Ремонт двс 1zz fe своими руками тойота авенсис

Обновлено: 03.07.2024

Ремонт двигателя 1zz-fe. Расточка

После покупки было обнаружено, что мотор кушает масло. Примерно грамм 600-700 на тысячу. Не долго думая было принято решение о разборе и ремонте мотор. Начитавшись информации о залегании колец и дальнейшем масложоре, предположения были, что замена колец и колпачков решит все проблемы.
После того как мотор был вскрыт поняли, что так просто дело не пойдет. Сняли головку, вытащили поршни(делали все на месте, так как условия не позволяли выдернуть мотор целеком) пригласили знакомого моториста и он задефиктовал мотор, вердикт был не очень утешительный.
По предварительной версии мотор был подогрет, во втором цилиндре элепс, в первом и третьем задиры. Задиры были не сильные, элепс вроде бы тоже.
Всё это происходило в 2017 году фото не сохранились.
На тот момент ни больших знаний, ни денег не было, решено было собрать его без доработки, просто заменить кольца и колпачки.
Естественно после ремонта ничего не изменилось, может быть грамм на 200 стала кушать меньше.
С начала владения заливал масло по книжке 5w30, расход был больше, потом начал лить 5w40. Да, я понимал, что муфта vvt-a не любит густое масло и может в любое время выйти из строя, но при этом расход был меньше.
Так я приездил 2,5 года. Мотор работал исправно, только кушал масло. За это время штурмовал форумы и принимал решения, что делать…
Вариантов на самом деле три::
1. Контрактный мотор
2. Гильзовка
3. Расточка
Контрактный мотор дорого, да и возня с документами не очень прильщала.
Гильзовка вариант не плохой, но многие мастера не советовали его гильзовать, так как процент ошибки велик.
Расточка, самый просто, бюджетный и надёжный вариант. Много споров идёт в интернете, что эти моторы не точятся, но решение было принято рисковать и делать именно расточку.
Собрал нужную сумму денег, начитался много статей на драйве, начался процесс подготовки к ремонту.
Купил ремонтные поршня Тейкин, кольца, все прокладки, жидкости и прочее.
Разобрали мотор и были удивлены, после первого ремонта проехал 60 тысяч, но маслосъёмные кольца залегли, хотя мотор уже был с доработками и сливных отверстий в поршнях было 4.
Но это было не сильно интересно, поршня все равно шли на выброс.
Блок уехал на расточку, все успешно расточили. И да, для тех кто ещё уверен, что эти моторы не точятся, отвечу, у них стоят в блоке чугунные гильзы с завода и поэтому мотор точится. Да, возможно это колхоз и заводские параметры нарушены, но это, бюджетно и действенно. Время покажет на сколько этого хватит.
Далее все было собрано и на данный момент пробег маленький, говорит об успехе или провале ремонта рано. Так что далее напишу, как мотор бегает и есть ли результат.
Бюджет ремонта составил 35 тысяч(запчасти, расточка, сцепление) Прилагаю фото с ремонта. Спасибо за внимания, если есть вопросы пишите, с радостью отвечу

Заменить кольца и всё остальное необходимое в одиночку в гараже вполне реально и возможно. У меня это получилось! 1ZZ-FE реанимирован и шепчет!

В процессе не было ни одного проблемного места, ни одного сломанного, слизанного, погнутого болта.

Главное условие: хороший инструмент (использовал KABO, для мелочи шел Force), хорошее место для ремонта, подготовка и наличие достаточного времени.

Остановлюсь только на сделанных фотках во время ремонта и тонкостях ремонта:

Бензин я добываю вот таким способом:

Снимаю патрубок бензопровода, одеваю на него трубку, поставляю баклашку, ключ на старт и бензин из бака в бачок попадает.

Так как бензонасос включается в положении работы стартера, отсоединяем разъем со стартера перед этим, не за чем стартер насиловать:

Снятая клапанная крышка. Быстрый осмотр показал хорошее состояние. Мазута нет, есть тонкий темный налет масла на корпусе железок.

А вот и вид на цепь ГРМ:

А вот и кулачки распредвала:

Болтики нашли временное пристанище в стаканчиках. Удобно, практично и подписаны.

Если пойти дальше, то стаканчики можно расположить в последовательности разборки, легче собирать будет. У меня ушло 17 стаканчиков.

Читая отчеты в интернете читал про проблему с откручиванием шкива коленвала в одного. Открутил его за минуту за один раз.

Нужно воткнуть отвертку в прорезь маховика, чуть наклонив её против движения откручивания гайки и подпереть снизу.

Пробка от баклашки чудесно подошла:

А вот и процесс откручивания гайки шкива.

Хороший рычаг и откручивается без проблем:

Сняв шестерни, цепь ГРМ я обнаружил их отличное состояние. Цепь не растянута, шестерни не сточены.

Пробег у двигателя 165 тысяч:

Раз уж разбирать мотор, можно и блок щеток генератора поменять:

Регулировочные шайбы клапанов имеют циферки внутри. Это размер в сотых миллиметра.

Шайба 5,38 мм:

Добравшись до поршней обнаружил кучу нагара (не удивлен) и отличное состояние стенок цилиндра.(приятно удивлен). Это хорошо.

Для рассухаривания клапанов применял рассухариватель от 16-ти клапанной десятки. В одного эту процедуру сделать легко, главное делать всё на ровной, чистой поверхности желательно в паре метров от места работы.

Сухарики будут летать. У меня были запасены заранее сухарики, но не пригодились.

Достав поршни я был не удивлен состоянию маслосъемных колец. Они залегли на всех поршнях.

Мотор выпущен осенью 2003 года, соответственно поршни установлены старого типа, не доработанные.

Впускные клапана оказались в хорошем состоянии. Нагар легко удалился, седла ровные, без раковин.

А вот выпускные полная противоположность. Масло в камере сгорании сделало свое подлое дело. Нагар нереально толстый, имеет масляную скоксованную практически в керамику массу, счистить который удалось нелегко и не быстро.

Клапана после отдраивания пришлось притирать. Притерались быстро, ибо раковин не было.

Выбивать и насаживать пальцы поршней хорошо получилось при помощи удлинителя c набора Force.

Пальцы имеют внутри по середине выступ, в который удлинитель хорошо упирается:

Процесс насаживания поршней происходил при помощи жестянки и хомута:

Ответственный момент затяжки болтов головки. Требует динамометрического ключа и хорошего рычага. На фотке как раз процесс доворота болта на 90 градусов.

Сейчас прохожу обкатку, езжу плавно, с минимальным крутящим моментом. Не повышаю обороты выше двух тысяч и не выше 80 по прямой. мотор радует тихим и ровным шелестом работы.

Двигатель 1ZZ: характеристики, ремонт двигателя 1ZZ-FE

Наши мастера вернули к жизни не один десяток таких «приговоренных» двигателей и имеют свои собственные наработки, выполняя капитальный ремонт 1ZZ. Данный тип двигателя имеет ряд конструктивных особенностей, которые необходимо учитывать, выполняя ремонт 1ZZ без замены шорт-блока.

Технические характеристики 1ZZ FE 1,8 л/120 – 143 л. с.

Основной особенностью семейства ZZ моторов Toyota является алюминиевая гильза цилиндра внутри алюминиевого же блока. Рядная схема двигателя с газораспределением DOHC V16 дополнена гидромуфтой распределения фаз на впускном распредвалу и системой двойного, а затем индивидуального зажигания DIS-2/DIS-4, соответственно.

Блок цилиндров 1ZZ FE

Для моделей Toyota Vibe, Corolla, Matrix в течение двух лет (2003 и 2004 гг.) был доступен нагнетатель TRD. Цепной привод использован для повышения ресурса ГРМ привода, отодвигает капремонт минимум на 150 тысяч пробега. В серии 1ZZ самые большие объемы камер сгорания шатрового типа.

Отсутствие в конструкции гидрокомпенсаторов с одной стороны снизило требования к качеству масла, с другой, добавило регулировку тепловых зазоров клапанов своими руками каждые 30000 км пробега.

Конструкция коленвала

В итоге разработчики получили следующие технические характеристики 1ZZ FE:

город – 10,3 л/100 км

болт сцепления – 19 – 30 Нм

крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 (шатунный)

головка цилиндров – три стадии 20 Нм, 69 – 85 Нм + 90° + 90°

На видео представлен процесс расточки цилиндров блока двигателя 1.8л бензин 1ZZ-FE от Тойота Королла, Рав 4, Авенсис, Селика, Версо, МР2 (Toyota Corolla, RAV4, Avensis, Celica, Verso, MR2) под ремонтные гильзы!

Расточка блока Toyota 1ZZ-FE наряду с гильзовкой – это те процедуры, которые проводятся на специальном оборудовании в сервисных центрах, поэтому простые автолюбители о них, как правило, знают немного. Но проводятся они достаточно часто, поэтому всем владельцам авто будет полезно ознакомиться с информацией из этой статьи.

Что дает расточка и зачем она нужна?

Во время эксплуатации мотора поршни трутся о стенки цилиндров, создается сила трения, которая отрицательно сказывается на состоянии стенок, разрушая их и создавая различные царапины и задиры. Также зеркало цилиндра первичную круглую форму и становятся овальными, т.е. формируется так называемая «эллипсность». Визуально вы ее не заметите, поэтому для ее определения используются специальные измерительные приборы (нутромер). Из-за неправильной формы ухудшается прилегание к нему поршня (образуется зазор), и газы могут прорываться через него в картер, а масло в камеру сгорания. Расточка блока Тойота Королла 1.8 позволяет снять со стенок небольшой слой металла, тем самым выравниваются стенки (убираются задиры) и восстанавливается правильная форма цилиндра.

Какие признаки говорят о необходимости расточки?

В первую очередь следует посмотреть на потребление двигателем моторного масла и на цвет отработавших газов. Если вы заметите повышенный расход масла, а из выхлопной трубы начнет валить сизый дым, то это верный признак того, что необходимо как можно скорее обратиться в сервис.

Почему расточка, а не контрактник?

На многие модели автомобилей даже контрактные двигатели стоят довольно дорого, не все могут их себе позволить. Расточка и гильзовка – те процедуры, которые помогут восстановить работоспособность мотора в кратчайшие сроки и не ударят по вашему кошельку.

Какие двигатели нельзя растачивать?

Все блоки цилиндров изготавливаются либо из чугуна, либо из алюминия. И те, и другие, имеют свои преимущества и недостатки. Так, чугунные двигатели более прочные и долговечные, идеально подходят для расточки, но имеют плохой теплоотвод. Алюминиевые блоки, наоборот, обладают меньшей прочностью, но лучшим отводят тепло. Для увеличения долговечности алюминиевых блоков они покрываются специальным кремниевым составом, который нельзя стачивать. Поэтому их часто называют одноразовыми.

Какие еще цилиндры нельзя растачивать? Во-первых, те, которые уже были расточены в последний ремонтный размер. Во-вторых, глубина повреждений на стенках, которых превышает допустимую максимальную глубину расточки Corolla. В таком случае обычно применяется гильзовка 1zz.

Если вы столкнулись с необходимостью установки сухой гильзы с проведением расточки двигателя Селика, как в вышеописанном втором случае, мы рекомендуем обратиться к специалистам, т.к. такие работы требуют наличия профессионального высокоточного оборудования. Мы предлагаем свои услуги по расточке, шлифовке и гильзовке двигателя Авенсис в Москве. Мы гарантируем высокое качество выполнения всех ремонтных работ, т.к. все они выполняются квалифицированными специалистами на современном высокоточном оборудовании с соблюдением всех рекомендаций завода-изготовителя. Расточку цилиндров в Москве мы осуществляем по адресу ул. Котляковская д.2, там же находится наш магазин запчастей тойота. Вы можете сами привести свой блок на ремонт в любой день с 9:00 до 19:00 или сделать это по телефону, не выходя из дома. Мы отправим к Вам курьера, который заберет ваш мотор в ремонт и вскоре доставит обратно. Обратившись к нам вы сэкономите свое время и можете быть уверены в качестве ремонта, поскольку на все мы предоставляем гарантию на все оказываемые услуги.

Цена расточки Corolla отличается в зависимости от типа двигателя (рядный или V-образный), от материала блока (алюминий или чугун) и страны-изготовителя (ремонт иномарок стоит дороже). Поэтому лучше уточнять цены гильзовки Avensis Verso по телефону. Мы с радостью вас проконсультируем и ответим на все интересующие вопросы. Поэтому звоните и не откладывайте ремонт своего ДВС. Чем раньше вы отремонтируете свой блок, тем раньше сможете снова эксплуатировать свой автомобиль.

Качественно расточенный или гильзованный блок продлит срок службы двигателя минимум на 120-150 тыс. км. при условии грамотного и бережного обслуживания ДВС.

Особенности конструкции

Японскими и североамериканскими разработчиками в двигатель 1ZZ FE заложены следующие конструктивные особенности:

крышка ГБЦ – выполнена из сплава магния и алюминия, устанавливается на акриловую прокладку;
головка блока цилиндров – впускные каналы вертикальные, каналы ОЖ расположены возле впуска;
блок цилиндров – блок крышек подшипников цельный, часть деталей отлита в корпусе;
поршень – с вытеснителем на торце, размерных групп нет;
шатун – кованый из ванадиевого сплава;
коленвал – 8 противовесов, 5 опор, изготовлен литьем из чугуна;
ГРМ – толкатели 35 стандартных размеров вместо шайб для регулировки тепловых зазоров, привод многорядной роликовой цепью с 8 мм звеном;
механизм VVTi – только на впускном распредвалу.

Крышка ГБЦ

Конструкция камеры сгорания

Производитель разработал специальную охлаждающую жидкость SLLC Toyota Genuine с высоким эксплуатационным ресурсом 80000 км.

Особенности конструкции двигателя 1ZZ

До 2002 года, когда была проведена модернизация (рестайлинг) двигателя 1ZZ, повышенный расход масла был связан в основном с заводскими недоработками в конструкции двигателя. Так поршня имели слабую пропускную способность маслосливых каналов, что приводило в итоге к быстрому износу и закоксовыванию маслосъемных колец из – за недостаточного охлаждения поршней.

Из-за оксидной коррозии компрессионных колец и потери их эластичности происходил износ зеркала цилиндров. Единственный предлагаемый ремонт заводом, это расточка коленчатого вала на один размер.

После модернизации двигателя в поршнях было увеличено количество каналов для выхода масла, а также было применено другое покрытие поршневых колец. Кольца стали азотировать и покрывать хромом, что избавило их от коррозии. Было также рекомендовано увеличить количество заливаемого масла до 4 литров, для этой цели завод выпустил новый масляный щуп.

Перечень модификаций ДВС

В дополнение к базовому варианту мотора 1ZZ-FE были созданы две модификации:

1ZZ FED – производится в Японии (г. Шимояма), имеет крутящий момент 171 Нм в высоком диапазоне оборотов, мощность 140 л. с.;
1ZZ FBE – бразильская версия специально под биотопливо Е100 Этанол.

Расположение коллекторов

Кроме того, моторы отличались рабочими характеристиками за счет прошивки ЭБУ:

в 1998 году использовались параметры 171 Нм и 130 л. с.;
с 2000 года произведена форсировка до 136 л. с.;
одновременно с этим выпускался дефорсированный силовой привод 129 л. с.;
с 2003 года крутящий момент зажали до 161 Нм, а мощность упала до 125 л. с.;
модернизация 2004 года снова повысила характеристики ДВС 171 Нм и 140 л. с.

В последний год выпуска – 2007 крутящий момент остался прежним 170 Нм, а мощность снизилась до значения 132 л. с. За все годы производства навесное оборудование доработкам не подвергалось.

Плюсы и минусы

Мотор гнет клапана во время внезапного обрыва цепи или перескакивания звена. Несмотря на высокую теплопроводность алюминия, блок склонен к перегреву. Искажается геометрия конструкции, возможно заклинивание поршней или клапанов.

Впускной коллектор

С другой стороны, мотор высокоресурсный, до полной выработки блока ШПГ, коленвал, ГРМ и прочие узлы остаются ремонтопригодными. Проблема с «масложором» исчезла после доработки в 2005 году конструкции маслосъемных колец.

Список моделей авто, в которых устанавливался

Базовый атмосферный мотор 1ZZ FE разрабатывался для следующих легковых моделей Toyota:

Wish – минивэн пятидверный;
Allion – молодежный седан спортивного оттенка;
Isis – минивэн семиместный;
Corolla CE/S/Le/VE/Fielder/Runx – для японского рынка;
Corolla Altis – для азиатского рынка;
Opa – кроссовер/универсал полноприводный;
Premio – крупногабаритный седан класса D;
Avensis – седан, лифтбэк и хетчбэк;
Caldina – универсал переднеприводный;
Matrix XR – переднеприводный хетчбэк с дизайном кроссовера;
RAV4 – кроссовер полноприводный;
Celica GT – полноприводный кабриолет, лифтбэк и хетчбэк;
Vista – хардтоп для внутреннего рынка Японии;
MR2 – двухместная спортивная версия;
WiLL VS – комбинация спортивного универсала и хетчбэка.

Toyota Celica

Оказались пригодны характеристики двигателя для автомобилей еще двух производителей:

Pontiac Vibe – универсал с чертами хетчбэка;
Chevrolet Prizm – классический седан и хетчбэк.

Модификацией 1ZZ FED комплектовались машин Toyota Will VS, Wish, MR2 Spyder, Celica GT и Corolla. Бразильский мотор стоит исключительно на Тойотах Короллах и только в этом государстве.

Регламент обслуживания 1ZZ FE 1,8 л/120 – 143 л. с.

Оригинальный мануал для удобства владельца приводит описание параметров, которыми изначально обладает двигатель 1ZZ FE, и периодичность замены расходных элементов/деталей:

приводной ГРМ ремень разработчик рекомендует осматривать постоянно, менять на рубеже 90000 пробега;
ремни, раскручивающие навесное оборудование, подлежат замене после 40 – 50 тысяч км;
заливать новый антифриз и моторное масло рекомендовано экспертами через 30 и 7,5 тысяч км, соответственно;
система картерной вентиляции продувается после 25000 пробега;
картридж фильтра воздушного приходит в негодность через 1год/15000 км;
топливный фильтр меняют после 30000 пробега.

Замена ремня навесного оборудования

Несмотря на надежное и простое устройство ДВС, выпускной коллектор эксплуатируется в экстремальных температурных условиях, а значит, может прогореть уже через 50 – 60 тысяч км.

Ремонт двигателя 1ZZ-FE,3ZZ-FE,4ZZ-FE

Информация

Здравствуйте! Меня зовут Евгений, и я специализируюсь на ремонте и техническом обслуживании автомобилей Toyota (Тойота) с силовыми агрегатами 1ZZ-FE, 3ZZ-FE, 4ZZ-FE,1(2NZ)-FE более 10 лет. Предлагаю качественный ремонт (гильзовку,расточку) двигателей: 1ZZ-FE, 3ZZ-FE, 4ZZ-FE, а так же проведение технического обслуживания. Я индивидуально подхожу к любой ситуации, приемлю различные варианты решения возникших вопросов ремонта и даю гарантию на свою работу. В случае, если у Вас нет возможности самостоятельно приобрести все необходимые расходные материалы и запчасти для проведения ремонта автомобиля, окажу в этом помощь. Причем, стоимость запчастей будет ниже цен магазинов. А так же, если Вам интересен процесс ремонта, предоставлю фотоотчет проведенных работ.

Итак, если необходимы такие виды работ, как:

Прошу учесть, что определить неисправность Вашего двигателя по WhatsApp, или по телефонному звонку максимально точно я не могу, хотя первичная информация в Вашей заявке (какой двигатель, какой автобиль, какой пробег по одометру, производился ли ремонт и какой, другая информация) конечно же для меня необходима, поэтому, чтобы диалог по вопросам неисправности Вашего двигателя нес конструктивный характер, запишитесь ко мне на диагностику, хотя бы по механическим шумам (см. прайс) тогда я максимально точно охарактеризую работу двигателя и дам рекомендации по его ремонту.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

Атмосферный бензиновый рядный алюминиевый мотор 1ZZ FE имеет следующие дефекты конструкции:

Вибрации	выработка задней подушки ДВС	замена подушки
Плавающие обороты	1) засор дроссельной заслонки 2) износ РХХ	1) прочистка дросселя 2) замена регулятора холостого хода
Сторонние шумы	1) поломка натяжителя 2) растяжение цепи	1) замена натяжителя 2) замена цепи

С 2005 года доработана конструкция маслосъемных колец, поэтому при высоком расходе смазки на моторах, выпущенных раньше этого периода, достаточно поменять кольца для решения проблемы.

При достаточно высокой общей надежности у двигателя 1ZZ-FE есть несколько недостатков, игнорирование которых приводит к очень дорогому ремонту или необходимости покупки контрактного двигателя.

Жор масла

Серьезная проблема двигателя 1ZZ-FE заключается в повышенном расходе масла. Особенно остро жор масла проявляется на двигателях, выпущенных до 2005 года. Все дело в неудачных поршнях – они не только облегченные, но и получили неудачные маслосъемные кольца, которые просто залегают и закоксовываются. В канавках маслосъемных колец всего четыре отверстия для отвода масла, которые также быстро забиваются подгоревшим маслом.

В 2005 году компания Toyota выпустила ревизионные поршни, у которых восемь маслоотводящих каналов увеличенного диаметра с выемками, «улавливающими» масло, снимаемое кольцами.

Последствия жора масла

Игнорировать повышенный расход масла на двигателе 1ZZ-FE ни в коем случае нельзя, так как он приводит к следующим последствиям:

неправильно сгорает топливо-воздушная смесь;
выпускные клапана обрастают «масляным коксом»;
разрушаются седла выпускных клапанов;
снижается компрессия из-за проседания клапанов;
топливо проникает в картер через зазор между стенкой цилиндра и залегшими маслосъемными кольцами;
продукты сгорания топлива и масла проникают в картер через зазор между стенкой цилиндра и залегшими маслосъемными кольцами на такте выпуска;
продукты сгорания масла разрушают катализатор;
выходит из строя лямбда-зонд;
быстро деградирует масло;
возникают задиры на поверхностях пар трения;
увеличивается риск перегрева двигателя из-за повышенного расхода топлива и локального нагрева;
возникает вероятность деформации блока цилиндров.

РЕШЕНИЕ: Проблема жора масла на двигателе 1ZZ-FE решается заменой старых поршней на ревизионные, которые появились на моторах с 2005 года. Также необходимо поменять и сальники клапанов. Чем раньше будут заменены поршни, тем дешевле обойдется ремонт двигателя Тойота 1ZZ-FE.

Перегрев двигателя

Обычно на чугунных гильзах двигателя 1ZZ-FE хон сохраняется очень долго и даже на 15-летних двигателях вопросов не вызывает. Однако теплопроводность чугунных гильз оставляет желать лучшего. Поэтому при проблемах с маслосъемными кольцами, возникновении неправильного и избыточного (из-за снижения КПД двигателя при снижении компрессии) сгорания топлива вместе с маслом чугунные гильзы могут деформироваться.

Заклинивание двигателя

Снижение уровня масла, а также его разжижении топливом и продуктами сгорания, на двигателе 1ZZ-FE можно просто «проморгать», что в результате приведет к сильнейшей выработке постелей распредвалов, а в худшем случае – к заклиниванию двигателя.

Растяжение цепи

Как уже упоминалось, цепь на двигателе 1ZZ-FE не отличается долговечностью. Она может растянуться и начать греметь как при пробеге в 150 000 км, так и при вдвое больших показателях.

Устраняем масленый аппетит двигателя 1ZZ-FE Toyota RAV4

Давным-давно, в одной далекой при далекой галактике один наш постоянный клиент решил купить внедорожник, но поскольку обладал ограниченным бюджетом, колебался между почти новой нивой шевроле и не молодым RAV4.

И вот, наконец, свершилось. К нам заехал RAV4 2001 года с двигателем 1ZZ-FE 1,8 литра и душещипательной историей счастливого нового владельца. Поскольку покупался автомобиль в соседней области, на местном СТО задрали на подъемник, померили компрессию, которая оказалась 11 во всех горшках и поставив оценку отлично отпустили восвояси. Но не тут то было! По дороге домой выяснилось, что машина ест масло ведрами. Причина кроется в заводской недоработке. На двигателях 1ZZ-FE до 2004 года в канавке маслосъемного кольца поршня было всего два дренажных отверстия, при пробеге 140 000 они закоксовывались и кольца залегали. Позднее в поршне стали делать по четыре отверстия с каждой стороны, что позволило решить проблему. Поэтому выход один: меняем старые поршня на поршни нового образца, а так же кольца и шатунные вкладыши. Поршень комплект 13101-22180. По подбору запчастей неплохо написано в этой статье. Да кстати предыдущий владелец усугубил данную ситуацию, заливая родимое масло Л… (ну вы поняли) – это надо же так не любить японцев.

Описание

Отсоединяем минусовую клейму аккумулятора. Снимаем модули зажигания, воздушный фильтр с корпусом. Сливаем антифриз и масло. Разъединяем топливную магистраль.

Отсоединяем разъемы форсунок и снимаем топливною рампу. Уплотнительные колечки придется заменить.

Отсоединяем все патрубки, идущие от дроссельного узла, отворачиваем две гайки и три болта на 12 впускного коллектора.

Снимаем коллектор вмести с дросселем. Отсоединяем всю электрику с генератора и стартера, а так же с компрессора кондиционера и ДД.

Так же все со стороны коробки и убираем жгут проводов, что бы не мешал.

Снимаем генератор, помпу, переднею крышку цепи ГРМ и саму цепь со звездами. Подробно в статье о замене цепи на двигателе 1ZZ-FE.

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.

В несколько проходов сначала ослабляем, а потом и откручиваем 19 болтов крышек подшипников распредвалов, обязательно в указанной последовательности.

Снимаем крышки подшипников и аккуратно укладываем их так же как сняли.

Снимаем распределительные валы. Вал впускных клапанов длиннее.

Аналогичным образом в несколько проходов ослабляем и выкручиваем 10 болтов крепления головки блока цилиндров. Обязательно в указанной последовательности. Пренебрегая последним правилом вы рискуете минимум отвезти головку на шлифовку, а максимум приобрести другую.

С болтами снимаем и шайбы, а так же метим и снимаем толкатели клапанов. Снимаем ГБЦ.

И старую прокладку.

Откручиваем очень много болтов и две гайки масленого поддона и снимаем его. Он на герметике, поэтому придется повозится.

Откручиваем по два болта каждой крышки шатуна и аккуратно, разболтав ее снимаем. Вкладыш должен остаться в крышке. Если нет, снимаем их с коленвала и вкладываем обратно в крышку. Метим с какого цилиндра каждая крышка. Не перепутайте. Перед крышки подшипника помечен отливом.

Выталкиваем поршня с шатунами наверх.

Видим залегшие маслосъемные кольца.

Кольца закоксовались до такого, что я выковыривал их ножом, дренажные отверстия были забиты наглухо.

Пока мы разбираемся с поршневой, в соседнем боксе специалист Серега колдует над головкой. Померев плоскость, радует нас тем, что на шлифовку отдавать не надо.

А вот что было с клапанами и каналами. Здесь без комментариев.

Ну и как самому молодому чистить все это мне, а говорят у нас демократия. Я чистил, Серега менял сальники клапанов. Вечерело.

Получив собранную ГБЦ я отправился собирать двигатель. Ну, здесь все как в книжке.

Если шатунные вкладыши имеют задиры – в замену.

Шлифовать коленвал не будем, так как клиент и так уже выходит за бюджет. За те деньги которые стоит полная капиталка, можно притащить контрактник 2005 года. На вкладышах с обратной стороны имеется маркировка, по ней и заказываем новые.

Из старого поршня выбиваем палец, предварительно выковыряв стопорное колечко. Метем на шатуне перед, а так же номер цилиндра.

Ставим с одной стороны поршня стопорное кольцо.

Совмещаем метки перед на поршне и шатуне. Смазываем моторным масло новый поршневой палец и, используя большой палец правой руки, запрессовываем поршневой на место.

Ставим второе стопорное кольцо. Таким же образом все четыре.

Проверяем зазоры в новых поршневых кольцах. Вставляем кольца по очереди в тот цилиндр, где они впоследствии будут работать.

Поршнем проталкиваем на глубину 110 мм.

На некоторых кольцах имеются метки, они должны смотреть вверх. Ставим все на свое место, первое компрессионное, второе, два скребка маслосъемного и расширитель.

Обезжириваем прилегающие поверхности шатуна и вкладыша. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку. Маслом не смазываем и следим, чтобы ничего не попало под вкладыши.

Разворачиваем кольца замками как показано схематично на фото.

1 – замок первого компрессионного кольца

2 – замок нижнего скребка маслосъемного кольца

Смазываем чистым маслом оправку для колец, сжимаем кольца и ставим поршень в цилиндр. Не забываем про метку «перед».

Деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень. Смазываем чистым маслом шейки коленвала, а так же вкладыши. Ставим на место крышки шатунных подшипников. Не перепутайте номера и направление. Подтягиваем болты от руки. Затягиваем все болты моментом 20 Н*м, после чего доворачиваем еще на 90 градусов. Прокручиваем коленчатый вал, он должен вращаться легко без заеданий. Ставим на место масляный поддон и новую прокладку головки.

Очищаем все болты головки, а так же отверстия в блоке от масла и грязи. Ставим ГБЦ на место. Затягиваем болты в несколько проходов, в определенной последовательности моментом 49 Н*м и доворачиваем на 90 градусов.

Ставим на место толкатели клапанов. Все смазываем маслом.

Распредвалы, шпонка на лицевой стороне должна смотреть вверх.

Устанавливаем крышки подшипников распредвалов в соответствии с направлением и номером. Впускные I2 I3 I4 I5 и выпускные Е2 Е3 Е4 Е5. Стрелка указывает направление «перед».

Равномерно затягиваем болты, в указанной последовательности. После предварительной обтяжки болтов №9, закручиваем все остальные в несколько проходов. Момент затяжки болтов №9 – 23 Н*м, остальных – 13 Н*м.

Все силовые агрегаты семейства ZZ объединяет 4-цилинидровые блоки, 16-клапанные ГБЦ. Блок двигателя алюминиевый, с тонкостенными гильзами из чугуна. Еще одна особенность блока двигателя 1ZZ-FE – открытая рубашка системы охлаждения, благодаря которой цилиндры лучше охлаждаются, сам блок дешевле в производстве, но жесткость его конструкции относительно невысока. Также блок с открытой рубашкой охлаждения не поддается расточке и гильзовке.

Головка блока

В головке блока двигателя 1ZZ-FE размещены два распредвала и 16 клапанов. Гидрокомпенсаторы в ее конструкции отсутствуют, тепловые зазоры необходимо регулировать подбором толкателей подходящей толщины, а это весьма затратная операция. Клапана облегчены, а кулачки распредвалов сделаны уже обычного – ради снижения потерь на трение. Седла клапанов не запрессованы в ГБЦ, а выполнены лазерным напылением. Это значит, что в случае проблем с прилеганием клапанов ГБЦ двигателя 1ZZ-FE ремонту не подлежит.

На впускном распредвалу двигателя 1ZZ-FE присутствует фазовращатель системы VVT-i.

Поршневая группа

Особенность кривошипно-шатунного механизма двигателя 1ZZ-FE заключается в длинном ходе поршня: 91,5 мм при диаметре цилиндра в 79 мм. Можно сказать, что это типично для японских двигателей, позволяет снизить массу поршней и сделать мотор более тяговитым на «низах».

Инженеры, создавшие 1ZZ-FE, еще больше облегчили поршни: укоротили юбки, уменьшили их ширину (получились так называемые Т-образные поршни). Для снижения массы и уменьшения поверхностей движущихся частей двигателя это хорошая мера. Однако к ее недостаткам можно отнести худшее прилегание поршня к стенкам цилиндров, увеличение удельного давления юбок поршней на стенки цилиндров и т.п.

Коленвал

Также облегченным у мотора 1ZZ-FE является и коленвал: длина и диаметр его шеек уменьшен. Опять же, у такого подхода есть плюсы и минусы. Трение и масса снижается, но растет удельное давление, нагрузки, ускоряется износ.

Цепь ГРМ

В приводе ГРМ двигателя 1ZZ-FE используется цепь. Но она получилась тоже какой-то облегченной и на практике не ходит более 150 000 км. Она растягивается, ее пластиковый башмак-успокоитель изнашивается, а гидронатяжитель не отличается особой надежностью.

Одним словом, двигатель 1ZZ-FE стал технологичнее, легче и проще. Был заложен потенциал на повышение его экономичности и отдачи, однако и ресурс этого силового агрегата стал скромнее, чем у чугунного мотора предшественника.

Жор масла

Последствия жора масла

неправильно сгорает топливо-воздушная смесь;
выпускные клапана обрастают «масляным коксом»;
разрушаются седла выпускных клапанов;
снижается компрессия из-за проседания клапанов;
топливо проникает в картер через зазор между стенкой цилиндра и залегшими маслосъемными кольцами;
продукты сгорания топлива и масла проникают в картер через зазор между стенкой цилиндра и залегшими маслосъемными кольцами на такте выпуска;
продукты сгорания масла разрушают катализатор;
выходит из строя лямбда-зонд;
быстро деградирует масло;
возникают задиры на поверхностях пар трения;
увеличивается риск перегрева двигателя из-за повышенного расхода топлива и локального нагрева;
возникает вероятность деформации блока цилиндров.

Перегрев двигателя

Заклинивание двигателя

Растяжение цепи

Двигатель 1 ZZ (FE) - Ресурс и технические особенности

Силовой агрегат производства Японии совсем недавно устанавливался на автомобилях фирмы Тойота, предназначенных для внутреннего рынка. Двигатель 1ZZ попал на европейский, а затем и на Российский авторынки сравнительно недавно. По всем параметрам он заменил своего предшественника 3S-FE. Многие автомобилисты по достоинству оценили высокое качество и отличные технические характеристики нового двигателя 1 ZZ FE. Ими отмечены такие явные преимущества, как повышенные мощностные показатели (120 – 140 лошадиных сил) и сверхвысокая надежность японского двигателя внутреннего сгорания.

Выпуск модификаций семейства двигателя Toyota 1ZZ-FE

В течение длительного периода производства данных двигателей были разработаны и выпущены образцы различных модификаций:

1ZZ-FE.
1ZZ-FED.
1ZZ-FBE.

Японский завод изготовитель Toyota Motor Manufacturing West Virginia, расположенный в городе Буффало в США, занимался изготовлением 1ZZ-FE. Этот мотор – наиболее востребованный среди всей линейки, сборка двигателя 1ZZ FE велась в течение девяти лет, начиная с 1998 года. Данный двигатель обладает мощностью около 140 л. с.

В отличие от 1ZZ-FE, в конструкцию силового агрегата 1ZZ-FED входят кованые шатуны меньшего веса.

Сборка двигателя производилась на японском предприятии Shimoyama Plant.

Двигатель 1ZZ-FBE предназначен для работы на биотопливе, в соответствии со стандартом Е85. Его производили для автомобилей Бразильского рынка.

Перечень автомобилей, на которых установлен Тойота двигатель 1 ZZ:

Toyota Corolla;
Toyota Avensis;
Toyota Caldina;
Toyota Vista;
Toyota Premio;
Toyota Celica;
Toyota Matrix XR;
Toyota Allion;
Toyota MR2;
Toyota Opa;
Toyota Isis;
Toyota Wish;
Lotus Elise;
Toyota WiLL VS;
Chevrolet Prizm;
Pontiac Vibe.

Двигатель 1ZZ технические характеристики

Название двигателяToyota 1ZZМатериал изготовления блока цилиндров и ГБЦСплав алюминия с гильзами из чугунаТопливная системаИнжекторРасположение цилиндровРядноеЧисло цилиндров4 шт. Каждый цилиндр имеет четыре клапанаДлина хода поршня91,5 ммОбъем двигателя1794 см3Мощность120 – 143 л. с.Крутящий момент165 – 171 н.м об/минВид топливаБензин АИ 92Соответствие нормам экологииЕвро-4Вес двигателя 1ZZ135 кгПоказатели вязкости моторного масла5W-30, 10W-30. Синтетика.Интервал замены масла5 – 10 000 км пробега1ZZ FE ресурс двигателя200 000 км

При езде по городским магистралям с напряженным автомобильным движением расход бензина равен свыше 10 литров. На загородных трассах двигатель Toyota 1ZZ наиболее экономичен – потребление около 6,2 л. При движении в смешанных режимах – 8 литров бензина соответственно.

Существенные изменения в конструкции нового двигателя 1ZZ

В отличие от предшественника двигателя 7А, здесь изменен блок цилиндров.

Он теперь изготавливается из алюминия и имеет меньший вес.
Привод газораспределительного механизма оснащен цепной передачей вместо привычного ремня ГРМ.
Установлены системы: газораспределения VVTi, зажигания DIS-4.
Метод изготовления шатунов – ковка.
Увеличен ход поршня.
Используются клапаны меньшего веса.

Основные недостатки двигателей Toyota 1ZZ-FE

Данный мотор отличается выносливостью, повышенной надежностью, поломки в его устройстве случаются крайне редко.

За время эксплуатации были замечены наиболее часто встречающиеся проблемы в работе двигателей семейства Toyota 1ZZ. Некоторые из них отмечены в следующем списке:

повышение расхода смазочной жидкости;
появление стуков и непривычных шумов в работающем моторе 1ZZ;
плавающие обороты;
вибрации двигателя 1ZZ;
плохая устойчивость рабочих элементов силового агрегата против возможных перегревов;
сравнительно небольшой ресурс Toyota 1ZZ, равный 200 тысяч километров.

Замечено, что причиной повышенного потребления моторного масла здесь являются маслосъемные кольца. Народными умельцами найдено решение данной проблемы – замена на новые детали, которые произведены не в 2005 году, а немного позже. Чтобы восстановить работоспособность двигателя, достаточно поменять устаревшие маслосъемные кольца и долить моторное масло в картер Toyota 1ZZ до объема равного 4,2 литра.

Постукивания двигателя вызваны чаще всего чрезмерным растяжением цепи ГРМ. Как правило, это замечается после пройденного расстояния в 150 000 километров. Чтобы избавиться от данного дефекта, нужна замена цепи ГРМ на двигателе 1ZZ. Если с цепью все в порядке, рекомендуется обследовать приводной ремень и его натяжитель. Наименьшая вероятность стука двигателя – сбой регулировок зазоров клапанов на 1ZZ.

Чтобы устранить такой дефект в работе двигателя внутреннего сгорания, как плавающие обороты, необходимо промыть блок дроссельной заслонки, а также клапан режима холостого хода.

При возникновении вибраций двигателя следует проверить его заднюю подушку. Если дефектов не выявлено, придется привыкать к данной особенности конкретного двигателя.

Материал изготовления блока цилиндров часто деформируется вследствие работы при повышенных температурах. Если геометрия данного узла нарушена, придется заменять его на новый блок.

Читайте также: