Регулировка дроссельной заслонки газель

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Регулировка дросселя ЗМЗ 406

Иногда бывает, руки чешутся что-нибудь покрутить и куда-нибудь влезть без особой на то нужды. Вот одним из таких объектов моего внимания стал дроссельный узел.
Снял патрубок, чтобы глянуть на заслонку — все чистое. К стати, многие жалуются, что там частенько бывает много грязи, но я почему-то ни разу на своем двигателе не замечал чего-либо подобного. И даже не совсем понимаю, откуда там может браться грязь, если есть фильтр и патрубки не дырявые? Но на всякий случай протер ветошью, смоченной в бензине.
Трос не перетянут, даже имеется небольшое провисание. Пружина нормально возвращает заслонку в закрытое состояние. Вроде бы все нормально и тут. Зазора между заслонкой и "диффузором" в закрытом состоянии вроде бы не видно, а снимать дроссель, чтобы посмотреть на просвет — лень. Решил просто проверить-подрегулировать положение упорного винта.
Я обычно это делаю следующим образом: Отпускаю гайку и выкручиваю винт до тех пор, пока между его торцом и кочергой оси не появится зазор. В таком случае у меня заслонка закрывается насколько, что упирается в тело дросселя и при попытке ее приоткрыть ощущается подклинивание. Потому я очень потихоньку начинаю заворачивать винт до тех пор, пока его торец не коснется упора. Проверяю наличие закусывания при повороте. Если оно есть, еще немного заворачиваю (обычно на 1/8 — 1/4 оборота). Снова проверяю и при достижении "легкого старта" затягиваю гайку. Снова проверяю. И так до тех пор, пока не станет все как положено. Логика при этом следующая: при ненажатой педали заслонка должна быть максимально возможным образом закрыта, но не должна в этом положении клинить. Соответственно, количество воздуха, которое может просочиться через дроссельный узел в этом положении должно быть минимальным. А все для обеспечения холостого хода сделает электроника, в распоряжении которой есть в том числе такой орган управления, как РХХ. Если неправ, поправьте.
Так то оно, вроде бы, все так, но иногда, как водится, не без изъянов. Холостые обороты с положенных 850 об/мин могут на две-три секунды снизиться до 720 — 790 об/мин при различных переходных режимах. Например при сбросе газа, если перед этим доводилось двигаться на малых оборотах, преодолевая ухабы. Или просто при выключении вентилятора, когда нагрузка на вал двигателя уменьшается, а в прошивке количество шагов РХХ возвращается к исходным значениям. Как я могу себе представить, такие качели возникают ввиду изначально неправильной настройки режима холостого хода, с которой успешно справляется электроника, но ей для этого необходимо определенное время. В принципе, это обстоятельство не особо то и напрягает, но все же пока нахожусь в состоянии поиска правильного решения. Пробовал в прошивке немного увеличивать число шагов на малых оборотах уставкой, что-то особой разницы не заметил. Там вообще есть куча параметров, с которыми можно "поиграться", но плохо, что пока нет понимания, что на это дело влияет. Например пропорциональный и интегральный коэффициенты. На что они влияют, я пока себе не представляю…
В общем простым и действенным методом победить этот недуг является небольшое приоткрывание заслонки дросселя, что, судя по информации из интернета, многие с успехом и применяют. Хотя, как по мне, это в корне неправильное решение. Даже как-то проводил эксперимент, в ходе которого выяснилось, что обороты не проседают, однако появляется другой эффект — обороты значительно медленнее падают после педалирования. В общем, то х длинный, то рубашка короткая… Потому пока еще продолжается мозговой штурм.
Надо бы еще RCOK и RCOD крутнуть попробовать…

Регулировка дроссельной заслонки газель

Обычно регулировку троса дроссельных заслонок регулируют при смене троса привода дроссельных заслонок, при ремонте двигателя

Проверка и регулировка троса привода дроссельной заслонки на двигателе ЗМЗ-40522, ЗМЗ-406

Отсоединяем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи.

Отверткой ослабляем винт, снимаем хомут и резиновый воздуховод с корпуса дроссельной заслонки.

Ключом на 10 ослабляем затяжку гайки фиксатора троса на секторе.

Со стороны сектора 3 дроссельной заслонки нужно вытянуть трос 1 до упора.

Верхний рычаг 5 педали акселератора должен упираться в буфер 4 на кронштейне.

Затягиваем гайку 2 крепления троса на секторе.

При этом дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта.

Ослабляем затяжку гайки «А» и передвигаем ограничитель «Б» рычага педали до упора в кронштейн педали, Затягиваем гайку «А».

Если полностью нажимаем на педаль газа, заслонка должна быть полностью открытой, а нижний рычаг педали должен упираться в коврик

Откорректировать положение троса можно перемещением наконечника 1 оболочки в кронштейне, ослабив затяжку гаек 2.

После корректировки гайки 2 затянуть.

При необходимости регулировку повторяем. По окончании регулировки ставим на место воздуховод.

Проверка и регулировка троса привода дроссельной заслонки на двигателе ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4026, ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063

Нажимаем на педаль газа до упора в коврик и удерживаем или фиксируем ее в этом положении, вставив подходящий деревянный брусок.

Отворачиваем на два – три оборота гайку 1 и поворачиваем сектор 2 привода дроссельных заслонок до упора так, чтобы заслонки полностью открылись.

Натягиваем трос и затягиваем гайку 1.

Отпускаем педаль газа.

Дроссельные заслонки должны полностью закрыться, сектор должен дойти до упора.

Если этого не происходит, регулируем положение сектора 2, перемещая наконечник 3 с помощью гаек 4.

Ослабляем затяжку гайки «А» и передвигаем ограничитель «Б» рычага педали до упора в кронштейн педали. Затягиваем гайку «А».

Проверяем правильность регулировки.

Нажимаем до упора на педаль газа, при этом дроссельные заслонки должны полностью открыться, а сектор заслонки должен дойти до упора.

Отпускаем педаль – заслонки должны полностью закрыться, а сектор должен дойти до упора.

Датчик положения дроссельной заслонки автомобиля ЗМЗ-406

ЗМЗ 406 — двигатель внутреннего сгорания, который производился на Заволжском моторном заводе (ЗМЗ) с начала 90-х прошлого века. Это был первый в истории моторостроения России инжекторный двигатель с 16-ти клапанной двухвальной головкой. Силовой агрегат был оснащён электронным блоком управления, который через контрольные приборы получал информацию об интенсивности рабочих процессов в автомашине, и корректировал их. Одним из контроллеров, которые устанавливались на такие автомобили, как Волга, Соболь, Газель, УАЗ и РАФ, является датчик положения дроссельной заслонки двигателя ЗМЗ 406.

Зачем нужен датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

Дроссельная заслонка своим поворотом регулирует площадь прохода, а значит и количество воздуха, поступающего в топливную рампу. Чем сильней водитель нажимает на педаль акселератора, тем больше обогащается кислородом топливная смесь в форсунках.

Прибор отслеживает поворот заслонки, о чём информирует электронный блок управления (ЭБУ). Например, при открытом просвете патрубка дросселя на 75 %, блок управления включает полную продувку мотора. При полностью закрытом положении заслонки, ЭБУ подаёт команду перевода работы двигателя в режим холостого хода. В этот момент дополнительный воздушный поток начинает поступать в обход дросселя. Кроме этого, от сигнала датчика зависит дозировка поступающего топлива в камеры сгорания двигателя.

Принцип работы

ДПДЗ двигателя ЗМЗ 406 — это механический прибор. Соосное соединение двухконтактного ползунка с клапаном дросселя обеспечивает своевременное перемещение контактора вдоль двухполосной резистивной дорожки. От угла поворота заслонки меняется сопротивление металлических дорожек, через которые слабый ток проходит по кабелю в ЭБУ. В соответствии с изменениями в характеристике тока, ЭБУ даёт команды, приводящие силовую систему в оптимальный режим работы.

Распиновка ДПДЗ ЗМЗ 406 для Газели или Волги состоит из трёх-контактного разъёма кабеля ЭБУ, где первый контакт подводит ток к ползунку прибора, второй — это «0», а третий снимает напряжение с двухканальной резистивной дорожки.

Возможные неисправности

Признаками неисправности ДПДЗ могут быть:

затруднённый запуск холодного двигателя;
неустойчивая работа двигателя в режиме холостого хода;
резкое нажатие педали «газа» вызывает падение оборотов коленвала;
расход топлива резко увеличивается;
указатель температуры уходит в красную зону;
на приборной панели загорается надпись «Check Engine».

Замена запчасти

ДПДЗ ЗМЗ 406 находится сбоку дроссельного патрубка. При замене с него снимают контактный разъёма кабеля ЭБУ. Крестовой отвёрткой вывинчивают крепёжные болты и снимают прибор. Новый датчик устанавливают в обратном порядке.

Приобретать новый датчик надо только у проверенных поставщиков. Рискованно покупать дешёвые приборы, так как это может обернуться неожиданно возникшими неприятностями в дороге, когда придётся еле плестись по трассе в поисках ближайшего СТО.

Дроссельная заслонка – как обеспечить ее оптимальную работу?

Электронная дроссельная заслонка двигателя необходима для того, чтобы в двигатель поступал кислород. Принцип её работы не замысловатый, его-то мы и разберем, а также научимся регулировать положение элемента.

Как работает дроссельная заслонка?

Подачу воздуха в двигатель вы контролируете с помощью акселератора или, проще, педали газа. А она, в свою очередь, связана непосредственно с дросселем или дроссельным узлом. Именно с помощью педали газа вы регулируете частоту, с которой срабатывает дроссельная заслонка, она открывается, впуская очередную порцию кислорода. Ее управление бывает двух видов: электронное и механическое. Конечно, при электронном варианте она реже приходит в негодность, чем при механическом, ведь программа крайне редко дает сбой, да и четкость команд со стороны электроники позволяет меньше нагружать механизм, он используется рациональнее, отчего и служит дольше.

В автомобиле с автоматической коробкой передач положение дроссельной заслонки меняется реже, чем в механике.

Конечно, принцип работы дроссельной заслонки более сложный, чем «открыть-впустить воздух-закрыть», но с нашей стороны он виден именно так, более подробную схему знают только механики. Заметить неисправность заслонки возможно во время езды, особенно на большой скорости. Если вы чувствуете, что автомобиль с подачи газа набирает скорость очень тяжело, то, скорее всего, неисправность в ней. Иногда бывает, что блок дроссельной заслонки может быть в неисправном состоянии, но всё-таки в первую очередь стоит обратить внимание на саму заслонку.

Неисправности дроссельной заслонки – как их распознать?

Именно на заслонку приходится основной процент работы. Задумайтесь, сколько раз за время езды на автомобиле вы нажимали педаль газа! Из-за того, что она так часто участвует в подвижной работе двигателя, ее необходимо периодически регулировать. И делать это следует крайне осторожно. Если при регулировке возникают какие-то неисправности, замена дроссельной заслонки, скорее всего, неизбежна. Чтобы никаких казусов при замене у вас не возникало, сейчас подробно рассмотрим, как правильно регулировать дроссельную заслонку.

Периодически, чтобы избежать каких-то серьезных аварий или поломок, необходима регулировка, ремонт дроссельной заслонки практически невозможен, поэтому и существует лишь два варианта решать ее неисправности: регулировка или замена.

Регулировка проходит довольно-таки просто, главное соблюдать последовательность определенных действий. Также хотелось бы предупредить: если вы заметили, что на новом автомобиле скорость набирается, по вашему мнению, не очень резво, не стоит сразу лезть регулировать дроссель. Скорее всего, происходит адаптация (обучение) дроссельной заслонки, в данном варианте все просто исправит время. Но если вы чувствуете, что адаптация затянулась, то стоит принимать меры.

свист при резком повышении оборотов;
нестабильная работа двигателя на холостом ходу;
падение мощности и динамики без видимых на то причин.

Перед тем, как начинать процедуру «обучения» или адаптации дроссельной заслонки следует выполнить несколько действий. Во-первых, необходимо как следует прогреть двигатель на ходу и коробку передач. Во-вторых, нужно обеспечить полную зарядку аккумулятора и отключить все приборы, потребляющие электроэнергию бортовой сети. В-третьих, выставить рулевое колесо в среднее положение (колёса прямо) и перевести коробку передач (если она автоматическая) в режим нейтрали или парковки.

Обучение проводится перед тем, как настраивается холостой ход. Если отсоединяется датчик, отвечающий за сигнал о положении педали газа, то нужно сначала отпустить педаль, затем включить зажигание на 10 секунд, после чего выключить. Данная процедура повторяется несколько раз. Таким нехитрым способом можно обучить дроссельную заслонку. Чтобы научить дроссель закрытому положению нужно включить и выключить зажигание на 10 секунд, в это время не должно быть слышно звука перемещения рычага клапана.

Регулировка дроссельной заслонки – на что обратить внимание?

Первым делом выключите зажигание, тем самым вы переведете дроссельную заслонку в закрытое положение. Отключите разъем датчика, также сразу проверьте, есть ли проводимость между клеммами. Если вы точно убедились, что напряжения нет, то вам следует настроить и отрегулировать датчик.

Теперь вам необходимо воспользоваться щупом толщиной 0,4 мм, он располагается между рычагом и винтом, там также располагается прокладка корпуса дроссельной заслонки.

При помощи специальных приборов, чаще всего омметра, убедитесь, что там тоже нет напряжения. Если имеется напряжение, то датчик неисправен, и необходимо произвести замену на новый. Если же все в порядке, то необходимо продолжить регулировку датчика. Вам нужно поворачивать привод дроссельной заслонки до тех пор, пока вы не достигните того значения между клеммами, которое у вас указано в технической документации на автомобиль. После того, как вы все отрегулировали, проверьте, плотно закручены ли винты на датчике. Во время самой регулировки они могли разболтаться.

Регулировка привода дроссельной заслонки

Отсоединяем “минусовую” клемму аккумуляторной батареи.

Отверткой ослабив винт, снимаем хомут и резиновый воздуховод с корпуса дроссельной заслонки.

Ключом “на 10” ослабляем затяжку гайки фиксатора троса на секторе.

Ключом “на 14” ослабляем затяжку гайки регулировочного болта педали привода заслонки.

Тянем до упора за конец троса. При этом верхний рычаг педали упрется в буфер кронштейна.

Затягиваем гайку фиксатора троса.

Проверяем, чтобы заслонка при этом была закрыта.

Тянем верхний рычаг педали на себя до упора.

Помощник должен убедиться в этот момент, что заслонка полностью открыта.

Удерживая в таком положении верхний рычаг, нижний рычаг педали упираем в пол.

И, не опуская верхний рычаг, затягиваем ключом “на 14” гайку регулировочного болта.

Отпускаем педаль и убеждаемся, что воздушная заслонка закрылась.

Если заслонка не полностью закрылась, ключом “на 13” отпускаем регулировочную гайку наконечника и, когда заслонка закроется, затягиваем контргайку.

С помощью помощника проверяем положение заслонки в нажатом положении. При необходимости регулировку повторяем.
По окончании регулировки ставим на место воздуховод.

При необходимости снять педаль в сборе, ключом “на 10” отворачиваем два болта его крепления и отсоединяем трос. (см. Замена троса привода дроссельной заслонки).

Регулировка дроссельной заслонки дроссельного узла крайслер волга газель

Итог: Как ни крути, а БК выставит холостой ход как ему надо!) Разница заметна только при движении с чуть нажатой педалью — начинает раздергивать (для дросселя с полностью закрытой ДЗ).

ГАЗ Газель 2007, двигатель бензиновый 2.4 л., 137 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ГАЗ 2217, 2021

ГАЗ 24 Волга, 1974

ГАЗ 3110 Волга, 2002

ГАЗ 2217, 1999

Комментарии 9

Привет. Вопрос к посту трех летний давности это конечно прикол, но все таки спрошу. У вас регулировочный болт нормально открутился? Пытаюсь при закрыть дроссельную заслонку с помощью винта но он совершенно не хочет крутится =)

Вроде откручивался…сейчас уже не помню

У меня 3 % показывает. Если 13 будет, то до отсечки орать будет

Может из за того что микас.)))

бытует мнение что с завода ДЗ должна быть приоткрыта на 13% … я на своей ничего не трогал! но не могу с холостым ходом разобраться… датчики не выкручивал промывал отчистителем карбюратора… а так заведешь прогреется до градусов 80 90 начинаешь движение … с 3 или 4 скорости ставишь нитралку… а мотор держит 2000 оборот … падают обороты до 800 только при полной остановке… причем так: сначала с 2000 на 1500 … затем плавно на 800 опускаются…

Тоже самое. Думаю так и должно быть, т.к. двухмассовый маховик, и если при переключении обороту упадут до ХХ, то будет излишний износ пружин маховика. Другими словами, БК "перегазовывает" за водителя сам!)

Разбор полетов высокого холостого хода решился… глянь у меня в бж.

тоже лежит прозапас ДЗ и тоже с просветом… Досталась по случаю, но у того мотора пробег был под 700 т.км.

Электронная дроссельная заслонка: как она устроена, и как её ремонтировать?

Тренд автомобильного инжиниринга всех последних лет – планомерное отстранение водителя от непосредственного управления машиной. Пока, слава богу, мы не дошли массово до потери жесткой связи наших рук и ног с поворачивающимися колесами и тормозами, но к тому все явно идет… Как минимум, ни один автомобиль в наши дни уже не выпускается без электронной дроссельной заслонки, при которой мы не отдаем прямую команду дросселю «больше воздуха!» правой ногой через тросик, а высказываем пожелание блоку управления двигателем, который уже сам отправляет команду на заслонку. Хорошо это или плохо, и как с этим жить?

История вопроса

П ринято считать, что так называемый E-газ – это технология последнего примерно десятилетия. В чистом виде – да, но интегрированный электропривод в дроссельных заслонках появился гораздо раньше – еще в 80-х. В те годы на оси заслонки с одной стороны располагался сектор газа, связанный с педалью акселератора классическим тросиком (да-да, «колесико», которое приводится в движение тросиком от педали, называется «сектором газа»!), а с другой стороны ось заслонки соединялась через шестеренчатую передачу с небольшим электромотором.

Собственно, на поведение машины при движении моторчик влияния не оказывал – связь с ногой водителя была олдскульная, механическая и четкая: как надавишь, так и поедешь! А вступал в работу электромотор только в режиме холостого хода, корректируя степенью приоткрытия заслонки обороты при прогреве и после прогрева, а также чуть добавляя газку при включении мощных потребителей электроэнергии и крутящего момента – кондиционера летом, ГУРа на морозе, разных обогревов и т.п. Чуть позже функции моторчика в дросселе расширились – при практически неизменной конструкции добавилось электронных команд: он стал управлять не только оборотами холостого хода, но и оборотами в движении – при включении круиз-контроля и при активации антипробуксовочной системы.

Сейчас же все достигло «апофигея технологичности» – механическая связь заслонки с педалью газа исчезла в принципе, и все команды – как от ноги водителя, так и от сервисных систем – дроссель получает лишь при посредничестве блока управления двигателем. Причин тому – три:

Экологические требования;
Рост экономии топлива;
Удобство в реализации множества современных функций автомобиля.

Электронный дроссель в наши дни

Итак, прямая связь дроссельной заслонки с педалью упразднена полностью и окончательно. Как я уже говорил, нажатием на педаль мы отправляем сигнал в блок управления, а тот в свою очередь анализирует обстановку и множество параметров, а затем отдает команду на подачу воздуха. При этом надо сказать, что за добрый десяток лет развития тандема электронной педали газа и электронного дросселя в его современном понимании система благополучно переросла ряд детских болезней – как чисто физических, так и софтовых.

Изнашивающиеся скользящие контакты датчиков положения заслонки вытеснила бесконтактная индуктивная связь, появилось множество новых функций – не настолько явных, чтобы занять строчку в техническом описании автомобиля, но в комплексе достаточно важных.

Например, ход педали газа стал нелинейным, что позволило лучше контролировать автомобиль во время начала движения: при мощном моторе (где заслонка имеет большой диаметр) исчез риск избыточно резко рвануться вперед при легком касании педали – электронный дроссель в первой четверти хода педали газа реагирует намеренно вяло.

E-газ позволяет наиболее оптимально провести разгон на авто с турбированным двигателем, в значительной мере борясь с турбоямой и обеспечивая более ровное ускорение с низов. Е-газ поможет и при режиме «педаль в пол», когда в случае классической тросовой заслонки первые мгновения идет неоптимальное сгорание смеси, и теряются секунды на разгоне. Конечно же, нельзя не упомянуть эффективную систему автоматического управления тягой мотора для борьбы со сносами и проскальзываниями ведущих колес.

При этом, правда, нужно отметить, что поведение электронного дросселя на бюджетных машинах по-прежнему серьезно отличается от среднеценовых и, тем более, премиальных автомобилей. В «бюджетках» E-газ, к сожалению, излишне туповат, задумчив и не способствует получению истинного удовольствия от драйва.

Да еще порой и на безопасность влияет отрицательно – дроссель с неоптимальным управляющим программным обеспечением реагирует на нажатие педали с задержкой, выдавая момент на колесах тогда, когда уже поздно. При отсутствии систем стабилизации зимой на скользком покрытии и в повороте такая реакция машины способна свести на нет ваши традиционные навыки зимнего вождения и создать аварийную ситуацию.

Простота и сложность электронного дросселя

Обычно внедрение электроники сопровождается невероятным усложнением конструкции. В случае с дросселем все с точностью до наоборот! Вдумчиво изучив его, можно обнаружить, что он невероятно прост и лишен ряда хитрых технических решений, имевшихся прежде у классических дросселей с тросовым приводом. А уж старый добрый двухкамерный карбюратор по сравнению с E-дросселем – и вовсе сложнейший и дорогущий в производстве прибор эпохи «стимпанк»…

Во-первых, конечно же, E-дроссель не нуждается в регуляторе холостого хода – клапане подачи воздуха по тоненькому каналу, управляемому шаговым двигателем, который склонен к загрязнению картерными газами и нестабильной работе. В случае электронного дросселя клапан регулировки холостого хода исчезает – ХХ обеспечивается приоткрытием основной заслонки – ведь она и так электроуправляемая, а стало быть, прекрасно справляется с регулировкой оборотов, подстраиваясь под включенные потребители, температуру наружного воздуха и антифриза, и т.п.

Еще в систему холостого хода при классическом дросселе часто входили дополнительные байпасные воздушные каналы в обход заслонки, также весьма склонные к засорению. Эти каналы открывались не плавно, а по принципу «вкл/выкл», внешними электроклапанами – к примеру, для компенсации нагрузки на двигатель при включении кондиционера. В электронном дросселе это все тоже оказалось ненужным – компенсация просадки оборотов делается опять же самой дроссельной заслонкой.

Также у классического дросселя имелся подогрев антифризом от системы охлаждения, поскольку все вышеупомянутые тоненькие каналы в холодное время боялись обмерзания. В электронном дросселе, особенно если монтируется он на пластиковом впускном коллекторе, нужды в подогреве часто нет – штуцеры подвода и отвода антифриза из него исчезают.

Иначе говоря, электронный дроссель взял на себя сразу несколько функций, до предела упростив свою механическую часть.

Да, по «механике» ломаться стало практически нечему – настолько все там просто и примитивно: простейший электромоторчик, который через пару пластиковых, но достаточно крепких шестеренок связан с осью заслонки, да возвратная пружина на той же оси.

Собственно, даже вопрос периодической чистки дросселя заметно снизил свою актуальность после избавления от системы узких байпасных каналов. Однако существенно усложнилась электронная часть, преподносящая порой сюрпризы – как объяснимые, так и совершенно загадочные и беспричинные.

Проблема заключается в том, что электронная плата дросселя, являющаяся, по сути, только сдвоенным датчиком, отслеживающим положение и динамику открытия заслонки, зачастую неремонтопригодна и отсутствует в продаже. Если электродвигатель при подаче диагностических 12 вольт ровно жужжит, редукторные шестеренки не имеют повреждений и заеданий, а в проводке от заслонки к ЭБУ нет плохих контактов, может потребоваться замена дроссельной заслонки в сборе. Увы.

И вот тут-то многие могут столкнуться с неприятным сюрпризом. На Лада Гранта этот узел в сборе стоит 5 000 рублей, что немало, но в целом подъемно, а на Volkswagen Polo Sedan – 25 000 рублей… Такая сумма способна пробить серьезную дыру в бюджете, а расстройства добавит тот факт, что обе детали, за 5 и за 25 тысяч рублей, технически почти идентичны, но конструктивно и программно несовместимы.

Что делают «jetter», «шпора» и «бустер педали газа»?

Говоря об электронном дросселе, этот класс устройств нельзя не упомянуть. Под такими названиями известен популярный гаджет для машин с E-газом, который, по словам производителей, «дает рост динамике и скорости». «Джеттер» – небольшая коробочка, включающаяся в цепь между педалью газа и блоком управления двигателем и искажающая сигнал педали так, чтобы заставить ЭБУ думать, что «тапка в полу», когда вы лишь слегка коснулись акселератора.

На самом деле, ни скорости, ни динамики эти гаджеты не добавляют и добавить не могут. Они просто меняют электромеханическую характеристику педали акселератора. Характеристика педали всегда нелинейна – изначально электронная педаль чаще всего настроена так, чтобы в первой половине хода быть малоотзывчивой, выдавая четверть мощности двигателя, а за оставшуюся половину выдавать остальные три четверти. Это, безусловно, весьма упрощенное описание, цифры тоже условны, но суть именно такова. «Джеттер» же меняет заводскую характеристику «наизнанку» – педаль начинает выдавать почти всю мощность двигателя на первой половине хода, субъективно делая машину «резкой». Некоторый эффект действительно ощутим, особенно при первом сравнении, но надо понимать, что ничего такого, чего бы нельзя было сделать ногой без применения электронной «примочки», не происходит.

Собственно говоря, программные аналоги «джеттера» давно имеются во многих автомобилях высокого класса. Там это называется переключением режимов вождения, под которыми понимается управление настройками двигателя, КПП и иногда – шасси, если в нем имеются управляемые амортизаторы. Смена режима «нормал» на «спорт» (названия могут быть иными в авто разных марок и моделей) включает в себя наряду с изменением массы других настроек и коррекцию характеристики педали газа, как это делает и «джеттер».

Заслонка изнутри

Перед нами дроссельная заслонка Volkswagen Polo Sedan. Машина приехала на сервис с жалобой на неадекватное поведение педали газа, горящий «чек» и двигатель, явно не развивающий положенную мощность. Диагностика выявила неисправность дроссельной заслонки, которая и была заменена по гарантии. Никаких более глубоких причин выхода её из строя дилерский сервис искать не стал, поскольку подобные процедуры не предусмотрены регламентом. Пользуясь случаем, на примере «приговоренной» заслонки изучим её устройство и попробуем обнаружить неисправность. Ведь гарантия сохранилась не у всех!

Снаружи на дросселе видны четыре отверстия, через которые болты притягивают дроссель к коллектору, небольшой зазор в закрытом состоянии для поступления в цилиндры воздуха в режиме холостого хода, а также логотип итальянского производителя Magneti Marelli. Кстати, одной из старейших в мире компаний, производящих автомобильную электронику.

Как Отрегулировать Карбюратор На 406 Двигатель Газель

Для «Газели» с 406-ым двигателем был предусмотрен свой карбюратор, и он несколько отличался от «Волговского», который шел с 402-ым мотором. Маркировка у карбюраторов тоже была разная, у «Волги» – модель К151С, у «Газели» – К151Д. Внешне устройства совершенно одинаковые, разница лишь в начинке. В модели К151Д носики насоса-ускорителя впрыскивают топливо сразу в обе камеры карбюратора, на К151С – только в первую камеру. Еще у карбюраторов разные сечения жиклеров.

У карбюраторных ЗМЗ 406 на «Газели» отмечается одна проблема – довольно большой расход топлива Газели, особенно, когда автомобиль груженый, и едет на скорости выше 60 км/час. Проблема присутствует до сих пор, и каждый хозяин коммерческого автомобиля пытается решить ее по-своему.

К-151 Д

Для автомобилей «Газель» с двигателем ЗМЗ-406 производитель предусмотрел отдельный карбюратор. Он отличается от элемента для «Волги» с 402 двигателем. Карбюраторы имели и разную маркировку. Для «Волги» маркировка была К-151 С, а для «Газелей» — К-151 Д. Внешне же обе модели карбюраторов никаких отличий не имели. Незначительная разница есть в устройстве, номинале жиклеров и других технических нюансах.

В карбюраторе «Газели» носики ускорительного насоса подают топливо в две камеры, тогда как для «Волги» ускорительный насос работает только в первой камере.

В чем недостатки данного механизма? Проблема у данного карбюратора с 406-м двигателем – это огромный расход топлива. Особенно это заметно, когда машина загружена (что актуально для «Газелей») и двигается на скорости более 60 километров в час. Проблема эта есть, и она широко распространена. Владельцы коммерческих авто пытаются решать ее любыми возможными способами.

Среди владельцев считается, что данная модель очень капризная. Агрегат устраивает не всех, нередко многие от этого прибора отказываются в пользу других моделей.

Солекс 21073

Одно время было модным устанавливать на «Газель» ДААЗовский карбюратор «Солекс 21073». Карбюратор продавали в автомагазинах даже с переходником в комплекте под ГАЗовский воздушный фильтр, первоначально он предназначался для установки на «Волгу» с мотором ЗМЗ 402. Но мода эта, однако, достаточно быстро прошла. Призванный экономить топливо, «Солекс» быстро засорялся.

Вместо экономии «жрал» топлива еще больше, чем К151Д, при этом машина нормально ехать не хотела. Типичной проблемой в модели «карба» 21073 было засорение жиклера холостого хода на электромагнитном клапане, и при его загрязнении мотор вообще отказывался работать на холостых оборотах – постоянно глох и не развивал мощности.

Системы холостого хода

К-151 имеют автономную систему холостого хода, представляющую собой миниатюрный карбюратор. Дроссельная заслонка в это время закрыта почти полностью, зазор между ней и стенками минимальный, при нем не должно создаваться разрежение в трубке вакуумного регулятора опережения зажигания. Автономная система обеспечивает хорошее распыление топлива и равномерное распределение смеси по цилиндрам (по составу), что позволяет обеднять топливовоздушную смесь до соотношения 1:15. В результате удается снизить концентрацию СО в отработавших газах до 0,3–0,6% (обычно регулируют с некоторым запасом – 0,7–1,1%), а СН до 180–230 ppm. Регулирование проводится в основном винтом качества смеси.

На режимах принудительного холостого хода (ПХХ), включающих торможение двигателем и замедление вращения коленчатого вала, мембранный механизм смещает клапан экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ) до упора, перекрывая выходное отверстие и прекращая подачу топлива. Применение автономной системы с ЭПХХ снижает выброс СО и СН на 30–40 % и при испытании по городскому циклу уменьшает расход топлива на 4,5%, а также увеличивает эффективность торможения двигателем примерно на 25% (приведены «официальные» или «хрестоматийные» величины эффективности ЭПХХ – прим. Ред.). ЭПХХ также выполняет функцию «антидизель», т.е. при низкооктановом бензине предотвращается работа с самовоспламенением после выключения зажигания.

В К-151 топливо из канала главной дозирующей системы поднимается к эмульсионной трубке с топливным и воздушным жиклерами холостого хода. Пройдя через боковые отверстия в трубке и эмульсионный жиклер, оно в виде топливовоздушной эмульсии смешивается с дополнительным воздухом, поступающим через второй воздушный жиклер. Для обеспечения стабильности состава смеси при регулировании винтом количества в нижней части корпуса карбюратора система холостого хода имеет два канала. По первому из них эмульсия сквозь переходную втулку поступает в полость перед переходными отверстиями, а затем через сечение, регулируемое нижним винтом качества, в основной диффузор с винтом количества. По второму каналу в карбюраторах первых выпусков эмульсия проходила через сечение, регулируемое дополнительным (верхним) винтом качества. В арбюраторах последних выпусков этот винт заменен дозирующим отверстием в канале. Далее эмульсия поступает в дополнительный диффузор в корпусе дроссельных заслонок.

Система управления клапаном ЭПХХ К-151 (для «402-ых» моторов – прим. Ред.) состоит из электронного блока, включающего электропневмоклапан при снижении числа оборотов коленчатого вала ниже заданного и отключающего его при их увеличении свыше 1 500 мин–1, и микровыключателя. В работе любых карбюраторов наибольшее число отказов происходит в системе холостого хода. Это не удивительно – ведь её топливный жиклер имеет очень маленькое сечение. Поэтому, если «пропал» холостой ход, то он – первый кандидат на продувку. Правда, прежде чем разбирать карбюратор, есть смысл провести простейшую диагностику.

Нужно снять наконечники проводов с микровыключателя и замкнуть их. Если двигатель заработал – значит вышел из строя электронный блок. Временно до его замены можно ездить, заизолировав замкнутые наконечники проводов. Если двигатель и после замыкания наконечников не работает, снимем шланг, идущий от задроссельного пространства, и подсоединим его напрямую к мембранному механизму ЭПХХ. Двигатель заработал на холостом ходу – значит необходимо заменить электропневмоклапан. Если двигатель опять не работает, то необходимо снять крышку мембранного механизма и проверить, свободно ли ходит клапан и не разорвана ли мембрана. При разорванной мембране можно отрезать кусочек шланга, разрезать его вдоль, подсунуть его под мембрану и надеть на шток клапана. Если двигатель работает неустойчиво или глохнет в начальный период открытия дроссельной заслонки, то регулируют или заменяют микровыключатель. Он должен замыкать контакты в самом начале поворота рычага привода дроссельной заслонки.

Проверка электронного блока может производиться подсоединением к нему вместо провода идущего к электропневмоклапану лампочки мощностью не более 3 Вт. Другой провод от лампочки подсоединяют к массе. Провод от микровыключателя необходимо отсоединить. При повышении числа оборотов свыше 1 200–1 500 лампочка должна гаснуть, а при их снижении до 900–1 000 снова загораться. В этом случае блок исправен.

Неисправности карбюратора

Что делать, если карбюраторная «Газель» стала заметно больше нормы расходовать топливо?

Как правильно установить датчик дроссельной заслонки газель

Датчик положения дроссельной заслонки — устройство электронного типа, передающее сведения о положении механизма, необходимого для поддержания давления, в отдельный отрезок времени, на электронную панель управления ДВС машины. ДПДЗ характеризуется постоянным и переменным резистором.

Датчик положения дроссельной заслонки; 1 — корпус; 2 — поворотная втулка; 3 -подвижной контакт; 4 — штекерная колодка; 5 — штекер; 6 — печатная плата; 7 — упор; 8 — ось дроссельной заслонки; Rl. R2. R3 и R4 -сопротивления.

Сопротивление механизма – 8 Ом. Комплектация датчика дроссельной заслонки ВАЗ включает 3 проводка. На два из которых передается напряжение — 5 вольт, а 3, представляет собой сигнальный проводок, сопряженный с контроллером.

Перемены в сопротивлении датчика дроссельной заслонки образуются:

Когда дроссель полностью открыт, а на 3 проводке максимальное напряжение равняется 4 В.
Когда дроссель в закрытом состоянии, на 3 проводке напряжение — 0,7 В.

Контроллер производит настройку напряжения, если оно изменится. Это воздействует на регулирование бензина, поступающего в мотор транспортного средства.

Когда напряжение дросселя превышает установленные границы, то мотор начнет работать в хаотичном порядке, или на высоких оборотах или глохнуть.

Когда датчик дросселя в неисправном состоянии, то деятельность коробки переключения передач осуществляется с перебоями.

Коробка переключения передач, представляет собой второй механизм после мотора, который сложно сменить, а восстановление его, требует не малого расхода средств. Как только появляются признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки, желательно перестать пользоваться автомашиной и в кратчайший период сменить сломавшуюся деталь.

Конструкция датчиков положения дросселя

Если вы разберете контактный датчик, то в нём найдете те же самые элементы, что находятся в переменном резисторе. Дугообразный резистивный слой, по которому двигается ползунок. Между ползунком и двумя краями резистивного слоя имеется некоторое сопротивление. Оно меняется в зависимости от того, в каком положении находится ползунок. Аналогичная конструкция и у бесконтактных датчиков, только нет механического соединения между резистивным слоем и ползунком. Из всего сказанного можно сделать вывод, что наиболее надежными являются бесконтактные устройства. В них нет механического контакта, следовательно, повышается долговечность механизма. Ну а теперь стоит более подробно изучить датчик дроссельной заслонки, неисправности его и методы их устранения.

Признаки, свидетельствующие о поломке ДД

При незначительных поломках и полном изнашивании механизма возникают характерные черты:

Непостоянность оборотов на холостом ходу. Мотор может работать на высоких оборотах, или полностью заглохнуть.
Если резко отпустить педаль газа в процессе переключения скоростного режима, двигатель внутреннего сгорания перестает работать.
Интенсивность работы мотора сильно снижена. Транспортное средство не едет ни на подъем, ни по ровной местности.
Уровень расхода горючего возрос.
При осторожном нажатии педали газа, автомобиль разгоняется рывками.

Во многих автомашинах на приборной панели возникает строка Check Engine, через непродолжительный период тухнет, а затем снова загорается. При появлении такой надписи следует делать диагностику, потому что силовой агрегат может перестать действовать под воздействием любого фактора

Проверка датчика положения дроссельной заслонки

Если был обнаружен хоть один из приведенных признаков, то следует произвести проверку деятельности датчика дросселя. Это сделать не так сложно, и не нужны умения электронщика. Необходим будет только один из приборов: мультиметр или вольтметр.

Большинство автовладельцев продолжают эксплуатировать автомашину, невзирая на появившуюся надпись Check Engine. Это не правильно, следует в кратчайшие сроки посетить мастерскую, или уладить возникшие сложности самостоятельно.

Если работа мотора производится правильно, то надпись Check Engine будет появляться на приборной панели при запуске двигателя.

Проконтролировать верное функционирование датчика положения дросселя можно, выполнив последовательность работ:

Запустить мотор и проконтролировать включилась ли надпись Check Engine. При отсутствии таковой, следует открыть капот и внимательно осмотреть датчик дросселя.
На следующей стадии понадобится мультиметр. Следует обнаружить «+». Это возможно определить, проколов провода.
Далее следует найти массу.

Последовательность деятельности по обнаружению поломок датчика положения дросселя, если характерные черты неисправностей проявили себя в процессе движения транспортного средства:

Запустить двигатель и по очереди проколоть контакты острием мультиметра в режиме Вольтметра и зафиксировать напряжение, размер которого должен быть равен 0,7 Вольт.
Теперь ручным способом снять дроссельную заслонку, напряжение при этом должно быть не менее 4 В.
Запустить мотор, откинуть один из разъемов. Теперь в пространстве между выходом ползунка и оставшимся проводом следует присоединить щуп измерительного механизма.
Не убирая щуп механизма, ручным способом, прокрутить раздел и проконтролировать показания прибора. Когда напряжение возрастает медленно, без рывков, то это значит, что деятельность датчика осуществляется без помех. Когда количество вольт перескакивает через несколько чисел, значит неисправны дорожки резистора.

Напряжение датчика влияет на то, какие сигналы даст электронный блок управления остальным механизмам: какое количество горючего или воздуха подать. Поэтому дроссельный запор считается немаловажной составной частью, оказывающей воздействие на деятельность двигателя.

Сбои в функционировании дросселя распознаются следующим образом: если дроссельная заслонка открыта, а прибор сигнализирует об обратном, то следует произвести замену датчика положения дроссельной заслонки.

Проверяем датчик измерив сопротивление между соответствующими выводами

Проверьте датчик положения дроссельной заслонки, измерив сопротивление между соответствующими выводами разъема датчика при различных положениях дроссельной заслонки.

Дроссельная заслонка	Выводы	Сопротивпе ние, кОм
полностью закрыта	VTA-E2	0.2 — 5.7
полностью открыта	VTA-E2	2,0-10.2
—	VC-E2	2.5-5.9

Выводы

Как вы смогли понять из данной статьи, проблем достаточно много может принести такой небольшой датчик, который указывает электронному блоку управления положения дроссельной заслонки. Но не стоит паниковать, если вдруг случилась такая неприятность. Все можно отремонтировать, все восстанавливаются. Конечно, мелкие неудобства вы получите при данной поломке. Но произвести замену ДПДЗ можно самостоятельно в течение нескольких минут. При условии, что у вас имеется заведомо исправное устройство. Нужно также упомянуть о том, что датчик дроссельной заслонки, цена которого для автомобилей ВАЗ колеблется в интервале 400-500 рублей, можно найти в любом магазине запчастей.

Замена датчика положения дроссельной заслонки

Изготовитель автомобилей ВАЗ, оснащает их датчиками, характеризующимися небольшим сроком использования. Замена датчика дроссельной заслонки при возникновении проблем будет самым хорошим решением.

Дроссель состоит из ротора и статора. Ротор — элемент, на изготовление которого пошли материалы, не подвергающиеся воздействию магнитного поля, в основе ротора находится магнит. Статор, это составная часть дросселя, очень хорошо реагирующая на магнитное поле. Он находится от магнита на отрезке постоянной величины, а в процессе сборки прибора настраивается нужным образом.

Замена датчика происходит следующим образом:

Запустить двигатель и отсоединить провод от отрицательной клеммы аккумулятора.
Отжать пластиковую защелку и отключить колодку с проводами от пластика. Датчик дроссельной заслонки снять очень просто отвернуть два болта, воспользовавшись отверткой.
Поставив датчик туда, где ему следует быть, следует подсоединить блок проводов, настройки никакой не нужно.

Устройство ДПДЗ

В практике присутствуют два вида датчиков дроссельной заслонки: контактный и бесконтактный.

Электрическая схема подключения контактного ДПДЗ 406.1130000-01

Разъем датчика дроссельной заслонки 406.1130000-01

Колодка ДПДЗ трехконтактная. Фиксация ее осуществляется рамочной пружиной

Датчик дроссельной заслонки подсоединяется к жгуту проводов с помощью трех контактной вилки. По первому проводу, контакт №1, подается питание от ЭБУ в размере 5В. Второй провод, контакт №2, соединен с общей массой, с корпусом автомобиля. По третьему проводу, контакт №3, ЭБУ получает сведения от ДПДЗ об угле открытия воздушной заслонки.

ДПДЗ состоит из пластмассового корпуса, внутри которого по секторным электропроводным полоскам скользит ползунок. На валу ползунка размещена выемка для совмещения с выемкой вала воздушной шторки. Вал ползунка герметизирован уплотнительным кольцом. При эксплуатации прибор не обслуживается и не настраивается. Когда сломается, то меняется на такой же или аналог.

Бесконтактный ДПДЗ

основан на применении явлении Холла. В нем нет обычных контакты. Вместо движущихся контактов используется эллипсоидной формы постоянный магнит, а в кожухе расположен интегральный устройство Холла. Данное устройство фиксирует изменения магнитного поля когда передвигается магнит, и переводит эти данные в сигнал напряжения.

Ремонт датчика положения дроссельной заслонки

Произвести ремонт датчика положения дроссельной заслонки в обычных условиях сделать практически нереально. Один из способов, позволяющих отремонтировать датчик, это перемещение резистивных дорожек относительно ползунка. Для этой процедуры, в датчике нужно найти винт, регулирующий расположение дорожек относительно ползунка. Если резистивный слой максимально изношен, есть возможность открутить болт и переместить его в место, не доступное ползунку. Так можно произвести ремонт датчика дроссельной заслонки и избежать его замены.

Замена ДПДЗ

Нужно сразу отметить, что ремонт запчасти может касаться только резистивных (механических) датчиков, так как электронные приборы ремонту не подлежат. Восстанавливать истёртую контактную дорожку в домашних условиях довольно проблематично и явно того не стоит. Поэтому при выходе из строя лучшим вариантом будет замена на новый ДПДЗ.

Заменить испортившийся прибор новым датчиком дроссельной заслонки несложно. Нужно иметь минимальный опыт обращения с отвёрткой и разъёмами электроприборов.

Специалисты советуют приобретать новый датчик положения дроссельной заслонки только от брендовых производителей. Стремясь сэкономить деньги, водители попадаются на удочку продавцов дешёвой контрафактной продукции. Этим они рискуют внезапно застрять в дороге или «ковылять» по трассе, тратя топливо в большом количестве до ближайшей СТО.

Читайте также: