Ремонт дверных петель рено лагуна 1
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Ремонт дверных петель рено лагуна 1
Mash-by-Mash » Март 24th, 2008, 12:23
как купил - было всё гуд (кажется)
а через год, постепенно.
передняя пассажирская дверь провисла что-ли.
т.е. при закрытии
туговато идёт и к замку приходит чуть пониже нормы (на 1-2мм)
и только благодаря направляющей на центральной стойке (стержень в пластике) она приподнимается и закрывается.
с точки зрения пользования
а) дверь не всегда закрывается полностью (потом ищи какая не закрыта)
б) постояно стирает/режет направляющую на стойке
в) лоховство какое-то. стыдно мне перед людьми, как будто вся машина кривая
как я понимаю дверь крепится на 2-е глухоприваренные петли весьма солидной толщины + ограничитель открытия (тонкая такая пластинка светлого металла)
т.е. фантазии на регулировки как-то нет
подстажите что у меня с дверью случилось?
- действительно некоторая деформация кузова постепенно лезет
- сполз в низ замок на самой двери
- . прочее
что делать?
при открытой двери, за дверь я думаю что и всю машину поднять можно, петли там О-ГО-ГО. Не люфтит ни грамма.
Шарахнуть кувалдой снизу?
Жимануть от асфальта домкаратом?
Подсунуть что-то под открытую дверь и опустить машину в нижнее положение.
Мне всё это кажется жестокими мерами направленными на лечение симптомов без понимания сути болезни.
qwertt » Март 24th, 2008, 2:03
не парься,- подъедь к кузовщикам. они тебе быстро и недорого вылечат.
тут опыт нужен. Я один раз видел как подводили ударной отверткой.
Шаманили минут 30, но сделали хорошо.
такие вещи я встречал только после аварий и замен дверей. Была ли бита машина до тебя? - 98%
остальные 2% - деформация кузова лезет от езды по ямкам. На ОЧЕНЬ большой скорости В ОЧЕНЬ большую яму.
Mash-by-Mash » Март 24th, 2008, 3:05
Чем я хуже кузовщика? (для данной задачи) )
Решение:
нужно на 1 мм погнуть стойку/дверь
либо просто отрегулировать замок
для варианта 1:
А может таки домкрат?
процесс контролируемый выходит (гнёт всё пропорционально и дверь и петни и стойку), поджал - проверил - повторить.
для варианта 2:
может это самое простое? и кузов тут никричём, сполз как-то замок.
Mikola » Март 24th, 2008, 5:19
4200 » Март 25th, 2008, 10:41
PeteBull » Март 26th, 2008, 10:37
PeteBull » Март 26th, 2008, 10:49
Mash-by-Mash » Март 26th, 2008, 11:01
я чего думаю.
вот за свободный край двери берём руками и машину поднимаем (пока сил хватает)
ничего ж не отламывается. (имею в виду сварные швы на петлях)
хотя это пока нагрузка ровно по кузову расходится и амортизаторы помогают.
вот чем домкарат хуже этой ________П преспособы ?
неужто можно такие недетские петли отломать?
а без съёма двери швы совсем-совсем нельзя оценить?
Laguna2 » Март 26th, 2008, 11:02
[quote="PeteBull" От простой эксплуатации дверь не перекашивается, сие есть результат халтурного ремонта после аварии (100проц, не 98!). такова правда жизни.[/quote]
Перекашивается, пробегу к 300 тыс. км и 10 годам жизни. И без аварий. Просто старость.
PeteBull » Март 26th, 2008, 11:12
PeteBull » Март 26th, 2008, 11:19
Mash-by-Mash писал(а):
вот чем домкарат хуже этой ________П преспособы ?
одно другое не заменяет, домкрат это, так сказать, подручное средство, далеко не универсальное.
насчет петли я тебе так скажу, если ты хочешь сделать для себя, то снимай дверь и крыло и разберись в чем причина, а если тебе в выходные на ждановичский рынок выгонять, тогда можешь и не снимая дверь подогнуть
PeteBull » Март 26th, 2008, 11:25
Laguna2 » Март 26th, 2008, 11:54
А у ситроля двери отлтчаются ото всех остальных. Или они перекашиваются ТОЛЬКО после аварии, в отличие от других производителей.
Mash-by-Mash » Март 31st, 2008, 8:40
наслушался вас тут.
приоткрыл (не распахнул) дверь
взял её руками снизу и сильно потянул вверх, а потом ещё потянул.
разрался треск и дверь у меня в руках.
вот какой я лось!
шутка. дверь просто стала нормально закрываться. Так что и домкрат не понадобился.
диагноз ?: просто от времени прогнулась часть двери на которую петля приварена. (стойка явно жестке)
Ремонт замка задних дверей Renault Laguna
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Еще больше интересных постов
Моделирование отверстий с нависающим периметром для FDM печати
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
В продолжение своей статьи с полезными советами по моделирова.
Объявляем победителей конкурса 3D моделирования и инженерных проектов «Компетенция САПР 2021»
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Печатные пряники и Mathematica
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Читайте в блогах
Как я сделал не ту лампу, но остался доволен
Fix вибрации готовы по оси Y принтера TWO TREES Sapphire Pro/Plus
Обзор на нейлон (полиамид) NYLON.htp
Колесики для душевой кабинки
Elegoo Saturn 8.9" 4К. Обзор, распаковка, первые впечатления
Популярные
3D-принтеры
Комментарии и вопросы
Готовый кабель не подходит, ну.
Мне нужны например такие короб.
Спасибо!Мысль понятна, буду по.
По неизвестной причине не види.
Здравствуйте Ув. форумчане. Пр.
Плата MKS_SGEN_L_V2, при компи.
Вентилятор обдува детали.
СООБЩЕСТВО
РАЗДЕЛЫ
СОЦСЕТИ
Пароль успешно изменен
На ваш e-mail высланы новые регистрационные данные.
Пожалуйста, проверьте Вашу почту
Вам было отправлено письмо с инструкцией по восстановлению пароля. Если вы не получили письмо в течение 5 минут, проверьте папку спам, попробуйте еще раз.
Renault Laguna 2 с пробегом: обманчивая оцинковка, коварный ключ-карта и плохая проводка
Этот большой и комфортный автомобиль D-класса по состоянию на начало 2020 года стоит от 100 тысяч рублей за совсем запущенные варианты до 350 за наиболее ухоженные. Возраст, конечно, уже приличный, но машины на вид живые, а цена ниже базовой Лады Гранты из салона нет-нет да и манит усомниться: может, все врут про ненадежность французов? Будем разбираться: в первой части рассказываем про кузов, салон и электрику. Во второй – про ходовую часть, моторы и коробки.
Техника
Renault Laguna второго поколения хоть и имеет некоторое отношение к платформе Nissan MS, все же модель самостоятельная и истинно французская. Два типа кузова, большущий даже по меркам D-класса салон, неплохое оснащение, очень широкая гамма моторов – от скромных атмосферников и экономичных дизелей до V6…
Кузов здесь действительно почти целиком из оцинкованной стали, кроме панели крыши, кронштейнов и пластиковых крыльев, и качество проработки деталей впечатляет. Основные технические решения – типовые: спереди МакФерсон, сзади скручиваемая балка, только передний привод, обычное реечное рулевое управление с ГУР.
Хотя в мелочах, конечно, есть кое-что оригинальное и иногда трудно объяснимое. Задние ступичные подшипники запрессованы в тормозные диски, зажигание включается ключ-картой (при этом на МКП есть датчик нейтрали), пружины лючка бензобака пластиковые… И таких мелких странных решений – десятки.
Таймлайн
Декабрь 2000 года. Анонсировано новое поколение модели Renault Laguna. Дизайн в стиле Initiale concept car 1995 года.
Март 2001 года. Выпущены первые автомобили. Машина доступна с кузовом «хэтчбек» и бензиновыми рядными четверками 1,6 K4M, 1,8 F4P и 2,0 F5R (с непосредственным впрыском), а также 3,0 V6 L7X и дизельными 1,9DCi F9Q. В течении месяца гамма кузовов расширена, добавили универсал.
Август 2002 года. Появление в линейке моторов мотора 2,0 F4R с распределенным впрыском и мотора 2,2 dCi G9T.
Декабрь 2002 года. Снятие с производства версий с «непосредственным» бензиновым 2,0 F5R. Появление в линейке моторов наддувной версии 2,0 F4Rt.
Ноябрь 2004 года. Появление в линейке варианта двигателя 2,2 dCi мощностью 139 л.с.
Апрель 2005 года. Рестайлинг модели. Появление новой навигационной системы в паре с электрическим ручным тормозом. Модернизация почти всех двигателей линейки с повышением мощности и адаптацией к экологическим стандартам. Новый дизель 2,0 CDi серии M9R.
Кузов
Владельцы Laguna любят хвастаться полностью оцинкованным кузовом. Он действительно почти целиком сделан из оцинкованного стального проката хорошего качества, но есть и плохая новость: оцинковка, как и на машинах PSA, односторонняя. Зато на днище металл тоже оцинкован, что делается далеко не всегда. В результате картина коррозии достаточно оригинальная.
Днище смотреть бесполезно: оно почти всегда в идеале, а если и подгнивает, то со стороны салона. И совсем чуть-чуть ржавчины бывает у сварных швов в задней части кузова. Обычно видно только сгнивающие в труху кожухи тормозных и топливных магистралей и их кронштейны. Детали эти сменные, и если совсем уж разваливаются, можно вырезать из цельного куска алюминия миллиметровой толщины достойную замену.
Снаружи хорошо заметны облезающие кромки задних арок, стык заднего крыла и бампера, коррозия в задней части порога и в нижней части проема задней двери, сколы под ручками дверей и под молдингами, а также многочисленные сколы на порогах и низах дверей. Коррозия задних арок – это самая серьезная из видимых проблем. В силу отсутствия оцинковки они ржавеют изнутри, а снаружи процесс становится заметен уже тогда, когда при зачистке появятся дыры.
Сколы на передней кромке крыши тоже ржавеют хорошо – как вы помните, крыша тоже сделана из неоцинкованного металла. Изредка в этой зоне коррозию запускают, и она распространяется на швы крыши с рамки. Больше снаружи что-то найти не получится, если машина не бита. Задняя дверь не подгнивает, передние крылья пластиковые, капот алюминиевый.
Но этим список проблем не заканчивается – приготовьтесь искать коррозию в необычных местах. Надмоторная ниша прогнивает по углам, там скапливается влага из-за вечно забитого дренажа. Опоры передних стоек сгнивают и выгибаются. Верхние усилители передних лонжеронов немного ржавеют внутри, но в основном страдает их нижняя кромка внутри арки. Передний кронштейн крепления фары, крыла и бампера просто рассыпается в труху, он сделан эдакой «полочкой», на которой скапливается грязь.
В нише между крылом, порогом, моторным щитом и локером переднего колеса тоже скапливается грязь, и страдает в основном порог. Моторный щит и стойка сделаны «оцинковкой наружу», а вот порог открыт менее защищенной стороной.
Кронштейны крепления заднего амортизатора в арке заднего колеса страдают почти всегда. Деталь из двойного слоя металла сильно нагружена и ничем не защищена, к 15 годам она сгнивает насквозь, часто при обрыве повреждая окружающий металл арки – он там не очень толстый.
В салоне тоже есть на что посмотреть. Небольшие следы коррозии непосредственно под напольным ковром в ногах водителя или пассажира говорят о том, что двери заполняются водой, а пластиковые накладки отверстий водостока не удалили. Со временем они перестают быть клапанами и становятся пробками, а вода из двери начинает протекать в салон. Сама дверь ржавеет медленно, в основном коррозия вылезает в районе молдингов, а не по низу. Внутри при этом может скапливаться несколько литров воды. Многие владельцы упорно уплотняют внутреннюю мембрану вместо очистки сливов.
Трос тормозной стояночной системы у машины проходит по салону и почти до самого колеса в стальной трубке. Она и сама по себе корродирует снаружи, но еще может выпадать заглушка сливного отверстия пола задней части. И если напольный ковер влажный, то трубка ржавеет уже вся, заклинивая трос внутри. Осложняется все крайне странным креплением ковра – порой его не снять без повреждений.
На хэтчбеках ржавеет задняя дверь в местах установки штатного спойлера. Ограничитель открытия передней двери буквально выламывает кусок из стойки кузова. Ржавеют резиновые уплотнители стекол дверей, внутри у них металлическое основание и вылезающие пузыри не лечатся. Новые детали стоят от 3 тысяч рублей и найти б/у в хорошем состоянии все сложнее.
Вроде бы ничего особенно серьезного, на первый взгляд, но машина очень плохо поедет без амортизатора задней подвески, а дыра в надмоторной нише затопит салон. Не говоря уже об ослаблении кузова и потере внешнего вида. Как и в случае с другими машинами, которые считаются хорошо защищенными от коррозии, Laguna часто не антикорится, а кузовной ремонт ограничивается косметическими окрасками.
Оснащение кузова крепкое, но сильно страдает передний бампер в нижней части из-за длины свеса. Оптика имеет проблемы с растрескиванием корпусов, мутнеющими стеклами и слабыми разъемами. Особая проблема есть у лобового стекла – оно на Laguna расслаивается с появлением матовых пятен в глубине, лечится это только заменой стекла. Моторчик стеклоочистителя мог бы быть мощнее.
Еще сильно облезают дверные ручки и прочий «хром», он тут совсем слабенький, найти машину со всеми исправными декоративными элементами – целая проблема. Накладки дверных ручек сейчас освоены в кустарном производстве, но придется искать знакомых в Беларуси, где машина значительно популярнее, чем в России. То же самое касается и кожухов наружных зеркал заднего вида.
Салон
Интерьер Лагуны сделан из качественных материалов – это одна из сильных сторон модели. Мягкий пластик везде, обилие комплектаций с велюром и кожей, много вариантов цветного решения салонов и исполнение мелочей на высоком уровне.
Двери массивные, у них хорошие уплотнения, четкая работа замков, и отлично держатся уплотнители дверей – даже машины первых лет выпуска не страдают от их деформации, а проемы сохраняют чистоту. Однако проблем хватает. Так, это, например, уже упомянутая беда с ограничителем двери. Трещины на кузове в районе его крепления есть у большинства машин. Тросовый привод стеклоподъемников достаточно надежен, но если внутри дверей влага (а она там встречается часто), тросы очень быстро приходят в негодность.
Интерьер держится неплохо. Машин с пробегами до 200 тысяч сейчас уже почти нет, но видно, что когда-то кожа на руле неплохо держалась, а вот пластик применили даже слишком мягкий, он тут изнашивается быстрее.
Состояние тканевых сидений сильно зависит от массы водителя. Их мягкий каркас очень легко проминается, а ткань в складках протирается и рвется. Кожа очень сильно теряет внешний вид, трескается, и не помогает даже фен и перекраска, к тому же сиденья отличаются сложной, даже вычурной формой, что сильно осложняет их перешивку – не все мастерские берутся за такую работу и не все могут выполнить ее качественно. Сильно затираются подлокотники дверей: мягкий пластик отлично впитывает грязь, а пластиковые накладки теряют фактуру и окраску.
В общем, учитывая средние пробеги, найти идеальный салон вряд ли получится. В большинстве случаев есть царапины на пластиковых накладках панелей стеклоподъемников, ручках дверей, панели центральной консоли, затертости на многих элементах управления.
Мириться придется не только с несовершенством состояния отделки, но и неработающей электроникой. Дисплеи со временем отказывают, теряя сегменты. А дисплеев тут много: в климатической системе, в мультимедийной, на приборной панели. Это неприятно, но в большинстве случаев излечимо. Шлейфы есть в продаже, их замена обычно спасает ситуацию.
Система запуска с чип-ключом и особенно «усовершенствованный» ее вариант на машинах после рестайлинга с дистанционным считыванием оказались отменно капризными. Помимо повышенной вероятности поломок самого ключа, который недешев (обходится минимум в 4 тысячи рублей), есть шансы поломки картоприемника, датчиков сцепления и нейтрали (для машин с МКП). Кстати, не в меру умная система запуска не позволяет выбирать время срабатывания стартера, что порой приводит к невозможности запустить мотор зимой и часто не дает вовремя понять, что стартер или втягивающее реле изношены.
Может подкинуть проблем и климатика. Будьте готовы к поломке блока управления и не только. Почему-то диаметр трубок системы кондиционирования различается в зависимости от мотора, что приводит к удорожанию редких вариантов. Сам компрессор кондиционера тут забавной конструкции, он переменной объемной производительности, но с муфтой. Напомню, что обычно компрессоры такого типа муфты не имеют, вал крутится постоянно, а рабочее давление регулируется перепускным клапаном, но в этом случае ход поршней в холостом режиме все равно составляет пару миллиметров. В результате чего их механическая часть изнашивается к пробегам 150-200 тысяч километров. При создании Renault Laguna II этот недостаток учтен, но ценой возрастания сложности конструкции. В результате ресурс вырос, но проблемных узлов в обвязке стало два.
Муфта традиционно страдает от летящей грязи, так как компрессор расположен низко. Клапан регулирования производительности течет маслом наружу (масло здесь, кстати, особое, как у современных моделей, с высокой морозостойкостью), что может прикончить весь компрессор довольно быстро. К счастью, клапан меняется отдельно, и владельцами даже придуман метод ремонта с упиранием в клапан домкрата для его снятия – в этом случае даже не требуется демонтажа компрессора. Замена же на снятом компрессоре без специального оборудования обычно приводит к поломке разъема или корпуса клапана.
Электрооборудование
Как вы уже поняли, электрика и электроника – это не сильная сторона Лагуны. Все осложняется наличием еще «сырой» и сложной системы запуска и обилием оборудования с не лучшим качеством исполнения. Тут даже банальные электроприводы сидений выполнены так, что многие владельцы принципиально ищут машину без них. Ручки дверей с сенсорами – буквально расходник. Качество исполнения моторной проводки, кнопочных блоков салона, датчиков температуры и множества блоков управления очень низкое. В итоге машина ощущается как очень хлопотная по электронике.
Все осложняется отсутствием специалистов по этой марке и модели – типовые неисправности ищут подолгу, так как без дилерского сканера Renault Clip это делать сложно. К счастью, сообщество владельцев сделало свой собственный сканер с возможностями как у дилерского, но с версией для Android. Называется этот комплект ПО PyRen или просто Пирен. Работает с обычным адаптером ELM327, совместимым с версией 1.5, и обеспечивает возможности диагностики и прошивки почти всех блоков. И даже обновляется. Наличие мобильного ПО с простым адаптером позволяет избежать регулярных визитов к дилеру и немного упрощает жизнь владельца Лагуны.
Промежуточный итог
В очередной раз подтверждается старая мысль о том, что оцинковка – не панацея от проблем, особенно если она неполная (а она почти никогда не бывает полной). Лагуны отлично гниют, а проблемы с электрикой способны очень сильно осложнить жизнь. Так что, связываться не стоит? Полную картину можно будет сложить, ознакомившись во второй части с проблемами ходовой части, моторов и коробок. Там все очень противоречиво.
Снятие замка и наружной ручки передней двери Renault Logan 2004-2009 Бензин
Работу проводим при замене замка и наружной ручки.
Операции показываем на водительской двери. Замок и ручка правой двери снимаются аналогично.
Снимаем обивку двери.
Ключом «Torx Т-30» отворачиваем винт крепления нижней направляющей стекла.
Вынимаем из направляющей уплотнитель стекла.
Выводим направляющую через технологическое отверстие во внутренней панели двери…
…и снимаем нижнюю направляющую стекла.
Нажав на пластмассовый фиксатор тяги 1 наружной ручки, поворачиваем его вокруг оси и отсоединяем тягу от замка.
Таким же способом отсоединяем тягу 2 цилиндрового механизма замка.
Поворачиваем тягу кнопки блокировки замка так, чтобы выступ на тяге попал в прорезь фиксатора…
…и снимаем тягу с кнопкой.
Ключом «Torx Т-30» отворачиваем три винта крепления замка.
…и выводим замок через технологическое отверстие во внутренней панели двери.
Отверткой поддеваем фиксатор колодки проводов…
…и, отсоединив колодку проводов, снимаем замок в сборе с электроприводом.
При необходимости отсоединяем от замка тягу внутренней ручки открывания двери и снимаем электропривод замка. Эти операции аналогичны соответствующим операциям, показанным на замке задней двери.
Устанавливаем замок передней двери в обратной последовательности.
Для снятия наружной ручки передней двери снимаем нижнюю направляющую стекла и отсоединяем тягу наружной ручки двери от замка (см. выше).
Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления наружной ручки.
Снимаем наружную ручку двери с тягой, преодолевая сопротивление двух защелок.
Устанавливаем наружную ручку двери в обратной последовательности.
Для снятия цилиндрового механизма замка передней двери снимаем нижнюю направляющую стекла и отсоединяем тягу цилиндрового механизма от замка (см. выше).
Отверткой сдвигаем скобу крепления цилиндрового механизма замка…
…и снимаем скобу.
Вынимаем цилиндровый механизм замка с тягой из отверстия в двери.
Устанавливаем цилиндровый механизм замка с тягой в обратной последовательности, при этом пластмассовый рычаг 1 должен быть обращен к задней части двери.
Замок передней двери с электроприводом блокировки, наружной и внутренней ручками
Руководства по ремонту
В данный раздел входит описание и руководства по ремонту механизмов, принадлежностей и аксессуаров кузова на автомобиль Renault Laguna III.
МЕХАНИЗМЫ БОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ
Ограничитель передней двери: Снятие и установка
Замок передней двери: Снятие и установка
Цилиндр замка передней двери: Снятие и установка
Наружная ручка двери: Снятие и установка
Механизм электростеклоподъемника передней двери: Снятие - Установка
Замок задней двери: Снятие и установка
Механизм электростеклоподъемника задней двери: Снятие - Установка
Механизм механического стеклоподъемника задней двери: Снятие и установка
Ограничитель задней боковой двери: Снятие и установка
МЕХАНИЗМЫ НЕБОКОВЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ
Замок капота: Снятие и установка
Трос разблокировки капота: Снятие и установка
Замок двери задка: Снятие и установка
Упор двери задка: Снятие и установка
Замок крышки багажника: Снятие и установка
Механизм привода люка крыши: Снятие и установка
Сдвижная панель люка крыши: Снятие - Установка
Отражатель люка крыши: Снятие и установка
Солнцезащитные козырьки люка крыши: Снятие и установка
СТЕКЛА
Ветровое стекло: Снятие и установка
Боковые стекла: Регулировка
Опускное стекло передней двери: Снятие и установка
Опускное стекло задней двери: Снятие и установка
Стекло боковины кузова: Снятие и установка
Неподвижное стекло задней двери: Снятие и установка
Накладка стекла боковины: Снятие и установка
Заднее стекло: Снятие и установка
Открывающееся заднее стекло: Снятие и установка
Неподвижное стекло люка крыши: Снятие и установка
Боковая облицовка люка крыши: Снятие и установка
НАРУЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Передний бампер: Снятие и установка
Передний бампер: Разборка и сборка
Передний бампер: Доработка
Задний бампер: Снятие и установка
Задний бампер: Разборка и сборка
Накладка двери задка: Снятие и установка
Защитная накладка передней боковой двери: Снятие и установка
Защитная накладка задней боковой двери: Снятие и установка
Защитная накладка крыши: Снятие и установка
Передний подкрылок: Снятие и установка
Задний подкрылок: Снятие и установка
Накладка боковины кузова: Снятие и установка
Наружная декоративная накладка стойки передней двери: Снятие и установка
Наружная декоративная накладка стойки задней двери: Снятие и установка
НАРУЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Решетка ниши воздухозабора: Снятие и установка
Спойлер двери задка: Снятие и установка
Короб под решеткой ниши воздухозабора: Снятие и установка
Наружное зеркало заднего вида: Снятие и установка
Корпус наружного зеркала заднего вида: Снятие и установка
Стекло наружного зеркала заднего вида: Снятие и установка
Направляющая багажника крыши: Снятие и установка
Задние логотипы: Снятие и установка
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ САЛОНА
Приборная панель: Снятие и установка
Нижняя облицовка приборной панели: Снятие и установка
Сопло вентиляции приборной панели: Снятие и установка
Центральная передняя панель: Снятие и установка
Вещевой ящик: Снятие и установка
Верхняя передняя панель центральной консоли: Снятие и установка
Центральная консоль: Снятие и установка
Внутреннее зеркало заднего вида: Снятие и установка
Солнцезащитный козырек: Снятие и установка
Поручень: Снятие и установка
Солнцезащитный козырек задней боковой двери: Снятие и установка
Декоративная накладка передней двери: Снятие и установка
ЭЛЕМЕНТЫ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Модуль подушки безопасности двери: Снятие и установка
Датчик положения салазок сиденья: Снятие и установка
Крышка датчика присутствия пассажира: Снятие и установка
Снятие замка и наружной ручки передней двери Renault Logan 2004-2009 Бензин
Работу проводим при замене замка и наружной ручки.
Операции показываем на водительской двери. Замок и ручка правой двери снимаются аналогично.
Снимаем обивку двери.
Ключом «Torx Т-30» отворачиваем винт крепления нижней направляющей стекла.
Вынимаем из направляющей уплотнитель стекла.
Выводим направляющую через технологическое отверстие во внутренней панели двери…
…и снимаем нижнюю направляющую стекла.
Нажав на пластмассовый фиксатор тяги 1 наружной ручки, поворачиваем его вокруг оси и отсоединяем тягу от замка.
Таким же способом отсоединяем тягу 2 цилиндрового механизма замка.
Поворачиваем тягу кнопки блокировки замка так, чтобы выступ на тяге попал в прорезь фиксатора…
…и снимаем тягу с кнопкой.
Ключом «Torx Т-30» отворачиваем три винта крепления замка.
…и выводим замок через технологическое отверстие во внутренней панели двери.
Отверткой поддеваем фиксатор колодки проводов…
…и, отсоединив колодку проводов, снимаем замок в сборе с электроприводом.
При необходимости отсоединяем от замка тягу внутренней ручки открывания двери и снимаем электропривод замка. Эти операции аналогичны соответствующим операциям, показанным на замке задней двери.
Устанавливаем замок передней двери в обратной последовательности.
Для снятия наружной ручки передней двери снимаем нижнюю направляющую стекла и отсоединяем тягу наружной ручки двери от замка (см. выше).
Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления наружной ручки.
Снимаем наружную ручку двери с тягой, преодолевая сопротивление двух защелок.
Устанавливаем наружную ручку двери в обратной последовательности.
Для снятия цилиндрового механизма замка передней двери снимаем нижнюю направляющую стекла и отсоединяем тягу цилиндрового механизма от замка (см. выше).
Отверткой сдвигаем скобу крепления цилиндрового механизма замка…
…и снимаем скобу.
Вынимаем цилиндровый механизм замка с тягой из отверстия в двери.
Устанавливаем цилиндровый механизм замка с тягой в обратной последовательности, при этом пластмассовый рычаг 1 должен быть обращен к задней части двери.
Замок передней двери с электроприводом блокировки, наружной и внутренней ручками
Руководство Renault Laguna I - страница 451
Проверьте работу электровентилятора салона на всех частотах
вращения.
НЕ РАБОТАЕТ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР САЛОНА
УКАЗАНИЯ
Проверьте эту жалобу владельца только после того, как проверите с
помощью прибора XR25, что не высвечивается ни один барграф
неисправности и высвечиваются нужные барграфы состояния.
“указатели поворотов” на 20 А,
“отопление” на 40 А.
Исправны ли предохранители?
Замените перегоревшие предохранители.
Отсоедините разъем реле блока
электровентилятора, подайте +12
вольт на зажим 87 и замкните на
массу контакт A4 или A2 10-
контактного разъема блока
Работает ли вентилятор салона?
электропроводки между следующими
контактами 10-контактного разъема блока
контактом 87 реле
При включенном кондиционере и
зажигании проверьте наличие
напряжения +12 вольт между
контактами 86 и 85реле блока
электропроводки между следующими
контактами реле блока
и 30 30-контактного разъема панели
и блоком предохранителей в
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей
ПОСЛЕ
РЕМОНТА
Проверьте работу электровентилятора салона на всех частотах
вращения.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
При включенном зажигании и
отсоединенном реле блока
электровентилятора замкните контакты 87
и 30 реле блока электровентилятора.
Работает ли вентилятор салона?
Замените реле блока
При включенном зажигании проверьте
наличие напряжения +12 вольт на
контакте 30 реле блока
Устраните обрывы электропроводки
между контактом 30 реле блока
электровентилятора и блоком
предохранителей в салоне.
ПРОДОЛЖЕНИЕ:
См. по карточке № 30 диагностику по
барграфу 6 правому.
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей
ПОСЛЕ
РЕМОНТА
Проверьте работу отопителя, установив переключатель на
максимальный уровень комфорта для водителя и пассажира.
ОТСУТСТВИЕ ОТОПЛЕНИЯ
УКАЗАНИЯ
Проверяйте эту жалобу владельца только после того, как убедитесь
с помощью XR25, что не высвечивается ни один барграф
неисправности и высвечиваются нужные барграфы состояния.
Ремонт подвески рено Лагуна / Laguna 3
В этом ролике мы будем Ремонтировать ,рено лагуну ,лагуну 3 , то есть будем менять ,сайлентблоки переднего рычага лагуна. .Шаровую опору.Стойки стабилизатора .
Ремонт авто https://www.youtube.com/playlist?list=PLSVbQlAQoj8HGblXZDKm3KzwujI4gZiui
Подпишитесь на канал https://www.youtube.com/channel/UC4nLdRx0Hibra_gFo6DiZKA?sab_cnfirmation=1
авто ремонт.самоделки своими руками
Андрей Машков
5 полезных сервисов для бесплатного образования и поиска работы
127 полезных и бесплатных онлайн академий
Ресурсы для objective-C программистов
' data-post_id="301308" data-user_id="0" data-is_need_logged="1" data-lang="en" data-decom_comment_single_translate=" комментарий" data-decom_comment_twice_translate=" комментария" data-decom_comment_plural_translate=" комментариев" data-multiple_vote="1" data-text_lang_comment_deleted='Комментарий удален' data-text_lang_edited="Отредактировано в" data-text_lang_delete="Удалить" data-text_lang_not_zero="Поле не NULL" data-text_lang_required="Это обязательное поле." data-text_lang_checked="Отметьте один из пунктов" data-text_lang_completed="Операция завершена" data-text_lang_items_deleted="Объекты были удалены" data-text_lang_close="Закрыть" data-text_lang_loading="Загрузка. ">
Renault Laguna I. Руководство - часть 124
С помощью приспособления Т. Ar. 1304 извлеките
торсионы подвески из шлицевых гнезд.
Торсионы подвески нельзя полностью снять,
когда балка задней подвески находится на
автомобиле.
СТАБИЛИЗУЮЩИЕ ТОРСИОНЫ
Необходимо использовать приспособление
Т. Ar.1304 или инерционный съемник Emb. 880,
позволяющий выполнить операцию быстрее.
ЗАДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Высота контрольных точек нижней части кузова
при задней 4-торсионной подвеске
Производится на автомобиле с полным топливным баком без полезной нагрузки, стоящем на
горизонтальной площадке.
Н4 Расстояние от центра колес до пола
Н5 Расстояние от оси торсиона подвески до пола
Измерьте расстояние Н4 и Н5 и произведите
Максимальная разница между размерами левой и
правой сторон: 5 мм.
Возможны три случая, когда требуется
• Высота контрольных точек нижней части кузо-
ва одной из сторон автомобиля правильная,
разница в высоте между левой и правой
• Высота контрольных точек нижней части кузо-
ва неправильная с обеих сторон автомобиля,
разница в высоте между левой и правой
• Высота контрольных точек нижней части
кузова неправильная с обеих сторон
автомобиля, разница в высоте между левой и
правой сторонами в норме.
Двигатель F
Двигатель Z
(*) Первая буква кода комплектации автомобилей
с усиленной подвеской, «T», «U» и «Y» (см.
главу 0 «Общие сведения»).
ЗАДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Высота контрольных точек нижней части кузова
при задней 4-торсионной подвеске
РЕГУЛИРОВКА
1 – ЗАМЕНА БАЛКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Высота контрольных точек нижней
части кузова одной из сторон
автомобиля правильная, разница в
высоте значительна
Устранение разницы в высоте между левой и
правой сторонами производится путем изменения
положения стабилизирующего торсиона со
стороны меньшего контрольного размера.
ПРИМЕЧАНИЕ: всегда производите
регулировку на низкой стороне, чтобы
установить ее на уровень высокой стороны.
Отметьте положение обоих торсионов подвески
относительно опор и муфты.
Установите резьбовые стержни (см. «Балка
задней подвески»), выдержав размер «Х» для
– оба торсиона подвески,
– стабилизирующий торсион на более низкой
Измерьте расстояние от центра колеса до пола
(на стороне без стабилизирующего торсиона).
Опустите эту сторону на величину ранее
определенной разницы между правой и левой
сторонами путем увеличения размера «Х» на
ПРИМЕЧАНИЕ: не вносите никаких изменений
в размеры приспособления, установленного
на другой стороне.
Не меняя положение нижней части кузова,
– стабилизирующий торсион, убедившись в том,
что он свободно перемещается,
– оба торсиона подвески, точно совместив
Поставив автомобиль на колеса, проверьте
высоту контрольных точек нижней части кузова
проверьте и при необходимости
отрегулируйте свет фар.
Высота контрольных точек нижней
части кузова неправильная с обеих
сторон автомобиля, разница в высоте
между левой и правой сторонами
значительна
Устранение разницы в высоте между левой и
правой сторонами производится путем изменения
положения стабилизирующего торсиона со
стороны меньшего контрольного размера.
ПРИМЕЧАНИЕ: всегда производите
регулировку на низкой стороне, чтобы
установить ее на уровень высокой стороны.
Установите резьбовые стержни, выдержав размер
«Х» для обслуживаемого автомобиля.
– оба торсиона подвески,
– стабилизирующий торсион на более низкой
Измерьте расстояние от центра колеса до пола
(на стороне без стабилизирующего торсиона).
Опустите эту сторону на величину ранее
определенной разницы размера между правой и
левой сторонами путем увеличения размера «Х»
ПРИМЕЧАНИЕ: не вносите никаких изменений
в размеры приспособления, установленного
на другой стороне.
Не меняя положение нижней части кузова,
установите стабилизирующий торсион,
убедившись в том, что он свободно
Затем с помощью обоих специальных
приспособлений измерьте расстояние от центров
колес до пола одновременно с обеих сторон
автомобиля на величину, на которую более
высокая сторона автомобиля была выше при
В этом положении установите торсионы подвески,
убедившись в том, что они свободно
ЗАДНИЕ НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Высота контрольных точек нижней части кузова
при задней 4-торсионной подвеске
Установите
– амортизаторы,
– колеса.
Поставив автомобиль на колеса, проверьте
высоту контрольных точек нижней части кузова и
при необходимости отрегулируйте:
– регулятор тормозных сил,
– свет фар.
Высота контрольных точек нижней
части кузова неправильная с обеих
сторон автомобиля, разница в высоте
между левой и правой сторонами в
норме
Высота нижней части кузова регулируется
воздействием на торсионы подвески.
Закрепите резьбовые стержни, выдержав
правильный размер «Х» для обслуживаемого
автомобиля.
Переместите торсионы подвески.
Измерьте расстояние от центра колеса до пола (с
обеих сторон).
Затем с помощью обоих специальных
приспособлений изменить расстояние от центров
колес до пола одновременно с обеих сторон
автомобиля на величину, на которую данная
сторона автомобиля имела отклонение при
проверке автомобиля.
В этом положении установите торсионы подвески,
убедившись в том, что они свободно
перемещаются.
Установите
– амортизаторы,
– колеса.
Поставив автомобиль на колеса, проверьте
высоту контрольных точек нижней части кузова и
при необходимости отрегулируйте:
– регулятор тормозных сил,
– свет фар.
2 – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ
При регулировке высоты контрольных точек
нижней части кузова автомобиля, бывшего в
эксплуатации, обязательно определите
положение, при котором торсионы могут свободно
извлекаться из гнезд.
Установите приспособления вместо
амортизаторов так, чтобы они имели размер «Y»,
соответствующий положению свободного
выдвижения торсионов.
Разница в высоте между левой и
правой сторонами автомобиля
значительна
ПРИМЕЧАНИЕ: всегда производите регули-
ровку на низкой стороне, чтобы установить ее
на уровень более высокой стороны.
Отметьте положение обоих торсионов
относительно опор и соединительной муфты.
Отрегулируйте приспособления на ранее
измеренный размер «Y».
Высвободите:
– торсионы подвески,
– стабилизирующий торсион на низкой стороне.
Читайте также: