Ремонт дроссельной заслонки мазда
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 05.10.2024
Ремонт дроссельной заслонки, установка УОЗ и ХХ
Как думаю у многих, симптомы — это завернутый до упора винт хх. Выходит, что воздух для холостого хода идёт тупо через щель дроссельной заслонки, а его количество вообще загадка. В таком случае контуры управления хх (а их по идее два, грубый и точный) пытаются вывести все в норму, при этом даже без нагрузки работают не в базовом нуле.
Для решения задачи уплотнения дроселя решил воспользоваться вот таким средством: MC 2000.
Это точно лучше, чем краска.
По итогу сняв дросель, вот такая имелась картина.
Огромная щель, если пересчитать на площадь, то выйдет наверное целых два отверстия хх.
По итогу подготовил сам дросель, почистил обезжирил 646 растворителем.
И нанёс первый вариант. Наносил кисточкой, на закрытый дросель. Никто не писал нигде подробно, как наносить этот состав, но судя по фото наносили его на закрытый дросель.
Результат вроде-бы неплохой, только вот после открытия дроселя остались лахмотья, в общем не красиво это, решил переделать.
В итоге, опытным, так сказать, путем пришёл к тому, что наносить лучше всего именно на корпус дроселя, причём не равномерно, а согласно выработке.
Выходит, что я наносил все в три этапа, каждый раз сушка. Сушил в течении примерно часов 12, сначала час высохнуть при комнатной температуре, потом час под нагревателем с температурой примерно 150 градусов, остальное также при комнатной температуре. Это не совсем по инструкции, я бы сказал, что это приблизительно, но я и не на поршни наношу же (зачем такое извращение, но пусть, если кто хочет, и на хлеб намазывает).
Вот так это выглядело после последнего этапа.
После этого я также прогнал все мелкой шкуркой, выровнял поверхность, где нужно убрал лишние.
По итогу, так как все-таки для выставления базового УОЗ нельзя использовать ELM327, что кстати я узнал сбив даже тот угол что у меня был, я озадачился вопросом регулировки угла и хх стробоскопом.
Объездив все сто своего раена, где на слово стробоскоп в лучшем случае ответ типа, жиги не делаем, я решил сделать ход конем.
Стал обзванивать регулировщиков карбюраторов, и несмотря на частый ответ типа, какой стробоскоп я и так все чувствую, нашёл дедушку у которого есть этот прибор.
По итогу, настроил все согласно мануалу, угол 10 градусов, обороты 670. Шкив ещё летом при замене ремня вычистил, так что метка была отлично видна.
Какой результат? В первую очередь это более адекватное поведение машины на малых дроселях (ушли резкие тычки), кивок при отпускании педали газа стал более плавный. Сравнить динамику сложно, т. к. я более недели ездил с нулевым углом опережения (выставил на слух).
Непосредственно по дроселю: уже месяц прошёл, пока ничего не изменилось, Т. Е. слой MC2000 по всей видимости ещё на месте. Скорее всего летом уже проверю все наглядно и сделаю пост.
PS: если нужен стробоскоп в Днепре, пишите дам в ЛС контакты дедушки, территориально — это внизу Космической улицы. Только делать нужно все самим, дедушка поможет, конечно же, но в заморской технике он не силен)
Вылечил я всё таки дёргатню на 626ГЕ (отчёт)
Вы наверное помните мою эпопею с дёргатнёй. Так вот, засада была вовсе не в ЛЗ и не в Датчиках положения ДЗ и ещё в чём либо.
Предистория:
с месяц назад или немного ранее, на машине 626ГЕ бензин 1,8, начал наблюдаться такой баг. При интенсивном разгоне в районе 2000 об/мин начали появлятся провалы. "Лечилось" это отпусканием педали газа и последующим плавным нажатием на газ. Так как был разгар ремонта и переезда на новую квартиру, было решено сейчас этим не заморачиваться, а ремонтировать после переезда. Да и баг этот меня особо не напрягал. Напрягал больше жену, которой не получалось объяснить, что нужно отпустить и плавненьнко нажать на газ.
С течением времени эта проблема переросла в постоянное дёргание во всём диапазоне работы двигателя. Вот это начало уже напрягать и меня.
[strong]Выявление причины и ремонт[/strong]
С чего начались поиски. Превым делом посмотрел ФАК и поиском прошерстил форум. Был поставлен вердикт - неисправен датчик положения дросельной заслонки (ДПДЗ). Вооружившись тестером (без пива) приехали в гараж. проверка ДПДЗ сводится к тому что нужно промерит плавность исзменения сопротивления во всём диапазоне работы датчика. Сам ДПДЗ представляет собо переменый резистор. ДПДЗ нареканий не вызвал. Мы его мучали и так и этак. Сопротивлением менялось плавно. Меряли и на прогретом двигателе и не холодном. На прогретом проверяли, так как была гипотеза, что возможно с тагревом появляются микро трещины и это может быть следствием провалов. Но нет всё с ДПДХ оказалось хорошо. Проверили Датчик выключения ХХ (холостого хода). Этот датчик представляет собой концевик, который показывает ноль и бесконечность. Он тоже оказался исправным.
Проштудировав литературу, решили проверить ЛЗ. К сожалению, развернуть нормально сигнал с ЛЗ не получилось. Поэтому было решено обратится на станцию Тех. Осмотра. На ХХ в выбросе СО2 состовлял 0,01% а НСО2 - 32. ЛЗ - жив.
[strong]Последлнее действие[/strong]
Прекинули мои ВВ провода на другую мазду. И что вы думаете? . ХХ не стабильный, те же провалы, та же реакция на нажатие газа.
Купил оригинальные свечи НЖК и новые ВВ провода НИППАРТС. Всё это стоило 144лт (либо примерно 1500 руб на ваши деньги)
ВВ провода поменял сразу, двигатель заработал ровненько, никаких провалов, плавное изменение оборотов. [strong]И! машина поехала![/strong]
С Уважением, Алексей Литва
Мазда 626 ГЕ хетч 1840см3 бензин 1992год.
Дроссельная заслонка на Мазда 3
Мазда 3 с объемом двигателя 2.0 на сегодняшний день один из самых популярных автомобилей в среднем ценовом сегменте. Очень редко от владельцев 3-й мазды с объемом двигателя именно 2.0 можно услышать резко негативные или отрицательные в принципе отзывы. Двигатель и трансмиссия у автомобиля работают, можно сказать, идеально. Низкая посадка, конечно, иногда становится проблемой по причине плачевного состояния наших дорог. В остальном же яркий и динамичный автомобиль вызывает исключительно положительные эмоции.
Конечно, есть у Мазда 3 с объемом 2.0 и некоторые, что называется, профессиональные болезни семейства. Во-первых, у автомобиля через, чур мягкая подвеска и каждый сезон требуется замена некоторых недорогостоящих деталей трансмиссии, ну и, во-вторых, проблемы владельцу создает дроссельная заслонка Мазды 3 с объемом 2.0. Ломается механизм чрезвычайно редко, а вот очистка заслонки требуется довольно часто. Давайте разберемся, почему так происходит.
Конструктивные особенности дроссельной заслонки
Принцип работы и сама конструкция дроссельной заслонки практически во всех автомобилях одинаковы. Не исключение и Мазда 3 с объемом двигателя 2.0 литра. По сути заслонка – обыкновенный клапан, который поставляет топливо в инжекторную систему.
Принцип работы заслонки заключается в том, что при открытии оной давление в системе повышается до атмосферного, а когда она закрывается, объем воздуха снижается и создается вакуум.
Конструктивно дроссельная заслонка выполнена достаточно просто. В корпусе, который представляет собой обычную трубу, установлена ось, а к ней за центральную часть крепится та самая заслонка. Привод, который нам известен как педаль газа поворачивает ось, а вместе с ней приходит в движение и сама заслонка. В результате сечение трубы постоянно меняется, с помощью чего и регулируется количество топлива – процесс этот называется дросселирование.
Дроссельная заслонка
На сегодняшний день существуют дроссельные заслонки двух видов:
- Механическая. Существует еще со времен карбюраторных двигателей. Приводится в действие чисто механически с помощью троса, соединенного с педалью газа. Конструкция этой заслонки не меняется уже в течение долгих лет. Однако сегодня ее устанавливают исключительно на бюджетные марки автомобилей.
- Заслонка с электронным блоком управления. На современных автомобилях тросика к дроссельной заслонке уже нет. Педаль представляет собой электронное устройство, которое подает на блок управления заслонкой сигналы различного уровня. Фактически этот узел уже не подчиняется только водителю и все зависит не только от силы нажатия на педаль, но работа следующих датчиков:
- Датчик положения педали газа.
- Датчик положения дроссельной заслонки.
- Датчик-выключатель (встречается на автомобилях с механической коробкой передач).
Преимущество современных систем управления дросселем заключаются в том, что они с помощью бортового компьютера позволяют контролировать расход топлива при различных режимах езды, а также могут стабилизировать работу двигателя на холостых оборотах. К слову, имена такой блок установлен на современных Маздах 3 с объемом 2.0.
Механическая заслонка остается в ходу, и по сей день по причине своей дешевизны и надежности, которая доказана временем. Кстати, стоит знать, что дизельные двигатели вопреки расхожему мнению не оснащаются дроссельными заслонками. В конструкции дизелей предусмотрен совсем другой принцип регулировки подачи топлива.
Итак, с конструкцией дросселя мы разобрались, теперь давайте разберемся, почему заслонка так часто требует очистки особенно на Маздах 3 с объемом двигателя 2.0.
Почему дроссельная заслонка нуждается в периодической очистке?
Профессиональные автомеханики говорят о двух основных причинах загрязнения заслонки:
- Через нее постоянно проходит так называемый забортный воздух. В нем присутствуют частички пыли, которые могут проникнуть даже через воздушный фильтр.
- Вторая причина засорения заслонки – масляная пыль, которая может попадать в систему через вентиляцию картера.
Смешиваясь, воздух и пыль образуют на поверхности детали плотный и очень прочный налет, который впоследствии мешает заслонке закрыться до конца. Как только это произойдет водитель сразу же почувствует изменения в работе двигателя автомобиля.
Признаки того, что дроссельную заслонку пора чистить
Признаки характерные для засорения дросселя можно спутать с неисправностями в работе инжекторной системы. Однако в случае с заслонкой все проявляется резко и неисправности в работе двигателя быстро нарастают. Итак, основные признаки загрязненной дроссельной заслонки:
- Неустойчивый холостой ход. Обороты откровенно плавают, иногда кажется, что автомобиль буквально подпрыгивает.
- Затруднен запуск двигателя. (Мотор чихает и не отказывается заводиться).
- Явственные рывки при движении, когда вы едете со скоростью менее 20 км/ч.
В принципе в случае с механической заслонкой все это легко устраняется. Для начала можно испробовать самый элементарный способ:
- Отсоединяем патрубок воздушного фильтра от дроссельной заслонки.
- Брызгаем на пластину аэрозолем для чистки инжекторов или карбюраторов.
- Минут через 10 когда химическое вещество растворит налет, его можно будет удалить с помощью тряпки или бумажной салфетки.
Если этот способ не помогает, значит, ситуация действительно серьезная и, скорее всего, придется снять дроссельную заслонку с вашей мазда 3 с объемом 2.0 и промыть уже более тщательно.
Снимаем дроссельную заслонку
Итак, если вы пришли к выводу, что для качественной очистки заслонки на вашей мазде с двигателем объемом 2.0, ее придется снять, то действовать необходимо следующим образом:
- Для начала снимаем воздушный фильтр и откручиваем его корпус. Для этого вам придется отыскать четыре болта на «10», которые располагаются вокруг корпуса.
- После необходимо отсоединить привод газа. Снимается элемент достаточно туго, поэтому придется приложить некоторые усилия.
- Далее, отключите все датчики (один располагается непосредственно перед заслонкой, другой с обратной стороны).
- Теперь можно приступить к снятию креплений дроссельной заслонки, после этого можно демонтировать сам механизм.
Скорее всего, если вы снимаете заслонку в первый раз у вас уйдет на это довольного много времени. У человека опытного эта же процедура занимает от 3 до 20 минут, в зависимости от состояния деталей.
Чистим заслонку
Скорее всего, внутри дроссельная заслонка будет представлять довольно неприятное зрелище. Механизм наверняка будет покрыт налетом масла и грязи. Все это вам придется отчистить собственными руками. Хотя на самом деле все гораздо проще чем, кажется.
Итак, раз уж мы демонтировали деталь, очищать будет не только саму заслонку, но и ее корпус и датчики. Начинать стоит именно с датчика холостого хода. Снимайте его и чистите с помощью жидкости для очистки инжекторов и карбюраторов. Желательно довести деталь, что называется, до блеска. После нужно отогнуть клапан и промывать струей очищающей жидкости саму дроссельную заслонку. Мыть, следует тщательно не жалея химического очистителя. В случае с маздой 3, особенно с двигателем 2.0 возможны сильные загрязнения, которые не так просто вычистить.
Фактически у опытных автомехаников уходит 3 минуты на то, чтобы снять заслонку и еще около 20 на ее очистку. Обычно после выполнения всех вышеперечисленных процедур холостой ход должен стать идеально ровным, а все остальные неисправности также должны исчезнуть. Если проблема сохраняются, скорее всего, неисправен датчик холостого хода или сама дроссельная заслонка. Хоть с автомобилем мазда 3 с двигателем 2.0 такое бывает редко, рассмотреть стоит и эти варианты.
Регулировка дроссельной заслонки
Изначально следует понимать, что в случае с дросселем ни о каком ремонте не может быть и речи. Если, что-то в механизме неисправно разрешить ситуацию способна только замена сломанной детали или же ее регулировка, что, кстати, бывает гораздо чаще, особенно в случае с Мазда 3 с двигателем 2.0.
Важный нюанс если вы заметили признаки неисправности заслонки на новом автомобиле. Скорее всего, настройка или замена деталей вам не потребуется. Причина нестабильной работы двигателя, особенно это выражается в том, что автомобиль не очень резко набирает скорость. Заключается она в том, что сейчас, скорее всего, происходит адаптация дроссельной заслонки к вашей манере езды. Принимать меры следует в том случае, если вы чувствуете, что адаптация слишком затянулась.
Итак, если автомобиль уже прошел более 30 тысяч километров, и вы ощущаете один или несколько признаков нестабильной работы дросселя. Стоит попробовать отрегулировать механизм своими руками.
Регулировка дроссельной заслонки
Делается это следующим образом:
- Сначала включайте зажигание, чтобы заслонка приняла закрытое положение.
- Теперь отключаем разъем датчика. Убедитесь, что между клеммами нет напряжения, только после этого можно приступать к регулировке.
- Далее, находим щуп толщиной 0,4 мм, он должен располагаться между рычагом и винтов примерно там же где находиться прокладка корпуса заслонки.
- Используя, омметр, убедитесь, что напряжения нет и там. Если есть напряжения датчик неисправен и его придется менять на новый.
- Если с датчиком все в порядке продолжайте регулировку. Для этого следует крутить привод дроссельной заслонки, до тех пор, пока не будет достигнуто то расстояние между клеммами, которое указано в инструкции к вашему автомобилю.
- Напоследок, когда регулировка будет закончена обязательно проверьте, чтобы все винты на датчике были плотно закручены, в процессе они могли разболтаться.
Проблемы с датчиком холостого хода
И еще важный момент, если проблемы в работе двигателя наблюдаются исключительно на холостом ходу автомобиля, скорее всего, дроссельная заслонка не имеет к этому никакого отношения. Вероятнее всего, неисправен датчик холостого хода. К сожалению, в случае с Мазда 3 с объемом двигателя 2.0 это довольно распространенная проблема.
Несмотря на, то что неисправности в работе датчика холостого хода сильно напоминают симптомы загрязненной дроссельной заслонки распознать их все-таки можно по следующим признакам:
- Резкое изменение количества оборотов двигателя их увеличение и уменьшение.
- В момент запуска холодного двигателя, количество оборотов не возрастает и равняется примерно тем же восьмистам.
- При включении фар или печки на холостом ходу количество оборотов резко понижается.
- При выключении передачи может заглохнуть двигатель.
Впрочем, в любом случае даже теперь, когда вы знаете о слабых сторонах топливной системы Мазда 3 с объемом 2.0, прежде чем самостоятельно вмешиваться в работу двигателя следует убедиться в том, что вы ничего не перепутали и желательно провести комплексную диагностику двигателей.
Это поможет установить дополнительные неисправности и не заниматься ненужным ремонтом.
Моем дроссельную заслонку
Начали меня доставать немного плавающие обороты. БДЗ мыл 30 000 назад, поэтому решил навести в этом королевстве порядок:)
ЕГР был заглушен еще 40 000 назад. Когда ЕГР работал БДЗ за 15 000 забивалась нагаром до состояния дымохода в печи:(
Итак, что нам понадобится из деталей и материалов:
- Новая прокладка БДЗ-Коллектор
- Новая прокладка БДЗ-РХХ
- Герметик
- Растворитель
- Тряпки
- Новый винт регулировки ХХ (опционально)
- Грунт (опционально)
- Отстегиваем разъемы от РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, датчика температуры, соленоида системы улавливания паров топлива, соленоида регулятора давления топлива (красные стрелки)
- Отсоединяем вакуумные шланги системы PCV и улавливания паров топлива (синие стрелки)
![]()
- Отстегиваем крепления жгутов проводки к корпусу воздушного фильтра (синие стрелки):
![]()
- Отстегиваем защелки корпуса воздушного фильтра
- Выдвигаем из пазов верхнюю часть корпуса воздушного фильтра
- Головкой на 8 ослабляем хомут крепящий патрубок подачи воздуха к ДЗ
- Аккуратно покачивая из стороны в сторону снимаем патрубок в сборе с верхней частью корпуса воздушного фильтра с ДЗ
- Вытаскиваем тросик газа из зацепления с осью ДЗ, для этого одной рукой открываем ДЗ полностью, другой выводим трос из канавки в рычаге и вытаскиваем его фиксатор в сторону салона через прорезь
Вот что в итоге получилось:
Начинаем снимать собственно ДЗ:
- Головкой на 12 откручиваем 2 гайки в верхней части заслони и 2 болта в нижней
- Поднимаем заслонку
- Аккуратно, чтобы не прорезать шланги, сдвигаем пассатижами хомуты в глубь шлангов
- Проворачивая шланги вокруг оси снимаем их. Немного прольется антифриза но это совсем не страшно.
Ура заслонка у нас в руках! Сразу очищаем привалочную поверхность со стороны впускного коллектора от остатков прокладки (хорошо видны внизу):![]()
Несем заслонку домой. Фотки моей заслонки ДО помывки, пробег 30 тыков, ЕГР заглушена:
Примечание: наглая черная усатая морда не является составной частью системы впуска. Если вы при разборке своей ДЗ ее у себя не обнаружили, это нормально!
ДПДЗ не снимаем, не смотря на то, что он на капеллах не регулируемый, небольшой люфт относительно болтов его крепящих он имеет. Так что, чтобы не возиться с его настройкой, датчик оставляем, при этом следим чтобы на него не попадало моющее средство.
Снимаем регулятор холостого хода:
… и сразу вытаскиваем старую прокладку.
Хитрым торксом выкручиваем 2 болта которые крепят электромагнитную часть клапана, выкручиваем винт регулировки холостого хода:
К сожалению, данная прокладка в запчасти не поставляется, поэтому при сборке будем сажать на герметик (красное это остатки старого)
Начинаем долго и нудно промывать все каналы, отчищать слои грязи и сажи, срезаем ржавчину с патрубков системы охлаждения. В результате должно получится как то так:
Отдельно надо сказать про серый грунт в месте соприкосновения собственно заслонки с корпусом: это заводской очень важный элемент! Он обеспечивает герметичность основного канала, когда заслонка полностью закрыта! Если у вас он стерт или на просвет видна щель, придется наносить новый. Я для этого выбрал Body 969 — раньше с ним работал и он показал достаточно большую стойкость как к температурному, таки к механическому воздействию. Подробнее про грунт можно прочитать в трудах многоуважаемого FLEXXа.
ОЧЕНЬ хорошо размешиваем грунт, наносим кисточкой подходящего размера:
Даем грунту схватиться и начинаем раз в 15 минут открывать закрывать заслонку. Я еще ускорял процесс высыхания аккуратно прогревая грунт строительным феном. В результате у меня ВООБЩЕ исчез просвет:)
Пока грунт сохнет занимаемся регулятором холостого хода: весь отмываем, отчищаем от грязи патрубок системы охлаждения:
Начинаем собирать, для этого очищаем привалочные поверхности, тонким слоем БЕЗ фанатизма, наносим герметик на прокладку, если герметик попал внутрь канала, стираем тряпкой:
Устанавливаем электромагнитную часть клапана. Не перепутайте его положение! Патрубок системы охлаждения и разъем клапана должны смотреть в разные стороны.
Когда грунт высохнет, вкручиваем в корпус ДЗ новый винт регулировки оборотов, для наглядности, сравнивая его со старым:
Собственно я решил его поменять, т. к. прокладка мне его не нравилась, уж больно дубовая и ходила легко. Перед вкручиванием, смазываем прокладку нового (только прокладку!) смазкой на основе силикона, следим, чтобы смазанной оказалась только прокладка. Вкручиваем винт в тело ДЗ до примерно серединного положения. Устанавливаем новую прокладку и ставим РХХ на место на корпусе ДЗ.
Также, есть еще очень хорошая привычка, прогонять все основные болты плашкой, дабы счистить с низ грязь и не повредить при установке резьбу на коллекторе:
Несем ДЗ к авто, и устанавливаем в обратном порядке с новой прокладкой. Перед запуском двигателя проверяем, все ли разъемы мы подключили и все ли шланги одели. Особенно проверяем подключение ДПДЗ, ибо его разъем плохо видно и часто о нем забывают.
Заводим авто, даем ему прогреться. У меня завелась сразу. После прогрева (прогретой авто считается тогда, когда вентиляторы системы охлаждения сработают 2 раза) начинаем процедуру регулировки холостого хода:
- Отключаем ВСЕ потребители электроэнергии
- Глушим двигатель
- В диагностическом разъеме замыкаем контакты GND и TEN
- К клемме IG подключаем цифровой тахометр
- Заводим двигатель
- Кручением винта регулировки оборотов устанавливаем 650 оборотов для дорестайла и 700 для рестайла
- Глушим двигатель, снимаем перемычку.
- Заводим, катаемся, радуемся проделанной работе:)
Вывод: заглушенная ЕГР и хороший воздушный фильтра (Mahle) способны поддерживать девственную чистоту дроссельной заслонке в течение больших пробегов, даже на бензине низкого качества.
Ремонт дроссельной заслонки мазда
fransel писал(а): Товарищи, спасибо за клевую дискуссию, и обсуждения, отвечаю на некоторые заданные вопросы.
1. Почему я решил почистить Дроссельную заслонку? Потому что тачка стоя на тормозе (передача D) тряслась как ненормальная, проверил подушки, оказались целые, попытался отрегулировать холостой ход ВИНТИКОМ, его вообще невозможно было прокрутить, забит видимо канал был, вот и поехал к ближайшему спецу, у которого всегда тачку делаю. Он почистил дроссельную заслонку со снятием, все поставил на место, ничего не регулировал и не сбивал кромме того, что закрутил винт плотно до упора и потом выкручивал (в это время я сидел в заведенной машине, передача была D, жал тормоз) до момента как ему кажется нормальных оборотов (тахометра то нет). Я сел в машину и уехал.
2. Расход после этого мерил как и раньше в одинаковых условиях, почему и забеспокоился, потому что он стал реально конским 18 литров.
3. Я через недельку опять приехал к этому спецу, сказал что расход стал ОГРОМНЫМ, он ответил, дроссельная заслонка тут ни причем и холостые выставленные на слух тоже, это либо ДМРВ или лямбда зонд.
4. Сам крутил винт и туда сюда, ничего особенного не происходит, разница только в звуке, который издает авто при заведении, чем больше винт выкручен, тем сильнее ревет, если закрутить по более, то заводится еле чихая.
ПОДСКАЖИТЕ, ГДЕ МОГУТ СДЕЛАТЬ НОРМАЛЬНО ДИАГНОСТИКУ, не охото покупать ни ДМРВ, ни лямбда зонд зря.
Ты на самом деле ездил не к специалисту а к БЕЗДАРЮ. Забудь туда дорогу. Отрегулировал он тебе всё НЕПРАВИЛЬНО. Прочистил он тебе дроссельный блок (БД) НЕПРАВИЛЬНО. Неудивительно, что такой балбес мог тебе накосячить ещё и при сборке.
1. При чистке БД просто необходимо выкручивать и вытаскивать винт регулировки ХХ, так как на нём много отложений, которые удаляются только механически, никакие карбклинеры их не берут.
2. Никакие обороты на самом деле этим винтом не регулируются, а калибруется сечение обводного канала при сервисном положении клапана управления холостым ходом. При любом положении винта в обычном состоянии, компьютер будет поддерживать запрограммированные 750 оборотов холостого хода. Сервисное положение выставляется замыканием перемычкой определённых контактов в диагностическом разъёме. В этом положении винтом регулировки ХХ выставляются обороты 750. Потом перемычка прямо на ХХ извлекается и обороты не должны измениться. Можно прямо на ходу (на заведённом авто) замыкать - размыкать. После этого регулировка считается законченой.
3. Как тут правильно пишут, этот горе мастер мог повредить тебе прокладки дроссельного блока, порвать гофру, идущую от воздушного фильтра. В результате будет неучтённый ДМРВ подсос воздуха. Проверить есть он или нет просто. Покупаешь баллончик аэрозоль карбклинера и на заведённом авто прыскаешь вокруг гофры и вокруг прокладок дроссельного блока. Где обороты возрастают, там и подсос.
1. Топлива не станет расходоваться меньше. Программа разработанная инженерами для ХХ является оптимальной. Любое чрезмерное отклонение вызывает повышенный расход топлива.
2. Датчик кислорода (ДК) при малейшем отклонении от стехиометрии будет шкалить в одну или другую сторону. Соответственно выражение "большую часть времени находиться в диапазоне от 0,1В до 0,45В" просто бессмысленно. Датчик всегда будет шкалить то в одну то в другую сторону, это нормальная его работа. Просто ЭБУ то увеличивает то уменьшает время впрыска, в зависимости в какую сторону зашкалили показания лямбда зонда.
3. В ЭБУ существует такая программа, по которой постоянно происходит коррекция (ТК) времени впрыска, в зависимости от показаний лямбда зонда. Эта коррекция не может быть больше +/- 10%. Соответственно в описываемом тобой случае, когда появился неучтённый подсос воздуха, лямбда зонд тут же зашкалит в состояние 0,1В, ТК сразу же начнёт выкручивать время впрыска в большую сторону, пока ДК не зашкалит в состояние 0,9В (эти напряжения может выдать только исправный ДК, но инжектор может работать и с показаниями 0,2В - 0,7В подуставшего ДК). И всё будет происходить циклически 0,1-0,9В, но уже с другими временами впрыска. Ничего "перевешивать" там не будет. Если ЭБУ не удаётся при ТК + 10% загнать показания ДК в 0,9В, то по идее должна появиться ошибка " бедная смесь", но только не в мазде
Mazda 323, Familia, Protege FAQ
Если вы крутили шестигранник на ДЗ или его крутил кто-то до вас, если на диагностике вам сказали что абсолютное положение дроссельной заслонки отлично от нуля - это значит что блок управления двигателем думает что педаль газа всегда немножечко нажата и холостого хода у вас не будет.
Важно знать!
ДПДЗ (датчики положения дроссельной заслонки) бывают с регулируемым положением (имеют не просто отверстия, а направляющие под крепежные болты, которые позволяют их поворачивать).
Регулировка положения ДЗ нужна по сути только для того чтобы устранить закусывание заслонки, чтобы она легко открывалась и закрывалась. Для этого на заслонках есть ограничитель закрытия, который тоже можно регулировать.
Поэтому регулировка положения ДПДЗ и регулировка положения ДЗ - разные вещи! В случае, когда мы имеем дело с регулируемым ДПДЗ, регулировки положения ДЗ и ДПДЗ производятся независимо. В случае нерегулируемого ДПДЗ регулировка положения ДЗ и ДПДЗ сводятся к одной и той же операции.
Как проверить положение ДПДЗ?
Проверить положение ДПДЗ можно с помощью вольтметра (по напряжению) либо с помощью сканера (по процентам абсолютного открытия ДЗ).
1. Включаем зажигание, двигатель запускать не обязательно.
2. Находим ДПДЗ, находим средний контакт на нем (для двигателей ZL-VE и ZM верхний контакт) и замеряем напряжение (проколов изоляцию провода либо просунув в разъем тонкий провод или проволоку) между средним контактом и массой автомобиля. Напряжение должно находиться в пределах 0.45-0.55 Вольт ***.
Если у вас есть сканер, нужно убедиться что параметр "Абсолютное положение дроссельной заслонки" (Absolute Throttle Position) равен 0.0%. При этом параметр "Положение дроссельной заслонки" (Throttle Position) должно быть равно 10.19%. Все зависит от того, какой именно параметр показывает ваш сканер. Некоторые сканеры показывают напряжение - то же самое как с вольтметром - 0.45-0.55 Вольт.
3. Если напряжение выходит за допустимые пределы или положение в процентах отлично от приведенных данных, вам необходима регулировка положения ДПДЗ.
*** Замечания
1. Существуют следующие рекомендации производителя, каким должно быть выходное напряжение на датчике (которое мы проверяем) в зависимости от напряжения питания подаваемого на датчик блоком управления двигателем (постоянное напряжение подаваемое сразу при включении зажигания, которое должно находиться в пределах 4.5-5.5 Вольт):
питание датчика, В выходное напряжение, В
2. Если вы выставите ровно 0.50 В - это будет работать во всех случаях и никаких проблем с настройкой холостых у вас не будет. Значение 0.50 - это золотая середина.
Как отрегулировать положение ДЗ?
Очень просто, нужно сделать так чтобы заслонку не закусывало и она беспрепятственно открывалась и закрывалась. После этого нужно обеспечить натяг тросика газа, но так чтобы тросик не ограничивал закрытие заслонки. После данной процедуры вам НЕОБХОДИМО сделать регулировку положения ДПДЗ. Если вы к этому не готовы, лучше не трогать положение ДЗ а просто подтянуть ослабший тросик. Если вы решили это сделать, то:
1. Ослабьте тросик газа (две гайки на 12).
2. Найдите на блоке ДЗ винт под шестигранник (обычно с контрогайкой на 8), который ограничивает закрытие дроссельной заслонки. Регулируя положение винтом добейтесь чтобы заслонку не закусывало.
3. Подтяните тросик газа так чтобы он давал заслонке спокойно закрываться.
Как отрегулировать положение ДПДЗ если он регулируемый (КРОМЕ двигателей ZM и ZL-VE)?
1. Ослабьте болты крепления ДПДЗ.
2. Поворачивая датчик обеспечьте правильное напряжение либо положение ДЗ по данным сканера.
3. Затяните болты крепления ДПДЗ.
Как отрегулировать положение ДПДЗ если он нерегулируемый (ТОЛЬКО двигатели ZM и ZL-VE)?
1. Ослабьте тросик газа (две гайки на 12).
2. Найдите на блоке ДЗ винт под шестигранник (обычно с контрогайкой на 8), который ограничивает закрытие дроссельной заслонки. Регулируя положение винтом добейтесь правильного напряжения либо положения ДЗ по данным сканера.
3. Подтяните тросик газа так чтобы он давал заслонке спокойно закрываться.
Замечание
Если положение ДЗ у вас было сбито и вам пришлось его настраивать, после настройки настоятельно рекомендуется сброс настроек блока управления двигателем, а так же регулировка оборотов холостого хода.
Чистим дроссельную заслонку на впускном коллекторе.
Чистим дроссельную заслонку на впускном коллекторе. ⇐ MPV II (LW). Бензиновый двигатель
Модераторы: LeskovIG, BMV
Стала тяжело двигаться педаль газа в самом начале хода. Т.е. тронуться с места без пробуксовки не удавалось, педалька сразу скакала на 1200-1400 оборотов. Поначалу помогало брызганье ВэДэшкой на пружину узла заслонки, а потом и это не срабатывало.
Ну что делать? Лечить.
Первый этап – проверка педали газа и тросика. Узел педальки простой как шпингалет, но проверить стоит, вдруг что попало и «закусывает». Далее тросик. Отцепляем его от узла заслонки и поднимаем вверх. Брызгаем внутрь «вэдэшку» и имитируем работу (если есть помощник – здорово).
Далее, если не помогло (как у меня) переходим к чистке заслонки.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Что-то домашний инет глючит (на мопеде я). Завтра к вечеру может посвободнее с работой станет, так я продолжу с фотками.
Поехали.
Весь текст пояснения в фотки не влез, дублирую здесь:
Фото 010
Снимаем АКБ (я снял еще и площадку АКБ чтоб доработать её под саму АКБ, она чуть больше, пришлось один бортик срезать).
Снимаем разъем 1, шланг 2, разъем ДМРВ 4 и вынимаем разъем 3 из гофры. Ослабляем хомуты гофры и скидываем её вниз.
Фото 011
Вот что получилось.
Фото 012
Откручиваем четыре болта 5 кожуха ДМРВ от корпуса воздушного фильтра (чтоб не мешался). Откручиваем крепление тросика, три болтика 6, и четыре болта самой заслонки 7. Вынимаем заслонку и – внимание, прокладку.
Фото 013
Вот она, заслоночка.
Фото 014
Выкручиваем два болта 8 датчика положения заслонки и откладываем всё в сторонку.
Как видно на снимке – грязи внутри много. Именно она и мешает четкоё работе заслонки.
Её надо счищать. Я взял бензинчик, тряпочку, щепочку и принялся за работу. Ничем металлическим тереть не решился, ибо это может оставить царапины, а потом именно туда и будет стремиться нагар. Также не стал очищать ацетоном. Ось заслонки сидит на подшипниках, и мне не хотелось чтобы ацетон попав в подшипник вымыл оттуда всю смазку.
Фото 015
Немного труда – и вот что получилось (фото не очень, батарейки сели и вспышка уже не сработала). Но результат виден. Привалочная область (к прокладке) очистилась до блеска. Чуть тонкого желтоватого налёта внутри воздуховода осталась, но рёбра заслонки и стыковочную с ними часть воздуховода я очистил хорошо.
Теперь даже на ощупь заметна плавность хода заслонки.
Датчик положения дроссельной заслонки Mazda 6 2002-2015
Если блок PCM обнаруживает, что угол открытия дроссельной заслонки – менее 12,5 % в течение 5 с после наступления следующих условий, блок PCM решает, что дроссельная заслонка заблокирована в закрытом положении:
– температура охлаждающей жидкости двигателя – выше 80 °C;
– сигнал датчика давления во впускном коллекторе – более 32,0 г/с;
– если блок PCM обнаруживает, что угол открытия дроссельной заслонки – более 50 % в течение 5 с после наступления следующих условий, блок PCM решает, что дроссельная заслонка заблокирована в открытом положении:
– частота вращения двигателя – выше 500 мин –1 ;
– сигнал датчика давления во впускном коллекторе – 0 г/с.
Низкий уровень входного сигнала цепи положения дроссельной заслонки (P0122)
Если блок PCM обнаруживает напряжение датчика положения дроссельной заслонки в выводе 2 A блока PCM – ниже 0,1 В после включения зажигания, то блок PCM решает, что цепь положения дроссельной заслонки имеет неисправность.
Высокий уровень входного сигнала цепи положения дроссельной заслонки (P0123)
Если блок PCM обнаруживает напряжение датчика положения дроссельной заслонки в выводе 2 А блока PCM – выше 4,9 В после включения зажигания, то блок PCM решает, что цепь положения дроссельной заслонки имеет неисправность.
Нет отклика переднего датчика концентрации кислорода с подогревом при обогащении смеси (P0131)
Блок PCM контролирует входное напряжение переднего датчика концентрации кислорода с подогревом, когда выполняются следующие условия.
– частота вращения двигателя – выше 1500 мин –1 ;
– температура охлаждающей жидкости двигателя – выше 80 °C.
Если входное напряжение датчика ниже 0,45 В в течение 41,2 с, блок PCM решает, что передний датчик концентрации кислорода не переключается.
Нет отклика переднего датчика концентрации кислорода с подогревом при обеднении смеси (P0132)
Блок PCM контролирует входное напряжение переднего датчика концентрации кислорода с подогревом, когда выполняются следующие условия.
– частота вращения двигателя – выше 1500 мин –1 ;
– температура охлаждающей жидкости двигателя – выше 80 °C.
Если входное напряжение датчика выше 0,45 В в течение 41,2 с, блок PCM решает, что передний датчик концентрации кислорода не переключается.
Неисправность цепи переднего датчика концентрации кислорода с подогревом (P0133)
Блок PCM контролирует период цикла инверсии, время переключения «бедная-богатая» и «богатая-бедная». Блок PCM вычисляет средний период цикла инверсии, среднее время переключения «бедная-богатая» и «богатая-бедная», когда выполняются следующие условия:
– режим движения 3;
– расчетная нагрузка 14,8–59,4 % (при 2000 мин –1 .);
– частота вращения двигателя 1410–4000 мин –1 (модель с механической коробкой передач);
– частота вращения двигателя 1190–4000 мин –1 (модели с автоматической коробкой передач);
– скорость транспортного средства – выше 3,76 км/ч;
– температура охлаждающей жидкости двигателя выше 10 °C;
– цикл инверсии сигнала переднего датчика концентрации кислорода с подогревом – более 10 циклов.
Если любая из расчетных величин превышает пороговое значение, блок PCM решает, что цепь имеет неисправность.
Нет сигнала цепи переднего датчика концентрации кислорода с подогревом (P0134)
Блок PCM контролирует входное напряжение переднего датчика концентрации кислорода с подогревом, когда выполняются следующие условия:
– частота вращения двигателя – выше 1500 мин –1 .
– температура охлаждающей жидкости двигателя – выше 80 °C.
Если входное напряжение датчика никогда не превышает 0,55 В в течение 83,2 с, блок PCM решает, что цепь датчика не активизируется.
Высокий уровень входного сигнала цепи заднего датчика концентрации кислорода с подогревом (P0138)
Блок PCM контролирует входное напряжение заднего датчика концентрации кислорода с подогревом. Если входное напряжение заднего датчика концентрации кислорода с подогревом – выше 0,45 В в течение 6,4 с после прекращения подачи топлива, блок PCM решает, что уровень входного сигнала завышен.
Нет сигнала цепи заднего датчика концентрации кислорода с подогревом (P0140)
Блок PCM контролирует выходное напряжение заднего датчика концентрации кислорода с подогревом, когда выполняются следующие условия:
– частота вращения двигателя – выше 1500 мин –1 .
– температура охлаждающей жидкости двигателя – выше 80 °C
Если входное напряжение от датчика не превышает 0,55 В в течение 30,4 с, блок PCM решает, что цепь датчика не активизируется
Ремонт дроссельной заслонки мазда
чебуратор Просмотр профиля| Цитата (Birdie @ 24.08.2009 - 09:22) |
| заслонка находится там, где тросик акселератора . если тросика нет, значит она электронная . проследить от воздушного фильтра несложно. |
насчет электронной, так они все электронные и управляются не тросиком а электроникой, для того там датчик (или как его там правильно ) стоит с него контакты ведь и скидываешь
мож кто снимал сей блок? его чё весь снимать?
Реклама партнёров Birdie Просмотр профилянет, они не все электронные . есть обычные заслонки с датчиком и тросиком, а есть мотор-заслонки, там заслонка откываается мотором а на педали газа стоит "потенциотметр" .
на Демио DY снимается просто, там 3 болта, 1 хомут и все, ну 1-2 разъема. болты вкручиваются во вставыш в пластмассе впуска, главное при сборке не перестараться.
чебуратор Просмотр профиля BenCod Просмотр профиля
Новичок
Toyota Corоna Premio 1999г., 1.6 АКПП.
БЫЛА Mazda Demio 2002г., DW3W, 1.3, АКПП.
Старик
Извините, может будет полезно (уж очень долго я в свое время искал), поэтому отпишусь и здесь
Демио 2005 г.в.. Послерестайлинговая. Электроная заслонка.
Почистил. Теперь миниотчетом:
1) Чистейшая внешняя (ближняя к патрубку) часть ДЗ однозначно не показатель. У меня внутри (с другой стороны) был слой сажи около 1,5 мм.
2) Электронная ДЗ имеет ОГРОМНОЕ отличие от обычной. Само собой нету тросика, т.к. газ электронный. На патрубке стоит какой-то датчик (Денсо), к которому подходят фишки и трубки. Что это такое - не выяснял, просто откинул его в месте с патрубком. Сама ДЗ на 4-х болтах, а не на 3-х. Прокладка блока ДЗ интересного красного цвета. Явно многоразовая.
3) По размерам электронная ДЗ гораздо меньше обычной. Только это помогло мне, удерживая ее на весу одной рукой, брызгать карбклинером и тереть тряпкой другой. Потому что трубки (одна сверху, вторая снизу, обе на металлических хомутах-зажимах) я снять не смог. Зажимы разжал легко, а вот трубки то ли прикипели, то ли что. Не трогал. Неудобно чистить, но можно.
4) "То ли лыжи не едут, то ли. " не нашел я каналов ХХ и т.п. Что с одной стороны одно большое круглое отверстие, что с другой. Удивился. Очень. Может я что и не увидел сверху, но на ощупь сама заслонка стоит чуть под углом (подозреваю, что умный компьютер ее приоткрывает на хх на заданую величину, но я же не специалист). Ну, нет, так нет. Просто почистил все, куда дотянулся (в т.ч. в коллектор залез зубной щеткой). Крутить ДЗ вручную постеснялся (там вроде электрика какая-то ею рулит, еще накроется). Обильно поливал края заслонки с одной стороны, потом с другой.
5) ОЧЕНЬ АККУРАТНО помыл кисточкой и медицинским спиртом воздушный датчик. Посмотрел на него поближе - действительно, с более агрессивными растворителями вроде карбклинера там делать нечего. Лак достаточно нежный. Не сказать, что он был невероятно забит, так с одной стороны налипло грязи, но отмылось хорошо.
6) На всякий случай после тщательной протирки ДЗ насухую подождал минут 10. Чтобы все совсем высохло.
7) Заводил по схеме: ключ во второе положение, ждем пока ДЗ припаркуется (выставит положение) - это слышно в салоне, секунд 5. Выключил. Опять включил, подождал, завел ("белый-белый-белый дым. "), прогрел до рабочей температуры (у меня не вышло - ну очень холодно, поэтому обороты достаточно высокими остались), заглушил. Опять завел и поехал. Все.
Изменения. не могу сказать. На улице вроде как за -30. Есть чувство огромного морального удовлетворения и подозрение на ревматизм.
До процедуры были замечены очень кратковременные быстрокомпенсирующиеся небольшие просаживания оборотов при остановке на подъемах (режим D) - с передачей вибрации на кузов.
ЗЫ. Фото не делал, т.к. все свободное время матерился на морозы. Матерился, но крутил-вертел-чистил.
Читайте также: