Ремонт эур фольксваген гольф 5

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт электроусилителя руля (гольф 2008 г.в.)

Река имеет три крепёжных отверстия (количество гнёзд для болтов может различаться).
2. Датчик момента расположен на валу рулевой колонки (узел червячной передачи) — на фото 1. это левая часть, на фото 2 — это нижняя часть рейки, вал от рулевой колонки (т.е. соединяющий руль и рейку ) направлен вертикально вверх (виден его разрез), коричневая крышка сквозь которую он проходит закрывает сам датчик момента и червячную передачу.

Снимаем её и видим сам датчик внутри на валу. На 11 часов виден чёрный фиксатор — можно сразу его вынуть.

3. Разбор:
Переворачиваем рейку и с обратной стороны вала рулевой колонки видна заглушка под ключ (17 или 19 — непомню):

Откручиваем её и видим внутреннюю гайку на валу :

откручиваем её предварительно зафиксировав вал с противоположной стороны.
Затем начинаем аккуратно выбивать вал (со стороны где только что скрутили гайку).
Надо иметь ввиду следующее — при движении вала из посадочного гнезда он начнёт вращаться вокруг оси (червяк) и датчик конструктивно состоит из двух частей разного диаметра — внутренняя подвижная и внешняя неподвижная. Они связаны между собой гибким шлейфом закрученным в улитку — позволяющей вращать руль на два оборота в каждую сторону. Поэтому при выбивании вала нужно параллельно вытаскивать наружнее кольцо (пасажено с легким натягом). Кроме того на внешнем кольце разъём с проводами — отсоединяем его, он с защёлкой. Вынутый вал с датчиком выглядит так :

На 4-е часа расположен конец шлейфа припаяный к контактной группе на небольшой плате. Плата стоит в пазах- для извлечения с обратной стороны надавил на два фиксатора.
Изъятый шлейф выглядит так:

выгоревший и окислившийся.
А посадочное гнезда для датчика в корпусе рейки так :

Дальше пайка, сборка, настройка.
Официалы ЭУР не ремонтируют, диагностика и замена. Не официалы не берутся. Цена вопроса — оригинал 60 т.р., не оригинал — 40-50 т.р. На ебее дешевле.
Как то так.
Пишу впервые, поэтому с оформлением может не все в порядке.
Езды всем без поломок!

Электроусилитель руля. Поломка и ремонт.

Проездив на автомобиле пару месяцев, намотав уже более 10 тысяч километров радости не было предела.
На Урале температура потянулась в отрицательную зону, поэтому стал повнимательнее к автомобилю, всетаки первая совместная зима и лучше выявить недостатки до снега и заморозков.

Сейчас пойдет нудная предыстория поломки, если вам интересен ЭУР, пролистываем ;)
При очередной проверке на холодном автомобиле, при покачивании руля издавались четкие стуки, примерно в районе ног водителя. Воспользовавшись гуглом, составлен список подозреваемых, это: линки (стойки стабилизатора), шаровые, внешние гранаты и (самое дорогое) рулевая рейка. Проверка пошла методом исключения. Дошел до гранат. С места вывернул руль влево, затем вправо, хруста и стуков нет, довольный продолжил движение. В первом же повороте обращаю внимание, что руль не возвращается к ценральной позиции и на щитке горит, то красный, то желтый руль.

А сейчас немножко теории как все работает
В инструкции к авто написано примерно следующее:
— Желтый индикатор неисправности означает наличие некоторых ошибок в блоке руля, ослабление его работы и отключение некоторых функций;
— Красный индикатор неисправности ЭУР означает его полное отключение, либо отсутствие связи с блоком руля (обзывается он кстате J500 и общается по CAN шине).
В моем случае индикатор мигал на кочках и при повороте руля, что означало проблему с проводкой или контактами. Все подтвердилось при подключении диагностического провода VCDS (у кого то ВАСЯ), при подключении к блоку усилителя руля 44 (steering assist) ноутбук выдал ошибку подключения CAN, тогда я повернул руль, чтобы лампочка стала желтой и VCDS открыл 44 блок. В нем увидел кучу ошибок, среди которых обрыв к датчику скорости, датчику положения руля G85, напряжение и пробег при которых это происходило.
Просмотрев схему подключения в "эльзе" обнаружено:
— на моей машине усилитель второго поколения, что значит расположение датчика положения руля G85 на валу, соединяется он пятиконтактным разъемом с основным блоком J500;
— усилитель имеет свой толстый плюс и минус, идут они в жгуте с основными проводами вдоль левого лонжерона, минус прикручен за фарой (общий с вентилятором), плюс через мощный предохранитель напрямую к АКБ;
— от усилителя идет 5ти контактный разъем с проводами CAN Hight, CAN Low и массой, провода идут к разъему за левой фарой.
Напряжение + и -, напряжения на CAN проводах были в норме, принято решение снимать блок J500.

Процесс снятия и установки без фото, и так полно

Острым стоял вопрос снятия электропривода без рейки. По схеме видно защиту ЭУР сверху, держится на 3 винтиках. После снятия защиты получаем доступ к разъемам. Я сломал 2 из 3, т.к. много грязи и пружинно-нажимные разъемы заржавели внутри. Сам ЭУР держится на трех шестигранниках, они тоже были забиты грязью, поэтому вставить в них инструмент было сложно. Для откручивания заднего шестигранника пришлось отогнуть фольгу с туннеля. После вытянул эур вниз (не легко, но реально).

По работе занимаюсь ремонтом электроники, поэтому привез усилитель на работу. Пластиковая крышечка хоть и прикручена на саморезы, но открываться не желала, поэтому не теряя времени нож и молоток раскололи эту немецкую штучку :)
Внутри сразу видно, ясно, понятно в чем дело. Оборвалась иридиевая нить возле контакта CAN Hight.

Попытки запаять, залудить контакт оказались бесполезными, самопальная точечная сварка только укоротила саму нить, поэтому принято решение колхозить. Жаль нет фото. Залудил медную нитку и с помощью пинцета обмотал, сначало контакт, потом остатки проводка и спаял это между собой. Время поджимало. Обмазал крышку белым герметиком, пропаял сломанный пластик разъема и тоже обмазал герметиком. Вот что вышло:

По возвращению в гараж собрали все в обратной последовательности, очистил ошибки в блоках ABS, центральной электрике и двигателя. Адаптацию делать не пришлось, руль с приборки ушел!)

Красный руль, не работает ЭУР

Всем привет) Недавно стал обладателем гольфа. И тут беда загорелся красный руль и эур отключился, после того как заехал на невысокий бордюр и машина простояла боком минут 15, сбрасывал клему акб но бестолку. Поехал на диагностику , диагност не мог подключиться к Эур, всю систему видит кроме ЭУР.
Через неделю опять поехал к нему и О Чудо смогли подключиться и удалить ошибку . ЭУР работал отлично но счастье длилось не долго, через пару часов , Три пронзительных писка и красный руль..Досадно(. Диагност говорит может из за раздолбанных рулевых тяг он отключился а мож и еще че нибудь. До этого зимой пару раз загорался желтый руль но все проходило. Я грешу на обрыв омывателя заднего стекла мож гдето подтопило в салоне?
Авто 2003 г. 1.4 fsi. Ребят была у кого подобная ситуация ?(прошу сильно не пинать, поиском пользовался но везде кратенько инфы мало) Фото диагностики с ошибками приложу.

ну прибор универсальный 65 рубликов стоит. На недельке попробую Ваг найти. Результат напишу.

65 рубликов это сколько?

Доброго времени суток
Друзья , помогите с проблемой :
Год назад загорелся желтый руль , при этом функционал рулевой (как мне кажется ) не нарушился . Ездил на диагностику , оказалась ошибка датчика g-85. Так год и проездил. А пару дней назад при продолжительном повороте отключился эур и загорелся красный руль под аккомпанемент трех звуковых сигналов. Снял аккумулятор и руль снова стал желтым . Но хватило этого не на долго и буквально через два км снова:пиии пиии пиии . Вчера снял рейку , грешил на шлейф датчика который находится на штоке непосредственно под рулем , но когда прозвонил выяснилось что с ним все в порядке . Попробовал , после установки , скинуть ошибки через VAG-COM , не помогло. Вот коды ошибок :

Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Номер блока управления: 1K1 909 144 F
Компонент и/или версия: EPS_ZFLS Kl.0 1301
Кодировка:
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
VCID: 2E570A8BF2372
2 Найдены неисправности:

Воскресенье,04,Май,2014,15:44:08:10074
VCDS Версия: Release 10.6.4

Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.lbl
Номер блока управления: 1K0 937 049 T HW: 1K0 937 049 T*
Компонент и/или версия: Bordnetz-SG 1.0 H30
0704
Кодировка: E58D0F0600041800001400001400000000
Код мастерской: WSC 00028 028 00001
Дополнительная информация: 1K1955119B Wischer VW350 012 0401 Fehler Lin-Slave 02
VCID: 408B443358A34
2 Найдены неисправности:

Воскресенье,04,Май,2014,15:43:01:10074
VCDS Версия: Release 10.6.4

Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-820-047.lbl
Номер блока управления: 1K0 820 047 CR
Компонент и/или версия: Climatic PQ35 081 0404
Кодировка:
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
VCID: 76E7E2EB4AE7A
1 неисправность:

Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1K0-920-xxx-17.lbl
Номер блока управления: 1K0 920 860 P
Компонент и/или версия: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
Кодировка: 0001101
Код мастерской: WSC 05440 995 51807
VCID: 356525E717611
1 неисправность:

вот остальные ошибки которые выдает . Сегодня попробую разобрать рулевую колонку , снять эирбаг и посмотреть на предмет перебитой проводки

Проще, но еще дороже: что ломается в рулевых рейках с ЭУР, и как их ремонтируют

Изучив самым доскональным образом все недостатки гидравлических усилителей рулевого управления, конструкторы со временем пришли к выводу, что дешевле и надежнее будет отдать «бразды правления» электрическим системам. Достоинств немало: это и отсутствие рабочей жидкости и трубок со шлангами, и меньшая масса всей системы… К тому же благодаря электронному управлению можно заставить руль вращаться самостоятельно, как, например, в системе с автоматической парковкой. Но у любой медали есть оборотная сторона: со временем выявился не меньший, а то и больший объем проблем, нежели в гидравлических системах. Об этих проблемах, а также о способах их устранения мы сегодня и поговорим.

Особенности работы

П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.

Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.

Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.

Какими бывают электроусилители

Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.

На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.

Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.

Подробнее об устройстве

Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.

Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.

Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».

Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.

Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.

Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.

Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.

Первичная диагностика

Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.

По порядку о проблемах

Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.

Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.

В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.

Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.

Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.

Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.

Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.

Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.

Лечим рейку

Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.

А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.

А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.

Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.

Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.

Если вам повезло, и рейку отремонтировали

По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.

После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.

Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.

В завершение

Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.

Ремонт электрорейки Volkswagen

В диагностику входит осмотр агрегатов рулевой системы, для этого автомобиль поднимается на подъёмнике в целях выявления неисправностей, как правило это (стуки, люфты, шум при вращении руля, течи и подтёки жидкости) Так же при необходимости подключаем диагностический сканер для считывания ошибок и параметров.

Среднее время ремонта
4 часа

1. Среднее время ремонта от 2 до 4 часов в день обращения.
2.Время ремонта рулевой рейки для снятой рулевой рейки (ГУР-ЭУР) составляет 2 часа.
3. Время ремонта рулевой рейки со снятием-установкой на автомобиль составляет не более 4 часов.
4.Все работы выполняются в день обращения.

Гарантия на работы
6 месяцев

Гарантия на выполненые работы 6 месяцев или 180 дней без ограничения пробега автомобиля. * Основное требование для гарантийный обязательств - это гермитичность пыльников рулевой рейки.

Без доплат от заявленой стоимости

При ремонте релевой рейки или насоса в нашем автосервисе за выполнение токарных работ (обработка, полировка, расточка - штоков, валов, втулок), ремкомплектов сальников и манжетов. Цена ремонта не увеличивается.

Выполненые работы по ремонту электрореек (ЭУР) Volkswagen

Цены на ремонт электрорейки Volkswagen

Модель	Ремонт	Снятие и установка	Стоимость ремонта
Volkswagen Golf/Bora/Jetta	8000 руб.	4000 руб.	12000 руб.
Volkswagen Polo	8000 руб.	4000 руб.	12000 руб.
Volkswagen Passat B6	8000 руб.	4000 руб.	12000 руб.
Volkswagen Passat B7	8000 руб.	4000 руб.	12000 руб.
Volkswagen Passat CC	8000 руб.	4000 руб.	12000 руб.
Volkswagen Tiguan	8000 руб.	4000 руб.	12000 руб.
Volkswagen Touran	8500 руб.	5500 руб.	14000 руб.

Исходя из практики специалистов нашей компании, рулевая рейка не принадлежит к числу надежных узлов автомашины. И дело не в просчетах немецких инженеров, а в условиях эксплуатации. К сожалению, несвоевременное техническое обслуживание, езда по плохим дорогам и коррозионные процессы существенно сокращают «срок жизни» рейки. В итоге неизбежно потребуется ремонт рулевого управления. Наша компания предлагает качественный ремонт электрорейки Volkswagen москвичам и гостям столицы.

У нас работают исключительно квалифицированные специалисты. По их словам, необходимо максимально оперативно обратиться на станцию технического обслуживания, если вы столкнулись с одним из следующих признаков поломки рулевого механизма:

шумы и стук, возникающие при маневрировании;
снос автомобиля в одну из сторон;
вращение руля с излишним усилием;
неравномерность прилагаемых усилий при поворотах рулевого колеса;
проблемы с поворотом руля при непрогретом двигателе.

Если вы столкнулись хотя бы с одной из этих проблем, это означает, что вам пора заезжать к нам и делать ремонт электрорейки Фольксваген. Наши специалисты гарантируют качество выполненных работ. Гарантия составляет 6 месяцев (пробег автомашины за этот период не учитывается). В зависимости от сложности проблемы ремонт занимает от 2 до 4 часов.

По словам специалистов, в системе управления любого автомобиля есть несколько уязвимых мест: сама рулевая рейка, механическая часть рулевого управления и втулка датчика момента. Обладая подобными знаниями, специалисты нашей компании делают все необходимое для ремонта электрорейки Volkswagen. В целом ремонтные работы состоят из следующих шагов:

подъем автомашины при помощи подъемника;
выявление проблемы (диагностика);
снятие, разбор и восстановление рулевой рейки;
проверка отремонтированной рулевой рейки при помощи специального оборудования;
установка рейки на автомобиль;
калибровка;
развал/схождение.

Следует сказать, что далеко не всегда неприятный стук в подвеске является показателем того, что возникла проблема с рулевой рейкой. Похожие симптомы имеют изношенные шаровые на рулевой тяге. Как бы то ни было, с шаровыми так же необходимо заехать в автосервис.

Если вы хотите продлить жизнь электрорейке вашего автомобиля, надо знать какие факторы приводят к преждевременному выходу из строя столь важной детали. По словам наших специалистов, во всем виноваты дороги с плохим покрытием, агрессивная манера езды и отсутствие контроля целостности пыльников. Также часто на станцию технического обслуживания обращаются любители оставить свой автомобиль на стоянке с вывернутыми колесами. Это чревато скорым обращением на СТО. Особенно если все происходит в зимние дни.

Наша компания выполнит ремонт электрорейки Фольксваген в Москве максимально оперативно и качественно!

Замена рулевой тяги на Гольф 5

Автомобиль VW Golf 5 1,6 л. 2009 г.в. поступил на СТО для прохождения диагностики подвески. В процессе проведения осмотра было выявлено повреждение рулевой тяги (люфт шарнира). Согласно таких показателей, потребовалось провести замену непригодной детали.

Диагностика передней подвески

Диагностика передней подвески нужна не только если в движении от нее исходят стуки, но и при каждом ТО. Стуки в подвеске может быть как неприятным так опасным
Подробнее

Выбор рулевой тяги для Фольксваген Гольф 5

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
VAG	1K0 423 810 A	1900
Аналоги
MOOG	VO-AX-1867	990
TRW	JAR 939	1530

Инструменты для замены тяги рулевой

Подъемник;
Пневмогайковерт;
Рожково — накидной ключ на 24 мм;
Отвертка плоская;
Плоскогубцы;
Шестигранные головки на 17 и 18 мм;
Щипцы большие;
Резьбовой герметик;
Молоток.

Как заменить рулевую тягу на Golf V

Поднять автомобиль;
Снять колесо;
Сорвать контргайку крепления рулевого наконечника;
Вынуть рулевой наконечник из поворотного кулака;
Снять внутренний хомут крепления пыльника рулевой тяги;
Снять наружный хомут крепления пыльника рулевой тяги;
Открутить рулевой наконечник;
Открутить контргайку рулевого наконечника до конца;
Снять хомут пыльника рулевой тяги;
Снять пыльник рулевой тяги;
Открутить рулевую тягу от рулевой рейки;
Сорвать крепление рулевой тяги и выкрутить;
Снять рулевую тягу;
Сравнить новую и непригодную рулевые тяги;
Нанести резьбовой герметик на резьбу рулевой тяги;
Установить рулевую тягу;
Осмотреть старый пыльник;
Поставить обратно пыльник;
Установить внутренний хомут;
Закончить сборку в обратном порядке.

Поднимаем автомобиль на подъемнике и откручиваем болты крепления колеса пневмогайковертом и шестигранной головкой на 17 мм снимаем колесо.

Рожково-накидным ключом на 24 мм срываем контргайку рулевого наконечника, до конца не докручиваем

Пневмогайковертом с шестигранной головкой на 18 мм откручиваем гайку крепления рулевого наконечника

Выбиваем молотком рулевой наконечник в месте крепления поворотного кулака. Он сидит на конусе и по другому не выйдет.

Рулевой наконечник поддался, вынимаем его из крепления.

Плоской отверткой разгибаем внутренний хомут пыльника рулевой тяги. Снимаем его.

Снимаем наружный хомут пыльника рулевой тяги с помощью плоскогубцев.

Откручиваем рулевой наконечник с рулевой тяги.

Откручиваем контргайку рулевого наконечника и вручную снимаем хомут.

Снимаем пыльник рулевой тяги с посадочного места.

Откручиваем рулевую тягу от рулевой рейки. Используем большие щипцы. Можно их заменить рожково-накидным ключом на 34 мм. Срываем крепление.

Вручную выкручиваем рулевую тягу от рулевой рейки.

Выкладываем снятую рулевую тягу рядом с новой. Сравниваем детали на соответствие.

Наносим немного резьбового герметика на резьбу крепления рулевой тяги к рулевой рейки.

Ставим рулевую тягу на ее посадочное место.

Проводим тщательный осмотр снятого пыльника рулевой тяги на предмет исключения повреждений (порывов, трещин). Пыльник целый. Можем ставить назад. При замене рулевой тяги преимущественно проводить сопутствующую замену пыльника.

Устанавливаем пыльник рулевой тяги на свое посадочное место, затягиваем внутренний хомут. Заканчиваем сборку в обратном порядке. После проведения замены рулевой тяги, необходимо сделать развал-схождение.

Ремонт рулевой рейки Volkswagen Golf 5

Цены на Ремонт рулевых реек Volkswagen Golf 5 в Москве

Volkswagen Golf 5
Снятие и установка	3500 р.
Ремонт	8500 р.
Общая стоимость	12000 р.

В стоимость входит: диагностика, снятие/установка, разборка агрегата, дефектовка, мойка, замена сальников, манжет, уплотнительных колец, прижимных механизмов, смазка, сборка агрегата, регулировка, диагностика на проверочном стенде, установка агрегата на авто.

* Цены на сайте носят ознакомительную информацию и могу быть изменены

* Жидкость ГУР 1л не включена в стоимость (цена может отличатся в зависимости от классификации жидкости или ее отсутствие)

Мы отремонтируем вашу оригинальную рулевую рейку и продлим ее ресурс
Изготовим усиленные направляющие для «наших» дорог
Используем качественные комплектующие
Цена новой рулевой рейки превышает в 2-3 раза цену на ремонт
1.5-2 часа занимает время ремонта снятой рулевой рейки
4-5 часов занимает время ремонта на автомобиле со снятием/установкой
Гарантия 6 месяцев
Гарантийный осмотр рулевой каждые 2 месяца бесплатно!
Компьютерная диагностика в подарок

Отзывы

Ремонтировал форд мондео 669. Рейка сильно стучала. Ребята сделали с течении дня как обещали. Стука больше не слышу. Сервису и сотрудникам огромное сп..

Все быстро, качественно и недорого. Спасибо мастерам.

Спасибо мастерам. Быстро, качественно и с гарантией.

Вполне доволен работой! Ребята знают что делают. Буду рекомендовать знакомым.

Адрес:

Москва, м. Речной вокзал,
ул. Лавочкина 23, стр. 3

Пн. – Вс.: с 10:00 до 19:00

ПРИМЕРЫ РАБОТ

К нам обратился автовладелец автомобиля VW Touareg NF с проблемой рулевой рейки.Жалобы на постоянный уход жидкость из бочка ГУРВ ходе диагностики было выявлены следующие неисправности— Течь рулевой рейки— Стук рулевой рейкиПричиной тому явилась коррозия штока рулевой ре..

Причина обращения, тугой руль, ошибка EPS. На кузов w166 установленарулевая рейка с электро-приводом ,в отличие от предыдущего кузова w164где установлена гидравлическая рулевая рейкаСо слов владельца авто был в ДТП, после чего руль стал тяжелым. В ходеосмотра выявлена т..

В рейках с электроприводом бывает и такое. Виной всему целостность пыльников. Сгорел электромотор, заржавели механические узлы. Выход один!! Замена рейки.

Примеры неисправностей

Износ картера корпуса рулевой рейки

Износ зубьев штока рулевой рейки

Какими бы качественными и долговечными не были комплектующие, все они имеют свой запас прочности. Так уж устроена рыночная экономика: производитель заинтересован в том, чтобы клиент постоянно приносил ему прибыль. Задача нашей компании состоит в том, чтобы ремонт рулевой рейки Volkswagen Golf 5 обходился Вам как можно дешевле. Ниже приведены наиболее распространенные «симптомы» поломки рулевого управления. Если вы во время езды заметили какие-либо из нижеприведенных признаков, то рекомендуем незамедлительно обратиться за помощью специалистов в автосервис для проведения диагностики и устранения неисправностей.

Неисправности рулевой рейки Volkswagen Golf 5

Главный признак поломки — стук в рулевой рейке Фольксваген Гольф 5, доносящийся из-под передней оси. На первых порах он еле ощутим, появляется лишь при езде по неровной дороге. Не предпринимая никаких действий, стук усилится и начнёт отдавать в руль. Дальнейшее попустительство чревато выходом узла из строя и, как следствие, повышением вероятности попадания в аварийную ситуацию. В таком случае о ремонте речь уже не идёт — потребуется полная замена рулевой тяги Volkswagen Golf 5. В лучшем случае вы ограничитесь заменой сальника рулевой рейки Volkswagen Golf 5, крестовины или рулевых наконечников.

Вот еще несколько сигналов неисправного рулевого механизма:

поворот рулевого колеса затруднён в обоих направлениях, при этом издаётся свист;

руль плохо поворачивается, но усилие пропадает после набора скорости, слышен зудящий звук;

руль плохо вращается при температуре жидкости ГУР ниже 30 градусов, при прогреве до 50 градусов и выше ситуация нормализуется;

замена или ремонт рулевой рейки Фольксваген Гольф 5 обязателен в том случае, если угол поворота руля разнится с углом поворота колёс, машину заносит и управление заметно затрудняется;

руль вибрирует при движении по прямой;

утечки жидкости ГУР;

рулевое колесо не возвращается в исходное положение или проворачивается самопроизвольно.

Стучит рулевая рейка Volkswagen Golf 5?

Специализированый сервис по ремонту рулевых реек - PPP-Service оснащён полным комплектом оборудования, необходимым для быстрой и точной диагностики автомобиля и дальнейшего устранения поломки. Нам доверяют не только водители, но и компании с большим автопарком! Мы гарантируем профессионализм сотрудников, установку исключительно оригинальных запчастей, кратчайшие сроки ремонта и выгодные цены. Замена рулевой крестовины Volkswagen Golf 5 выполняется за 1-2 часа, сложный и трудоёмкий ремонт займёт не более одних суток. Будьте внимательны и ответственны за рулём, помните, от этого зависит не только сохранность автомобиля, но и безопасность всех участников движения!

Ремонт рулевой рейки на Volkswagen: причины и устранение неполадок

Надежность и управляемость автомобиля – залог безопасности для участников дорожного движения. Только исправный рулевой механизм обеспечивает надежное и безопасное управление любого вида транспорта.

Из чего состоит рулевая рейка Volkswagen: особенности конструкции

Рулевая рейка- механизм, передающий колесам направление движения поворотом руля, состоит из трех основных частей:

зубчатый вал
втулка опорная
золотниковый механизм.

При эксплуатации автомобиля некоторые элементы данного механизма изнашиваются в первую очередь, это могут быть:

Гидробарьерные кольца
Сальники (резиновые уплотнители)
Опорные втулки

Эти детали входят в ремкомплект рулевой рейки фольксваген.

Хотя внешний вид деталей механизмов с гидроусилителем руля и без него, а также различных моделей фольксваген отличается, их назначение и последовательность будут одинаковы как при ремонте рулевой рейки фольксваген пассат, так и при ремонте рулевой рейки фольксваген гольф, то есть производится замена поврежденных элементов.

Признаки неисправности рулевой рейки

Водитель должен обращать внимание на работу данного узла, и при первых признаках его поломки провести диагностику и ремонт или регулировку рулевой рейки фольксваген .

На что обращать внимание:

Стук и вибрация руля – при проезде по неровной поверхности водитель чувствует удары в рулевое колесо. Это признак износа опорных втулок валов и зубцов зубчатой пары.
Люфт – возникает при износе штока распределителя или зубьев червячной пары.
Тугое вращение, шум и скрежет при повороте руля – признаки коррозии рейки или ее механического повреждения.
Вытекание масла из бачка – говорит об износе пыльников – защитных резиновых прокладок. Без защиты от пыли, воды и трения шарнирные соединения изнашиваются, и ремонт рулевой рейки фольксваген т4 обходится значительно дороже.
Потемнение жидкости, наличие мусора в бачке гидроусилителя.

Основные причины поломки и износа реек

Перегрузка автомобиля, резкое выворачивание руля, попадание колес в ямы и рытвины приводят к поломкам ходовой части автомобиля. От ударов и вибрации происходит нарушение целостности и конфигурации деталей. Ослабевают крепления элементов, нарушается герметичность системы.

Выкручивание руля в крайние положения на высокой скорости увеличивает критические нагрузки на систему управления и приводит к ее быстрому износу и неотложному ремонту рулевой рейки фольксваген бора. Использование некачественных масел и запчастей ускоряет выработку ресурса деталей.

Критический износ деталей наступает:

При недостаточном уровне смазки в системе, за счет трения зубцы стираются и не обеспечивают должного сцепления во время работы.
При нарушении ее герметичности. В этом случае в механизм попадает грязь, пыль, что ускоряет стирание деталей, и вода, что вызывает коррозию металлических элементов.
При своевременном ремонте рулевой рейки фольксваген т5 удается сохранить гидравлические механизмы, которые не вышли из строя, избежав тем самым лишних затрат.

Диагностика неисправности рулевой рейки

Точную диагностику неисправностей проводят на специальном оборудовании в условиях автосервиса.

После наружного осмотра выполняют такие операции:

Демонтаж механизма
Осмотр и дефектовка деталей
Разбор узла, первичная очистка деталей от грязи
Оценка состояния корпуса, вала,сальников, уплотнительных колец.

При диагностике проверяют целостность деталей, наличие коррозии и деформаций вала, износ зубцов и подшипников.

На видео можно посмотреть, как проводят диагностику и ремонт квалифицированные специалисты:

Регулировка рулевой рейки

При эксплуатации механизм управления автомобиля может разболтаться от вибрации и других нагрузок. Крепления деталей ослабевают, это приводит к нарушениям его работы и может вызвать более серьезные поломки. При этом появляется люфт и вибрация руля, теряется плавность вращения.

Для устранения этой проблемы регулируют рулевую рейку фольксвагена на станциях, специализирующихся на обслуживании ходовой. Для этого в конструкции механизма предусмотрен наружный регулировочный винт.

Эту операцию обычно выполняют два человека. Для доступа к регулировочному винту автомобиль поднимают на эстакаду или ставят над ямой. Положение колес строго прямое, автомобиль должен быть надежно закреплен.

При помощи специального шестигранника регулировочный винт затягивают или, напротив, слегка ослабляют, проверяя результат вращением руля. Люфт не должен быть больше 10 градусов. После регулировки на яме проверяют работу узла в движении на небольшой скорости. Если регулировка не дала результата, нужно проверить исправность механизма.

Как проходит ремонт рулевой рейки Фольксваген

Ремонт рулевой рейки фольксваген поло должен проводиться в специальном помещении при наличии оборудования и инструментов, которые позволят провести работы быстро, качественно и без риска повредить другие узлы автомобиля и исправные детали.

Снятый с автомобиля узел помещают в верстак.
Откручивают тяги, снимают пробку золотника.
Выкручивают гайку золотника и гайку прижима.
Извлекают пружину и прижим штока.
Отмечают взаимное положение распределителя и корпуса.
Снимают стопорное кольцо, достают распределитель.
Вынимают из корпуса шток и тыльную опору.
Специальным приспособлением извлекают левый сальник штока.
Детали тщательно очищают от продуктов износа, масла и грязи с помощью моющих растворов.
Пришедшие в негодность детали заменяют новыми.
Шток шлифуют на токарном станке.
Процесс сборки начинается с запрессовывания левого сальника штока в корпус рейки специальным приспособлением.
На гребенку штока и зубья распределителя перед установкой наносят специальную смазку.
Подготовленные детали устанавливают в корпус рулевого редуктора.
Следующим запрессовывают подшипник, после него сальник, надевают стопорное кольцо.
Устанавливают прижим штока, пружину, все затягивают гайкой прижима.
Закручивают гайку золотника, пробку золотника,заполненную смазкой, прикручивают на место.
Надевают уплотнитель на тыльную опору.
Запрессовывают сальник в тыльную опору, после чего ее устанавливают на рулевую рейку.
Положение тыльной опоры фиксируют стопорным кольцом.
Качество работы и герметичность собранного узла проверяют на стенде.

Вал механизма при незначительной коррозии восстанавливают методом напыления хрома с последующей шлифовкой.
При существенных повреждениях и износе шестерней зубчатого вала и корпуса выполняют полную замену рулевой рейки фольксваген.

Изношенные детали обязательно меняют, так же как резиновые прокладки и сальники, после чего собирают механизм и устанавливают его на автомобиль.

После сборки узла в исправную систему заливают свежие технологические жидкости, систему прокачивают.

Читайте также: