени негативно влияют антигололедные реагенты, применяемые дорожно-коммунальными хозяйствами на дорогах в зимнее время.
Правила установки новых тормозных дисков Тойота
Менять диски необходимо парами, поскольку из-за разной степени их износа процесс торможения будет проходить неравномерно, а, следовательно, значительно снизится управляемость авто. Выбирать новые детали следует со строго определенными характеристиками. При этом для некоторых моделей Тойота элементы системы тормозов являются взаимозаменяемыми. Однако даже одинаковые по размерам детали могут обладать разными параметрами фрикционного материала. Поэтому при их выборе надо обязательно учесть коэффициент трения, жесткость и износостойкость.
Что касается процесса установки новых дисков, то он обязательно должен осуществляться в следующей последовательности:
- автомобиль поднимается с помощью домкрата, после чего устанавливается на противооткатные упоры;
- соответствующее колесо аккуратно снимается;
- шланг вместе с уплотнителем вынимается из кронштейна;
- снимается суппорт в сборе, при этом тормозной шланг можно не отсоединять;
- вывинчиваются стопорные винты;
- со ступицы снимается диск;
- поверхность ступицы тщательным образом зачищается от ржавчины;
- устанавливаются новые детали;
- осуществляется сбор системы тормозов.
По завершении замены тормозных дисков на автомобиле Тойота надо несколько раз сильно надавить на педаль тормоза. Это необходимо для устранения зазоров, которые могли образоваться между диском, поршнем суппорта и колодкой.
Таким образом, следить за состоянием элементов системы тормозов надо очень внимательно, ведь от них зависит быстрота торможения. Только своевременная их замена может обеспечить безопасность водителя и пассажиров. Однако следует учесть, что, несмотря на кажущуюся легкость технологии установки новых дисков, доверять ее проведение лучше профессионалам из специализированных СТО.
Задние тормозные диски: как заменить, сколько стоят, градация по маркам автомобилей
31.01.2018
Неисправная тормозная система − одна из главных причин ДТП. Замена задних дисковых тормозных колодок позволит уменьшить риск аварий. Как устроены диски, как часто они требует замены, сколько стоят, что влияет на износ, как их самостоятельно сменить − узнайте из статьи. При выборе деталей для авто обращайте внимание на отзывы!
Содержание:
Устройство дисков
Большое количество как импортных машин, так и авто отечественного производства имеет на задней оси дисковую тормозную систему. Из−за меньшего перегрева, стабильной траектории при торможении транспортного средства, хорошей работы в зимний период диски находят широкое применение в тормозной системе авто, в отличие от барабанов.
Задние дисковые тормоза обладают такой же конструкцией, как и передние.
Вертикальный диск с параллельными ему 2−мя колодками напрямую соединяется с механизмом колеса. А колодки непосредственно взаимодействуют с гидравлической системой торможения транспортного средства. Ниже рассмотрим подробнее компоновку дискового тормоза:
- Скоба или суппорт, выполнены из чугуна или алюминия. В нем расположена поршневая система, прижимающая колодки к диску при нажатии педали тормоза.
- Тормозные колодки выполнены в виде металлических пластин, с прикреплёнными к ним накладками из износостойкого материала повышенной прочности. Располагаются в суппорте, параллельно дискам.
- Тормозной диск − при помощи болтов крепится к ступице колеса.
Для удаления воздуха, скапливающегося в процессе прокачки тормозов на суппорте, предусмотрен специальный штуцер.
Как часто необходимо менять
Средний пробег до замены или ремонта диска 100−150 тысяч км. Но как определить, когда необходима замена? Первый признак необходимости проведения замены − блокировка задней тормозной системы при торможении, что приводит к заносу авто. Также о неисправности сигнализирует скрежет или вибрация во время нажатия педали тормоза.
Диагностировать критическую степень износа возможно и своими руками, с помощью штангенциркуля, замерив размеры. На многих дисках, имеющих рабочую толщину в 8 мм, недопустимой считается уже 7 мм, но опять же, все зависит от производителя.
Что влияет на износ
Для увеличения износостойкости деталей соблюдайте минимальные превентивные меры. Каждая фирма, производящая опорные диски, прописывает свои допустимые нормы износа, поэтому строгих критериев, позволяющих определить его степень, нет. На пробег, после которого следует производить замену, непосредственно влияет манера вождения: агрессивный стиль езды в несколько раз уменьшает время эксплуатации.
Погодные условия в меньшей степени, но тоже оказывают негативное воздействие на состояние вашей системы. Перепады температур при вождении зимой приводят к быстрой деформации и выходу из строя. Не стоит забывать и про качество материала.
Современные карбон или керамика значительно превосходят чугун по прочности и меньше подвержены деформации при нагреве. Хорошие тормозные колодки также помогут существенно увеличить срок эксплуатации, избежать неравномерного стирания, образования ‘задиров’.
Не забудьте установить пыльники, они значительно влияют на износостойкость тормозной системы!
Видео
Из этого видео вы узнаете, как происходит замена дисков на паджеро спорт: как снять старые и поставить новые.
Первые лучше отводят тепло за счёт конструкции из двух пластин с зазором между ними. Естественная вентиляция способствует быстрейшему охлаждению и защите системы от перегрева. Перфорация же наносится для отвода шлака при стирании колодок. Важен и материал тормозной системы.
Диски из карбона или керамики выдерживают температуру выше 1000 градусов, тогда как для металлических этот показатель в два раза меньше – 500−600 С.
Одна из технических причин, вызывающих нагрев дисков − проблема с колодками. Направляющие суппорта неравномерно прижимают колодку к поверхности, или сама поверхность деформирована. Часто, после установки новых колодок, тормоза начинают сильно греться, даже если отсутствуют частые экстренные торможения.
В чем же причина? На авто, где в тормозах используется гидравлическая система, необходима своевременная замена тормозной жидкости. Со временем она впитывает в себя влагу, а та, в свою очередь, приводит к появлению ржавчины на деталях тормоза.
Поршень начинает плохо прижимать колодки, или вообще его клинит в одном положении. Из−за этого колодка постоянно соприкасается с диском и происходит повышение температуры. В другой ситуации, при замене старых колодок на новые, получается следующее: стертые колодки не касались диска, а новые большей толщины, трутся об него.
Что необходимо для самостоятельной замены
Для проведения диагностики или, когда нужна замена задних тормозных дисков, демонтируйте колеса. Это просто сделать у себя в гараже.
Для проведения замены своими руками нам понадобится набор головок и ключей, домкрат. Не лишним будет баллонный ключ и приспособление для фиксации автомобиля − заводская тренога или сваренная металлическая подставка. Также можно запастись автохимией: очистителем тормозов и смазкой. Как заменить диски самостоятельно − смотрите ниже.
Как производится замена задних тормозных дисков
Замена задних дисковых тормозных колодок проходит так:
- Фиксируем автомобиль, поднимаем заднюю часть с помощью домкрата и откручиваем с помощью ключей колеса. После снятия колеса желательно полить все очистителем тормозов.
- На суппорте откручиваем крепления и выдавливаем поршни, предварительно сняв крышку с бачка тормозной жидкости.
- Убираем старые колодки.
- Откручиваем скобу на суппорте и отводим ее в сторону.
- После можно снять тормозной диск.
- Обрабатываем ступицу: удаляем ржавчину и смазываем специальной смазкой.
- Ставим новый диск и собираем в обратном порядке.
Важный момент – при замене надо менять сразу оба диска и колодки. Желательно, чтобы это все было от одного производителя.
Читайте также: