Регулировка дпдз тойота 3s fe

Обновлено: 05.07.2024

Чистка, проверка и регулировка клапана ХХ (ДПДЗ) Toyota Camry V40 двиг. 3S-FE

Данный фотоотчет подойдёт для всех автолюбителей, интересующихся вопросом чистка, проверки и регулировки клапана ХХ (ДПДЗ) Toyota Camry V40 с двигателем 3S-FE своими руками.

Своевременная профилактика всех автомобильных узлов — это гарантия длительной эксплуатации автомобиля, значительно уменьшающая шансы на неприятный сюрприз.

Работа проводится на остывшем двигателе, с помощью следующих инструментов:

Головки на 10, 12;
Крестообразная отвёртка PZ2;
Метчик и плашка M5;
Набор измерительных щупов;
Омметр;
Шестигранник на 3,5 мм либо головка T10;
Пассатижи; ;
Жидкость типа «жидкий ключ»;
Щётки;
Сжатый воздух;
Наждачная бумага №1200;
Новые прокладки;
Графитная смазка.

Как регулируется датчик дроссельной заслонки на других двигателя Тойота можно почитать здесь.

Первым делом убираем воздушный фильтр, кожух, датчик температуры воздуха на впуске.

Далее убираем патрубок от фильтра до БДЗ. Отключаем шланги вакуумной системы и системы вентиляции ГРМ.

Отвинчиваем 2 болта и 2 гайки что крепят корпус БДЗ на впускном коллекторе, отключаем от нижней части БДЗ 3 шланга (2 от системы охлаждения и 1 от вакуумной системы).

Трубки системы охлаждения глушим 2 болтами, которые держали БДЗ.

Отключаем БДЗ от коллектора, берём его в руки и двигаемся в чистое, хорошо освещённое рабочее место.

Что ещё нужно сделать:

Отвинтить 2 болта на которых крепится датчик положения заслонки;

Отвинтить 4 винта на которых крепится электро-термо клапан регулировки Х.Х.;

Отвинтить 2 винта магнитного привода заслонки клапана Х.Х.

Оставшийся в руках корпус БДЗ, можно смело отмывать от нагара и масляных отложений, нижнюю привалочную часть чистим от старой прокладки и слегка полируем наждачкой.

Изображен корпус клапана (тот из-за которого всё и затеяно)в данном случае его заклинило от нагара.

Цилиндр над большим пальцем это 4-х полюсный магнит, привода клапана.он должен свободно вращаться между положениями (открыто — 50% — закрыто).

Полностью его закрыть не даёт биметаллическая пружина спрятанная с противоположной стороны, которая реагирует на температуру подводимой жидкости системы охлаждения.

Нужно добиться ситуации, дабы он зашевелился? Ура! Едем дальше.

Чистим корпус БДЗ от прокладки (чистилось нейлоновой щёткой).

Куда не стоит вставлять свои пять копеек, так это в полость с пружиной, она настроена и работает, она отвечает за прогревочные обороты на холодном двигателе.

Если вы думаете, что можно перебрать ДПДЗ, разочарую что нельзя, он не ремонто-пригоден, ми его разбирали.

Но его можно проверить и отрегулировать его положение.

Далее идёт сборка, проверка и регулирование.Устанавливаем магнитный привод, затягивать не спеша.

Глядим в клапан и стараемся, смещением корпуса привода выставить открытие на 50%.

После приступаем к сборке главной части.

Наклоняем на 30 градусов от начального положения (против часовой), прижимаем ДПДЗ к посадочному месту, и проворачиваем (по часовой)до ближайшего положения, дабы можно было установить 2 винта M4.

Далее, переходим к заслонке.

Послабляем стопорную гайку и выкручиваем регулировочный винт (можно вынуть полностью и прогнать резьбу метчиком и плашкой, дабы легче регулировалось).

Заслонка полностью закрыта (возможно даже подклинивание) вкручиваем винт обратно, до касания с рычагом, после чего доворачиваем на 1/4 оборота (90 градусов) для исключения эффекта подклинивания заслонки. Фиксируем стопорную гайку (больше не трогаем).

Далее двигаемся к датчику положения ДЗ.

Устанавливаем между рычагом и регулировочным винтом щуп 0,75 и плавно поворачиваем датчик, до тех пор пока не получим разомкнутый контакт IDL-E1.

Как только условие выполнилось, слегка фиксируем корпус датчика, устанавливаем щуп 0,40, и проверяем, — должна быть «проводимость» в нашем случае 36 Ом.

Если и второе условие выполнено, вынимаем щуп, затягиваем винты.

Поздравляю, вы получили отрегулированный узел дроссельной заслонки готовый к установке на авто.

Резьбовые соединения рекомендую очищать плашками и метчиками, перед сборкой нанести графитную смазку.

Если винт не откручивается, смачиваем WD-шкой, ждём, постукиваем, пытаемся открутить.

Чистка, проверка и регулировка клапана ХХ (ДПДЗ) Toyota Camry V40 двиг. 3S-FE

Ниже приведенные фотографии подойдут абсолютно для всех, кто жизни не смыслит без авто, и интересуется вопросами чистки, а также настройки и проверки ХХ (ДПДЗ) «Тойота Камри» V40 с двигателем 3S-FE исключительно собственными силами.
Вовремя проведенная профилактика автомобильных узлов, безусловно, гарантирует длительное использование транспортного средства. Риск обнаружить какую-либо неполадку становится меньше.
Очищение дроссельного узла процесс, который необходимо проделать, когда пробег составляет около 50 60 тысяч км.
Деятельность осуществляется обязательно на остывшем двигателе, с помощью таких инструментов, как:
1. Головки на 10, 12
2. Отвертка крестообразная PZ2
3. Плашка и метчик M5
4. Набор измерительных щупов
5. Омметр;
6. Шестигранник на 3,5 мм либо головка T10
7. Пассатижи
8. Жидкость, чтобы чистить карбюраторы
9. Жидкость, именуемая «жидкий ключ»
10. Щётки;
11. Воздух сжатый
12. Наждачная бумага №1200
13. Новые прокладки
14. Графитная смазка.
Помимо немалого количества важных деталей машины, выделяют ту, которая именуется дроссельной заслонкой. Ведь именно от нее в большей степени зависит подача кислорода в силовой агрегат транспортного средства

Как же регулируется подобный датчик двигателей «Тойота» других видов?

Для начала уберите воздушный фильтр, кожух, датчик температуры воздуха на впуске. Уберите патрубок от фильтра до блока дроссельной заслонки. Отключите шланги вакуумной и вентиляционной систем ГРМ. Для начала открутите два болта, а через несколько минут еще две гайки, крепящие корпус БДЗ на впускном коллекторе, открепите от нижней части БДЗ три шланга два системы охлаждения и одну вакуумной. Трубки системы охлаждения блокируйте двумя болтами, держащими БДЗ. Следует разъединить БДЗ от коллектора, взять его, найти чистое, достаточно освещенное помещение. Однако это еще не все. Вам нужно отвинтить два болта. На них крепится датчик положения заслонки. Отделите четыре винта. Открутите пару винтов магнитного привода заслонки клапана. Оставшийся в руках корпус БДЗ приведите в порядок. Скорее всего, на нем скопился нагар и всякими разными отложения. Нижнюю часть высвободите отжившей свое прокладки, отшлифовать наждачкой.

Изображен корпус клапана, его заклинило от нагара.

Цилиндр над большим пальцем это 4-х полюсный магнит привода клапана. Он должен вращаться между положениями. Закрыть его до конца не выйдет из-за биметаллической пружины, которая расположена с противоположной стороны и спрятана. Она реагирует на температуру подводимой жидкости системы охлаждения. Итог следующий, должно получиться так, чтобы цилиндр зашевелился. Очистите БДЗ от прокладки.

Не занимайтесь самодеятельностью в полости с пружиной. Она настроена как следует.

Перебрать ДПДЗ нельзя, он не пригоден для ремонтных работ.

Но его проверить и отрегулировать положение можно.

Следующим пунктом, соответственно является сборка, проверка и регулировка. Установите магнитный привод и медленно затягивайте.

Смотрите в клапан и пытайтесь смещением корпуса привода выставить открытие на 50%.

Далее начинайте собирать основную часть. Наклоните на 30 градусов против часовой, прижмите ДПДЗ к посадочному месту, и проворачивайте по часовой до ближайшего положения, чтобы установить 2 винта M4.

На очереди заслонка.

Ослабьте стопорную гайку и открутите регулировочный винт. Вкрутите винт до рычага, после поверните на 1/4 оборота так, чтобы избежать эффект подклинивания заслонки. Зафиксируйте в этом положении стопорную гайку и оставьте в покое. После займитесь датчиком положения ДЗ. Установите между рычагом и регулировочным винтом щуп 0,75 и поверните датчик до тех пор, пока не получится разомкнутый контакт IDL-E1.

Зафиксируйте корпус датчика, установите щуп 0,40, проверьте должна быть «проводимость» 36 Ом. Вынимайте щуп и затяните винты. Вы получили отрегулированный узел ДЗ, который готов к установке на автомобиле. Резьбовые соединения желательно прочистить плашками и метчиками. Перед тем как начать сборку, не забудьте нанести смазку. Обязательно графитная. Открутить винт не по силам? Не беда! Смачите WD-шкой. Немного подождите, откручивайте.

3S-FE регулировка холостого хода

3S-FE является довольно распространенным двигателем, самым массовым в своей серии. Этим мотором оснащались многие модели Toyota (Avensis, Caldina, Carina, Celica, Corona, Nadia и др.) с середины 80-х до начала 2000-х годов. В этом материале разберем работу датчика холостого хода 3S-FE, процедуры демонтажа и чистки, а также некоторые нюансы регулировки клапана холостого хода 3S-FE.

Система холостого хода 3S-FE

Датчик (или как его еще называют — клапан) холостого хода на двигателе внутреннего сгорания предназначен для регулировки оборотов двигателя автомобиля во время работы на холостом ходу. Регулировка происходит за счет изменения количества воздуха, поступающего в цилиндры по дополнительному каналу («байпас», обводной канал), минуя закрытую дроссельную заслонку. Количество поступающего воздуха учитывается датчиком массы расхода воздуха. В свою очередь, это информация поступает в блок управления двигателем, который распоряжается подачей соответствующего количества топлива.

Таким образом двигатель поддерживает постоянные обороты в режиме ХХ. Пропускная способность канала определяется расположением золотника клапана, который приводится в движение за счет катушек (соленоидов) регулятора ХХ. Создаваемое ими магнитное поле позволяет отклонять золотник на необходимый для нормальной работы мотора угол.

На случай отказа электромагнитного элемента системы предусмотрен механический способ открытия канала. Основными элементами этого механизма являются пружина (биметаллическая спираль) и рычаг клапана. Особые свойства пружины позволяют ей реагировать на температуру жидкости в охлаждающей системе, изменяя свою жесткость. Таким образом происходит изменение положения упора и угол установки золотника. При такой ситуации обороты двигателя на холостом ходу будут повышенными. Получается, пружина дублирует функции датчика холостого хода двигателя 3S-FE, чтобы в случае отказа автомобиль не заглох.

Также стоит учитывать, что изменение жесткости пружины вызывается исключительно изменением температуры охлаждающей жидкости. Поэтому в отличие от исправного датчика ХХ, она не может реагировать на подключение в бортовую сеть потребителей. При проверке регулировки данного механизма стоит обратить внимание на обороты (при отключенном разъеме ДХХ они должны составлять 1000-1200 об/мин).

Демонтаж

Чтобы демонтировать на 3S-FE клапан холостого хода, сначала необходимо снять крышку воздушного фильтра, предварительно ослабив хомут и отключив датчик температуры. После — снять патрубок, ведущий к блоку дроссельной заслонки, также ослабив хомут и вытащив трос и шланги.

Снять кожух троса, ослабить болты его крепления, после чего снять патрубки охлаждающей жидкости (заниматься демонтажем только на остывшем двигателе!) и шланг «вакуума». Отключить фишки с датчика холостого хода и датчика положения ДЗ, затем откручиваем болты и гайки крепления ДЗ. Наконец, снимаем обмотку датчика холостого хода, а затем и сам клапан (обратите внимание на прокладку, старайтесь ее не повредить).

Чистим клапан ХХ

Для чистки клапана холостого хода 3S-FE понадобятся кисть и обыкновенный «карбклинер» (жидкость для очистки карбюратора). Основным загрязнением клапана является нагар (налет) на внутренней его части. Можно замочить клапан на несколько часов в очистительной жидкости.

После процедуры вращение клапана должно быть очень легким и беспрепятственным. Заодно стоит очистить и механизм дроссельной заслонки: разбирать его не стоит. Смочив жидкостью для очистки необходимо аккуратно очистить узел ветошью или зубной щеткой. Сборка осуществляется в обратном порядке. Перед прикручиванием на место на электромагнит стоит нанести тонкий слой герметика.

Настройка

Если обороты автомобиля плавают на холостом ходу, или того больше, автомобиль на ХХ просто глохнет или обороты слишком завышены — стоит задуматься о регулировке датчика холостого хода. Поскольку его работа тесно связанна с БДЗ, начать необходимо именно с него.

Положение ДЗ

Для начала необходимо обратить внимание на зазор между упором привода дроссельной заслонки и упорным винтом. В закрытом положении заслонки зазора не должно быть. Обращаем внимание, что с помощью этот винт не регулирует холостые обороты двигателя, а просто предотвращает износ заслонки.

Не удивляйтесь, если обнаружите головку винта спиленной. На многих автомобилях это предусмотрено с завода. Исправная и отрегулированная заслонка двигается плавно, без рывков при старте и не нуждается в дополнительных силах при сдергивании с места.

Датчик положения дроссельной заслонки

Регулировку датчика положения дроссельной заслонки можно произвести не снимая его.

ослабляем болты крепления;
щупом 0.7 зацепляемся к контактам IDL – E2;
слабыми постукиваниями молотком необходимо поймать момент, когда сопротивление по мультиметру будет равно бесконечности (то есть проводимость пропадет);
затягиваем болт верхнего крепления датчика, проверяем все по мануалу;
затягиваем нижний болт и проводим контрольную проверку всеми щупами по всем контактам.

Стоит отметить, что сопротивление на контактах IDL – E2 само по себе значения не имеет, главное — чтобы оно не превышало допустимый предел по мануалу (2,3 кОм).

Регулировка пружины

На двигателе 3S-FE клапан холостого хода устроен таким образом, что «шторка» может открываться как электромагнитным соленоидом, так и пружиной, без применения электроники. Как уже отмечалось, сделано это для того, чтобы в случае отказа электромеханизма двигатель не заглох, а продолжил свою работу на ХХ.

Для правильного срабатывания пружины необходимо, чтобы она была правильно установлена. Для проверки правильности работы пружинки необходимо отключить фишку датчика холостого хода. При правильной установке двигатель будет поддерживать обороты 1000-1200, а не 700-800, как при работающей электронике. Происходит это из-за неспособности пружины осуществлять регулировку количества подаваемого воздуха в зависимости от нагрузки на двигатель. Таким образом образуется запас мощности на случай включения электрооборудования (света, вентилятора охлаждения и пр.). Соответственно, по мере повышения нагрузки обороты двигателя будут уменьшаться.

Пружинка должна быть выставлена таким образом, чтобы без соленоида она поддерживала необходимые 1000-1200 оборотов, никаких хитростей здесь больше нет. Наиболее удобный способ регулировки:

Дроссельная заслонка двигателя Toyota 3S-FSE

На рисунке схематично изображен узел дроссельной заслонки двигателя 3S-FSE (D-4) праворульного автомобиля «Toyota Nadia» 1999 года выпуска (вид со стороны воздушного фильтра).

экономичный
мощностной

В случае, если по каким-либо причинам «экономичный» режим не работает, на панели приборов будут светится сигналы «ECONO» и «CHECK». А при считывании кодов неисправности блок управления укажет определенный код неисправности.

В связи с тем, что данная модель двигателя является достаточно «продвинутой», то считывание кодов неисправностей производится специальным диагностическим сканером.

«Мощностной» режим работы используется в том случае, когда водитель достаточно сильно нажмет на педаль «газа», например, при необходимости резкого ускорения машины при обгоне (то есть перемещение дроссельной заслонки будет производиться напрямую тросиком газа). На обычных машинах этот режим называется «кик-даун». В этом случае экономичный режим автоматически отключается (функции работы двигателя на холостом ходу остаются) и водитель управляет двигателем «как обычно» - тросиком педали «газа» передвигая дроссельную заслонку.

серводвигатель со встроенной муфтой

Принцип действия

Если при выключенном зажигании мы нажмем на педаль «газа», то не почувствуем привычного усилия при перемещении дроссельной заслонки. А сняв воздуховод и заглянув внутрь корпуса дроссельной заслонки, увидим, что при нажатии на педаль «газа» тросик двигается, рычаг дроссельной заслонки двигается, а сама дроссельная заслонка – стоит на месте! И только в том случае, если продолжать нажимать на педаль «газа» далее – только тогда мы увидим, что дроссельная заслонка пришла в движение.

Это и есть реализация принципа «Econo» на данном двигателе. При движении в нормальном городском режиме, без ненужных ускорений, обгонов и так далее автомобильная электроника полностью контролирует все параметры и держит расход топлива на уровне 7-8 литров на 100км.

Давайте договоримся, что далее в выражении: «двигаем рычаг дроссельной заслонки до упора» понятие «до упора» будет означать, что мы нажимаем педаль «газа», «выбираем» тросик, который в свою очередь двигает рычаг дроссельной заслонки до тех пор, пока он не упирается в саму дроссельную заслонку.

Как все это работает

TPS
Sub-Throttle
Серводвигателя
Муфты серводвигателя

Если же какой-либо сигнал окажется «неправильным», то ECM блокирует работу серводвигателя и муфты серводвигателя.

Если же тестирование системы прошло успешно, то далее при нажатии на педаль «газа» тросик начинает перемещать рычаг дросельной заслонки, на оси которого (ближе к радиатору автомобиля) расположен Sub-Throttle posicion sensor. Это очень точное ,неразборное и нерегулируемое устройство, которое очень четко отслеживает перемещение рычага дроссельной заслонки даже не на один градус поворота, а на доли градуса. Эта информация передается в блок управления ECM, обрабатывается и возвращается на серводвигатель со встроенной муфтой. В зависимости от угла поворота рычага дроссельной заслонки серводвигатель (жестко связанный с дроссельной заслонкой) начинает передвигать дроссельную заслонку в том или ином направлении. Здесь уже вступает в работу и TPS, потому что он перемещается только в том случае, если работает серводвигатель. Информация от TPS идет не только на основной блок управления ECM, но и на блок управления АКПП и блок управления «Cruise Control». Правильная работа серводвигателя контролируется и корректируется так же Sub-Throttle

для «Sub-Throttle» - обрыв или замыкание цепи, малофункциональность
для TPS – неправильная установка TPS, обрыв или замыкание цепи
серводвигатель - не контролируется блоком управления напрямую (то есть если мы отсоединим разъем серводвигателя, то блок управления ошибку на панели приборов не покажет), контроль происходит через Sub-Throttle и TPS ( подробнее об этом будет рассказано ниже).
в случае «полной» неработоспособности узла дроссельной заслонки блок управления ECM понимает, что в этом случае не работает и система «econo» и на панели приборов начнет мигать сигнал синего цвета с надписью «econo».

Выключить зажигание
Подходящей проволочной перемычкой перемкнуть указанные на рисунке контакты
Включить зажигание

Сигнал «CHECK» на панели приборов начнет мигать, «показывая» или коды неисправности или, наоборот, исправность всей электронной системы

Надо отметить, что на данном автомобиле система самодиагностики не приспособлена к считыванию кодов неисправностей без специального диагностического сканера и вся описанная процедура - есть небольшая самодеятельность.

Кроме того, на данном автомобиле система самодиагностики стала намного проще: при перемыкании контактов 5 и 13 на панели приборов посредством мигания лампочек происходит отображение неисправностей не только системы электронного управления двигателем, а так же системы «ECONO», ABS, TRC, AirBag, Cruise Control и автоматической коробки передач (гидромуфты).

Стоит отметить, что в случае неисправности «Econo» на панели приборов сигнал синего цвета «ECONO» будет показывать код неисправности 31 (три длинных вспышки и одна короткая).

TPS
Sub-Throttle
серводвигателя
муфты серводвигателя

Все вышеописанные неисправности как раз и относятся напрямую к узлу дроссельной заслонки. Вот здесь самое время произвести необходимые проверки для конкретного «вычленения» неисправности. Начнем с Sub-Throttle posicion sensor, расположенном на одной оси с рычагом дроссельной заслонки.

Посмотрим на рисунок

На нем представлен разъем «Sub-Throttle» на корпусе дроссельной заслонки. Данное устройство неразборное и нерегулируемое. Его работоспособность проверяется таким же способом, как и обыкновенного TPS, то есть «по сопротивлению».

Перед проверкой надо внимательно осмотреть корпус дроссельной заслонки и убедиться в том, что имеющиеся там два стопорных винта «посаженные» на желтую краску с места не стронуты. Эти стопорные винты отрегулированы еще на заводе-изготовителе и трогать их или экспериментировать с ними не стоит. Иначе настройки TPS и Sub-Throttle будут сбиты и вся система станет неработоспособной.

Зажигание выключено. Дроссельная заслонка находится в исходном положении (педаль «газа» не нажата). Разъем с Sub-Throttle снят.

Контакты 1 и 3.
Сопротивление между контактами должно составлять от 1.800 до 1.900 Ом.
Начинаем вручную двигать дроссельную заслонку до тех пор, пока рука не почувствует, что «свободного хода» у заслонки не осталось. То есть рычаг дроссельной заслонки уже «уперся» в дроссельную заслонку и если его двигать дальше, то вместе с ним «пойдет» и дроссельная заслонка.
Сопротивление должно медленно (без провалов и рывков) снижаться до 1.600 – 1.650 Ом.
Двигаем далее все вместе: рычаг дроссельной заслонки и саму дроссельную заслонку до упора.
Сопротивление должно уменьшиться до 850 – 880 Ом.

Контакты 1 и 2
Сопротивление между контактами должно составлять 1.600 – 1.800 Ом.
Вне зависимости от того, двигаем мы заслонку или нет.

Контакты 1 и 4
Начальное сопротивление между контактами должно составлять 1.390 – 1.420 Ом.
«Вручную» двигаем рычаг дроссельной заслонки. При движении «до упора» в дроссельную заслонку сопротивление падает до 460 – 480 Ом.
Если двигать далее, то сопротивление уменьшается и становится равным 100 Ом.

Теперь посмотрим «распиновку» и цвет проводов TPS и Sub-Throttle:

На рисунке указаны «начальные» напряжения при включенном зажигании. Как обычно, обращаем внимание на наличие «минуса» и «питания».

Проверка серводвигателя и муфты серводвигателя

Работоспособность как электродвигателя, так и муфты сначала проверяется «по сопротивлению».
Контакты №1 и №2 - обмотка электродвигателя. Сопротивление составляет от 1.7 до 1.9 Ом.
Контакты №3 и №4 - обмотка муфты. Сопротивление составляет от 5.0 до 5.4 Ом.
При включении зажигания контакт №4 «станет» «минусом», а на контакт №3 «придет» 5.0 вольт.
Следует учитывать еще один способ проверки узла дроссельной заслонки, в частности самого серводвигателя и его муфты.
Способ «народно–демократический», не требующий никаких приборов: включить зажигание и, наклонившись к узлу дроссельной заслонки послушать и определить – издает–ли узел какой-либо звук. Если будет слышен тихий «жужжащий» звук – узел дроссельной заслонки работает и кода неисправности 89 в принципе быть не должно.

Проверка работоспособности TPS

Разъем на TPS – «одет».
Не включая зажигания, проверим TPS по сопротивлению.
Проверять будем между определенными контактами и «массой».
Для проверки лучше всего использовать цифровой мультиметр.

Итак, начинаем:
Контакт № 2 – «масса» - 690 Ом. При движении рычага дроссельной заслонки «до упора» сопротивление не меняется, но как только дроссельная заслонка приходит в движение, сопротивление плавно растет до 1.100 Ом
Контакт № 1 – «масса» - 230 Ом. При движении дроссельной заслонки сопротивление не меняется
Контакт № 3 – «масса» - 950 Ом. При движении дроссельной заслонки «до упора» сопротивление не меняется, однако, как только рычаг дроссельной заслонки начнет двигать саму дроссельную заслонку – сопротивление резко вырастает до 1.04 – 1.06 Ком и при дальнейшем движении начинает плавно уменьшаться до 550 Ом.

Honda civic 1996 - продан
Honda hr-v 2001 cvt - продан
Honda hr-v 1999 manual - продан
Honda civic 5d 2008 manual - разбит
Honda accord 2007 2,4 - продан
Honda S2000 2002 - отдал
Honda S2000 2003 - на хранении
Acura Tlx 2015 3,5 sh-awd - продан
Honda Acty Van - возим запчасти (офигенное авто)
Suzuki Jimny 2016 - катаюсь по бездорожью
Honda Pilot 2018 - большая машина для большой семьи

TCM-Club

Настройка ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки)

Всем привет! Представляю вашему вниманию настройку ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки). Для чего это нужно? Если всё в работе движки вас устраивает, то лазить туда и не нужно, но если её уже покрутили туда-сюда, пытаясь обороты понизить, к примеру, как я, ибо окуительно грамотных советчиков было до еб…ней фени, ну и на некоторых СТО не стесняются это делать, то тогда эта процедура Вам просто необходима, так как в следствии этого и повышенный расход бензина, т.к. датчик не видит, что заслонка закрыта, и льёт бензин почём зря! Прилагаю небольшой фотоотчёт, внимательно читаем комментарии под каждым фото, ну поехали:

1. Что для этого нужно: мультиметр + щуп 0.7 (для двигателя 4a-Fe)

На контакты мультиметра примастрячиваем проводки с маленькой мамой, это нужно для того, чтоб плотно зафиксировать их на разъёме датчика

Мультиметр при проверке выставляем в звуковой режим или в режим Омметра.

Набор щупов. Нам нужен 0.7, для других двигателей могут понадобиться другие (смотреть в мануале)

Подсоединяем провода мультиметра к выводам IDL и Е2, в нашем варианте это два самых нижних вывода, какой провод к какому выводу подключать, да пофигу.

Щуп вставляем между регулировочным винтом и рычагом дрос.заслонки. 0.7 (для двиг. 4а-фе, 7а-фе) 0.6 (для двиг. 4е-фе, 5е-фе)

2. Всё подсоединили, заводим, вставляем щуп. Ослабляем два болта датчика, по часовой стрелке уводим его до конца, и медленно, очень аккуратненько начинаем двигать его против часовой стрелки до того момента, пока не запищит мультиметр (если проверять в режиме Омметра, то вместо звука должно меняться его показание). Вот точка вкл. звукового сигнала или изменение показаний Омметра, и есть то положение, в котором нужно датчик зафиксировать.
Ну вот, собственнно, и всё! Всё это у себя проделывал, руководствуясь вот этим видео:

Купил я Тойоту серый металлик, и в ней поменял половину деталек!

Регулировка дроссельной заслонки 3s fe

Работа проводится на остывшем двигателе, с помощью следующих инструментов:

Головки на 10, 12;
Крестообразная отвёртка PZ2;
Метчик и плашка M5;
Набор измерительных щупов;
Омметр;
Шестигранник на 3,5 мм либо головка T10;
Пассатижи;
Жидкость для чистки карбюраторов;
Жидкость типа «жидкий ключ»;
Щётки;
Сжатый воздух;
Наждачная бумага №1200;
Новые прокладки;
Графитная смазка.

Как регулируется датчик дроссельной заслонки на других двигателя Тойота можно почитать здесь.

Первым делом убираем воздушный фильтр, кожух, датчик температуры воздуха на впуске.

Далее убираем патрубок от фильтра до БДЗ. Отключаем шланги вакуумной системы и системы вентиляции ГРМ.

Трубки системы охлаждения глушим 2 болтами, которые держали БДЗ.

Отключаем БДЗ от коллектора, берём его в руки и двигаемся в чистое, хорошо освещённое рабочее место.

Что ещё нужно сделать:

Отвинтить 2 болта на которых крепится датчик положения заслонки;

Отвинтить 4 винта на которых крепится электро-термо клапан регулировки Х.Х.;

Отвинтить 2 винта магнитного привода заслонки клапана Х.Х.

Изображен корпус клапана (тот из-за которого всё и затеяно)в данном случае его заклинило от нагара.

Нужно добиться ситуации, дабы он зашевелился? Ура! Едем дальше.

Чистим корпус БДЗ от прокладки (чистилось нейлоновой щёткой).

Если вы думаете, что можно перебрать ДПДЗ, разочарую что нельзя, он не ремонто-пригоден, ми его разбирали.

Но его можно проверить и отрегулировать его положение.

Далее идёт сборка, проверка и регулирование.Устанавливаем магнитный привод, затягивать не спеша.

Глядим в клапан и стараемся, смещением корпуса привода выставить открытие на 50%.

После приступаем к сборке главной части.

Далее, переходим к заслонке.

Далее двигаемся к датчику положения ДЗ.

Если и второе условие выполнено, вынимаем щуп, затягиваем винты.

Поздравляю, вы получили отрегулированный узел дроссельной заслонки готовый к установке на авто.

Резьбовые соединения рекомендую очищать плашками и метчиками, перед сборкой нанести графитную смазку.

Если винт не откручивается, смачиваем WD-шкой, ждём, постукиваем, пытаемся открутить.

Добрый вечер друзья, подписчики!
Пользуюсь моментом, пока еще машина стоит в гараже, после покраски и долгой зимовки, решил сделать небольшое ТО. А решил, случайно… Смотря на Ютубе всякого рода видосы, случайно наткнулся на видео "Обзор и регулировка Блока Дроссельной заслонки Toyota 3S-FE "

За основу брал литературу "Легион Автодата", скаченная в эл.виде. Из инструмента, отвертка +, желательно с хорошим упором! Щупы регулировочные. Мультиметр, батарея 12В, для проверки работы клапана хх. Карбклинер, тряпки, щетки, у кого что есть под рукой) Так же была заменена прокладка клапана хх и новые болты, так как старые хорошо прикипают и слизываются от рук мастеров.

Сборку и установку планирую на днях. Так же были поменяны все вакуумные шланги и хомуты идущие к Бдз, от клапанной крышки и вакуумного расширителя, дабы исключить подсос.

FakeHeader

Recommendations

Comments 11

Когда я купил свою тоже были проблемы с холостым ходом. стоя на нейтрале в пробке без кондиционера печки и выключенным светом появлялась вибрация. Если включить небольшую нагрузку например свет или габариты все становилось нормально. Ездил так год или чуть больше и думал все надо бы залезть, почистить подрегулировать. Но все как то не хотелось крутить регулировки, можно было что нибудь так на регулировать что потом и не рад будешь что вообще туда полез. Это как в том то анекдоте (…куда я то дурак полез? один фиг читать то не умею…) Вот и откладывал все дело до одного случая. А случай был такой, входил я как то в левый поворот на хорошей так скорости что центробежная сила так и норовила меня вытолкнуть из машины прям с дверями и уже на выходе из поворота у меня резко упала тяга и заглох двигатель. Ни каких лязганий и скрежетов не было, только звук (хлопок) как на карбюраторных двигателях когда стреляет в воздухоочиститель при неправильно выставленном зажигании. Благо место не оживленное, скатился на обочину и мысли "бл**ть ГРМ наверное порвало! надо же было уже давно поменять а не откладывать" но так как FE позволяет обрыв без загиба клапанов то все время откладывал из за нехватки времени и мое земноводное ворчало за замену на СТО. Кручу стартером пытаюсь завести. Крутит и тишина не заводится. Ну все думаю приплыли. Открываю капот, внешне все нормально беру ключик на 10 и пытаюсь снять (отогнуть чтобы посмотреть на ремень, полностью его не снять без разбора) кожух с ремня и думаю если ремень то все, буду прям тут на дороге его менять (новый в багажнике, все поставить руки не доходили) Пока крутил болтики материл себя да глазами по подкапотному шарил, и тут я заметил что на центральной катушки зажигания (у меня трамблерное) центральный провод отсутствует. Я к ней а провод лежит ниже под ней. На нем нет стопорной пластмассовой скобы, вот и выпал от центробежного ускорения. Сам металлический штырь в конце заржавел в гнезде катушке куда его вставлять окислы белого алюминиевого порошка. У меня затеплилась надежда что меня пронесло! Вставил на место и сразу завелся. Там же на месте взял шкурку и почистил контакты провод затолкнул на место и зафиксировал чтобы он не выпал (после поставил штатный фиксатор) Так вот к чему я это все с ХХ после этого (замечу НЕ СРАЗУ) стало все сразу идеально. Почему не сразу да потому что после этого обороты были 1200 даже на прогретой машине и ниже не хотели опускаться. Были мысли что при хлопке что то в дроссельной не так, хлам вылетел обратно и что нибудь там забил вобщем ХЗ. Хотел уже лезть и тоже регулировать, почитав форумы решил все таки произвести сброс настроек и ошибок и обучение компьютера. Как там это правильно называется но для себя я понял это так. Смысл логический в этом был, за время эксплуатации компьютер обучается и делает небольшие поправки вот и на поправлял так что при восстановлении нормального контакта в центральном высоковольтном проводе зажигания поднялись обороты. Вечером как ехать домой на холодной машине скинул клемму с аккумулятора. Покурил 5 минут вернул обратно (стер адаптивные данные у компа и ошибки). Завел машину и ждал пока не включится вентилятор охлаждения на радиаторе. Обороты 1200 не падают, глушу жду пару минут, завожу. Обороты 1000. О уже лучше! Трогаюсь и еду домой, по пути постарался дать поработать двигателю в разных режимах. Спокойная езда, плавные ускорения, после динамичные ускорения и торможения, "дал просраться" Приехал домой на парковку маршрут 32км режим 50/50 город трасса. Заглушил сходил в магаз купил пивка в двух метрах от парковки, через 5 минут вернулся завел и все, обороты 850 как влитые! И до сих пор так. Чего и всем желаю =))

ЗЫ: Там был еще один косяк на пути в искре его обнаружил тоже позже, где то год спустя, не было центральной угольной щетки в крышке трамблера. В БЖ фото есть, искра по воздуху добиралась до бегунка. но это уже другая история.

А почему датчик положения не трогал, если болтик регулировки трогался?

На датчике положения еще заводская краска, надеюсь что руки мастеров не дошли до него… Запуск покажет, снять и настроить занова хлопот не доставит. А болтик это своего рода только повышение или понижение оборот намеренно, что логически подумав не желательно, раз есть кхх.

Т.е ты просто выставил болтик обратно по заводской краске?

не нет, даже не стал откручивать! большинство, рекомендует в него вообще не лезть) по дросселю вообще проблем не было никаких, ни залипания, ни запаздывания… сопротивление в допусках, как и регулировка щупами, на изменение зазора…

Эхх, а у меня уже "мастер" там полазил, болтик не известно в каком положении, так что думаю придётся по щупу выставлять…

Обязательная процедура) Не бойся делать все сам) К тому же, есть другие владельцы машин) Которые помогут советом, правильным и нет)))

Как теперь обстоят дела с прогревочными оборотами и переходными режимами?

Сборка будет завтра) Обязательно запишу видос на холодную и горячую. К тому же нужно снять звук выхлопа xD Уж очень громкий… Думаю идти в сторону тишины, но это только после свапа двс.

Будем подождать. Уж очень интересно, что будет если биметаллическую пружину повернуть :). Я помечал ее заводское положение и ставил по нему.

Да как не крути, что по видосам, что по другим записям в бж у разных людей, все крутят смело, выставляют по мануалу. Тоже пометил, но по старым не сходятся зазоры. Сегодня планы не в мою пользу. Установку перенес на завтра.

Сегодня наконец-то дошли руки до того, чтобы взять и настроить ДПДЗ.
(Фоток мало, но попробую всё дословно описать).

Симптомы сподвигнувшие меня на данный ремонт таковы :
1)Холостой ход 1000-1100 оборотов
2)Рывки акпп в момент включения режимов "D", "R".
3)Замешательство АКПП в момент переключения с 3 на 4 передачу.(вроде включит, потом сбросит и снова включит как наберёт + 5км).
4)Повышенный расход топлива, приходилось глушить машину, чтобы на месте не тратить бенз.

Лечится всё весьма просто!

1) Снимаем с дроссельной заслонки все патрубки и фишки с датчиков + отключаем массу с аккума.
2) Откручиваем 4 крепёжных болта и снимаем дроссельную заслонку.
3) По желанию, но лучше конечно в обязательном порядке, почистить дроссель и всё что там грязного имеется.
4) Откручиваем 2 крепёжных болта ДПДЗ.
5) Далее к двум нижним контактам (из 4) этого разъёма, подключаем тестер со звуковым сигналом. (Запомните главное! Пищит — значит работает Холостой ход. Не пищит — открыта заслонка.)
6) Перед началом процедуры настройки откалибруем заслонку. Для этого нужно выкрутить упорную шпильку заслонки и проверить закрыт ли дроссель до конца. Затем начинаем вкручивать шпильку до соприкосновения с рычагом заслонки. Как только коснулись, делаем еще четверть оборота (90градусов), чтобы заслонку не клинило.
7)Вставляем между шпилькой и рычагом дросселя щуп на 0.75мм (это будет эффект открытой заслонки) и начинаем настраивать ДПДЗ. Для этого нужно вращать ДПЗД до того момента, как звуковой сигнал тестера пропадёт (Обязательно поймать именно момент пропадания, не больше не меньше).
8) Далее убираем щуп на 0.75 и вставляем щуп на 0.4мм в тоже место. Эффект должен быть такой — появился звуковой сигнал.
9) Делаем контрольную проверку тестером.
На 0.75мм звука нет, на 0.4мм звук есть.
10) аккуратно затягиваем все болты, чтобы не сбить эту настройку и ещё раз проверяем щупами.

Поздравляю! Мы справились!

ИТОГ :
1)Обороты ровные 650.
2)Коробка не пинается при включении "D", "R".
3)На ходу переключает плавно.
4)Теперь можно сидеть в заведённой машине и не беспокоиться за бензин.

P/S
Надеюсь этот пост поможет таким же людям как и я, который обшарили весь инет, дабы найти хоть что-то стоящее, ну или делали эту операцию хренотучу раз, пока это не вышло само.

Всем удачи!

Чистка, проверка и регулировка клапана ХХ (ДПДЗ) Toyota Camry V40 двиг. 3S-FE

На автомобили toyota corolla устанавливается дроссельная заслонка марки 3s ge. Ее разновидностей в продаже имеется несколько, которые имеют, соответственно, разные номера заказа:

3S-GE 89452-12040;
3S-GE 89452-22090.

Первый тип устанавливается на автомобили модификаций AE92. А второго типа устанавливаются на машины corolla II и I, corolla spacio с модификациями El43, AE115, AE109.

Что это такое?

Дроссельная заслонка 3sgeна автомобиле toyota corolla представляет собой вспомогательный механизм, который обеспечивает регулирование поступающего в двигатель воздуха. В результате чего происходит правильное приготовление смеси и регулируется общая работа бензинового двигателя. От ее правильного и должного функционирования зависит работа двигателя, его динамические показатели и расход топлива. По своей функциональности она выполняет две основные функции:

Подача и регулирование потока воздуха в двигатель.
Обеспечения работы вакуумного усилителя тормозов.
Вторая функция имеет место благодаря состоянию вакуума внутрии системы при закрытой заслонке.

Неисправности

Со временем работы двигателя во впускном коллекторе образуется нагар и копоть. А это может привести к неправильной работе заслонки вследствие чего будет нарушена стабильность работы мотора. Подобные неисправности проявляются в виде следующих признаков:

Неустойчивость оборотов в режиме холостого хода.
Понижение прогревочных оборотов.
Возникновение вибрации двигателя из-за неравномерно скорости вращения коленвала.

Дроссельная заслонка
Кроме перечисленного из-за поломки дроссельного узла двигатель может не запускаться, например, в случае полностью закрытой заслонки и обрыва механизма ее открывания.

Регулировка ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)

«Подозреваю, что изначально IDL-сигнал в КаринеЕ использовался, и на мозги шло 4 провода. Но в какой-то момент способ опознавания признака ХХ изменился с физического (по разрыву IDL-сигнала) на логический (по напряжению на VTA). При этом сам ДПДЗ остался прежним, а вот 4-й проводок на IDL-контакт ликвидировали за ненадобностью.

Отличие датчиков в способе информирования блока управления о полностью закрытой заслонке. 4-х контактный имеет контакт IDL, блок управления определяет закрытую заслонку по наличию контакта между IDL и E2. Регулировка (по мануалу):

Отсоединить разъем ДПДЗ Вставить щуп 0,4мм между упором и рычагом заслонки, замерить электрическое сопротивление между контактами датчика.
IDL — E2
— не более 2,3 КОм (может быть значительно меньше — это нормально).

Регулировка (способ, описанный next402):

Позволю себе набросать небольшой мануал по настройке этого чуда под названием ДПДЗ: На самом деле кому как нравится, но я приноровился его настраивать без снятия узла ДЗ. Для начала никакой спешки, лудше один раз нормально сделать, чем потом переделывать. Чуть-чуть ослабляем винты крепления датчика, вставляем щуп 0,7 (для 3S-FE) цепляемся мулитиметром к IDL — E2 и чуть чуть постукивая маленьким молоточком буквально по милиметрику ловим момент когда проводимость пропадет (мультиметр покажет бесконечное сопротивление). Фиксируем верхний болт и проверяем уже по всем контактам по мануалу, фиксируем нижний болт — еще раз проверяем ВСЕ со всеми щупами. Обнуляемся и обучаемся =) В моем случае ошибкой было то , что я регулировал датчик смещая его рукой,естественно ни о каких милиметрах там речи и не шло……=) Также отмечу, что величина сопротивления на контактах IDL — E2 не играет роли, важно чтобы она не превышала указанный предел, в моем случае она составляла30 Ом что вводило в заблуждение (казалось слишком малым, ведь в мануале указано 2,3 кОм и меньше, т.е нижний предел не указан)

Способ регулировки ДПДЗ с помощью программы от chem407:

Для регулировки ДПДЗ ипользуются параметр «Признак открытия заслонки (12.1)» и «% открытия дроссельной заслонки (7а)». При установке между упорным болтом заслонки и упором щупа толщиной 0,25-0,4 мм признак открытия заслонки должен быть «Закрыто», «%открытия…» — «0». При установке щупа толщиной больше 0,4 мм — «Открытие заслонки» — «Открыто», «% открытия…» — отличен от «0».

Ремонт

В основном для ремонта требуется чистка всего механизма, потому что именно из-за большого количества скопления на стенках копоти обычно приводит к застреванию заслонки, являясь причиной поломки. При этом чистка должна проводится всех узлов как дроссельной заслонки, так и коллектора.

Перед началом проведения демонтажных работ по снятию дроссельной заслонки toyota corolla требуется, чтобы двигатель был холодным или остывшим. Это связано с нагревом самого корпуса заслонки, потому что он непосредственно контачит с впускным коллектором и в процессе работы интенсивно нагревается.

Проблемы и надежность двигателя Toyota 2.0 (3S-FE)

Двигатели Toyota S-серии – это простые рядные «четверки» рабочим объемом от 1,8 до 2,2 литра, которые выпускались с 1980 до 2007 года. 27 лет! Производство большинства версий было свёрнуто к 2002 году, а после этого в производстве находилось только единичные турбированные и высокофорсированные 2-литровые модификации.

Двигатель 3S-FE, который мы будем разбирать, появился в 1986 году на Toyota Camry и дожил до первого поколения Avensis. У этого двигателя чугунный блок цилиндров, алюминиевая ГБЦ, в которой 16 клапанов без гидрокомпенсаторов в их приводе. В приводе ГРМ используется зубчатый ремень, который приводит только впускной распредвал, а выпускной приводится шестеренчатой передачей.

На нашем -канале вы можете посмотреть разборку 2-литрового двигателя 3S-FE, снятого с Toyota RAV4 2000 года выпуска.

Выбрать и купить двигатель для Тойота вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.

Надежность двигателя Toyota 3S-FE

Двигатель 3S очень прост и надежен, но в эксплуатации шумноват и имеет небольшой масляный аппетит. Реально слабых мест у него нет. При нормальном обслуживании и своевременной заменой масла он легко пройдет более 500 000 км.

Однако ресурс двигателей 3S-FE, которые поступили в производство в августе 1996 года, хуже. Эти двигатели получили облегченные поршни и шатуны, а коленвал остался прежним, образца 1988 года. Подробнее об этом мы расскажем дальше.

Большой расход топлива

Большой расход топлива на двигателе 3S-FE чаще всего может быть связан с неисправностью лямбда-зонда. Реже – с неисправностью датчика впускаемого воздуха, он расположен в корпусе воздушного фильтра. Или же виновником может быть MAP-сенсор, т.е. датчик абсолютного давления.

Ход демонтажа

Для того чтобы демонтировать весь агрегат на автомобиле toyota corolla в сборе необходимо произвести следующие манипуляции:

Отсоединить патрубок, идущий от фильтра к впускному коллектору. Для этого вам потребуются плоскогубцы, при помощи которых сжимается обжимной хомут.
Далее, необходимо демонтировать крышку фильтра очистки воздуха и непосредственно сам фильтр.
На следующем этапе ремонта toyota аккуратно извлекаются тросики автоматического режима и газа.
Следующим демонтируемой частью являются две вакуумные трубки, но перед их снятием требуется нанести отметки, чтобы не перепутать направления потока.
Потом снимаем трубку отсоса газов, находящуюся под клапанной крышкой.
Для дальнейшей работы по желанию и для удобства можно демонтировать трамблер. Но обязательно перед этими манипуляциями следует нанести отметки текущего его положения. Иначе придется долго настраивать зажигание.
Следующим шагом демонтажа будет отсоединение разъемов с обоих датчиков.
Далее, необходимо отсоединить два резиновых патрубка подвода охлаждающей жидкости. При этом ее немного вытечет, но некритичное количество. При нагретом двигателе ее вы потеряете намного больше за счет термического расширения.
И на последнем этапе проведения работ по зачистке территории извлекается трубка, идущая на картер двигателя.

Каких-либо проблем при демонтаже всего вышеперечисленного не должно появиться, потому что автомобили toyota corolla производятся для людей и для их пользования. Поэтому все предельно просто и легко снимается. Разве что одним нюансом при снятии может быть неудобное расположение катушки клапана холостого хода, которая мешает отсоединить шланги подогрева. Поэтому ее необходимо будет также демонтировать.

Для снятия блока дроссельной заслонки потребуется накидной ключ и головка на 12 с удлинителем. Агрегат крепится всего 2 болтами и 2 гайками. После их откручивания аккуратно отсоедините дроссельный механизм от коллектора. Между ними, как правило, находится прокладка. Чаще всего при снятии дроссельного узла она остается целой, но все же если повредили, то ее можно вырезать из прокладочного картона или купить в магазине. Стоить она будет недорого. При установке обязательно требуется смазать ее термостойким герметиком.

После проведения всех манипуляций у вас в руках окажется прокопченный механизм, которому требуется неотложная чистка.

Работа с дроссельным механизмом

Для поверхностной профилактики достаточно просто в сборе промыть весь агрегат средством для промывки карбюраторов. Для этого необходимо обильно смочить тряпку или салфетку упомянутым химикатом и тщательно тереть все поверхности и механизмы до металлического блеска. Также необходимо это же проделать и с коллектором, насколько это возможно.

Но, проделав так много манипуляций, разве чистка должна быть завершена на полпути? Ведь внутри также может находится уйма всего ненужного (грязи). Поэтому с этого момента необходимо проводить все манипуляции максимально осторожно и точно. Разбираем дальше:

Для проведения профилактических работ датчик положения рекомендуется не трогать, иначе придется обращаться в сервисную службу, чтобы его настроили.

Далее, снимаем электромагнитную катушку управления клапаном. Рекомендуется поставить метки касательно ее положения.

С обратной стороны дросселя имеется металлическая крышка, под которой находится клапан. Она же является одним из способов регулирования прогревочного хода, поэтому перед откручиванием крепящих ее двух болтов обязательно нанесите несколько меток. Крышку следует снимать максимально аккуратно, потому что можно сбить положение клапана. На ней вы увидите биметаллическую пластину и сепаратор. Также аккуратно извлекайте и его.

Затем необходимо установить метки на клапане холостого хода, для этого вторую подвижную часть дроссельного узла необходимо зафиксировать. Их рекомендуется нанести в виде царапин, потому что химические очистители растворят любой маркер.

После снятия клапана вам откроется еще много сажи, поэтому чистка и ему неизбежна.

После проведения всех профилактических работ необходимо приступить к сборке в обратном порядке и с предельной осторожностью.

Пошаговая инструкция очистки

Чистить заслонку можно специальными аэрозолями (LIQUI MOLY DrosselKlappen-Reiniger (LM5111), Mannol Carburetor Cleaner, ABRO Carb&Choke Cleaner (CC-220)), то есть средствами для очистки карбюратора (карбклинерами). Также можно использовать подручные материалы (растворитель, ацетон, бензин или WD-40). Многие из этих средств имеют агрессивный химический состав, так что манипуляции лучше проводить в резиновых перчатках. Перед очисткой необходимо отсоединить все резиновые элементы с корпуса дроссельной заслонки, иначе существует немалый риск, что выбранное средство может их повредить.

Очистке нужно подвергать не только саму заслонку, но и весь дроссельный узел, в том числе и каналы поступления добавочного воздуха.
Для очистки можно применить обычную кисточку, особо сильные загрязнения лучше удалять с помощью тряпки с мягким ворсом. Металлические щетки и грубые ветоши использовать нельзя, так как можно повредить молибденовый слой на поверхности узла.
В идеале нужно наносить средство на 10-15 минут, после чего кисточкой удалять его вместе с нагаром. После смыва следует повторить операцию — снова нанести средство для очистки, подождать некоторое время и удалить его вместе с грязью.
После удаления отложений узел можно собирать в обратной последовательности. Сначала на место нужно вернуть все резиновые элементы дроссельного узла, затем установить регулятор холостого хода, далее монтировать узел на место с помощью фиксирующей скобы. В конце следует установить корпус воздушного фильтра, затем подсоединить патрубок воздуховода.

В идеале, кроме средства для очистки, можно использовать баллончик со сжатым воздухом. Им можно продуть все каналы и отверстия узла, доступ к которым посредством кисточки затруднен. Также перед установкой дроссельного узла целесообразно заменить прокладку заслонки на новую, благо, что стоит она недорого.

Читайте также: