Регулировка заднего редуктора паджеро 4

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Регулировка заднего редуктора паджеро 4

askiy » 13 фев 2011, 07:34

6G74 MPI SOHC 2002 Montero Ltd, Multitronics RI-500, ГБО 4п Lovato, две пары сэндтрэков - как купил - перестал застревать, стальной трос, топор, пила и лопата всегда в багажнике. На ремни противоскольжения забил. Новая хотелка - люстра и бокс на крышу, никак не успокоицо шило в жоппе.

wostok » 14 фев 2011, 15:27

Dimon20096 » 16 фев 2011, 07:51

В том-то и дело, что редуктор поменял, стук только отчетливее стал.
Надеюсь, что постепенно, но доберусь до причины..

pegas » 22 фев 2011, 13:46

Комедиант » 22 фев 2011, 14:14

игорь » 25 фев 2011, 03:23

как это нет, не может такого быть, ты что то путаешь, шрус- это шарнир равных угловых скоростей. отсюда следует, что шрус это те же самые гранаты в простонародье)))))))))))))))
я еще таких карданов не видел, которые без крестовин идут.
крестовина на кардане полюбому будет. у тебя же редуктор не стоит все время в одном положении, он изменяет свое положение в зависимости от рельефа. и этот угол как раз и компенсируется на крестовине, а не будет крестовины у тебя либо сам кардан разорвет, либо вибрация будет, что ты сам из кабины вылезешь и не заъочешь ездить на нем.

Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:

Спасибо за совет, Вобщем подвернулся мне б/у редуктор от 4-ки недорогой, решил поменять. Поменял в комплекте с полуосями, плюс поменял втулки на продольных рычагах - никакого эфекта, как был удар гдето сзади, так и остался. Зато теперь второй редуктор запасной появился .

Stolbunoff » 25 фев 2011, 17:14

На П2 4М40 с механикой (коротыш) тоже стоит один шрус (на заднем кардане, который от раздатки, сам разбирал, смазывал). Вот в нем то люфт и был, т.к. он был сухой, с песком внутри. Смазал, поменял пыльник - стало гораздо мягче, хоть и люфтит маленько.

игорь » 25 фев 2011, 22:02

Кирюха » 26 фев 2011, 02:38

игорь » 26 фев 2011, 04:53

Рекламный блок

Реклама » 01 янв 0000, 00:00

Кто сейчас на форуме

Задний мост Мицубиси Паджеро

9.4.1 Задний мост
Передаточное число редуктора заднего моста указано на табличке, укрепленной на перегородке моторного отсека. Это 4-разрядное число указано после пробела, следующего за 5 цифрами кода трансмиссии (например 3545 соответствует передаточному числу 3,545:1). На рассматриваемых автомобилях устанавлив.

9.4.2 Регулировка осевого люфта полуоси
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. На левой полуоси проложите шайбу толщиной 1 мм между корпусом подшипника и торцом балки моста. 2. Установите правую полуось без регулировочной шайбы и и кольца, затяните 4 гайки с моментом 5,6 Н.м. 3. Проверьте зазор между корпусом подшипника и торцом бал.

9.4.3 Редуктор заднего моста
Редуктор заднего моста (1983-91) 1. Регулятор ручного тормоза 2. Гайки троса 3. Щиток 4. Трос ручного тормоза 5. Барабаны 6. Трубки 7. Гайки 8. Полуось 9. Карданный вал 10. Редуктор Редуктор заднего моста (1992-98) 1. Задний тормоз 2. Диск 3.

9.4.4 Сальник редуктора заднего моста
Порядок снятия сальника редуктора заднего моста 1. Редуктор 2, 3. Обоймы подшипника ведущей шестерни главной передачи 4. Регулировочная шайба 5. Сальник 6. Фланец 7. Шайба 8. Самоподжимная гайка Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите автом.

9.4.5 Снятие и установка заднего моста
Задний мост с рессорами 1. Барабаны 2. Болты крепления троса ручного тормоза 3. Наконечник троса ручного тормоза 4. Шланг тормозов 5. Шланг сапуна 6. Карданный вал 7. Амортизатор 8. Стремянки и буфер 9. Задний мост Задний мост с пружинами и барабанными тормозами .

9.4.6 Полуоси, подшипники и сальники
Порядок разборки полуоси заднего моста (кроме а/м 1992-98 гг.) N – подлежит замене 1. Барабан 2. Болт крепления троса ручного тормоза 3. Наконечник троса ручного тормоза 4. Трубки тормоза 5. Гайки 6. Полуось в сборе 7. Регулировочные шайбы 8. Кольцо 9. Контргайка .

Регулировка заднего редуктора паджеро 4

Делетагты , перетянули гайку хвостовика! Динамитрическим ключом тянуть нужно

Либо знать еще один способ

перетенули подшибник хвостовика

это как же надо затянуть

что бы хруст пошёл .насколько помню подшипник хвостовика регулируется тонкими шайбами а не моментом затяжки.у нас даже на уазке шайбами регулируется а фуфлыжники утверждают что гайкой,которым лень снять флянец и наружний подшипник

Вы профан сударь :)))

Много где на иномарках регулируется затяжкой , возьмем например передний редуктор прадика там между подшипниками стоит втулка которая мнется от таких умельцев и в итог замена подшипников в лучшем случаи а вхудшем планитарки с хвостовиком или полностью всборе редуктора

В паджеро редуктор регулируется гайкой!

Скорее всего перетянули или не дотянули. В любом случае уже надо разбирать редуктор и ловить пятно контакта, если не успел убить главную пару

Причина найдена

подшипник убили, перетянули гады. Поменяли подшипник и сальник, поставили на этот раз правильно, все нормально заработало.

грин ты бы смысл

понял про что сказано

Шайбы остались только на наших унитазах.
И точто профаны работают ? Хотяб книжки читали прежде чем лезть в технику . Незнаешь не суйся! Сомневаешь спроси у кого кто знает ! После криворуких много временни тратиться на востановление и возрастает недоверие ко всем ! Вы цены скидываете потом косячите а потом исправлять неохотно соглашаетесь

и пятно контакта ими же регулируете ,снимаю шляпу .а так то момент затяжки есть и на колёсной гайке.шайбы так то и добовляешь на продавленных втулках

На иномарка в большенстве случаев хвостовик стоит штатно

Подводится планитаркой , встречал только на грузовиках и то после криворуких приходится шайбы ставить

бывало и втулку

подтачивать приходилось из-за износа подшипников.а очень давно и внутренние обоймы точили на ступичных подшипниках что бы люфт убрать на колесе так они собаки ходили и не выли

Mitsubishi Pajero IV (2006-2020) – параллели

Автор: Валерий Моторин Раздел: MITSUBISHI

Появление нового поколения Митсубиси Паджеро породило немало споров. Что это? Абсолютно новая модель или глубокая модернизация предыдущей? И все же – это результат модернизации внедорожника третьего поколения. Догадки подтверждаются внешним и техническими сходством автомобилей, а так же общими «болячками» и одинаковым ресурсом агрегатов и систем.

Pajero четвертого поколения пошел в серию с 2006 года. В 2012 году была представлена рестайлинговая версия внедорожника. Производство модели закончилось в 2020 году.

Двигатели

Под капотом четвертого Паджеро встречаются бензиновые атмосферники рабочим объемом 3,0 л (6G72 / 178 л.с.) и 3,8 л (6G75 / 250 л.с.), а так же турбодизель емкостью 3,2 л (4D41 / 170 л.с. и 200 л.с. с 2009 года). В Pajero 4, ввезенных из стран Персидского залива, можно найти бензиновый 3,8 л (большая редкость) и 3,5 л (6G74 / 202 л.с.).

3-х литровый бензиновый агрегат в линейке моторов имеет самую невинную биографию. Его характеризуют как самый простой, надежный и выносливый. К тому же он с легкостью переваривает 92-ой бензин. Правда, динамика внедорожника с таким мотором оставляет желать лучшего, но на бездорожье она не так важна.

Бензиновый 3,5 л, в плане надежности, так же не слывет капризным. А вот внушительной массы для 202-ух «скакунов» по-прежнему все еще мало.

Флагманский 3,8 л с системой изменения фаз газораспределения MIVEC наделяет Мицубиси Паджеро 4 достойной динамикой. Двигатель в целом надежный, без сюрпризов. Но без одного неприятного момента не обошлось.

В период с 1 февраля по 21 мая 2008 года на сборочном конвейере моторов серии «ТР» произошел сбой в программном обеспечении. В результате, робот устанавливал подшипники коленвала меньше требуемого размера. Последствия? Жалобы владельцев на стук в двигателе и замена «короткого блока» или двигателя целиком по гарантии. Стоимость шорт-блока около 110 – 120 тыс. рублей. Чаще проблема проявлялась уже через 10-20 тыс. км, но могла обнаружиться и позже - после 40-70 тыс. км. Симптомами недуга служили стуки, различимые при увеличении оборотов свыше 1000-1500 об/мин (похожи на звук секущего выхлопа).

Как ни странно, но с похожими симптомами на операционный стол двигателистов попадали и отдельные экземпляры 2007 года выпуска с пробегом более 100 000 км. Диагноз – масляное голодание и проворачивание вкладышей коленвала. Вернуть двигатель к жизни удавалось после замены коленвала и вкладышей.

После 80-120 тыс. км работа системы MIVEC могла сопровождаться излишним шумом/тарахтением, различимым при росте оборотов. Это особенность работы системы, и шум с увеличением пробега не прогрессирует.

Несколько экземпляров с двигателем 3,8 л пали жертвой заслонок впускного коллектора - они попали в цилиндры из-за ослабших винтов. Данная проблема знакома владельцам Паджеро третьего поколения с таким же двигателем. В качестве превентивной меры винты крепления заслонок можно посадить на резьбовой герметик. Новый модернизированный впускной коллектор стоит около 19 000 рублей.

При больших пробегах флагманский 3.8 может начать потреблять много моторного масла. Зачастую достаточно обновить маслосъемные колпачки. В крайнем случае, приходится менять залегшие кольца (50-70 тыс. рублей).

Бензиновые агрегаты имеют ременный привод ГРМ с рекомендуемым интервалом замены – 90 тыс. км. Новый комплект ГРМ обойдется в 10-12 тыс. рублей, а работа по его замене – около 6-10 тыс. рублей.

При пробеге более 120-150 тыс. км может потечь радиатор. Оригинальный стоит 20-25 тыс. рублей, аналог дешевле - 3-5 тыс. рублей. Катализаторы служат свыше 150-200 тыс. км.

Дизельный двигатель

Турбодизель 4D41 требователен к качеству дизельного топлива. Первые проблемы могут появиться спустя 60-100 тыс. км. Причина – выход из строя клапана высокого давления ТНВД (6000 рублей) или забившиеся сажей трубки, соединяющие датчик на кронштейне топливного фильтра с впускным коллектором. При этом загорается Check, ASC OFF, снижается тяга, а при переключениях передач коробка дергается.

Форсунки, как правило, ходят свыше 200 000 км. Стоимость новой форсунки - 26-28 тыс. рублей.

При пробеге более 120-150 тыс. км нередко сдавались верхний успокоитель и натяжитель цепи (2-3 тыс. рублей). За замену приходилось выкладывать около 15 000 рублей.

Трансмиссия

Коробки передач Pajero IV надежны, и претензий к ним не возникает.

«Автомат» требует замены масла со сменой фильтра через каждые 60-90 тыс. км.

Некоторые владельцы отмечают появление толчков на прогретой АКПП при переходе с 3-ей на 4-ую передачу и обратно (обычно после 100-150 тыс. км). Данные симптомы не развиваются, и неисправностей не возникает.

После 150-200 тыс. км внимания может потребовать ингибитор АКПП (датчик положения селектора). Обычно датчик достаточно почистить и смазать. Реже приходится покупать новый (3-6 тыс. рублей).

«Фирменная фишка» Митсубиси Паджеро - люфт кардана в заднем редукторе. При этом, при сбросе или нажатии газа слышен стук. Недуг акустический и на долговечность трансмиссии не влияет. Для устранения стука понадобится замена заднего редуктора и карданного вала, что очень дорого. Да и нет гарантии, что через 20-30 тыс. км стук не появится вновь.

Со временем начинает подвывать и задний редуктор. Но причин для беспокойства снова нет – очередная особенность.

Сочетание сигналов ASC OFF, ESP и мигающая «раздатка» в большинстве случаев - результат просадки напряжения аккумуляторной батареи.

Передний редуктор довольно крепок, но все же некоторые владельцы умудрялись его «уложить» на жестком «офф-роуде».

Иногда отказывает датчик включения переднего привода. Оригинальный доступен за 7000 рублей, а аналог - за 1-3 тыс. рублей.

Владельцы новеньких Mitsubishi Pajero 4 часто отмечали вибрацию при разгоне, исчезающую после 10-30 тыс. км. Так прирабатывались узлы трансмиссии.

На возрастных машинах периодически приходится устранять утечки из трансмиссии из-за изношенных сальников (300-800 рублей).

Ходовая

Первый элемент подвески, который попадает под замену – втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Их срок службы 25-40 тыс. км. К тому же, они нередко являются источником скрипа в передней подвеске. Стойки стабилизатора ходят немного дольше – 50-70 тыс. км. Втулки и стойки заднего стабилизатора служат более 120-150 тыс. км.

Ступичные подшипники сдаются после 100-150 тыс.км. За оригинальную ступицу придется отдать около 14 000 рублей, а за аналог – около 3-8 тыс. рублей. За работу в сервисе попросят около 2500 рублей.

Передние амортизаторы Pajero 4 ходят более 80-100 тыс. км, задние – более 100-120 тыс. км. Зачастую сайлентблоки в передних амортизаторах сдаются раньше, чем сам амортизатор. Чтобы не менять амортизатор (3-7 тыс. рублей), можно обойтись перепрессовкой сайлентблока.

Шаровые опоры передних рычагов доезжают до 150-180 тыс. км (500-3000 рублей), а сайлентблоки передних рычагов - до 150-200 тыс. км (от 500 рублей за аналог). Примерно столько же выхаживают шаровые опоры и сайлентблоки задних рычагов.

Закисшие регулировочные болты – распространенная неожиданность при попытке отрегулировать сход-развал на машинах старше 3-4-х лет. Сюрприз берет начало еще с третьего Паджеро. Хорошо, если болты закисли при допустимых значениях углов установки колес. Если же нет, то для начала можно попытаться «отмочить» закисшие болты. Не помогло? Значит, придется болты срезать. Что бы избежать неожиданностей в дальнейшем, регулировочные болты лучше смазать. Данная процедура у дилеров вместе с регулировкой обойдется в 12-14 тыс. рублей, в сторонних сервисах дешевле – около 5-7 тыс. рублей.

Вызывают тревогу случаи потери контроля над автомобилем и переворачивание на скорости из-за разрушения заднего сход-развального рычага. К счастью, инциденты пока единичные. Дефект характерен для рычагов известного и уважаемого производителя запасных частей Масума. Возможно, установленные рычаги были подделкой.

Со временем появляется скрип в районе пыльника рулевого вала на полу. После смазки узла скрип пропадает.

Биение тормозных дисков при пробеге более 20-30 тыс. км – распространенное явление, хорошо знакомое еще владельцам Паджеро 3. Иногда удается избавиться от биения после проточки дисков. Но нет гарантии, что вскоре оно не появится вновь. Лучше заменить тормозные диски на более качественные аналоги.

Спустя 100-120 тыс. км не лишней будет ревизия суппортов, которые, скорей всего, уже начинают подклинивать из-за закисания направляющих. Ремкомплект не дорог – около 1000 рублей.

Еще ода распространенная болезнь – звенящие колодки стояночного тормоза. Лечится установкой пружинок от стояночного тормоза предыдущего Паджеро.

Из-за перетирания изоляции проводки ABS задним левым пыльником привода могут высветится сигнализаторы ABS, ASC OFF и «скользкая дорога».

При пробеге более 100-120 тыс. км встречался выход из строя гидроаккумулятора тормозов. Новый стоил около 5-6 тыс. рублей.

Другие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие кузова Митсубиси Паджеро 4 довольно мягкое и нестойкое к внешним воздействием. Со временем обнаруживается множество царапин и сколов, которые в придачу начинают цвести.

Чаще первые «паучки» появляются на двери багажника и планке, разделяющей стекла задней двери. Небольшие очаги коррозии возникают и под уплотнителем дверей на рамке окон. Это еще одно наследие третьего Паджеро. Так же поддаются коррозии колпаки гаек ступиц и рамка крышки запасного колеса (свыше 13 000 рублей).

Не может устоять перед "коричневой чумой" и топливный бак. Все благодаря грязи, скапливающейся в пространстве между нижней частью бака и его защитой. Новый бак доступен за сумму от 10 до 30 тысяч рублей. Работа по замене оценивается примерно в 7000 рублей.

Со временем на задних колесных арках в местах потертостей возникает коррозия.

Еще одна «конструктивная особенность» - болтающийся правый задний фонарь. Причина – выработка на «пистоне» крепления фонаря.

Огромное ветровое стекло нередко, как магнит, притягивает к себе камни. Затраты на обновление лобовика составят порядка 9000 рублей. Иногда в сырую погоду лопаются стекла противотуманных фонарей.

На Паджеро старше 5-6 лет, оборудованных люком, появляются проблемы с механизмом привода. Он продается только в сборе с люком. Отдельно механизм можно приобрести на авторазборках за 7-8 тыс. рублей.

При пробеге более 100-130 тыс. км нередко требует замены тяга заднего датчика корректора фар из-за закисшего шарнира. Стоимость тяги около 1-2 тыс. рублей.

При пробеге более 60-90 тыс. км начинает скрипеть, а после 100-120 тыс. км может выйти из строя трапеция передних стеклоочистителей (5-6 тыс. рублей). Задний стеклоочиститель со своей задачей справляется крайне плохо. После небольшой модернизации заднего поводка Российского ВАЗ-2111 и установки его взамен родного, заднее стекло становится чище.

Пластик отделки интерьера салона вскоре начинает назойливо скрипеть. Распространенные места – панели вокруг рычагов КПП, накладка над крышкой бардачка и решетки воздуховодов.

Передние кресла с электроприводом могут перестать регулироваться в направлении вперед-назад из-за износа щеток электродвигателя. Со временем передние сиденья начинают поскрипывать. Кожаная отделка кресел быстро теряет «товарный» вид, а сбоку водительского сиденья и вовсе рвется. Вскоре «лысеет» и кожа на руле.

На Паджеро 4 старше 5-6 лет нередко перетирается подрулевой шлейф проводов. При этом перестает работать звуковой сигнал, и загорается лампа неисправности подушки безопасности. Новый оригинальный шлейф стоит около 9000 рублей. Китайский аналог можно найти в интернете за 1000 рублей.

Проблемы с охлаждением салона могут быть вызваны забитым «дорожной пылью» радиатором или сгнившими трубками заднего кондиционера. Агрессивная дорожная среда убивает их за 3-6 лет. Многие, решив сэкономить, просто глушат задний контур (5-8 тыс. рублей). Восстановить задние трубки можно за 13-17 тыс. рублей. Наиболее оптимальный вариант – специальные шланги, которые служат дольше – около 20 000 рублей.

Попутно страдают и трубки отопителя заднего ряда.

Подвести может и электрический вентилятор охлаждения радиатора кондиционера (21 000 рублей за оригинал или 8000 за аналог).

Электрика, как правило, никаких проблем не доставляет.

Стоит ли покупать?

Mitsubishi Pajero IV, так и не избавился от болячек своего предшественника – Паджеро 3. Но при этом не растерял других немаловажных качеств – выносливости и надежности. Да, слабое ЛКП, «закисающая подвеска» и скрипучий салон с неважной шумоизоляцией немного омрачают общее восприятие флагмана марки. Но надежные моторы, коробки и трансмиссия способны сыграть решающую роль при выборе внедорожника. Несомненно, главный конкурент – Тойота Ленд Крузер Прадо - намного комфортней, но и стоит он существенно дороже. В плане надежности автомобили вполне могут поспорить друг с другом.

Блокировка в задний редуктор Pajero Wagon 4

Доброго времени суток многоуважаемый коллектив! Нуждаюсь в совете по такому вот поводу:

Есть Pajero Wagon 4 07го года, араб, очень редкой для Украины комплекации: без заводской блокировки в заднем редукторе и без ASTC (traction control'a нет)

Соответственно имея машину с независимой подвеской спереди и сзади + к тому обычные открытые дифферецниалы получаем не абы какие проблемы при выездах на природу: машина вывешивается при малейшей возможности и застревает.

замена переднего и заднего редуктора на аналогичные с разборки но с блокировкой (дичь?)
вкорячить в задний редуктор ARB RD155
вкорячить в задний редуктор TJM 168PL17 что вроде дешевле и надежнее аналогичной от ARB
вкорячить в задний редуктор китайский Air Locker O_o

Есть ли те кто занимается грамотной установкой таких штуковин (Киев, Винница, Львов)? Реально ли иметь на борту такую блоку с паре с компрессором типа Беркут, чтобы и колеса можно было качать?

Спасибо за совет :)

Идея вполне реализуемая, но оччень не дешёвая при воплощении и довольно геморная и ненадёжная в последующей эксплуатации.

Дешевле и практичнее поставить лебёдку. Это панацея будет от всех болезней ;)

Но если прямо отвечать на поставленный вопрос, то оригинал нужно ставить. Была у меня л200 в фуле - блок моста с завода идеально и беспроблемно себя проявил. На Лендровере ARB вышло по цене, как две лебёдки и постоянные проблемы.

Могу ошибаться, но у Паджеро 3 и Паджеро 4 - стандартно шла межосевая блокировка.

Блокировка заднего моста - была опцией, соответственно устанавливалась не на все машины.

Блокировки переднего моста - заводом не предлагалась вообще.

Поэтому, если очень хочется блокировку заднего моста - может поискать мост с разборки? За АРБшную блокировку гугл просит 1200 долл.

А еще установка этой блокировки. Мне кажеться с разборки будет дешевле, и вместе со всеми необходимыми потрохами.

А вот переднюю блокировку - наверное только тюнинговую.

Но думаю лебедка будет намного и эффективнее и функциональнее и дешевле, чем передняя блокировка.

На форуме Паджероводов есть отчет как Шпион устанавливал лебедку под стоковый бампер Паджеро.

Есть еще вариант поставить ASTC (я правда не знаю как это сделать, надо курить форумы) может с разборки взять + лебеда.

Плюсы от такого симбиоза:

диагоналки проходятся без проблем, даже не замечая их. В случае глубокой ж. поможет лебеда.

Блокировка в заднем мосту. не вижу смысла ее ставить на вагон (если не идет с завода). Единственный ее (блокировки) плюс это при долгом движении по грязи иммитация блокировки перегревается и отключается, при этом гребут 2 колеса, а блокировка позволяет двигаться по грязи достаточно долго, но при этом жестко гребут 3 колеса.

Дешевле и практичнее поставить лебёдку. Это панацея будет от всех болезней ;)

Лебёдка это незаменимая штука, но не решит моих простых проблем. Иногда сложно проехать там, где не получается залебёдиться.. Да и бампер пока не хочется менять.

Есть ньюансы по передаточным числам в редукторах, нельзя просто так взять и поставить с разборки редуктор, может накрыться раздатка.. Я в этом не спец, но если есть люди которые делали такое, я бы с ними с удовольствием переговорил бы.

Не могли бы вы описать ваши проблемы с этими блоками?

Могу ошибаться, но у Паджеро 3 и Паджеро 4 - стандартно шла межосевая блокировка.

Блокировка заднего моста - была опцией, соответственно устанавливалась не на все машины.

Блокировки переднего моста - заводом не предлагалась вообще.

А вот переднюю блокировку - наверное только тюнинговую.

Но думаю лебедка будет намного и эффективнее и функциональнее и дешевле, чем передняя блокировка.

На форуме Паджероводов есть отчет как Шпион устанавливал лебедку под стоковый бампер Паджеро.

Вы правы, на Вагонах без задней блокировки в случае пробуксовки колес помогала ESP. Но на моей машине нет ESP, де-факто это УАЗ с super-select :)

Я реально готов рассмотреть любые варианты, сам я не смогу провести установку, потому ищу толковых специалистов по тюнингу

Переднюю блокировку и лебедку я пока не рассматриваю так как не езжу по местам где бы пользовался ими

Плюсы от такого симбиоза:

диагоналки проходятся без проблем, даже не замечая их. В случае глубокой ж. поможет лебеда.

мне кажется никто не возмется устанавливать ASTC даже если я найду на разборке все что для этого нужно. Электрика, датчики это гемор еще тот..

Регулировка заднего редуктора паджеро 4

DANger

Просмотр профиля

Авто: 2001 Nissan Wingroad, 1998 Ssang Yong Musso, 1993 Ssang Yong Musso, 2001 Honda CR250R, 2008 Arctic Cat M1000 Sno Pro 162".

Кто знает, сколько сейчас стоит данная процедура? Где лучше делать? (Предполагаю, что у Сергея Яковлева. )

Dron 2009 Просмотр профиля machucha Просмотр профиля

DANger,
правильно предполагаешь,на всякий случай т.661859

Estonec

Просмотр профиля kostya

Просмотр профиля DANger

Просмотр профиля

Авто: 2001 Nissan Wingroad, 1998 Ssang Yong Musso, 1993 Ssang Yong Musso, 2001 Honda CR250R, 2008 Arctic Cat M1000 Sno Pro 162".

Deny Просмотр профиля Estonec

Просмотр профиля PaWELL

Просмотр профиля VIN*49 Просмотр профиля Энтони Хопкинс Просмотр профиля VITOLD

Просмотр профиля

Только избытачное давление будет давить масло через сальники.

DANger

Просмотр профиля

Авто: 2001 Nissan Wingroad, 1998 Ssang Yong Musso, 1993 Ssang Yong Musso, 2001 Honda CR250R, 2008 Arctic Cat M1000 Sno Pro 162".

Короче узнал ценник за переборку редуктора, мне было озвучено, что обычно это стоит 8 т.р. без учета запчастей, в принципе наверное вполне одекватная цена, но. Короче, решил делать сам . Решил так:"Если что, куплю еще один простой редуктор за те-же 8 т.р и сделаю уже все по другому(втряхну корпус сателлитов и блокировку в корпус от пустого редуктора, сделаю дырки под датчик и пневмомагистраль).

Тчательно изучил мануал, понял, что самое геморное - правильно установить высоту ведущей шестерни и преднатяг подшипников ведущей шестерни, Вроде справился. остальное при наличии стрелочного микрометра вроде не так геморно делается, преднатяг подшипников ведомой шестерни, судя по мануалу, вообще легко регулируется, вообщем два нудных дня изучения данного вопроса и вроде справился , ходовых испытаний еще не проводил, но морально готов на "поражение" но . мож обойдется, а ?

Регулировка рулевого редуктора паджеро 2

Ремонт рулевых редукторов brand в Краснодаре / Рулевой редуктор / TorMotors

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ РЕМОНТА

Мы даем гарантию на ремонт рулевых редукторов 1 год или 20000 км пробега

Почему ломается рулевой редуктор

Последствия: Течь рулевого редуктора, ускоренный износ частей в следствии чего агрегат выходит из строя

Последствия: Приводит к износу сальников и течи рулевого редуктора, как следствие ускоренный износ и выход и строя рулевого редуктора

Последствия: Недостаток масла в рулевом редукторе, ускоренный износ деталей редуктора

Последствия: Приводит к люфту и износу тефлоновых втулок, начинается течь масла из рулевого редуктора

Последствия: Изношенные втулки рулевого редуктора образуют люфт вала в следствии чего появляется течь масла

Последствия: Пропадает усилие в руле, неполноценное функционирование агрегата

Последствия: Неисправный фильтр бачка ведет к снижению давления в системе, тяжесть при повороте руля и выходу из строя насоса ГУР

Как понять, что сломался рулевой редуктор

Причины: Износ сальника, коррозия вала рулевого редуктора, износ трубок

Решение: Замена сальников рулевого редуктора, шлифовка вала рулевого редуктора (В особо запущенных случаях замена вала), замена шлангов высокого и низкого давления

Причины: Перетянута регулировочная гайка

Решение: Переборка рулевого редуктора с заменой изношенных деталей, с последующей регулировкой

Причины: Износ втулки вала, люфт рулевого вала

Решение: Переборка рулевого редуктора с заменой изношенных деталей, замена вала

Причины: Износ подшипника, износ втулок, перетянута регулировочная гайка

Решение: Переборка рулевого редуктора с заменой изношенных деталей, с последующей регулировкой

Причины: Износ зубьев вала, износ подшипников, перетянута регулировочная гайка, износ крестовины промежуточного вала

Решение: Переборка рулевого редуктора с заменой изношенных деталей, замена промежуточного вала рулевого редуктора, с последующей регулировкой

Узлы выходящие из строя в результате неисправности рулевого редуктор

Насос ГУР (По причине неисправности рулевого редуктора снижается уровень жидкости ГУР в следствии чего выходит из строя насос ГУР)

В устройстве рулевого редуктора важны даже мелкие детали, износ втулки или сальника могут запустить цепную реакцию в следствии которой рулевой редуктор полностью выйдет из строя и не будет подлежать ремонту. В автосервисе TOR MOTORS есть все необходимые запчасти для ремонта рулевых редукторов.

Для ремонта рулевого управления одним из основных элементов которого является рулевой редуктор могут потребоваться следующие запчасти:

РУЛЕВОго редуктора

Спец ключи для монтажа/демонтажа
Съемники ступиц и сальников рулевой рейки
Токарный станок и шлифовальная машина
Пресс
Стенд сход развала
Подъемники

Почему tor motors?

Многие автосервисы Краснодара привозят нам снятые рулевые рейки и рулевые редуктора на ремонт.

Ремонт рулевого редуктора более дешевое решение, в сравнении с покупкой нового узла: средняя стоимость оригинальной з/ч может доходить до 150 000 рублей. Для того чтобы узнать стоимость ремонта вашего автомобиля, запишитесь на диагностику.

АВТОСЕРВИС ПОЛНОГО ЦИКЛА

Парковка на
25 автомобилей в центре города

Опытных специалисов своего дела

Агрегатный цех полного цикла

СЕРВИС-ЦЕНТР ПОЛНОГО ЦИКЛА

Стенд проверки сход-развал 3D

Стенд проверки рулевых реек

Спец инструмент по ремонту ДВС

Спец инструмент по ремонту АКПП

Большой склад автозапчастей

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Обратилась вечером, рабочий день почти закончился, только они смогли, а главное качественно

С душой прям относятся к каждому клиенту. Всем советую.

Очень быстро и оперативно! Нашла в интернете сайт и следом позвонила, отправила по ватсапу фото Спасибо ребята!

Что значит люфт руля. Люфт руля: в чем причина и что делать? Свободный ход руля или суммарный люфт рулевого управления Уаз Хантер

Одним из элементов автомобиля ВАЗ 2107, получившим в этой модели ряд улучшений в сравнении с предыдущими, является рулевая колонка. Чем же отличается ее устройство? В ВАЗ 2107 вал рулевой колонки состоит из двух частей, соединенных крестовиной. Благодаря такой конструкции значительно повышается безопасность водителя, так как в случае столкновения вал просто сгибается в месте шарнирного соединения, и не наносит серьезного вреда человеку. Также вал в ваз 2107 обзавелся подшипниками благодаря чему поворот руля требует намного меньше усилий.

Рулевая колонка ВАЗ 2107 состоит из вала с шарнирным соединением и редуктора с червячной передачей. Ремонт колонки – явление очень редкое. Если обеспечить своевременное техническое обслуживание этого узла, то он может никогда не понадобиться. К работам по техническому обслуживанию рулевой колонки относится смазка шарнира рулевого вала, подтягивание гайки крепления руля, замена масла и регулировка редуктора. Рассмотрим возможные проблемы, связанные с рулевой колонкой, и методы их устранения.

Скрип в колонке

Как правило, скрип возникает из-за недостаточной смазки деталей вала – подшипников или крестовины. Лечится смазыванием, особых трудностей не вызывает, ремонт не требуется.

Люфт рулевого колеса

Появление люфта руля может быть вызвано двумя причинами. Первая – отпущена гайка, крепящая рулевое колесо на валу. Если не подтянуть гайку вовремя, со временем повреждаются шлицы на руле и валу, и может потребоваться замена одной из этих деталей. Второй причиной может стать износ червячной передачи. Для устранения этой неисправности предусмотрен специальное устройство — регулировочный болт с контргайкой.

Для того чтобы отрегулировать червячную передачу отпускается гайка, с помощью отвертки винт проворачивается до устранения люфта, после чего гайка затягивается для предотвращения самопроизвольного выкручивания. Если регулировкой устранить люфт невозможно, значит, необходим ремонт редуктора и замена червячной пары.

Для предотвращения преждевременного износа деталей редуктора рекомендуется периодический контроль уровня масла и его замена. Контроль уровня производится следующим образом:

При помощи ключа на 8 выкручивается пробка заливного отверстия;
Отверткой или другим предметом проверяется уровень масла. Он должен быть на уровне с нижним краем заливного отверстия.
При необходимости, масло доливают при помощи специального нагнетателя, пока оно не начнет вытекать из отверстия.

Для замены масла откручивают винты крепления крышки редуктора, предварительно подставив под него емкость для сбора отработанного масла. Так как полное снятие крышки не требуется, она отодвигается в сторону и масло сливается. Эту операцию лучше выполнять на горячем двигателе. Теплое масло имеет большую текучесть и сливается быстрее. После того как все масло вытечет, крышка прикручивается на место и в редуктор заливается новое описанным выше способом.

Снятие редуктора

Устройство редуктора не позволяет выполнить его ремонт без снятия с автомобиля. Для того чтобы выполнить его снятие, необходимо:

Отсоединить наконечники рулевых тяг от редуктора. Сначала онирасшплинтовываются, затем ключом на 22 откручиваются гайки и наконечники выпрессовываются при помощи специального съемника.
Раскрутить хомут, крепящий рулевой вал к редуктору.
Выкрутить три болта, которыми редуктор крепится к кузову автомобиля.

Устройство редуктора не должно вызвать особых затруднений при его ремонте. Следует лишь учесть, что изношенные элементы, называемые червячной парой, меняются оба одновременно. После этого обязательно выполняется регулировка.

Многим отечественным автолюбителям, в том числе и владельцам ВАЗовской «семерки», знаком такой дефект рулевого управления, каковым является люфт рулевого колеса. Особенно явственно он чувствуется при движении автомобиля с большой скоростью по прямой. Общепринятым способом выявления симптомов данной неисправности является резкий поворот рулевого колеса. В том случае если он (поворот) сопровождается стуком, налицо люфт руля «ВАЗ 2107».

В статье, предлагаемой вашему вниманию, пойдет речь о последовательности действий, выполняемых в процессе проверки технического состояния рулевого механизма, а также при осуществлении регулировочных мероприятий.

Контроль величины свободного хода (люфта) руля

I. Подготовительные мероприятия при проверке свободного хода рулевого колеса включают в себя установку транспортного средства на эстакаду (смотровую яму), доведения давления в шинах до уровня, рекомендованного производителем, и подбор помощника.

Регулировка зацепления элементов рулевого редуктора:

I. Устанавливаем колеса транспортного средства в положение, соответствующее прямолинейному движению.

II. Очищаем крышку картера РМ от грязи и подтеканий смазки.

III. При помощи отвертки удаляем колпачок, защищающий регулировочный винт.

IV. Посредством ключа на «19» ослабляем гайку фиксации регулировочного винта.V. Помощник выполняет энергичные покачивания рулевым колесом вправо-влево.

VI. Вращением регулировочного винта корректируем величину свободного хода (уменьшения усилия, прилагаемого к рулевому колесу) увеличивая (уменьшая) зазор зацепления. Вращение по часовой стрелке обеспечивает его (зазора) уменьшение, против – увеличение.

VII. Посредством шлицевой отвертки фиксируем регулировочный винт, одновременно затягивая гайку. Устанавливаем на место защитный колпачок. VIII. Проверяем усилие поворота при крайнем левом (правом) положении передних колес, что позволяет выяснить истинную степень износа червяка редуктора. В случае необходимости корректируем зацепление элементов редуктора РМ в одном из крайних положений колес.

IX. Выполнение вышеперечисленных мероприятий обеспечивает люфт руля «ВАЗ 2107» в границах, указанных производителем.

Примечание!
Для регулировки люфта вам нужно будет запастись: Отвёрткой и к тому же гаечным ключом на «17»!

Краткое содержание:

Из-за чего может возникнуть люфт?
На самом деле он возникает по разным причинам, часть из них описывалась выше. Но при возникновении люфта, в этом может быть виновато: Ослабленное или сильно изношенное крепление рулевого механизма, а так же маятникового рычага и самих рулевых тяг.

Как отрегулировать люфт, он же свободный ход у руля на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Работу лучше делать с помощником, так как это намного проще и удобней!

1) В начале снимите защитный колпачок, который закрывает регулировочный винт колонки.

2) Затем ослабьте гайку регулировочного винта (Указана красной стрелкой) при помощи гаечного ключа «на 17». Гайку нужно ослабить до того, чтобы можно было поднять располагающуюся под этой гайкой шайбу (Указана синей стрелкой).

Следом когда гайку будет ослаблена, попросите вашего помощника сесть за руль в вашу машину и резко несколько раз поворачивая рулевое колесо в разные стороны, вы в это время отвёрткой вверните регулировочный винт который указан зелёной стрелкой.

Примечание!
Делайте это до того, пока люфт у руля не станет в пределах нормы. А так же не затягивайте больно сильно регулировочный винт, а иначе из-за этого руль может начать очень тяжело крутиться!

Примечание!
После проделанных операций, проверьте свободный ход рулевого колеса в том случае если руль крутиться тяжело, тогда чуть ослабьте регулировочный винт ослабив для этого гайку. В том случае если после завершения работ люфт руля остался прежним или же сдвинулся но не значительно, и если поворачивание руля это сопровождается скрипом и щелчками, то в таком случае отремонтируйте в автомастерской или же замените рулевой механизм на новый!

Рулевой механизм вещь очень тонкая и поэтому не рекомендуется её чинить самостоятельно, потому что при неверной сборки механизм может заклинить на дороге в связи с чем машина перестанет откликаться на движения руля!

Mitsubishi Pajero 1982-1998 Задний мост

9.4.1 Задний мост Передаточное число редуктора заднего моста указано на табличке, укрепленной на перегородке моторного отсека. Это 4-разрядное число указано после пробела, следующего за 5 цифрами кода трансмиссии (например 3545 соответствует передаточному числу 3,545:1). На рассматриваемых автомобилях устанавлив.

9.4.2 Регулировка осевого люфта полуоси ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. На левой полуоси проложите шайбу толщиной 1 мм между корпусом подшипника и торцом балки моста. 2. Установите правую полуось без регулировочной шайбы и и кольца, затяните 4 гайки с моментом 5,6 Н.м. 3. Проверьте зазор между корпусом подшипника и торцом бал.

9.4.3 Редуктор заднего моста Редуктор заднего моста (1983-91) 1. Регулятор ручного тормоза 2. Гайки троса 3. Щиток 4. Трос ручного тормоза 5. Барабаны 6. Трубки 7. Гайки 8. Полуось 9. Карданный вал 10. Редуктор Редуктор заднего моста (1992-98) 1. Задний тормоз 2. Диск 3.

9.4.4 Сальник редуктора заднего моста Порядок снятия сальника редуктора заднего моста 1. Редуктор 2, 3. Обоймы подшипника ведущей шестерни главной передачи 4. Регулировочная шайба 5. Сальник 6. Фланец 7. Шайба 8. Самоподжимная гайка Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите автом.

9.4.5 Снятие и установка заднего моста Задний мост с рессорами 1. Барабаны 2. Болты крепления троса ручного тормоза 3. Наконечник троса ручного тормоза 4. Шланг тормозов 5. Шланг сапуна 6. Карданный вал 7. Амортизатор 8. Стремянки и буфер 9. Задний мост Задний мост с пружинами и барабанными тормозами .

9.4.6 Полуоси, подшипники и сальники Порядок разборки полуоси заднего моста (кроме а/м 1992-98 гг.) N – подлежит замене 1. Барабан 2. Болт крепления троса ручного тормоза 3. Наконечник троса ручного тормоза 4. Трубки тормоза 5. Гайки 6. Полуось в сборе 7. Регулировочные шайбы 8. Кольцо 9. Контргайка .

Масло для раздатки, редуктора и мостов Mitsubishi Pajero

Митсубиси Паджеро – флагманский внедорожник компании Митсубиси, выпускаемый с 1982 года. Первая модель данного семейства прославилась простой и выносливой конструкцией, типичной для большинства подобных моделей тех лет: рамная конструкция, задние рессоры, «понижайка» и подключаемый передний мост. Машину предлагали с трех- и пятидверным кузовом, а также еще была версия с брезентовой крышей. В 1984 году появилась модификация с трехрядным салоном. Первый Паджеро оказался настолько популярным, что в 1991 году лицензию на его производство выкупила компания Хендай для выпуска своей новой модели Galloper. С 2006 года выпускается Паджеро 4-го поколения, который уже пережил несколько модернизаций.

Когда менять масло

Регламент замены масла в раздаточной коробке внедорожника Митсубиси Паджеро составляет 50-60 тыс. км, тогда как для редукторов и мотов этот показатель равен 30-40 тыс. км. Наиболее точный интервал замены масла зависит от климатических и дорожных факторов. Как правило, при частых поездках по бездорожью или в городских светофорных пробках требуется более ранняя замена масла, которое может прийти в негодность раньше указанного срока. В данном случае проверка состояния масла наверняка выявит его недостаточный уровень, мутноватый или темный цвет, специфический запах или густую консистенцию.

Сколько масла заливать

Второе поколение V30/V40, 1991-1999

Паджеро 2-го поколения является улучшенной версией предшественника. Несмотря на прежнюю конструкцию, машина стала выглядеть более современно и солидно, в том числе и за счет увеличенных габаритов. В салоне стало просторнее, улучшилась шумоизоляция и появились дополнительные опции. Внедорожник по-прежнему предлагали с трех- и пятидверным кузовом. Кроме того, еще была трехдверная версия со съемным брезентовым верхом, а пятидверная машина имела вариант с высокой крышей. Внедорожный арсенал Паджеро 2-го поколения был представлен четырьмя типами привода, наличием понижающей передачи и блокируемыми дифференциалами. В перечне опций впервые появилась система АБС. Двигатели – бензиновые объемом 2.4, 3.0 и 3.5 л (112-204 л. с.). Дизели – объемом 2.5 и 2.8 л (100-128 л. с).

Масло в раздатку: объем – 2,8 литра; допуск и вязкость: API-GL-3,4, 5; SAE 75W-90, 80W-90

Масло в редуктор переднего моста: объем – 1,5 литра; заднего – 1,1 литра; допуск и вязкость: API-GL-3, 4, 5; SAE 75W-90, 80W-90, 90W-140

Третье поколение V70, 1999-2006

При создании третьего поколения Паджеро разработчики отказались от заднего моста и торсионной подвески. Рама была интегрирована в кузов для увеличения клиренса на 30-50 мм в зависимости от версии. К тому же, данное решение позволило снизить центр тяжести и сделать автомобиль более устойчивым. В результате улучшилась управляемость и уменьшились крены в поворотах, в том числе и благодаря новой полностью независимой пружинной подвеске, а также реечному рулевому механизму. Внедорожник получил новую полноприводную трансмиссию с функцией автораспределения тяги между передней и задней осью в двух пропорциях: 33:67 и 50:50. На российском рынке машину предлагали с 202-сильным бензиновым мотором V6 3.5 GDI, а также 160-сильным дизелем объемом 3,2 литра. Топовые версии были доступны с семиместным салоном и пятиступенчатым «автоматом».

Масло в раздатку: объем – 2,8 литра; допуск и вязкость: API-GL-3,4, 5; SAE 75W-90, 80W-90

Четвертое поколение V80, 2006-2010

Масло в раздатку: объем – 2,8 литра; допуск и вязкость: API-GL-3,4, 5; SAE 75W-90, 80W-90

Какое масло использовать

Оригинальное

Для редуктора заднего и переднего мостов внедорожника Митсубиси Паджеро рекомендуется оригинальное трансмиссионное масло Mitsubishi Motors Genuine Super Hypoid Gear Oil API-GL-5. Раздаточную коробку заправляют аналогичным маслом на минеральной, полусинтетической или синтетической основе. Машинам последних лет выпуска рекомендуется полусинтетика или синтетика. Что касается вязкости, то для зимнего использования подходит SAE 70W, 80W или 85W, а преимущественно летом заливают SAE 90, 140 или 250. В российских условиях эксплуатации самым популярным является всесезонное масло с показателями SAE 75W-80, 80W-85, 80W-90 или 75W-90.

Неоригинальное

Перед покупкой подходящего масла для раздатки, редуктора и мостов внедорожника Митсубиси Паджеро надо обратить внимание на несколько важных факторов. Например, важное значение имеет выбор завода-изготовителя с проверенной репутацией: Mannol, Total, Eneos, ZIC, Castrol, Kixx и т. д. Еще можно обратить внимание на тип смазочного материала: более текучим и жидким является синтетическое масло, подходящее для автомобилей последних лет выпуска. Соответственно, в более старые автомобили рекомендуется минералка или полусинтетика. У нее сравнительно густая консистенция, а значит меньше вероятность утечек при наличии микротрещин или зазоров между контактными парами. И наконец, при выборе масла еще обращают внимание на актуальные показатели допуска API-GL-3, 4 или 5. Чем выше показатель, тем больше масляных присадок. В случае с Паджеро первых поколений можно ограничиться допусками API-GL-3 или 4, а для последних поколений Паджеро подойдет API-GL-5. Ниже представлены варианты оптимальных масел для раздатки, редукторов и мостов автомобиля Митсубиси Паджеро.

Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 GL-4, GL-5; Castrol Transaxle Syntrans 75W-90.

Читайте также: