Регулировка холостого хода опель вектра б 1 8

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

2.12 Проверка и регулировка оборотов холостого хода двигателя и уровня СО

Холостой ход регулируется на заводе и дополнительной регулировки не требуется.

Только если содержание СО после длительной эксплуатации перестает соответствовать нормам, карбюратор следует отрегулировать.

Перед проверкой и регулировкой следующие детали должны быть в безупречном состоянии:

При установленном сервоуправлении установите передние колеса в среднее положение. Следует взвести ручной тормоз.

Батарея должна быть заряжена.
Уровни двигательного масла и охлаждающей жидкости должны соответствовать требуемым значениям.
Все вакуумные шланги должны быть подключены.
Система всасывания воздуха должна быть герметична.
Цилиндры должны иметь хорошую компрессию.
Система возврата отработавших газов должна работать безупречно.
Дроссельная заслонка должна хорошо открываться и закрываться.
Отключите все потребители электроэнергии, например, фары, вентилятор отопителя, обогреватель заднего стекла и т. д.
Вентилятор охлаждения не должен работать.

Прогрейте двигатель, т. е. стрелка дистанционного термометра должна стоять в среднем положении. Во время регулировки двигатель должен сохранять свою рабочую температуру, т. е. двигатель в паузах следует запускать, чтобы снова прогреть его. Двигатель должен работать с числом оборотов менее 1000 об/мин.
Подключите тахометр согласно инструкции по эксплуатации.
Запустите двигатель и посмотрите со стороны смотрового окошка карбюратора проверьте, чтобы уровень топлива находился на средней линии.
Разгоните двигатель на две или три минуты до числа оборотов 2000 - 3000 об/мин и затем дайте поработать одну минуту на холостом ходе.
Снимите на тахометре значение холостых оборотов. Двигатель должен работать с числом оборотов 750±50 об/мин.
Если число оборотов холостого хода не соответствует требуемому значению, вращайте винт, пока значение не будет лежать в требуемых пределах. Если значение холостого хода отрегулировать не удается, а все перечисленные выше системы в хорошем состоянии, может потребоваться замена карбюратора.

Заглушите двигатель. Тахометр остается подключен.
Посередине крышки выпускного коллектора отключите штекер лямбда-зонда. Второй штекер следует отключить от клапана регулировки всасываемого воздуха. Он находится в показанном на иллюстрации положении с правой стороны катушки зажигания перед стойкой подвески (если стоять перед двигательным отсеком).

Справа, рядом с теплозащитным экраном выпускного коллектора, можно увидеть заборную трубку для измерения содержания СО. Снимите колпачок трубки и подключите прибор для измерения СО в соответствии с инструкциями. Соединение между измерительным прибором и трубкой должно быть герметично.
Запустите двигатель, разгоните его до 2000 - 3000 об/мин и затем верните на холостые обороты. Считайте показания прибора. Значение должно лежать в пределах 1.0±0.5%. Если содержание СО не соответствует требуемому значению, следует вращать регулировочный винт, вставленный в блок дроссельных заслонок. Он закрыт пломбой, чтобы не допустить несанкционированного вращения. Так как карбюратор необходимо снимать кроме прочего и для того чтобы высверлить пломбу, эту работу рекомендуется проводить специализированной мастерской. На иллюстрации показано местонахождение пломбы. Если работа выполняется самостоятельно, нельзя сверлить пломбу слишком глубоко. После высверливания пломбы снова установите карбюратор и вращайте находящийся внутри винт обычной отверткой, пока значение СО не будет лежать в необходимых пределах. После регулировки еще раз проверьте холостой ход и в заключение вставьте в отверстие новую пломбу. Карбюратор для этого снимать не требуется.

Автомобили без катализатора

Холостой ход регулируется, так же как и на моделях с катализатором, однако для регулировки состава смеси необходима специальная отвертка, которая вставляется в засечки регулировочного винта (см. иллюстрацию ниже), тахометр и для достижения лучших результатов прибор для измерения содержания СО. В случае необходимости работы могут выполняться и без последнего прибора, если четко следовать указаниям, однако следует помнить о законах об охране окружающей среды.

Во-первых отрегулируйте холостой ход.
Произведите уже описанные подготовительные операции и снимите показания тахометра. Если холостые обороты лежат вне пределов 750±50 об/мин, холостой ход необходимо отрегулировать. Регулировочный винт холостых оборотов выглядит также, как показано на иллюстрации. Проверьте содержание СО при помощи соответствующего прибора, при необходимости отрегулируйте.

Специальная отвертка для регулировки состава смеси на холостом ходу.

Без измерителя содержания СО

Проверьте, чтобы двигатель имел свою рабочую температуру.
Для регулировки состава смеси имеется винт под винтом регулировки холостого хода. Полностью вверните этот винт с помощью специальной отвертки (не слишком сильно) и выверните на два полных оборота. Холостые обороты должны при этом увеличиться на 50 об/мин, по сравнению с уже имеющимся значением.
С помощью специальной отвертки поверните регулировочный винт состава смеси, чтобы двигатель работал с максимально возможным числом оборотов. После этого вверните винт регулировки холостого хода, пока двигатель не будет работать с соответствующим Спецификациям числом оборотов. Содержание СО должно более менее соответствовать требуемому значению, т. е. должно лежать в пределах 1.5±0.5%.

С помощью измерителя содержания СО

Отрегулируйте холостой ход, как уже было описано.
Проверьте, чтобы двигатель еще имел свою рабочую температуру.
Подключите измеритель содержания СО. Шланг должен быть вдвинут в выхлопную трубу минимум на 40 см.
Через смотровое окошко карбюратора проверьте, чтобы уровень топлива стоял на средней линии.
С помощью специальной отвертки поверните винт регулировки состава смеси так, чтобы прибор показывал значение 1.5±0.5%.
Повторите описанные регулировки, пока содержание СО и число оборотов не будут соответствовать требуемым значениям.

Система многопозиционного впрыска

Регулировка холостого хода и содержания СО обычно поддерживается автоматически прибором управления, однако возможно, что нужно проводить регулировку, если после длительной эксплуатации холостой ход не соответствует требованиям. Лучше всего обратиться в мастерскую Nissan, однако если четко следовать следующему описанию, можно отрегулировать холостой ход самостоятельно.

Перед проверкой и регулировкой должны быть выполнены следующие условия, т. е. нижеперечисленные элементы и системы должны быть в безупречном состоянии.

Установите передние колеса в среднее положение, затяните ручной тормоз.
Батарея должна быть хорошо заряжена.
Система зажигания должна находиться в хорошем состоянии и работать безупречно.
Уровень двигательного масла и охлаждающей жидкости должны соответствовать требуемым значениям.
Все вакуумные шланги должны быть подключены.
Система всасывания воздуха должна быть герметична.
Компрессия цилиндров должна соответствовать требуемым значениям.
Дроссельная заслонка должна полностью открываться и закрываться.
Все предохранители должны быть вставлены.
Выключите все потребители электроэнергии, т. е., например, фары, вентилятор отопителя, обогреватель заднего стекла и т. д.
При измерении содержания СО вставьте измерительную трубку прибора в выхлопную минимум на 40 см.
На автоматической трансмиссии установите рычаг в положение «N».
Отключите кондиционер.
Вентилятор охлаждения работать не должен.
При проверке холостого хода действуйте следующим образом:
Прогрейте двигатель, т. е. стрелка дистанционного термометра должна быть в среднем положении. При регулировке двигатель должен иметь рабочую температуру, т. е. двигатель в паузах снова запускайте и прогревайте. Двигатель должен работать с числом оборотов менее 1000 об/мин.
Заглушите двигатель и подключите тахометр согласно инструкции.
На выключенном двигателе найдите датчик положения дроссельной заслонки (см. иллюстрацию) и отключите штекер. Запустите двигатель.
Разгоните двигатель на 2 или 3 минуты до 2000 - 3000 об/мин и затем оставьте на две минуты работать на холостом ходу.
Снимите показания с тахометра. Двигатель должен работать с числом оборотов 800 об/мин.
Если значение холостого хода не соответствует требуемому, поверните винт (1) (см. иллюстрацию ниже), пока число оборотов не достигнет требуемого значения. При вращении влево число оборотов уменьшается, при вращении вправо увеличивается. Если значение холостых оборотов установить не удается, а все вышеназванные системы и элементы в хорошем состоянии, следует обратиться в мастерскую Nissan.

Вид клапана дополнительного воздуха и сопутствующих компонентов

Заглушите двигатель. Тахометр остается подключен.
Заглушите двигатель, подключите штекер датчика положения дроссельной заслонки и снова запустите двигатель.
Разгоните двигатель 2-3 раза до 2000 об/мин и снимите показания холостого хода а тахометре. Число оборотов должно лежать в пределах 850±50 об/мин. Неудовлетворительный холостой ход может быть обусловлен клапаном дополнительного воздуха, его кабелями или электронным прибором управления.
Измерьте содержание СО в соответствии с указанием к измерительному прибору. Если значение не равно 0.5 %, нужно найти причину этому в мастерской. Точное измерение и регулировка содержания СО сопряжена с некоторыми трудностями и поэтому не описывается.

Система центрального впрыска

Положение винта регулировки холостого хода (1) на двигателе SR20Di.

Система впрыска регулирует холостой ход автоматически на заданное значение.

Холостой ход регулируется точной регулировкой количества воздуха, который обходит дроссельную заслонку через клапан дополнительного воздуха. Клапан дополнительного воздуха включается и выключается, чтобы точно управлять количеством воздуха. Датчик угла поворота коленвала отслеживает точное число оборотов двигателя и сообщает информацию в прибор управления. На основании полученных данных прибор управления включает или выключает клапан дополнительного воздуха, чтобы поддерживать число оборотов холостого хода на предварительно запрограммированном значении. Другие факторы, как например, прогрев двигателя, движение накатом, расход топлива и нагрузка двигателя (кондиционер, электрическая нагрузка) автоматически оцениваются и компенсируются.

Хотя обычно это не требуется, холостой ход может проверяться и регулироваться. Перед проверкой и регулировкой должны быть выполнены требования, приведенные для системы многопозиционного впрыска. Проверка холостого хода осуществляется так же, как описано выше для карбюратора. Автомобили с ручной и автоматической коробкой передач имеют одинаковое число оборотов холостого хода.

Снятие и установка элемента воздушного фильтра. Слева для двигателя SR20DE, справа для двигателя SR20Di.

Воздушный фильтр имеет бумажный элемент, который не подлежит очистке. Фильтрующий элемент должен заменяться каждые два года или через каждые 60000 км. Для снятия элемента удалить крышку и вынуть старый элемент. На рис. выше показано снятие фильтрующего элемента на обоих двигателях. Собравшуюся пыль следует удалить из корпуса фильтра с помощью тряпки. Вставить новый фильтрующий элемент и установить крышку на место.

Vectra A — победа над холостыми.

Частая болезнь Вектр (А) — плавающие обороты, перегрев; бывает, что машина может заглохнуть на перекрестке без видимых на то причин… Причем никак не захочет завестись. Казалось бы, причем здесь ХХ?

Имеется у наших машинок такая фигулинка — Регулятор Холостого Хода (он же ШМХХ). И плавающие обороты, перегрев (из-за попадания неучтенного воздуха растет температура) — его рук дело.

Покупка бэу выльется в нескромные 4-5 тысяч, неоригинал новый — 2,5-3 тысячи… Нет, так дело не пойдет, для 20-летней машины это расточительство и непозволительная роскошь.

Идем покупать аналог. А аналогом для нас станет РХХ (ШМХХ) от Шеви-Нивы. Подходит 1:1, только разъем будет вверх смотреть, да шток другой формы (его мы заменим на родной, с нашего регулятора). Новенький регулятор стоит порядка 300-400 рублей, что вполне вписывается в мое понятие недорогой в обслуживании машины.

Дабы сократить время, будем делать так (пересадку и адаптацию):

Старый регулятор

Выкручиваем, перемыкаем диагностический разъем в А-В, включаем зажигание. Шток начинает двигаться взад-вперед. В этот момент тянем (!) на себя шток. Постепенно он окажется у нас в руках. Отсоединяем регулятор от разъема и подключаем новый, от Нивы. Делаем с ним то же самое.

Новый регулятор

В новый регулятор (он уже подключен) вставляем старый шток и, надавливая, покручиваем из стороны в сторону, пока он не перестанет крутиться. Даем немного утопиться и вставляем во впрыск.

Теперь начинаем медленно закручивать 2 болтика (сам регулятор у нас не до конца сразу, упираясь штоком. ). Задача — дать закрутиться штоку в регулятор так, что бы крайнее выдвинутое положение полностью закрывало отверстие воздуховода ХХ.

Все ) Теперь с довольным лицом пьем пиво, радуемся идеальным холостым, ПОНИЖЕНИЕМ расхода (!), чуть лучше динамика и полное устранение болячек, связанных с данным предметом!

Удачи на дорогах!

З.Ы.: решил описать решение проблемы, т.к. знаю много народа, которые перерывают пол-машины, меняют все датчики и, естественно, ничего не решают ) Почему то обходят стороной такую маленькую, но очень капризную детальку…

Vectra Club Russia

Всем привет.Проблема в следующем,не устойчивый хх ,500-600 об.м ,и при включение нейтральной передачи с 3-4 тыс.оборотов ,есть провал до 200 ,мотор почти глохнет,иногда даже глохнет.перебрал уже все ,что можно было:свечи,модуль зажигание,замерил давление в топливной рампе,поменял дпрв,заменил лямбда зонд.после чего приобрел Op-com который показал след.ошибки
P0120 - Низкое напряжение датчика положения дроссельной заслонки
(04) - Не присутствует

P1515 - Высокий сигнал обратной связи исполнит. механизма регулир. частоты вращения ХХ
(01) - Не присутствует
стираю их ничего не происходит ,можно неделю откататься(с не ровным хх,и провалом) и эти ошибки не появятся,а бывает только завелся и вылезли.
вот ,что выдает оп ком

Дата и время>,05/01/2014. 15:5848

Выбор модели>,2000 (Y),Vectra-B,Двигатель,X 18 XE1

Установка номального временного параметра

Спецификация_системы_поставщика:: 2430030000000300
VIN: W0L0JBF35X7022268
Номер_блока_ECU_производителя 90569370
Номер_Блока_ECU_Поставщика_системы: SIE 0108102000
Номер_Программы_ECU_Поставщика_системы: 6586035206a
Номер_Версии_Программы_ECU_Поставщика_системы: 0600
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: S99001
системное имя или тип мотора: X18XE1
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: Не запрограммированно
Дата программирования: FFFFFFFF

Дата калибровки:: 710sC010
Номер_прогр_калибровки_оборудования: q482c00a
ДатаИнинциализацииECU: 6586035102

Отрицательный ответ от сервиса 0x3B
Причина: 0x22
Условия_Не_Корректны_Или_Ошибка_Запроса

Информация блоков измерений:

Напряжение аккумулятора,14.0 V
Реле топливного насоса,Активно0V
Сигнал датчика дроссельной заслонки,3.9 V
Датчик положения дросселя,4.3 V
Сервосигнал ШИМ полож. дросселя,9 %
Имитирован. выключ. холостого хода,Активно
Имитирован. выкл. полож. частичной нагрузки,Неактивно
Имитированный выключ. полной нагрузки,Неактивно
Температура охлаждающей жидкости,43 °C
Температура охлаждающей жидкости,3.5 V
Температура впускного воздуха,2.0 V
Температура впускного воздуха,21 °C
ДМРВ,1.1 V
ДМРВ,17.0 kg/h
Выключатель Park/Neutral,P - N 0V
Кодировка трансмиссии,Ручная трансмиссия
Выключатель информации кондиционера,Не активно0V
Давление кондиц..сигнал ШИМ,0 %
Отскок УОЗ при детонации цил 1,0 °CA
Отскок УОЗ при детонации цил 2,0 °CA
Отскок УОЗ при детонации цил 3,0 °CA
Отскок УОЗ при детонации цил 4,0 °CA
Скважн. импульсов рециркуляции ОГ,0 %
Обратная связь позиц. клапана рециркуляц. ОГ,1.0 V
Клапан вентиляции бака,0 %
Контур датчика кислорода,Закрыто
Датчик кислорода,508 mV
Интегратор датчика кислорода,111 Steps
Данные обучения контура О2 холостой ход,128 Steps
Обучение Датчик кислорода частичная нагрузка,122 Steps
Обороты двигателя,790 RPM
Желаемые обороты ХХ,819 RPM
Регулир. воздуха на ХХ,46 Steps
Интегратор регулиров. воздуха на ХХ,23 Steps
Адаптив. крутизна регулир. воздуха на ХХ,25 Steps
Клапан впускного коллектора,Неактивно
Запрос кондиционера,Не активно12V
Скорость автомобиля,0 km/h
Лампа неисправности,Выкл 12V
Угол опережения зажигания,12 °CA
Время впрыска,4.7 ms
Функция программир. иммобилайзера,Нет
Время защитного ожидания,Неактивно

на заведенную ,газ не трогаю,но когда,нажимаю газ
вот это значение меняется на не активно

Имитирован. выключ. холостого хода,Активно

Машина набирает скорость нормально,провалов при разгоне нет.
Пожалуйста помогите решить проблему намучился уже.

проблема аналогичного типа была и у меня.
перепробовал все что только можно (чистил дроссель, заглушил егр, снимал поочередно клемы с дмвр, лямды, с клапана на впускном коллекторе, проверил вакуумный, подсос воздуха) проблему нашел в подсосе воздуха в егр (спрей для чистка помог). сей час вроде езжу и пока все гуд.
в твоем случае я думаю тебе должно помочь перепайка (чистка как вариант) микрика в регуляторе хх. находил статейку где-то с аналогичной проблемой и данная операция помогла.
а еще для диагностики мне помогли данные из ТИСа, по нашему двигателю, тоже добрые люди помогли. а то смотришь на экран с показаниями датчиков и не знаешь как они должны работать и какие показания у них должны быть в исправном состоянии.
обрати внимание на
Интегратор регулиров. воздуха на ХХ,23 Steps должно быть -10 -10
Адаптив. крутизна регулир. воздуха на ХХ,25 Steps должно быть -10 -10
у меня были такие же показания как у тя, после устранения проблемы все в допуске.
вот данные по нашему мотору X18XE1 (названия параметров могут быть не точными):

Напряжение аккумулятора --- 11-13.5 В с вкл зажиганием, 12-15 В на заведённом движке, не менее 8 В при кручении стартёром
Реле топливного насоса --- Неактивно 12В - зажигание ВКЛ, движок ВЫКЛ, Активно 0В - заведённый движок
Сигнал датчика дроссельной заслонки --- 3,7 - 4,3 В
Сигнал датчика положения дроссельной заслонки --- Педаль газа отпущена - 3,9-4,9 В, педаль до упора - 0,1-0,9 В (зажигание ВКЛ, движок ВЫКЛ)
Сервосигнал широтно-ипульсн. модуляции положения дроссельной заслонки --- Педаль газа отпущена - 6-12 % (движок на холостых)
Имитированный выключатель холостого хода --- Педаль газа отпущена - Активирован (движок на холостых), педаль нажата - Не активирован.
Имитированный выключатель положения дроссельной заслонки --- Педаль газа отпущена - Не активирован (движок на холостых), педаль нажата - Активирован.
Имитированный выключатель полной нагрузки --- Педаль газа отпущена - Не активирован, педаль немного нажата - Не активирован., педаль до упора - Активирован.
Датчик массового расхода воздуха --- на холостых - 0.2-1.4 В
Датчик массового расхода воздуха --- на холостых - 7-20 кг/ч
Температура охлаждающей жидкости --- 2.0 - 1.1 В
Температура охлаждающей жидкости --- 80-110 °C
Температура впускного воздуха --- 3.0 - 0.5 В
Температура впускного воздуха --- 10-80 °C
Выключатель информации кондиционера --- Активно 12В при включённом кондее (зажигание ВКЛ, движок ВЫКЛ).
Отскок УОЗ при детонации цил 1 --- 0°CA на холостых, менее 0°CA при кратком нажатии газа до упора
Отскок УОЗ при детонации цил 2 --- 0°CA на холостых, менее 0°CA при кратком нажатии газа до упора
Отскок УОЗ при детонации цил 3 --- 0°CA на холостых, менее 0°CA при кратком нажатии газа до упора
Отскок УОЗ при детонации цил 4 --- 0°CA на холостых, менее 0°CA при кратком нажатии газа до упора
Скважность импульсов рециркуляции ОГ --- На холостых - 0%, газ немного нажат - больше 0%
Обратная связь позиц. клапана рециркуляц. ОГ --- На холостых - 0 В, газ немного нажат - более 0 В
Клапан вентиляции бака --- На холостых - 0%, газ немного нажат - больше 0%
Контур датчика кислорода --- Закрыто на холостых, Открыто при газе до упора
Датчик кислорода --- Колебания от 60 до 4900 мВ
Интегратор О2 --- 110-146 шагов (на холостых)
Массив данных обучения контура О2 --- 107-147 шагов (на холостых)
Блок данных обучения контура О2 --- 114-140 шагов (на холостых)
Обороты двигателя --- 768 на холостых 920
Требуемая частота вращения на холостом ходу --- 768 об.
Интегратор регулирования воздуха --- -10 - 10 шагов
Адаптивная крутизна регулирования воздуха --- -10 - 10 шагов
Клапан впускного коллектора --- Педаль газа отпущена (холостые) - Не активирован, педаль до упора - Активирован.
Запрос кондиционера --- Активирован при включенном кондее
Контрольная лампа --- ВКЛ.0В при выкл. движке, ВЫКЛ.12В на холостых
УОЗ перед ВМТ --- -1 - 12°CA
Импульс впрыска --- 2.5 - 3.8 мс на холостых

Восстановление и чистка регулятора холостого хода

После покупки стал замечать что что то неладное с холостыми оборотами, а именно: при движении на нейтралке или с выжатым сцеплением обороты держаться в районе 1000-1300, стоит только остановиться обороты сразу же, а иногда и нехотя сбрасывались до положенных, ну было это не всегда, поэтому особого значения не придавал и думал что так и должно. Почитав статьи про это понял что так не должно и решил воспользоваться самым распространённым методом чистки РХХ. Снял, залил его жидкостью для чистки карбюратора просушил и поставил обратно. С довольным лицом выехал прокатиться, но обороты как не сбрасывались так и не сбрасываются. Подумал, все… придётся покупать новый, но увидев цену нового жаба задушила)))) Начал шерстить интернет и наткнулся на случайно попавшуюся статейку про восстановление РХХ и решил сделать все по ней. Сделал все по инструкции, завёл, во время прогрева обороты не плавали как обачно, все ровно, выехал, проехался, все гуд, обороты моментально сбрасываются на на холостые.
Ниже приведу описание статьи, но уже со своим фотоотчётом, может кому нибудь пригодится.

Итак, все дело в том самом электромагните, управляющем клапаном.

После такой обработки, аккуратно собираем всю конструкцию обратно. Не забудьте установить на место пружинку и резиновые уплотнители!
Т.к. пластиковый корпус соленоида достаточно крепко держится внутри корпуса электромагнита, нет необходимости “завальцовывать” его обратно по всему периметру. Достаточно слегка “обстучать” молотком в 2х – 3х местах, загнув края внутрь. Электромагнит собран!

Далее все собираем и устанавливаем на место

Opel Vectra 1998, 116 л. с. — поломка

Машины в продаже

Opel Vectra, 1989

Opel Vectra, 1990

Opel Vectra, 1993

Opel Vectra, 1989

Комментарии 49

Я никому не навязываю. Запись делал для себя, так как результат был! И не надо тут слюной брызгать! Что то не нравится — иди мимо! машину продал давным давно, но до сих пор нынешний хозяин с этим проблем не испытывал, так что для себя выводы сделаны!

Кому бред, а кому помогло!

это ты можешь бабушке свое расказать, или детям на ночь, а не мне, ок ? ;) я на них сабаку съел, а ты эту херь от друго го дятла притащил сюда с русского опель форума, мне после вашей писанины только работы прибавляется и наждачками дерут, и напильниками шкрябаю, … жесть!

люди помешались на этом интернете … если нету своих мозгов … заплати человеку у которого они есть и получи готовый продукт, а не повторяй чужую бредятину, и добавляй к чужому хорошему свое прекрасное.

Поделись инфой как его правильно отрегулировать

Щас попробую тоже промыть ))))

У меня тоже подох этот рхх. Вообще-то это не регулятор хх, а клапан доп воздуха. Так вот, если от соединить фишку с него и сзади с дросселя скинуть трубочку воздуха, авто поедит и без него и глохнуть перестанет через определённое время. Я вчера скинул это все и был в шоке! Рхх(кдв) нет, чек, подсос воздуха и 850-900 об на приборке.

Эх вот и я намывал свой рхх, даже на ночь замачивал в керосине, поменял резиночку между самим саленоидом и клапаном, но хорошей работы от него так и не добился! Да перестала глохнуть на хх, но они всё же чуток проседали. У меня АКПП и на светофорах подгазовывать вообще не вариант! Пришлось приобрести бу оригинал! А старый полностью разобрал (где клапан тоже развальцевал) и я увидел кучу грязи, притом что в керосине ночь отмокал и продавался под 8 Атм воздухом! Видимо от туда где латунная гайка нормально не вычистить!

Тоже делал такое. Около 30 тысяч км проехал. Сейчас опять РХХ просится на процедуры.

Привет! Есть код на рхх? У меня по ходу аналогичный, но оригинал только в сборе и цена нереальная

ты на КИА хочешь опелевский поставить?

Именно)) Думаешь не вариант? Один в один просто по фото)) Да и принцип работы аналогичен.

ну врят ли посадочное место совпадёт…а принцип работы у них у всех аналогичен, оригинал на опель стоит не меньше 4-5 тысяч

как сейчас ведет себя рхх? на сколько помогло?

Сейчас не знаю, машина продана, но хватало на долго, один-два, раза в год делал эту процедуру

Такие дела: после всякий прочитанных статей в инете, просмотра кучи видео разных, сделал следующее:
-нашел шланг порванный идущий от клапанной крышки в патрубок находящийся "под" дроссельной заслонкой (оригинал стоит 1,5к купил обычный шланг за 100р)
-еще раз снял полностью дроссельую заслонку, промыл ее "аброй" продул компрессором, такие же вещи проделал с "дхх" так у меня они стояли замененные новыми старые не стал ставить эксперементировать
— на некоем сайте нашел что еще можно калибровать дпдз методом: 1. Газ в пол
2. Включил зажигание, отпустил газ
3. 5 раз нажал и отпустил газ
4. Выключил зажигание
Таким образом выставляется положение дроссельной заслонки

Все эти вещи я сделал, собрал авто, запускаю двигатель и все как по маслу, все работает ничего не глючит, обороты на прогреве около 1300-1400, на горячую 750-800. Покатался на ней в течении пару часов, все идеально работает.
Поставил в гараж, простояла она у меня там около недели, я не запускал двигатель ни разу. После как я уже писал недели, запускаю двигатель и что я вижу 0_о обороты 1800-2000 на прогреве -_-
Поработала она так у меня около 3 минут обороты упали до 1500, после прогазовки опять 2000…
Тут я вспомнил про "калибровку" проделал все эти фокусы, все стало работать опять идеально… весь вечер катался на ней, обороты ни разу не поднялись выше нормы.
Ночь простояла в гараже, утром запускаю двигатель обороты опять 1500-1700, делаю калибровку, вуаля…

Ребята что за фигня может быть? не хочется каждый раз калибровать дпдз, хочу найти причину и устранить.

Добрый вечер! Купил вектру, по началу троила поменял свечи перестала, потом начали давить обороты от 1000-1500-2000 и даже до 3000 доходило, иногда помогало заглушить чутка подождать и все становилось хорошо, обороты падали до 850-900 а потом опять понимались. Читал на разных форумах, причины и поломки было много всего, сейчас опишу все что делал, может кто что еще подскажет… 1. Когда я ее только купил, прошлый хозяин сказал что поменял датчик холостого хода, датчик дроссельной заслонки (старые отдал мне) и еще я нашел в ней же датчик температуры. 2. Мыл дроссельную заслонку "abro'й" впускной коллектор тоже мыл, смотрел датчик холостого хода (он нулевенький) 3. Поменял масло моторное, фильтр масл., фильтр воздушный, ну и заодно поменял масло в гуре и тормозную жидкость. 4. Нашел одну шлангочку воздушную лопнутую — поменял, не уверен что остальные шланги в идеальном состоянии. 5. Снимал EGR мыл продувал компрессором. 6. Поменял топливный фильтр. 7. Прочистил форсунки ультразвуком. Вроде все, если ничего другого не забыл) Вроде бы немного все это помогло, но НЕМНОГО. Завожу ее пока она греется обороты где то 1300-1500, температура подходит до 80 обороты падают до 900-1000, трогаюсь начинаю движение обороты поднимаются до 1400-1600 (но не всегда, бывают на 900 так же) Немного покатавшись обороты могут подняться до 1600-1800 когда как, когда ваще не поднимаются, в общем сложно определить когда они поднимаются, а когда падают… покатался на ней минут 40 приехал домой, включил заднюю немного проехал обороты 2000 даже где то 2100, заглушил и пошел домой расстроенный (услышал что работает вентилятор охлаждения) прошло около 30-40 минут я пришел, запускаю двигатель обороты 1400 где то на температуре около 80-70, проехал на ней минут 10 и заглушив ее на пару минут обороты упали до 900 и более на протяжении часа не поднимались. Вот такая непонятная фигня с ней происходит(((

Может кто то будет писать, продавай ее и т.д. пожалуйста не пишите всякую чушь. Авто мне очень нравится и я не хочу ее менять, хочу сделать под себя, что бы работало все идеально.

Регулятор Х Х на оригинал менялся? Если нет, то это возможно он житья не дает! Еще возможно перетянут трос газа или сильно вкручен регулировочныи винт на дроссельной заслонке, в свое время тоже приходилось долго и нудно настраивать и трос и винт

А как винт правильно накрутить ? Я полез а теперь ? А если акпп при движении накатом обороты должны упасть до 800? У меня падают но при продолжительном спуске .

Помогите обороты поднимаются до 3тысяч и не падоют пока не притупиш движок скоростью

Особенности датчиков системы управления двигателем на Опель Вектра

Автомобили Опель, как и многие другие авто, оборудуются различными датчиками и контроллерами. В данной статье речь пойдет непосредственно о регуляторах, которыми оснащен мотор машины. Подробнее о том, что представляет собой датчик положения коленвала, температуры, детонации на Опель Вектра С и как произвести замену устройств, читайте ниже.

Положения распределительного вала (датчик фаз)

Обычно в моделях Вектра ДПРВ работает без нареканий, но и в его работе могут проявиться неисправности. О выходе из строя регулятора свидетельствует нестабильная работа силового агрегата, проблемы с запуском мотора, а также повышенный расход горючего. Также о неработоспособности регулятора водитель может быть предупрежден индикатором Check, появляющимся на приборной панели.

При обнаружении неисправностей необходимо произвести замену устройства:

Холостого хода

Если регулятор холостого хода или РХХ выходит из строя, водитель сможет узнать об этом по нестабильной работе двигателя. Иногда мотор может произвольно глохнуть.

Для замены клапана холостого хода сделайте следующее:

Демонтируйте резиновую гофру, которая идет от дроссельного узла до воздушного фильтра, но перед этим отключите всю проводку и освободите патрубок, подключенный к бачку с антифризом.
Сняв гофру, вы можете увидеть дроссель, к которому поперек прикручен датчик холостого хода.
Далее, следует выкрутить и произвести демонтаж этого клапана. Чтобы сделать это, отключите разъем на торце, рядом с крышкой, а затем, используя шестигранник, выкрутите клапан из места монтажа. Если у вас стоит не штатный клапан, то понадобится гаечный ключ соответствующего размера.
Далее, нужно разъединить сам клапан вместе с дросселем. Демонтируйте РХХ и поменяйте его на новый.

Контроллер массового расхода воздуха или ДМРВ обеспечивает нужную подачу воздушного потока для формирования горючей смеси в двигателе. Выход из строя девайса приведет к тому, что обороты двигателя начнут плавать, а сам мотор может заглохнуть после непродолжительной поездки. Также о неисправности может свидетельствовать соответствующий индикатор на приборке.

В целом процедура замены ДМРВ не особо сложная:

Найдите регулятор в моторном отсеке, вам поможет фото.
Устройство фиксируется на двух хомутах, вам нужно их открутить при помощи отвертки.
Ослабив хомуты, регулятор можно извлечь, отсоединить кабель и заменить новым.

Уровня топлива

Контроллер уровня топлива или ДУТ расположен на самом баке. В случае его поломки показания на приборной панели об объеме бензина будут неверными.

Чтобы заменить датчик уровня топлива, выполните такие действия:

Отключите провод и ослабьте хомут, который крепит устройство, после чего кожух можно поддеть отверткой. Чтобы не допустить вытекания топлива из бака, переднюю часть авто можно приподнять.
Чтобы выкрутить контроллер, используйте отвертку с плоским лезвием, ее необходимо установить в специальный паз. Выкрутите устройство, но перед этим запомните, какой стороной оно было установлено.
Демонтируйте деталь и замените ее на новую или произведите очистку элемента.

Видео «Как проверить автомобильный ДПКВ»

Двигатель Opel X18XE

История создания

Задача конструкторов была одновременно и простой, и сложной: убрать «лишнюю» мощность, снизив рабочий объём с 1998 до 1799 кубических сантиметров, но не потерять в скорости и надёжности.

Для выполнения поставленных задач конструкторский коллектив предпринял несколько ходов:

рабочий объём был уменьшен с 2,0 до 1,8 литров;
диаметр всех четырёх цилиндров снижен с 86 до 81,6 мм.;
из конструкции изъяты балансирные валы.

ГБЦ в точности повторяет конструкцию, применявшуюся на X20XEV. Она состоит из 4-х цилиндров, на каждый из которых приходится столько же клапанов. Диаметры клапанов:

впускного – 32 мм.;
выпускного – 29 мм.

Тип расположения свечи зажигания – по центру.

Впускной коллектор VIS спроектирован с изменяемой геометрией. Выпускной клапан EGR открывается тогда, когда мотор разгоняется до определённого числа оборотов. Этот показатель не должен быть слишком маленьким, так как условия образования рабочей смеси не позволяют в данном случае достичь её наилучшего качества. Регулировка клапанов в данной модификации двигателя недоступна, так как он оснащён гидрокомпенсатором.

Серийный выпуск двигателя X18XE был прекращён в 2000 году. Параллельно, за два года до этого на автомашины Опель стали устанавливаться доработанные двигатели с системой изменения поперечного сечения канала коллектора на впуске – Twinport.

Технические характеристики

Двигатель X18XE спроектирован с учётом экологических норм Euro 2.

Объём двигателя, см 3	1799
Максимальная мощность, л.с.	115
Максимальный крутящий момент, Нм (кгм)/об./мин.	170 (17)/3600
Вид топлива	бензин АИ-95, АИ-98
Расход топлива, л/100 км.	6,7-10,9
Тип двигателя	рядный, 4-цилиндровый
Система питания	распределённый впрыск
Диаметр цилиндра, мм	81.6
Число клапанов на один цилиндр	4
Максимальная мощность, л.с. (кВт)/об.мин.	115 (85)/5400
Степень сжатия	10.8
Ход поршня, мм	86

Для обслуживания можно использовать различные типы масла – 0W30, 0W40, 5W30, 5W40, 5W50, 10W40, 15W40. Рабочий объём масла в двигателе – 4 литра. Операция замены масла проводится по достижении 15000 км пробега, но оптимальным количеством километров на одной заливке являются 7500. Заводские данные о ресурсе двигателя отсутствуют. Стандартный пробег без капремонта – 300 тыс.км.

Идентификационный номер двигателя X18XE может располагаться в двух местах:

по горизонтали – за щупом;
по вертикали – в месте стыковки коробки передач и мотора.

Второй вариант в основном относится к рестайлинговым моделям. Он быстро находится, удобно читается и расшифровывается.

Надёжность и ремонтопригодность двигателя X18XE

Двигатель X18XE отличается двумя положительными качествами – надёжностью и мощью. Он очень хорошо отзывается на разгон с 3,5 тыс. оборотов, на так называемом обгонном режиме. Использовать другой тип бензина, кроме АИ-95, большого смысла нет. Расход 92-го бензина заметно больше – на 1,5-2 литра от «городских» 7-9 на 95-м. Кроме того, отзывчивость мотора на действия водителя пари езде на «чужом» топливе гораздо меньше, нежели на паспортном 95-м. Данная ценовая экономия, в общем-то, бессмысленна.

Нужно отметить, что двигатели, которые ставились на Astra G и Vectra B малопригодны к популярным ныне уличным гонкам и прочим забавам по «выбиванию сил» из машин.

Как и его предшественник X20XEV, двигатель с маркировкой X18XE имеет ряд проблем, с разной степенью постоянства проявляющихся при использовании. Они в целом сходны друг с другом, так как моторы очень похожи. К наиболее часто упоминаемым неисправностям, снижающим надёжность двигателя, относятся:

При рывках в управлении педалью акселератора мотор может заглохнуть. Для устранения неисправности необходимо регулярно производить чистку регулятора холостого хода и системы вентиляции картерных газов.

При езде по городу фактический расход топлива не соответствует заявленному в паспорте. Для устранения проблемы необходимо произвести проверку работы впускного коллектора. Чаще всего причиной неисправности становится трещина. Заваривать её не имеет смысла. Лучше заменить коллектор на новый, или бывший в употреблении, но без дефектов.

Часто «головную боль» автолюбителям доставляет работа датчика положения распределительного вала (ДПРВ). Если он начинает барахлить, машина на небольших оборотах (в пределах 4500 об/мин) перестаёт достигать необходимой скорости. В данном случае необходимо заменить старый ДПРВ новым.

В процессе эксплуатации двигателя могут возникать проблемы, характерные для любой марки. В большинстве случаев они вызваны физическим износом. Как правило, решение вопроса в данном случае должно быть радикальным – замена автомобиля. Чтобы продлить срок эксплуатации X18XE, следует каждые 60 тыс.км. пробега производить замену ремня ГРМ, чтобы раньше времени не появились проблемы с клапанами.

Установка и замена X18XE

В заводском исполнении двигатель X18XE устанавливался на 2 типа автомобилей:

хэтчбек, универсал и кабриолет Opel Astra F (рестайлинг), 1994-1998 г.г. – для продажи в странах Западной Европы и России;
седан Opel Vectra B, 1995-1998г. – для продажи в России.

В рамках свапа по отзывам автолюбителей и профессионалов список марок двигателей Opel – не самый короткий. X18XE можно сменить на следующие типы моторов:

В рамках замены в России можно приобрести аналогичный контрактный двигатель X18XE, причём, как с пробегом, так и без него. Как правило, компания-продавец включает в цену тестирование мотора и возможность сервиса для увеличения срока гарантийного обслуживания. Отдельно поставляется комплект навесного оборудования – коллекторы, дроссельная заслонка, гидроусилитель руля, генератор, форсунки.

Возможность тюнинга

Традиционной операцией для улучшения характеристик (тюнинга) автомобильного двигателя является расточка цилиндров. При разработке X18XE конструктора сознательно снизили его мощность со 136 до 115 л.с. Диаметр цилиндров при этом был снижен с 86 до 81,6 мм. Естественно, для достижения большего количества «лошадей» необходима обратная операция. Но стоит ли её осуществлять – большой вопрос.

Из-за снижения толщины стенок при расточке до 2,0 л. сильно падает ресурс мотора.

Более приемлемыми операциями, не приводящими к снижению долговечности X18XE, являются:

холодный впуск;
прямой выпуск;
чип-тюнинг.

На последней операции стоит остановиться несколько подробнее. Как и другие типы опелевских моторов, X18XE можно подвергнуть чиповке. Она заключается в улучшении стандартных заводских настроек электронного блока управления двигателем без какого-либо механического вмешательства. Результаты чип-тюнинга:

увеличение мощности двигателя;
улучшение разгонной динамики;
снижение расхода бензина;

Кроме того, если в заводской прошивке обнаруживаются какие-либо ошибки, при тюнинге они могут быть легко устранены.

Основные этапы чиповки агрегата X18XE:

Считывание программы управления с блока ЭБУ.
Программная корректировка прошивки с целью увеличения мощности автомобиля или отключения различных датчиков.
Установка скорректированной программы в блок управления.

Данные процедуры никогда не производятся при выпуске новых двигателей по одной только причине – необходимости строгого соблюдения экологических норм выбросов выхлопных газов.

Отзывы об эксплуатации двигателя X18XE

Огромная популярность марки Opel Vectra B у российских автолюбителей объясняется просто: за ним не нужно было ездить в Европу, так как вначале нынешнего века была организована крупноузловая сборка этой модели на заводе в Елабуге. Анализ отзывов пользователей машин с мотором X18XE показывает, что чётко сложился определённый пул недостатков:

Повышенный расход топлива.
Отсутствие плавности при разгоне и торможении двигателем.
Течь масла по причине несовершенства системы вентиляции картера.
Растрескивание выпускного коллектора.

Многие из тех, кто попробовал мотор в эксплуатации, отмечают, что 115 л.с. – слишком мало для дорог с хорошим качеством покрытия.

Но, наряду с недостатками, автолюбители выделяют и достоинства машин с данным типом мотора:

Лёгкое достижение скорости 180 км/ч.
Сравнительно тихий звук работы на различных режимах переключения.
Минимальные расходы на ремонт при своевременной замене масла и фильтров.
Высокая надёжность.

Брать автомобили Vectra с мотором X18XE необходимо только после капремонта. Это избавит владельца от дополнительных расходов на приведение в порядок различных систем и частей мотора в процессе последующей эксплуатации.

Ржавеет ли Опель Вектра Б и какой мотор выбрать?

Опель Вектра Б автомобиль неоднозначный. Приятный дизайн, хороший уровень безопасности, хорошие комплектации и большой выбор двигателей. Но, с другой стороны, подпорченный имидж марки Opel, особенно по части коррозии. К тому же возраст и чрезмерно экономные владельцы не улучшают характеристики машины. Давайте разберемся стоит ли связываться с Vectra B и на что обратить внимание при выборе б/у экземпляра.

Немного истории

Первый Опель Вектра Б поступил в продажу в далеком 1995 году. На то время модель была если не революционной, то, по крайней мере, прогрессивной. Новая платформа (которую, кстати, использовали для создания Saab 9-5) и полностью независимая задняя подвеска, новые двигатели. И всё это по доступной цене.

В 1999 году сделали рестайлинг модели. Визуально Vectra B поменялась не сильно:

окрашенные в цвет кузова бампера и боковые молдинги;
чуть изменили заднюю оптику и крышку багажника;
заменили фары на пластиковые (светить стали намного лучше);
противотуманки стали линзованными;
центральный задний стоп-сигнал «перекочевал» с низа стекла вверх.

Зато технические изменения были довольно существенны:

Кузов

Кузов у Opel Vectra B красивый, но недолговечный. Слухи о его слабой коррозионной стойкости правдивы, но не до такой мифической степени, как многие себе представляют.

Как уже упоминалось, дорестайлинговые экземпляры выпускались только с частичной оцинковкой. Поэтому они намного больше подвержены «рыжей напасти». Но это не означает, что все Вектры Б до 1999 года ржавые в «хлам». Во многом состояние кузова зависит:

От региона эксплуатации. В больших городах агрессивные зимние химреагенты очень ускоряют процесс разрушения металла.
Наличия дополнительной антикоррозионной обработки.
Своевременности устранения очагов коррозии. Убрать небольшие пятна и сколы гораздо дешевле кузовного ремонта с применением сварки.
Аварийного прошлого. Если рихтовочно-малярные работы производились непосредственно перед продажей, то сложно оценить качество работы в долгосрочной перспективе. Если ремонтировали на скорую руку, то остатки коррозии проявляются сквозь новую краску через 3-6 месяцев.

Если при осмотре вспучилась краска на задних арках и внизу дверей — это не смертельно (по меркам Опель). Не забывайте о возрасте автомобиля. Последняя Vectra B сошла с конвейера более 15 лет назад. Мерседесы и БМВ из 90-х гниют не меньше.

Но если коррозия добралась уже и до днища, несущих лонжеронов, нижней части порогов — то от покупки лучше воздержаться. Так как придется потратить много финансов и времени, чтобы приостановить процесс разрушения. Устранить его полностью практически нереально. Тем более модель популярная и на вторичном рынке есть из чего выбрать.

Кстати, снизу пороги неплохо обработаны с завода. Чаще всего гнить они начинают сверху, в местах крепления нижнего уплотнителя двери. Капот из-за большей вероятности сколов также начинает ржаветь в первую очередь. Но он на жесткость кузова не влияет. При желании капот можно заменить на новый не теряя много времени (цена вопроса 50-100$). И защитить его дефлектором.

Комплектации и салон

В самой бедной комплектации GL имелась только одна водительская подушка безопасности, центральный замок и гидроусилитель. Даже рулевая колонка нерегулируемая. Но любая комплектация могла быть дополнена опциями. Поэтому каждая Вектра Б может быть со своими особенностями.

Такие «плюшки» как подогрев сидений, люк и заводской фаркоп не входили ни в одну комплектацию. Только по желанию клиента и за дополнительные деньги. Ниже таблица с основными комплектациями Opel Vectra в кузове B. Их оказывается больше, чем три общеизвестных:

В таблице комплектации до рестайлинга. Главное изменение после 1999 года — 4 подушки безопасности в базе.

Материалы салона очень износостойкие. Велюр толстый, кожа крепкая и даже после 200 тыс. пробега обивка сохраняет приличный вид. При условии регулярной уборки и «человеческого» отношения, конечно.

Шумоизоляция неплохая, а уровень «сверчков» в салоне напрямую зависит от «рукотворного» вмешательства. А с учетом возраста, какой-либо элемент салона разбирали 100%. Вопрос только в качественном подходе.

Двигатели Опель Вектра Б

Выбор двигателей у Вектра Б еще больше, чем комплектаций. Тем более за время выпуска моторы регулярно модернизировались или заменялись на новые. Откровенно неудачных моторов нет. Все со своими особенностями и слабостями, но общий беспроблемный ресурс выше 250 тыс. км. Начнем разбираться по порядку возрастания.

1,6 литра

Недостаток сил обычно пытаются компенсировать педалью газа, что существенно ускоряет износ двигателя. Спустя 20 лет сложно найти такой мотор без капитального ремонта. А если ремонт состоялся, то сложно оценить качество его выполнения без вскрытия. Зато восьмиклапанник при обрыве ремня ГРМ не гнет клапана.

Шестнадцатиклапанный вариант двигателя 1,6 л. (X16XEL) выдает уже 101 л. с. Этого вполне достаточно для комфортного передвижения без гоночных амбиций. Возможные проблемы:

После рестайлинга X16XEL модернизировали: установили короткий впускной коллектор, поменяли модуль зажигания и устранили ряд «косяков». С 2000 года его заменили на Z16XE, который мало чем отличается, но соответствует нормам Евро-4. На моторе Z устанавливали электронную дроссельную заслонку и один «лишний» лямбда-зонд.

Параллельно с ним устанавливали Y16XE с другими «мозгами», заточенными под Евро-3.

1,8 литра

В первые годы выпуска в Opel Vectra B устанавливали X18XE (115 л. с.). Этот мотор можно назвать оптимальным для Вектры Б. Наравне с аналогичным двухлитровыми X20XEV (на основе которого и создали 1,8 л.). Возможные проблемы обоих:

Трескается впускной коллектор. Признаки: повышенный расход бензина и плавающие обороты. Лечение — замена коллектора на новый или б/у, варить бесполезно.
Забивается регулятор холостого хода. Чистка помогает ненадолго, лучше поменять.
Масляный жор после 250 тыс. км. Чаще всего лечится заменой маслосъемных колец или сальников клапанов.
Датчик распредвала. Часто выходит из строя, только замена.
Дорогой лямбда-зонд. Он титановый и «убивает» его плохой бензин. Менять лучше на Bosch, NGK или FAE. По отзывам владельцев эта тройка работает правильно.

Мотор просуществовал недолго, после 2000-го его модернизировали до Z18XE (125 л. с.). Суть осталась та же, но поменяли впускной/выпускной коллектор, добавили один лямбда-зонд и педаль газа стала электронной. Зато убрали клапан EGR, одной проблемой меньше.

Главная потенциальная проблема обновленных моторов серии Z и Y (1,6 л. тоже касается) — неудачное расположение ЭБУ (электронного блока управления двигателем). Его поместили на сам двигатель и вибрация с высокой температурой со временем «убивают» электронный блок. Процедура по восстановлению/замене сложная и дорогостоящая. Некоторые владельцы заранее переносят ЭБУ в более «спокойное» место. У X18XE1 такая проблема также имеется.

2,0 литра

У двухлитрового мотора X20XEV (136 л. с.) больше мощности и расход топлива чуть выше. В остальном, слабые места идентичны с «младшим братом» 1,8 л. (X18XE). После рестайлинга его заменили на 2,2 литра.

2,2 литра

Z22SE довольно резвый, чувствуются 147 л. с. Основная «болячка» — течь из-под клапанной крышки. Помогает замена на пластиковую.

Z22SE изготовлен из вторично переработанного алюминия. Поэтому нередки случаи образования трещин в алюминиевой головке блока цилиндров. Особенно после «фанатичной» затяжки свечей. Замена обойдется дорого.

Двигатели V6

До 1999 года устанавливали 2,5-литровый (X25XE, 170 л. с.). После его заменили на 2,6 л. (Y26SE, 170 л. с.). Разница в едином модуле зажигания (без высоковольтных проводов) и электронной педали газа. К тому же у Y26SE установлено 4 лямбда-зонда и четыре катализатора.

Масляный теплообменник, который с возрастом течет и термостат расположены в развале цилиндров. Добраться к ним очень тяжело. Поэтому работа по замене термостата или ремонту теплообменника обойдется дорого. Запчасти для узла ГРМ также обойдутся в два раза дороже.

В остальном стоимость обслуживания шестицилиндровых моторов не особо отличается от четырехцилиндровых. Если, конечно, дело не дойдет до капитального ремонта двигателя.

Дизельные моторы

Из всех предложений Опель Вектра Б на авторынке, дизельные составляют не больше 5% (32 из 634 в продаже по всей России). Поэтому шанс найти машину в хорошем состоянии минимален.

Проверенный временем турбированный дизель Isuzu X17DT (82 л. с.) ставили на Вектра Б только первые два года конвейерной жизни. Сам по себе 1,7-литровый дизель легендарно надежен, но 20+ лет эксплуатации накладывают свой отпечаток.

После него стали устанавливать двухлитровый X20DTL (82 л. с.), тоже вполне надежный. Проблемы, в основном, возникают с топливной системой. И то в силу возраста и качества топлива.

После рестайлинга его заменили на Y20DTH (101 л. с.). Отличия минимальны, чуть подтянули экологические нормы. Очень редко встречается самый мощный для OVB дизель 2,2 литра (Y22DTR, 125 л. с.).

Во всех моторах, кроме бензинового 2,2 литра (там цепь), обязательна замена ремня ГРМ каждые 60 тыс. км. Если неуверены в честности продавца, то обязательно поменяйте ремень для профилактики. При обрыве ремня поршни встретятся с клапанами и последствия обойдутся дорого. Восьмиклапанный 1,6 литра исключение, но остаться без движения посреди пути тоже не сильно приятно.

Трансмиссия

На первый взгляд, у ОВБ всего два варианта коробок передач: 5-ти ступенчатая механика и 4-х ступенчатый автомат. Но если «копнуть» глубже, то у каждой из них есть «кучка» разновидностей.

Механические коробки передач

Самые «нежные» модификации F15 или F17 ставили на младшие моторы 1,6 литра и 1,8 после рестайлинга. Потенциальная, но не гарантированная проблема у них — подшипники вторичного вала. На начальных этапах гул из коробки можно и не услышать, перед покупкой обратите внимание на этот момент.

Вариант комплектации механическими коробками F16 или F18 — на втором месте по распространенности. Подшипники надежные, проблем до 300-400 тыс. пробега практически нет.

Коробки F23 и F25 устанавливали только в паре с самыми мощными бензиновыми и дизельными двигателями. Поэтому они встречаются реже всего.

Цифра (умноженная на 10) после F означает нагрузку в Н·м, на которую рассчитана коробка. То есть F23 гарантированно выдержит нагрузку до 230 Н·м крутящего момента, а F15 — только 150 Н·м.

Общее слабое место для любой механики — «вертолет». Так называют наружный механизм переключения передач. А в случае c F23 система тросов и кулиса. Ремонтируется «колхозингом» с помощью болтиков или заменой. В обоих случаях недорого.

Сцепление способно прослужить и 200 тыс. км, реальный ресурс напрямую зависит от стиля вождения.

Автоматические КПП

Опель Вектра Б с АКПП на вторичном рынке не больше 20%. Поэтому найти «живой» автомат сложнее, чем механику. Тем более в случае с автоматом очень важна регулярность и «качественность» обслуживания.

По разновидностям похожая с МКПП ситуация. Модификации AF13 и AF17 устанавливали на более слабые моторы. Мощные оснащали AF14, AF20 и AF22.

Последние меньше греются и имеют больший ресурс без ремонта. При хорошем обслуживании — это 350-400 тыс. Правда, когда автоматическая коробка исчерпает весь свой ресурс, то ремонт обойдется очень дорого.

Обязательно проверяйте Vectra B с автоматом на ходу. Не должно быть никаких толчков при переключениях. Проверьте щуп АКПП, масло должно быть прозрачным и без горелого запаха. Срок его замены — раз в 40-60 тыс. км.

Ходовая часть Opel Vectra B

Говорить о ресурсе оригинальной подвески Опель Вектра Б особого смысла нет, поскольку такой уже не найти. По конструкции передняя подвеска простая, надежная и довольно комфортная. Шаровая опора меняется отдельно от рычага — это плюс. Сайлентблоки также меняются по отдельности. Поэтому ремонт можно делать по чуть-чуть и недорого.

Чаще всего придется менять стойки стабилизатора, как и на многих других машинах. Еще можете столкнуться с необходимостью замены передних верхних опор амортизатора. Они проседают со временем. В продаже есть много аналогов, но обратите внимание на качество резины. Она может быть мягкой и жесткой. По отзывам владельцев неплохо ходят опоры немецкого производителя Sachs.

Задняя подвеска на такая простая — она многорычажная. Хоть сзади и 3 рычага, основная статья расходов — это 4 плавающих сайлентблока (2 верхних и 2 нижних). Стоят они по меркам Opel дорого от 5 до 15 долларов за штуку. Работа по замене может стоить дороже. Затягивать с их заменой не стоит, поскольку они влияют на задний развал. При нарушении которого может съесть резину, которая стоит дороже.

Истина кроется в «деталях», а детали должны быть качественными. Дешевые китайские запчасти стоять в два раза дешевле, а ресурс подвески сокращается в 3-4 раза. Поэтому экономия должна быть разумной.

Амортизаторы спокойно выхаживают 100 тыс. км. Ступицы в среднем 120-150 тыс. км. В общем, подвеску Вектра Б можно охарактеризовать как надежную и беспроблемную.

Электрика

Проводка Vectra B сделана с запасом. Причем запас как по прочности, так и по функциональности. До рестайлинга уже с завода закладывалась одинаковая проводка как для дешевых, так и дорогих комплектаций. Поэтому очень легко доукомплектовать свою машину круиз-контролем или подогревом сидений. Чаще всего достаточно только найти дополнительное реле и кнопку.

Дисплей на передней панели со временем начинает терять пиксели. Лечиться перепайкой шлейфа. В зоне риска катушка зажигания, лямбда-зонд, датчики кондиционера. Но это скорее не слабое место модели, а особенности обслуживания и эксплуатации.

Главная электрическая проблема у Вектра Б — это ЭБУ на некоторых модификациях двигателей, а котором мы упоминали в соответствующем разделе. Контакты внутри блока разрушаются из-за температуры и вибрации практически гарантированно, вопрос времени. Найти сложно, поменять дорого.

Тормоза и рулевое управление

У Вектра Б тормоза на всех колесах дисковые. Задними барабанами комплектовалась только версия с восьмиклапанным бензиновым мотором 1,6 л. (X16SZR, 75 л. с.). Из конструктивных просчетов только механизм ручника. Настраивается и работает плохо. Остальные проблемы в основном возрастные.

Проверяйте состояние тормозных трубок и цилиндров. Со временем они повреждаются по причине коррозии. Если перестал работать блок АБС, то, скорее всего, дело в плохом контакте внутри блока. Решается довольно легко с помощью перепайки.

Рулевая рейка обычно напоминает о себе после 250 тыс. пробега. Проявляется это течью или стуком. Можно реставрировать за 100$, купить чуть дороже б/у или восстановленную на заводе за дорого.

До рестайлинга быстро разбивается карданчик и втулка в рулевой колонке. На скорость не влияет, но стуком напрягает. Многие меняют на послерестайлинговый более надежный шлицевой вариант карданчика.

Opel Vectra B привлекает неплохим дизайном и демократичной стоимостью обслуживания. Но найти достойный экземпляр без отпечатка тотальной экономии будет непросто. В первую очередь выбирайте ухоженный кузов. Потом уже двигатель, желательно не Z/Y серии (вспомните проблемы с ЭБУ). Восстановить подвеску даже с нуля будет не очень дорого. Поэтому о её состоянии перед покупкой можно сильно не заморачиваться.

Читайте также: