Ремонт арок хонда цивик 4д задних
Добавил пользователь Alex Обновлено: 05.10.2024
Ремонт: задние арки, быстрый и дешевый ремонт стеклотканью
Вы выбрали свой Civic. С виду он неплох, внешние арки в целом в неплохом состояние. а что касается внутренних? Болезнь Civic — задние арки. Если двигатель и подвеску можно просто перебрать, докупить, то кузов это зачистка сварка, покраска. В общем это головная боль владельцев. Если вы не готовы потратить много денег капитальный ремонт задних арок Honda Civic, а просто хотите пережить" пару сезонов, то статья будет полезна — своей экономией.
Быстрый и дешевый ремонт арок
В машине гниет металл, избавьтесь от него в тех местах что не влияет на жесткость конструкции. Арки можно на время (а может и на всегда) заделать стекловолокном. Предварительно конечно подготовив арку. Ведь вам не хочется, что бы под новой "защитой" арок, у вас появилась новая ржавчина.
Ремонт дыры задней арки Honda Civic, эпоксидкой и стеклотканью. До и После!
Ремонт задней арки, с помощью эпоксидной смолы и стеклоткани будет стоить до 30$. Все вы сможете купить в хозяйственном магазине. Отрывайте и убирайте ржавчину, чем больше тем лучше. Металлической щеткой и модификатором ржавчины. В качестве защиты в можете залить смолой абсолютно всю арку, или после ремонта обработать арку мовилем или антикором. Покройте арку или дыру арки, несколькими слоями стеклоткани с эпоксидным клеем.
Эпоксидный клей идет сразу же с затвердителем, цена около 3-4$
P.S. За опыт и фотографии, благодарю Олега Володина, активного участника группы ВКонтакте Овощей Honda.
Случайная статья узнай что то новое
Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.
Ремонт арок.Отчет
Ремонт арок.Отчет
Опишу процесс ремонта арок на примере Honda Civic EG\EK
Возможно, для некоторых будет открыта новая планета, другие предложат свой вариант, главное чтобы ремонт был максимально приближен к заводскому исполнению.
Важно:Прежде чем сваривать что либо, внутренние полости, до которых будет трудно добрать, нужно загрунтовать эпоксидным грунтом, желательно в пару слоев.
Внешние арки
Тут просто, есть ремкомплекты, кто говорит что они гавно, металл гавно, геометрия гавно и вообще жизнь гавно, я с ним не согласен. Но и спорить нет смысла, если арки сделаны из вторсырья, кто учился в технических университетах, знает о расположении зерен, структуре металла и т.д. Поэтому этот вопрос сюда не относится.
Есть ремкомплекты покрытые тонким слоем цинка, это скорее вместо транспортировочного грунта,чем для полной защиты, но тем не менее лучше чем просто транспортировочный грунт.
Способы ремонта
1)Есть кромкогиб, загнул на ремкомплекте или сток арке кромку. Приварил
2)Можно наварить пластину на внутреннюю часть, тем самым эмитировать кромкогиб
3)Наварить внахлест
В идеале, ремонт 1 и 2, самые правильные, при идеальной работе, шпатлевка минимальна и должна быть не более 1 мм. Но сам процесс тяжелее чем номер 3, так как нужно постоянно ловить линию, чтобы не завалить сток арку и ремкомплект внутрь. Нужно либо иметь помошника, или упоры с обратной стороны. В итоге часто лишние 1-2 мм уходят внутрь и шпатлевки становиться больше.
В процессе работы, с каждым разом, меня все больше склоняет к себе ремонт 3. Так как, ровные четверти, пока не встречал, то там варили, то была вмятина и т.д. В итоге, делая внахлест на мм 3-5 можно очень точно "поймать" линии четверти, практически невозможно сдавить сток арку (но с умом подходить нужно)
В итоге такого подхода, шпатлевка ложиться только на толщину металл ремкомплекта арки, т.е. 0,8 - 1 мм. Что очень хорошо.
Далее о сварке. Ее необходимо осуществлять точками с разрыв около 5 см и так до полного заполнения. Только такой ремонт можно проводить сваркой, иначе металл поведет и будут волны.
Ремонт внутренней арки
Тут тяжелее, нет ремкомплектов, нужно колхозить, но хорошо и близго к заводским параметрам.
Можно использовать 2 варианта:
1) внутренняя полу арка от ВАЗ 2109,е сди нужно заменить 5-10 см ширины арки
2) внутренняя полу арка от Нивы, можно всю арку заменить
Ремонт на примере полу арки от ВАЗ 2109
Далее смотрим на фото
Я делю арку на 4-6 элементов,чтобы максимально повторить форму внешней арки.
Сначала привариваю элемент 3, к кромке внешней арки, максимально близко к внешнему краю.
Потом прижимая края свариваю новый элемент и старый. И так повторяю с элементами 4, 5, 6.
Элементы 1 и 2 можно заменить одним элементом 7. Именно такой он формы с завода.Но его сложнее сделать, чем сварить кусок 1 от арки ВАЗ 2109 и сделать элемент 2.
Таким образом внутренняя арка приобретает форму внешней и сваривается по кромке.
Сварка точками по кромке внешней и внутренней арке обязательно! Это предает жесткость кузову и в месте арок и они не скрипят трясь друг о друга!
Сварка точками максимально близко к внешней кромке, необходимо затем, что после всех сварочных работ, срезает 1-1,5 см кромки арки, до сварки, тем самым уменьшается участок скопления грязи и последующего гниения арки!
Но все это бесполезно без обработки оголенного металла.
В идеале это так:
1) кислотный грунт
2) акриловый грунт
3) эпоксидный грунт
4) шовный герметик
5) антигравий
6) смесь на основе битумной, акриловой или другой мастики, но главное чтобы этот состав был эластичным. Как пример можно такой сварить из резино-битумной мастики и пушсала. Состав будет эластичным и не даст влаге проникнуть к грунту, а сверху еще раз покрыть резино-битумной мастикой, она затвердеет и будет хороший защитный слой от механического воздействия.
С внутренней стороны достаточно только кислотным грунтом, акриловым и любым антикорным составом (мовиль,тектил и т.д.)
Главное чтобы грунт попал в стык, внешней и внутренней арки. Обычная кисть в этом деле хорошо справляется. Кислотный грунт жидкий, он проникнет в щели, а вот акриловый лучше пожиже разбавить и нанести в 2 слоя.
Рассказал все что знал и читал.
Поправки с "правильным подходом" приветствуются
Обработка арок и днища
Достал дорожный шум в салоне.Пока стоит теплая погода решил начать шумоизоляцию цивки "с улицы".Осмотр полости арок показал,что не только шумовиброгасящих материалов, но и антикоррозийными средствами кузов особенно не обработан.Так в передних арках мастика практически отсутствует
Задние обработаны получше
но непрекрытые пластиком полости, обнажены местами летящими изпод колеса камнями до грунтовки
Была куплена банка противошумной мастики и 0.5 квадрата шумки на липкой основе.Сняты подкрылки и экраны глушителя.днище и арки помыты обезжирены и наложено 2 слоя мастики общей толщиной около 3mm.
Пластиковые подкрылки передка были обклеены шумоизоляцией.
После чего все установлено на свои места.Признаюсь чуда не произошло, но стук гравия о колесные арки и днище стал заметно тише.Также субъективно уменьшился шум резины на небольших скоростях.Если приплюсовать моральное удовлетворение от чувства подготовленности к встрече с зимними испытаниями граншлаком вперемешку с солью и грязью, то кажется ,усилия потрачены не зря.
Maurice
モスクワのチームリーダー。. ホンダI
sergeycarasenco
Пользователь
Vova76
Представитель клуба в Ярославле
. если чесно - "стремным" представляется такого рода занятие)))
в таких случаях возникает вопрос: "неужели разработчики Хонды не в курсе того что зима бывает на планете, даже если учитывать наши условия. и они у себя, при производстве машинки так "слабо" ее готовят к зиме"
. странннооо!! зачем самому изобретать велосипед, и все *нахрен* там отрывать и промазывать и проклеивать и обрабатывать как на наших машинках. ))
очень даже смущщщает всё это дело ((
вообщем решил такую "фишку" не ставить, в знак разумности и уважения к хондовским мыслителям и инженерам ))))
Honda Civic 8 с пробегом: кузов сгниёт вне зависимости от сборки, а подвеска вытрясет душу
Honda Civic считается в России если не премиальной машиной, то уж точно более престижной чем, например, Focus, Astra, C4 или 308. Поговаривают о драйверском характере и «настоящем японском качестве», даже если на поверку выясняется, что сборка турецкая. Ценник на Сивики, соответственно, держится на сравнительно высоком уровне. В этом обзоре разбираемся с типичными поломками и в первой части говорим о кузове, салоне, ходовой части и электрике. Во второй – о моторах и трансмиссии.
Техника
Восьмое поколение Civic по технической части почти не выделяется на фоне одноклассников. Кузов – четырехдверный седан или до сих пор выглядящий футуристично европейский пятидверный хэтчбек. В теории существуют ещё чисто американские купе, но у нас они представлены единичными экземплярами. Спереди у всех версий МакФерсон, сзади у седанов и купе – двухрычажная конструкция (сдвоенный снизу и одинарный сверху), у хэтчбеков – торсионная балка.
Моторы от 1,3 до 2,0 литра, все атмосферные. Есть форсированные варианты 2-литрового мотора на 201 и 225 л.с., а для особо экономных есть гибриды. В Европе также продавались машины с 2,2-литровыми турбодизелями, но в России их нет даже в штучных тиражах.
В гамме трансмиссий есть 6-ступенчатая АКП – это «робот» с одним сцеплением, а есть 5-ступенчатая гидромеханическая вальная коробка. Об особенностях конструкции обеих мы подробно писали в отдельном материале. Гибридная модификация имеет вариатор.
Кузов
Суровая же правда жизни заключается в том, что Civic скверно покрашен и сделан из не очень хорошего металла в любом случае. Лакокрасочное покрытие слабое – легко царапается и скалывается, в худших случаях просто облетает после ударов. Металл плохо обработан от коррозии и посредственно защищены полости – у кузова много конструктивных «концентраторов» ржавчины.
К сожалению, буквально единицы всерьёз занимаются антикором своих Сивиков. Бывает, что подкрашивают, пока стоимость машин сравнительно велика, и это имеет финансовый смысл. Меж тем, средний возраст растёт, цена снижается, поэтому откровенно гнилые экземпляры после ДТП и/или обслуживания в стиле «и так сойдёт» уже начинают появляться.
Довольно быстро корродируют кромка капота и крыша, причем у последней – не только передняя кромка, а почти вся ее панель спереди и вдоль желобков. Вокруг топливозаливной горловины пучится крыло. Ржавеют все четыре арки и пороги, особенно в задней части.
Если открыть крышку багажника и снять уплотнитель по периметру, есть шансы увидеть коррозию (иногда даже сквозную) на полочке по краям, под уплотнителем. В моторном отсеке стоит уделить внимание швам стоек подвески и моторного щита – проблемы тут случаются редко, но если уж увидите рыжие подтеки, то бегите от машины.
Внешне машина произвела неплохое впечатление? Не торопитесь делать выводы, пока не доедете до подъёмника и не осмотрите потенциально проблемные зоны ещё раз. Проблемы с порогами часто поражают «глубиной»: можно увидеть трещины в слое антигравия, которые не заметны снаружи. Из всех четырех арок больше всего шансов заржаветь – у задней левой, где потенциально уязвимая зона за трубами топливозаливной горловины. Помимо упомянутых порогов и арок сильно страдают лонжероны рядом с точками крепления продольного рычага, а также почти все кронштейны на днище.
Как уже было сказано, явных преимуществ у машин японской сборки не отмечено – хорошо гниют все версии. В том числе и пятидверный хэтч, который, как уже было сказано, несколько отличается конструктивно. В частности, арки и пороги прикрыты пластиком, что не спасает от коррозии под ними. Чуть меньше проблем с покрытием днища, чуть лучше обработана зона задних лонжеронов, но зато коррозия боковых ниш багажника, задней панели и особенно внутренних частей задних арок чуть ли не сильнее, чем у седанов.
Многочисленные аэродинамические экраны днища и огромный пыльник моторного отсека при очень низкой посадке машины – ещё одна головная боль. Редкий автомобиль может похвастаться тем, что весь пластик цел и не потерян. Особой проблемы отсутствие этих элементов не представляет, но перфекционистам будет очень неприятно.
Фары тоже не лучшие. Линзы выгорают, а стекло не только снаружи, но и изнутри. Бампера у Civic агрессивные и красивые. Жаль, что висят низко и ломают их и крепления часто. То же касается упомянутых выше накладок на пороги и арки у пятидверок.
А поскольку Honda порой забывает, что она не входит в большую немецкую тройку и назначает цены на запчасти иной раз повыше, чем на европейский премиум, то «колхозных» решений предостаточно. В частности, многие сервисы при поломках клеят пластик к кузову на силиконовый герметик, что приводит к появлению лишних очагов коррозии.
При осмотре не забудьте включить дворники и сложить-разложить зеркала: закисает как трапеция, так и шарниры механизма складывания. В случае с зеркалами нередко доходит до того, что сгорает моторчик привода. Починить его можно только в теории – конструкция фактически неразборная. Есть проблемы и со стеклоподъемниками: механизм передних дверей начинает со временем перекашивать.
Напоследок стоит сказать, что с поиском бэушных запчастей куда лучше ситуация у седанов. Хэтчей меньше, очень многое (включая трапецию) у них своё, выбор существенно беднее, а цены – выше.
Салон
Интерьер у Civic 8 достойный – как с точки зрения износостойкости, так и с точки зрения «ощущения качества». Турецкие машины, вопреки слухам, и тут ничем не хуже японских, американских и английских.
Если панели подогнаны неровно и в движении скрипят, то, скорее всего, здесь поработали отечественные арматурщики: либо разбирали-собирали после ДТП, либо ставили какое-то неродное оборудование (оба сценария – так себе).
Ремонт задних арок хонда цивик 4д
Honda Civic 4d частый гость в нашей мастерской. Коррозия арок задних крыльев — настоящая болезнь данной модели. Вот и владелец этой машины решил заменить пораженные коррозией элементы, обратившись за помощью в нашу компанию.
Пораженная коррозией левая внешняя арка заднего крыла 
Пораженная коррозией правая внешняя арка заднего крыла 
Ремонтная арка правого заднего крыла производства компании КузовПро 
Ремонтная арка левого заднего крыла производства компании КузовПро
Владелец считал, что для решения проблемы достаточными мерами будет замена двух внешних арок задних крыльев, но это совсем не так. Когда речь идет о коррозии задних арок, за исключением редких случаев, это значит, что и внутренняя часть крыла тоже поражена. Более того данная модель Honda Civic 8 поколения далеко не первый раз попадает к нам в руки и мы знаем почему это такая распространенная проблема. У данной модели коррозия задних крыльев всегда начинается с внутренней части. Происходит это потому что между внутренней и внешней арками заводом-производителем наносится герметик, который впитывает влагу. Герметик наносится заводом для улучшения звукоизоляции салона автомобиля, но гидроскопичность герметика неизбежно приводит к скорой коррозии.
Как можно наблюдать — заменой двух внешних арок дело не ограничится, необходима переварка и внутренней части. Если не произвести ремонт внутренней арки, внешняя в скором времени снова начнет страдать от коррозии.
NB! Отдавая свой автомобиль на переварку задних арок, всегда уточняйте состояние внутренней. Просите фотографии внутренних арок, убеждайтесь в их замене при необходимости.
Срезанная и зачищенная внутренняя арка. Теперь после замены внутренней части — внешняя значительно дольше будет иметь первозданный вид.
Задняя арка переваривается, затем приваривается внешняя ремонтная арка производства нашей компании. Внутренняя арка обрабатывается несколькими антикоррозийными веществами (консервантами) Сначала сварочные швы обрабатываются кислотным грунтом, затем реактивным грунтом. Далее следует обработка элемента герметиком — жидкой резиной и заключительной частью обработки является нанесение антигравия. Только после данных мероприятий мастер приступает к замене внешних арок.
Установленная внешняя ремонтная арка левого крыла производства компании КузовПро 
Финальная часть установки — зачистка сварного шва 
Левая внешняя арка обработанная кислотным грунтом
Немного о способе установки ремонтных деталей. В вопросах способа установки мнения у кузовщиков расходятся. Кто-то предпочитает варить «в стык» (ремонтная деталь приваривается по точкам срезанного металла), но мы предпочитаем вваривать ремкомплект «в нахлёст» (кузов подгибается кромкогибом, после чего приваривается арка). Последний способ мы считаем более предпочтительным, т.к. при варке ремкомплекта «в стык» металл очень сильно «ведёт», что приводит к большему количеству шпаклевки при доводке, что в свою очередь плохо скажется на финальном виде (ореолы на краске от усадки шпаклёвки).
Подготовка крыла к приварке ремонтной детали с помощью кромкогиба. 
Подготовка крыла к приварке ремонтной детали с помощью кромкогиба. 
Установленная правая внешняя ремонтная арка заднего крыла производства компании КузовПро
За работой жестянщика следует работа подготовщика и маляра. Сварной шов обрабатывается стекловолкном (первичной шпаклевкой). Стекловолокно позволяет защитить сварной шов в процессе эксплуатации, это самое уязвимое место, необходимо подойти к этому процессу с максимальной ответственностью.
Левая арка обработанная стекловолокном (первичной шпаклёвкой)
После того как первичная шпаклёвка усядет, наступает очередь универсальной шпаклёвки. Её используют для конечного придания формы перед покраской.
После работы подготовщика к делу приступает маляр. Наносится грунт, потом перекрашиваемая часть кузова матуется (обработка материалом призванным улучшить нанесение краски) и затем авто красится плавным переходом в покрасочной камере.
NB! Когда вы отдаете свой автомобиль в руки мастеров для проведения кузовного ремонта, всегда уточняйте присутствует ли покрасочная камера в данной мастерской. Это важно не только потому что пыль и грязь при покраске вне покрасочного бокса будет негативно влиять на качество окрашенной детали, но и потому что в холодное время года для сушки нанесенного ЛКП необходима определенная температура.
Загрунтованные внешние арки перед покраской. 
Загрунтованные внешние арки перед покраской.
После покраски и антикоррозийной обработки можно увидеть финальный результат работы — внешние арки заменены и покрашены, а ответственная антикоррозийная обработка позволит им еще долгое время сохранять прекрасный вид.
Результат кузовного ремонта арок задних крыльев.
Если у вас возникла такая же проблема, вы можете приобрести ремонтные детали для данного авто в нашей компании. Если вы из Санкт-Петербурга, можете обратится к нам для проведения ремонтных работ «под ключ». В зависимости от сложности работы стоимость замены задних арок «под ключ» 25000-30000 рублей, включая стоимость материалов и ремонтных деталей. Звоните, мы всегда рады будем вам помочь!
Ремонт: задние арки, быстрый и дешевый ремонт стеклотканью
Введение
Быстрый и дешевый ремонт арок
Ремонт дыры задней арки Honda Civic, эпоксидкой и стеклотканью. До и После!
Ремонт задней арки, с помощью эпоксидной смолы и стеклоткани будет стоить до 30$. Все вы сможете купить в хозяйственном магазине. Отрывайте и убирайте ржавчину, чем больше тем лучше. Металлической щеткой и модификатором ржавчины. В качестве защиты в можете залить смолой абсолютно всю арку, или после ремонта обработать арку мовилем или антикором. Покройте арку или дыру арки, несколькими слоями стеклоткани с эпоксидным клеем.
Эпоксидный клей идет сразу же с затвердителем, цена около 3-4$
P.S. За опыт и фотографии, благодарю Олега Володина, активного участника группы ВКонтакте Овощей Honda.
Случайная статья узнай что то новое
Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.
обработка задней арки на 4D
Опции темы
Отображение
обработка задней арки на 4D
Нашел еще. у себя место (на цивике), которым хотел поделиться (оговорюсь, что возможно это уже было на обсуждении), а именно – разрезы с двух сторон на резиновых пробках (обнаружил только после снятия, визуально их не видно), которые как я понял появились из – за «Керхера», т.к. явные прорезы. Так вот, сняв их обнаружил, что за ними было следующее…. фото №4-5-6
Решил путем перестановки пробки с другого места .
Миниатюры
Последний раз редактировалось koberne; 02.07.2012 в 18:33 .
Ремонт арок.Отчет
Опции темы
Отображение
Ремонт арок.Отчет
Опишу процесс ремонта арок на примере Honda Civic EG\EK
Возможно, для некоторых будет открыта новая планета, другие предложат свой вариант, главное чтобы ремонт был максимально приближен к заводскому исполнению.
Важно:Прежде чем сваривать что либо, внутренние полости, до которых будет трудно добрать, нужно загрунтовать эпоксидным грунтом, желательно в пару слоев.
Внешние арки
Тут просто, есть ремкомплекты, кто говорит что они гавно, металл гавно, геометрия гавно и вообще жизнь гавно, я с ним не согласен. Но и спорить нет смысла, если арки сделаны из вторсырья, кто учился в технических университетах, знает о расположении зерен, структуре металла и т.д. Поэтому этот вопрос сюда не относится.
Есть ремкомплекты покрытые тонким слоем цинка, это скорее вместо транспортировочного грунта,чем для полной защиты, но тем не менее лучше чем просто транспортировочный грунт.
Способы ремонта
1)Есть кромкогиб, загнул на ремкомплекте или сток арке кромку. Приварил
2)Можно наварить пластину на внутреннюю часть, тем самым эмитировать кромкогиб
3)Наварить внахлест
В идеале, ремонт 1 и 2, самые правильные, при идеальной работе, шпатлевка минимальна и должна быть не более 1 мм. Но сам процесс тяжелее чем номер 3, так как нужно постоянно ловить линию, чтобы не завалить сток арку и ремкомплект внутрь. Нужно либо иметь помошника, или упоры с обратной стороны. В итоге часто лишние 1-2 мм уходят внутрь и шпатлевки становиться больше.
Далее о сварке. Ее необходимо осуществлять точками с разрыв около 5 см и так до полного заполнения. Только такой ремонт можно проводить сваркой, иначе металл поведет и будут волны.
Ремонт внутренней арки
Тут тяжелее, нет ремкомплектов, нужно колхозить, но хорошо и близго к заводским параметрам.
Можно использовать 2 варианта:
1) внутренняя полу арка от ВАЗ 2109,е сди нужно заменить 5-10 см ширины арки
2) внутренняя полу арка от Нивы, можно всю арку заменить
Ремонт на примере полу арки от ВАЗ 2109
Далее смотрим на фото
Я делю арку на 4-6 элементов,чтобы максимально повторить форму внешней арки.
Сначала привариваю элемент 3, к кромке внешней арки, максимально близко к внешнему краю.
Потом прижимая края свариваю новый элемент и старый. И так повторяю с элементами 4, 5, 6.
Элементы 1 и 2 можно заменить одним элементом 7. Именно такой он формы с завода.Но его сложнее сделать, чем сварить кусок 1 от арки ВАЗ 2109 и сделать элемент 2.
Таким образом внутренняя арка приобретает форму внешней и сваривается по кромке.
Сварка точками по кромке внешней и внутренней арке обязательно! Это предает жесткость кузову и в месте арок и они не скрипят трясь друг о друга!
Сварка точками максимально близко к внешней кромке, необходимо затем, что после всех сварочных работ, срезает 1-1,5 см кромки арки, до сварки, тем самым уменьшается участок скопления грязи и последующего гниения арки!
Но все это бесполезно без обработки оголенного металла.
В идеале это так:
1) кислотный грунт
2) акриловый грунт
3) эпоксидный грунт
4) шовный герметик
5) антигравий
6) смесь на основе битумной, акриловой или другой мастики, но главное чтобы этот состав был эластичным. Как пример можно такой сварить из резино-битумной мастики и пушсала. Состав будет эластичным и не даст влаге проникнуть к грунту, а сверху еще раз покрыть резино-битумной мастикой, она затвердеет и будет хороший защитный слой от механического воздействия.
С внутренней стороны достаточно только кислотным грунтом, акриловым и любым антикорным составом (мовиль,тектил и т.д.)
Главное чтобы грунт попал в стык, внешней и внутренней арки. Обычная кисть в этом деле хорошо справляется. Кислотный грунт жидкий, он проникнет в щели, а вот акриловый лучше пожиже разбавить и нанести в 2 слоя.
Ремонт арки крыла Honda Civic 4D в Москве
Ремонт арки крыла Honda Civic Цивик 4д в автомастерских города Москва
17 компании по ремонту автомобилей
Новые отзывы об автосервисах (ремонт арки крыла honda civic 4d) в Москве
Отличный сервис- спецы все русские, цены очень адекватные, я доволен.
Был 8 ноября 2020 г, требовалась диагностика лонжерона, проверили быстро, нашли небольшую ржавчину, зачистили шкуркой, обработали преобразователем покрыли антикором и сверху покрасили в цвет кузова, качество отличное, цена приятно удивила, спасибо мастеру цеха Илье и мастеру приемщику Владимиру
Наплевательское отношение к клиентам, вообщем это больше проблема администрации нежели мастеров. Вообщем будьте готовы к хамству
Не умеют обслуживать то что заявлено здесь
Свежие вопросы автомастерским (ремонт арки крыла honda civic 4d) в Москве
Добрый день!
Не подскажите, устанавливаете ли Вы бронепленку на рено дастер?
Здравствуйте вы можете кодированию блока абс ауди а6с5 дизель 2. 5 2000г
В фара собераеца конденсат сколько будет стоить и время исполнения
Сколько стоит замена радиатора печки на saab 9-5 2 3
- Поломки тормозной системы
- Починка рулевого управления машины
- Починка стартера машины
- Как отремонтировать гниющие арки машины?
- Ремонт РКПП Пауэршифт: быстро и недорого
Отделка и ремонт © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.
Снятие и установка подкрылков и брызговиков Honda Civic 4D/5D с 2006 г.в.
Брызговики установлены в арках всех колес. Подкрылки штатно устанавливаются изготовителем в колесные арки только передних колес. В арке левого заднего колеса установлена защитная облицовка трубопровода. Работа показана на примере снятия и установки брызговиков и подкрылков с левой стороны автомобиля. С правой стороны они снимаются аналогично.
Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием.
1. Для снятия брызговика переднего колеса затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса. Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите переднее колесо.
2. Выверните три винта крепления брызговика.
3. Снимите брызговик переднего колеса.
4. Для снятия подкрылка переднего колеса выверните винт крепления подкрылка к бамперу.
5. Поддев отверткой, извлеките сердечники и снимите два пистона нижнего крепления подкрылка.
6. Поддев отверткой, извлеките сердечники.
7. . и снимите пистоны крепления подкрылка.
Пистоны крепления подкрылка переднего колеса.
8. Слегка сожмите передний подкрылок и снимите его.
9. Для снятия брызговика заднего колеса включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р») и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса. Приподнимите заднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры, и снимите заднее колесо.
10. Выверните три винта крепления брызговика.
11. Снимите брызговик заднего колеса.
12. Для снятия защитной облицовки трубопровода, поддев отверткой, извлеките сердечники.
13. . и снимите пистоны крепления облицовки.
Пистоны крепления облицовки трубопровода.
14. Снимите защитную облицовку трубопровода.
15. Устанавливайте брызговики, подкрылки колес и облицовку трубопровода в порядке, обратном снятию.
Снятие переднего подкрылка Хонда Цивик 2005 - 2011
1. Затормозите задние колеса стояночным тормозом и установите под них противооткатные упоры.
2. Баллонным ключом ослабьте затяжку гаек крепления переднего колеса.
3. Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры.
4. Снимите декоративный колпак и переднее колесо.
5. Крестовой отверткой выверните 3 винта крепления переднего брызговика.
6. Снимите брызговик.
7. Крестовой отверткой выверните винт крепления переднего подкрылка Хонда Цивик к бамперу.
8. Поддев плоской отверткой, извлеките сердечники и снимите 2 пистона нижнего крепления подкрылка.
9. Подденьте отверткой, извлеките сердечники и снимите крепежные пистоны переднего подкрылка Хонда Цивик.
10. Слегка сожмите подкрылок руками и снимите его.
11. При необходимости, замените передний подкрылок Хонда Цивик на новый.
12. Установите подкрылок, брызговик и колесо в порядке, обратном снятию.
Honda Civic 4D – народный из Японии
Хонда Цивик восьмого поколения в кузове седан выпускался с 2006 по 2011 год. Автомобили собирались на заводах Honda у себя на родине и в Турции. Civic 4d японского производства отличается более качественной сборкой и слывет более надежным. Многие из первых экземпляров «намотали» уже свыше 150 - 200 тыс. км. При этом, в дисциплине «надежность» автомобиль выступил даже очень неплохо.
Двигатель
Хондовский седан для Российского рынка предлагался только с одним двигателем объемом 1,8 л (140 л.с.). Мотор наделял Цивик 4д неплохой динамикой и хорошей экономичностью. Серьезных проблем с силовым агрегатом не возникает.
Владельцы порой замечают повышенную вибрацию двигателя при работе на холостом ходу. Причины – нехватка напряжения аккумуляторной батареи (полный разряд через 3 - 4 года эксплуатации). Другая причина – вышедшая из строя опора двигателя, чаще левая. Она приходит в негодность после 60 – 80 тыс. км. Новая опора стоит около 6 – 8 тыс. рублей.
На Honda Civic 4D турецкой сборки 2008 года производитель рекомендует заменить радиатор из-за возможной протечки в результате воздействия дорожных реагентов. Дилеры производят замену по гарантии.
При пробеге более 60 – 80 тыс. км нередко начинает подтекать уплотнительное кольцо упорной крышки распредвала - из-за «рассыхания». Спустя 90 – 120 тыс. км может потечь и сальник коленвала. Работа по его замене оценивается сервисами в 5 – 7 тыс. рублей.
Кислородные датчики выхаживают около 80 – 100 тыс. км. Новый обойдется в 11 – 12 тыс. рублей, аналог в 4 - 5 тыс. рублей. Катализатор может «скончаться» после 100 тыс. км, при этом загорится «Check», и существенно снизится тяга двигателя.
Многие принимают тарахтение с правой стороны двигателя за неисправность мотора. На самом деле звук издает «умирающий» ролик натяжителя. При длительной эксплуатации «шумящего» ролика может произойти его заклинивание. Есть случаи разрушения опоры натяжного ролика ремня или болта его крепления при пробеге более 80 000 км.
Трансмиссия
Хонда Цивик 4д с механической коробкой передач при пробеге более 30 – 60 тыс. км, после длительного толкания в пробках, начинает ощутимо потряхивать на 1-ой и 2-ой передачах - после отпускания педали сцепления. Какой-то конкретной причины такого явления пока не известно. Но есть пара решений, избавляющих от неприятных проявлений. Это смазка вилки сцепления, а так же очистка от грязи и смазка вала со шлицами по которому движется выжимной.
При пробеге более 100 тыс. км на некоторых Civic 4D зашумел подшипник первичного вала МКПП. Сцепление коробки ходит не менее 150 – 170 тыс. км. Комплект сцепления стоит около 8 – 13 тыс. рублей, работа по его замене потребует около 6 тыс. рублей. Встречается и щелканье педали сцепления. После смазки узла и пружинок посторонние звуки уходят.
«Автомат» при пробеге более 60 – 90 тыс. км начинает «пинаться» при переключении со 2-ой на 3-ью передачу. Реже появляется «подвисание» на 4-ой передаче, без перехода на 5-ую. Замена масла, предусмотренная регламентом через каждые 45 тыс. км, не всегда избавляет от появившихся «затыков». Сальники приводов нередко начинают «сопливить» после 60 – 80 тыс. км.
Ходовая
Многие отмечают слабенькую заднюю подвеску, которая сильно оседает под нагрузкой и «пробивает» на неровностях. Задние пружины проседают уже при пробеге более 80 – 120 тыс. км. Это в свою очередь приводит к повышенной нагрузке на задние амортизаторы, которые начинают «потеть».
Опорные подшипники начинают хрустеть при повороте руля уже через 30 – 50 тыс. км. Причиной скрипа могут стать и пыльники переднего амортизатора - из-за набившегося песка в верхней части. В таком случае поможет прочистка проблемных мест и смазка составами на силиконовой основе.
Задние ступичные подшипники могут загудеть после 60 – 100 тыс. км. Замена производится в сборе со ступицей, стоимость которой 5 – 6 тыс. рублей. Стойки стабилизатора, как и втулки, ходят не менее 100 000 км.
При пробеге более 30 – 60 тыс. км начинает стучать рулевая рейка. Причина стука – износ правой втулки. Дилеры берут за ремонт рейки 12 – 20 тыс. рублей, новую можно приобрести за 25 – 40 тыс. рублей. Рулевые тяги служат не менее 60 – 100 тыс. км (2 – 2,5 тыс. рублей), рулевые наконечники – 45 – 60 тыс. км.
Другие проблемы и неисправности
Автомобили старше 4-х – 5-ти лет нередко страдают вздутием лакокрасочного покрытия в районе задних арок. Пузыри так же могут появиться по наружному контуру задних дверей и в водосточном желобе.
На передних фарах некоторых автомобилей появлялось помутнение стекла с внутренней стороны. Дилеры производили замену проблемной оптики по гарантии. Для замены перегоревших ламп ближнего света и габаритов придется снимать подкрылки. Для доступа к лампам левой фары сверху необходимо снять АКБ и бачок антифриза. Доступ к правой фаре сверху немного сложней. Противотуманные фонари в переднем бампере пользуются большим спросом у ночных «грабителей». Воруют их очень часто. После длительной эксплуатации автомобиля может спаиваться патрон с лампой в стоп-сигнале. Причина в близком расположении ножек лампы со стеклянным цоколем.
Из-за закисания трапеции стеклоочистителей дворники могут жить своей жизнью – останавливаются в самый неподходящий момент в самом ненужном месте.
Салон Хонда Цивик 4д зимой нередко поскрипывает, чаще передняя панель. Может заскрипеть задняя полка. Не редкость и «сверчок» крышки бардачка в правом верхнем углу. Для устранения звука необходимо проклеить «маделином» крышку и ее ответную часть на панели.
Легко стирающиеся накладки педалей сцепления и тормоза, а так же оплетка руля и ручки переключения передач подскажут реальный пробег автомобиля. Потертости появляются после 50 – 70 тыс. км.
На Honda Civic 4D старше 3-х-5-ти лет могут возникнуть проблемы с замком зажигания. Сначала появляются частичные закусывания замка при включении зажигания, в конечном итоге ключ перестает проворачиваться. Замок считается неразборным, и официальные дилеры производят замену замка с комплектом ключей и иммобилайзером. Причина отказа – износ рабочей поверхности самих секретов внутри замка. Новый замок стоит около 10 – 12 тыс. рублей, прописка иммобилайзера потребует около 5 тыс. рублей.
Иногда иммобилайзер «теряет» один из ключей. Попытка заменить батарейку в ключе ситуацию не меняет, так она не имеет никакого отношения к иммобилайзеру.
Некоторые замечают «шевеление» обивки передних дверей при подъеме или опускании стекол. Причина «оживления» - крепление средней части обшивки двери прямо к рамке стеклоподъемника.
Под крышей может образовываться конденсат, стекающий с креплений солнцезащитных козырьков. Из конденсата могут появиться разводы на обивке потолка.
При пробеге более 80 – 100 тыс. км может засвистеть моторчик отопителя. Для устранения шума достаточно смазать проблемный узел через отверстие под наклейкой.
Из-за перегорания предохранителей на плате магнитолы может пропадать подсветка кнопок.
Заключение
На этом, пожалуй, список проблемных мест заканчивается. И так, Honda Civic 4D практически не доставляет серьезных проблем, автомобиль всегда сохраняет способность к передвижению. А все перечисленные недостатки лишь «детские болезни», которые легко излечимы.
Переварка кузова Honda Civic 6 поколения
Пришла машина на переварку, с виду в приличном состоянии. Мы вскрыли кузов и увидели такое.
Но начнем с начала. Нам позвонил клиент и спросил, возможно ли переварить пороги и ремкомплекты крыльев. И насколько быстро это можно сделать, а то у него уже договоренность на покраску через пару дней. Мы всегда отвечаем: «Приезжайте, посмотрим и скажем, как быстро можно все починить».
В назначенный день он приехал. С виду машинка вроде выглядела как не очень гнилая, немного скорродировали арки и пороги. Но если видишь, что от ржавчины пострадали эти части кузова — сразу надо смотреть внутреннюю часть крыла. Так как при ее повреждении начанает гнить все остальное.
Когда мы стали счищать краску для определения степени повреждения, выяснилось, что на машине просто тонна шпаклевки и только поэтому она на вид и не очень гнилая.
И еще выяснилась не очень приятная вещь, что машина была бита, и сильно — в правое задние крыло. И что ее толком не рихтовали, чуть-чуть поправили зад и закидали шпаклевкой.
Наложив накладку мы увидели, что крыло короче, а это значит, что надо тянуть зад и рихтовать его перед переваркой. Когда мы начали сбивать шпаклевку, ужаснулись: вместе с ней начали отлетать части кузова и машина стала просто разваливаться на глазах — все держалось на шпаклевке!
В довершение в левом пороге мы нашли монтажную пену, которая ускорила его гниение.
Когда мы показали и рассказали хозяину хозяину про истинное состояние машины, он расстроился и понял, что его покраска пока отменяется. Сказал: «делайте», только попросил озвучивать ценник по мере выполнения работ, чтобы не выбиться из бюджета.
1. Начал удалять гнилой метал
2. Востановил пол и усилители порогов
.jpg)
.jpg)
3. Заварил вокруг заливной горловины
4. Пришлось восстанавливать внутреннюю часть порога
5. Были восстановлены подкрылки
6. Приварены ремкомплекты арок
7. Восстановлены нижние части крыльев и пороги
Практически готовое крыло
На этом работы были остановлены — машину отдали без шпаклевки и грунтовки, так как финансовый лимит заказчика был исчерпан. Порешили на том, что по мере накопления денег будем продолжать восстановление кузова.
Читайте также: