Ремонт глушителя паджеро 4

Обновлено: 05.07.2024

Ремонт глушителя паджеро 4

Замена глушителя Pajero Sport 2,5 дизель 2007

Решил выложить отчет, возможно кому-то поможет избежать моих ошибок)

Заказ глушителя через интернет.
Труба приемная MR 224417
Предглушитель выхлопных газов (резонатор) MR 224418
Глушитель основной MN 110739
Важно! Третья часть, «глушитель основной» бывает одним модулем «длиннохвостый», а бывает сборный, «хвост» идет отдельной четвертой частью. У меня с завода стоял «длиннохвостый», а по каталогу Экзиста по ВИН выходит сборный. При заказе в Экзисте заменителей непонятно какой из этих вариантов выбираешь, поскольку схемы в приложении есть не всегда. Если заказывать разных производителей, можно и не собрать совсем.
Код четвертой части (“хвост”) MR 529819

Я покупал на рынке «Маршал»
Производитель «Fenno steel» набор из четырех частей
Цена: 4000 + 4100 + 6200 + 3000 =17300 руб
Фото прилагается

Расходники: прокладки, резинки, болты, гайки, шайбы.
Важно! Лучше купить сразу полный набор. И проверить соответствие. Даже если заказываешь по каталогу. Бывают косяки. Оптимально проверить полный комплект собрав глушитель «на земле». Я это НЕ сделал, и мне пришлось несколько раз бегать в магазин.
Важно! При покупке болтов и гаек отдельно (в магазине типа «Метизы») проверять шаг резьбы, на разных болтах разный шаг: 1,25 или другой, вроде 1,5

Прокладка приемной трубы
MB 687002
Прокладка каталитического нейтрализатора
MB 687002
Две одинаковых прокладки (на два отверстия)
Ориг 200 руб., Боссал 80 руб

Прокладка «хвоста» (выпускного трубопровода, на три отверстия)
MB 687013

Гайка крепления (приемной трубы)
MB 059359 - 2 шт.
Ориг 80 р., замен 13 руб.
DIN / ISO DIN 934/8
Размер резьбы M12 x 1,25

Болт кронштейна (крепит приемную трубу)
MF 244882
Ориг 50 руб, замен 25 руб.
30 мм M10 x 1,25
Этот болт я не менял, он не закис совсем. Но в следующий раз возьму его на 1 см длиннее, будет легче ставить кронштейн.

Болт MF241284
30 мм M10 x 1,25
По каталогу размер такой же, как и предыдущая позиция, но код другой.
В моем случае было нужно 7 шт.:
Основной глушитель - 2 шт. В основном глушителе вварены гайки.
«Хвост» глушителя - 3 шт. В резонаторе вварены гайки.
Резонатор – 2 шт. В приемную трубу гайки почему-то не вварены, купил 2 соответствующие гайки.
+ шайбы + гровера на каждый болт

Резники (6 шт)
За 5 лет оригинальные существенно не растянулись, но раз уж купил, то заменил все.
Приемная труба
MB 890225
Резонатор
MB 906124 – 2 шт
Основной глушитель
MB 906124
MB 548707
«Хвост»
MR431636

Для крепления резинок нужны болты, все закисли и ломались. Купил все на замену – 6 шт.
MF 243657
Важно! + для всех болтов шайба и гровер. Со старых болтов снять проблематично.

Процесс демонтажа/монтажа особых проблем не вызвал:
1. Снял защиту
2. Все опрыскал жидким ключом
3. Снимал последовательно элементы, начиная с хвостовой части
4. Ставил в обратной последовательности

Особенности:
1. Неудобнее всего откручивать болт кронштейна приемной трубы и верхнюю гайку.
2. Если основной глушитель «длиннохвостый», вытаскивать его на эстакаде неудобно, лучше пилить ножовкой или болгаркой. Как ставить «длиннохвостый» не знаю, у меня новый хвост был отдельно.
3. Кронштейн приемной трубы, чтобы снять со старой трубы, приходиться разгибать. Потом когда одеваешь на новую трубу, сложно сжать его так, чтобы наживить болт в неудобном месте. Связать его проволокой не получилось, мало места на кронштейне, проволока мешает доступу к головке болта. Может быть тонкая проволока поможет. Я сжал его отдельно болтом с гайкой, и поездил несколько дней, а потом уже вкрутил болт в штатное место. Хорошо, что гайка оказалась. Либо длиннее болт купить, как я уже писал в начале.

Паджеро 4 Выхлопная Система

Выхлопная система состоит из нескольких частей, каждая из которых играет важную роль. К ним относятся приемная труба, катализатор, резонатор и непосредственно сам глушитель. Основные функции, которые он выполняет, это шумоподавление и снижение выделения вредных газов. Также, на приемной трубе зачастую находится гофра, призванная снизить вибрацию. Неисправность любой из частей выхлопной системы может сказаться на состоянии всего автомобиля и множества других его частей в частности, поэтому необходимо регулярно производить диагностику данного элемента автомобиля.

Как часто требуется ремонт глушителя

Как правило, при бережной эксплуатации транспортного средства и регулярном посещении автосервиса, работы по ремонту глушителя производятся крайне редко, однако для этого необходимо своевременно обращаться в сервис при малейшем подозрении на какую-либо неисправность в работе выхлопной системы.

Как произвести ремонт глушителя

В случае, если глушителю вашего автомобиля требуется ремонт или же полная его замена, не рекомендуется производить данную работу самостоятельно, поскольку существует большой риск того, что вы только ухудшите состояние выхлопной системы, а возможно и всего транспортного средства в целом. Для того, чтобы не допустить подобной ситуации, обращайтесь исключительно в специализированные автосервисы. В нашем автосервисе квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетенцией в области работы с выхлопными системами, со знанием дела проведут диагностику выхлопной системы вашего автомобиля, а также, при необходимости, произведут ремонт или установку нового глушителя за максимально короткие сроки.

В случае если вы столкнулись с какой-либо неисправностью в работе выхлопной системы и вам требуется ее диагностика, ремонт или замена глушителя, то специалисты нашего салона с радостью помогут вам в этом, поскольку мы осуществляем все виды данных работ!

Ремонт глушителя Mitsubishi Pajero

Неисправная выхлопная система автомобиля приводит к нарушению нормальной работы и износу деталей двигателя, поэтому ремонт глушителя Mitsubishi Pajero необходимо выполнять своевременно.

Цены на некоторые работы

Удаление 2х коллекторных катализаторов, установка пламегасителя под днищем + 2 механические обманки	Pajero 3.5 л Pajero 3.0 л	13000 руб.
Замена фланца глушителя	от 2500 руб.
Сварочные работы	от 700 руб.
Установка насадок на выхлопную трубу	от 3000 руб.
Раздвоение выхлопной системы Mitsubishi	от 15000 руб.

Признаки неисправности:

посторонние шумы под днищем (разрушение катализатора);
специфический звук просачивающихся через мелкие щели отработанных газов;
громкий шум выхлопа из разорванной магистрали;
запах гари в салоне;
потеря мощности, увеличение расхода топлива.

Причины

При ремонте глушителей выполняются операции:

Сварка и ремонт глушителей «Мицубиси Паджеро» требуются в результате:

неумелого вождения автомобиля по неровным и каменистым дорогам;
длительного воздействия на систему воды, грязи и антигололедных реагентов;
механических повреждений в аварийных ситуациях;
выработки эксплуатационных ресурсов элементов магистрали (катализатор);
нарушения герметичности сварных швов, скрытого заводского брака.

Ремонт глушителя Mitsubishi Pajero в автосервисе

Полный или частичный ремонт выполняется набором необходимых операций:

диагностика выхлопной системы;
замена глушителя, резонатора, гофры;
замена катализатора универсальным аналогом или пламегасителем и механической обманкой лямбда-зонда;
замена выхлопных труб;
газосварочные работы, восстановление элементов крепежа глушителя, окраска коррозионностойкой эмалью сварных швов.

Ремонт глушителя Mitsubishi Pajero в Москве выполняет наша компания. Преимущества наших услуг:

наличие специальной оснастки, современного отрезного и газосварочного оборудования;
наличие коррозионностойких нержавеющих и алюминизированных стальных труб для новых элементов выхлопа;
выполнение наиболее сложных работ максимум за 3 часа;
большой опыт и высокая квалификация специалистов.

Стоимость ремонта выхлопной системы Mitsubishi Pajero зависит от вида неисправности, трудности работ и других факторов. Гарантия на выполненные работы — 2 года. Свяжитесь с нами через форму на сайте или по телефону.

Автомобили

Основной перечень работ, который мы выполняем по диагностике и ремонту глушителя Mitsubishi Pajero 4.

Удаление катализатора Митсубиси Паджеро 4 с прошивкой на Евро-2 или установкой пламегасителя и обманки на лямбда-зонд. Такой способ ремонта позволит навсегда забыть о проблемах каталитических нейтрализаторов газов. Звук выхлопа после удаления катализатора не изменится, если установить пламегаситель. Ошибки CHECK ENGINE P0420 и P0430 не появятся, а расход топлива вернется в штатный режим. Прошивка на Евро-2 обходится несколько дороже обманок, но позволит двигателю работать в штатном режиме даже при неисправных вторых кислородных датчиках.
Замена катализатора Митсубиси Паджеро 4 на универсальный аналог ЕВРО-4, который по сути является заменой активного элемента в каталитическом нейтрализаторе, позволяет полностью восстановить первоначальные характеристики этого узла. Ресурс сменных картриджей составляет от 100 до 120 тысяч километров пробега при условии соответствия качества бензина нормам EURO-4.
Замена катализатора Митсубиси Паджеро 4 на пламегаситель - одна из самых часто оказываемых услуг в нашей компании. Мы предлагаем установку пламегасителей AWG и Mg-Race.
Установка обманки лямбда-зонда позволяет убрать ТОЛЬКО ошибки P0420 - P0430. Предназначение обманок (эмуляторов, проставок второй лямбды и т.д.) - скрыть нерабочее состояние катализатора или его отсутствие. Ставится обманка только на исправный второй лямбда-зонд и никак не может использоваться вместо самого датчика. Если диагностируется снижение тяги двигателя и затрудненный пуск вследствие снижения пропускной способности каталитического нейтрализатора - то требуется его физическое удаление или замена.
Тюнинг системы выхлопа - насадки на глушитель и т.д.
Замена гофры глушителя, лямбда-зондов, резонатора и других частей выхлопной системы запчастями Mg-Race, JMJ, AWG, Polmostrow и др.

На фото 1 - 4 приведен пример замены катализаторов Мицубиси Паджеро 4 3.5 2008 года выпуска на пламегасители. Машина снабжена V-образной шестеркой, в выхлопном тракте находятся три катализатора. По одному из них приходится на каждый ряд цилиндров. До и после нейтрализаторов стоят датчики кислорода. Выхлопные газы анализируются ими и попадают в третий катализатор. Его иногда называют пассивным, так как он не имеет кислородных датчиков.

В ходе ремонта было проведено удаление всех трех каталитических нейтрализаторов. Вместо них поставили пламегасители польской компании AWG. На вторые лямбда-зонды после установили электронные эмуляторы, за счет которых блок управления автомобилем получает корректные данные содержания кислорода в отработанных газах. Машину не нужно прошивать на режим ЕВРО-2, в программу управления никто не вмешивался.

В качестве альтернативного варианта можно заменить два передних катализатора на универсальные ЕВРО-4. В таком случае не потребуется установка обманок, а содержание CO и CH не превышало установленные в Евросоюзе нормы.

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Ремонт выхлопной системы Mitsubishi Pajero

Эффективность работы системы вывода выхлопных газов из двигателя влияет на динамику машины при разгонах и торможениях, а также на качество преодоления крутых подъемов. При неисправной выпускной системе возникает повышенный расход топлива. Силовой агрегат в этом случае не демонстрирует хорошей тяги.

Специалисты автосервиса DDCAR точно определят, из-за чего происходит снижение мощности. Это даст возможность выполнить ремонт выхлопной системы Митсубиси Паджеро с минимальными затратами денег и времени.

Калькулятор расчёта ремонт выхлопной системы mitsubishi pajero

Основные типы неисправностей

Первичные признаки, указывающие на поломку выхлопной системы, могут быть следующими:

Наличие значительных сторонних шумов и свиста со стороны глушителя;
Загорание индикатора «Check Engine»;
Снижение тяговых показателей при работе ДВС.

При появлении таких «симптомов» следует посетить наш автосервис в Москве и провести первичную диагностику машины. Обычно проблемы возникают в газораспределительном механизме - в частности с клапаном. Он требует либо качественной регулировки, либо замены из-за деформаций.

Типичные проблемы с патрубками для вывода газов

Ремонт выхлопной системы Митсубиси Паджеро не ограничивается выявлением механических повреждений в самом двигателе и ГРМ. Дополнительно проверяется выводной коллектор на герметичность, чтобы исключить вытек газов. Причиной этого может быть либо прогорание трубы, либо же износ уплотнительных прокладок в местах соединения различных частей выхлопной системы. Обычно прогорание связано с выходом из строя лямбда-зонда, вследствие чего мотор увеличивает количество подаваемого топлива, которое не полностью сгорает в камере и догорает уже непосредственно перед выбросом, увеличивая рабочую температуру в выхлопной системе.

Проблему с лямбда-зондом мы тоже решим. Наш сервис работает по графику, ежедневно. Благодаря этому можно привезти машину на осмотр и по завершении рабочего дня.

Без крыши над головой. Сломался люк.

Это случилось со мной во время последней дальней поездки, о которой будет отдельный рассказ. Ехал я из Алма-Аты в сторону озера Балхаш, в очередной раз решил покурить, достал сигарету и нажал на кнопку открывания люка.

Всегда так делаю в дороге, не сдвигаю крышку, а приподнимаю задний край – хорошо проветривается, но не дует и не шумит. Нажал я, значит на кнопку – а люк взял и не открылся. Что-то начало сильно трещать около кнопки, но движения никакого нет. Пришлось остановится и начать разбираться с этой проблемой.

И замерли, не двигаются. По-разному нажимал кнопку управления люком – или треск начинается на несколько секунд, или нет никакой реакции. Пробовал руками вытянуть стекло из крыши – куда-там, стоит мёртво. В крыше машины дыра, на улице минус шесть по Цельсию, до ближайшей цивилизации более трёхсот километров и яркое синее небо над головой.

Что делать с открытым люком?

Радует одно – дождя пока не ожидается, но ехать в таком виде домой не хочется, от слова совсем. Снимаю окантовку вокруг люка, которая фиксирует обшивку салона. Она снимается очень легко, просто тянешь её на себя.

Отгибаю обшивку и делаю первую находку – в гнезде крепления моторчика нет болта. Сам моторчик слегка наклонился. Дальнейший поиск даёт поразительный результат, нахожу этот самый болтик, лежит себе аккуратно под моторчиком, на обшивке. Судя по всему, открутился самостоятельно, поездки по пересечённой местности дали о себе знать. Да и в этот день была хорошая гребёнка на так называемых дорогах…

Это фото было сделано, когда болтик я уже назад закрутил (вот он, обведён красненьким), а сначала ещё надо было моторчик поставит на место. Там ведь как? Из мотора выходит вал, на валу стоит косозубая шестерня, она вставляется между двумя медными трубками, в которых идут тросики к салазкам люка. Мотор крутится, шестерня протягивает тросики, люк закрывается. На рисунке из каталога для моей машины MMC Pajero 3.0L GLS 2007 Model, всё это хорошо видно.

Пытаюсь разобраться.

Но там не только механическое управление процессом. Когда вскрыл панель и ещё не разобрался в вопросе, снова попробовал включить моторчик. Машина в этот момент была с работающим двигателем (холодно же), моторчик включился и давай тарахтеть, шестерёнка из гнезда вышла. Оттянул я моторчик чуть вниз, шум прекратился. Ага, думаю, теперь надо поставить на место. Жму на кнопку – моторчик крутится. Останавливаю двигатель машины и выключаю зажигание – моторчик крутится.

Ладно, думаю, подожду минутку, на машине есть режим задержки, можно после выключения зажигания поднять стёкла в дверях и закрыть люк., может быть эта функция работает. Подождал минуту – крутится. Ну что теперь делать, аккумулятор отключать? А моторчик отпустить нельзя, сразу начинает трещать шестерёнка. Подсунул за моторчик зажигалку, освободил руки. Дай-ка, думаю, снова включу зажигание. Только включил – моторчик сразу остановился, даже двигатель заводить не пришлось.

Пытаюсь отремонтировать.

Дальнейшее было проще. Потихоньку стал прижимать моторчик к креплению, слегка пошатал его из стороны в сторону – шестерня встала на место. С трудом закрутил болтик, там место очень мало, если не снимать полностью обшивку. Включил снова зажигание и попробовал закрыть люк. Процесс пошёл, но не совсем правильно. Нажмешь кнопку, стекло проедет несколько сантиметров и останавливается. Ну ладно, хоть так, раз за десять, закрыл я люк полностью. Уф… С облегчением выдохнул и, наконец то, закурил.

Приехал домой и на следующий день решил попробовать снова. Включил зажигание, нажал на кнопку, люк стал было открываться – опять треск. Снова открутился болтик? Отодвинул обшивку, болтик на месте. Придавил моторчик рукой – работает, шума нет. Убираешь руку – опять треск. Заглядываю поглубже – на обшивке лежит болтик, второй тоже открутился… Ну ладно, закручу его, но люк всё равно не работает, как положено. В ответ на нажатие кнопки проходит несколько сантиметров и останавливается. Интересно, в чём может быть причина?

Посмотрел в Интернете и понял, что мне ещё повезло – четырнадцать лет всё работало, как часы. Такая проблема довольно часто возникает на четвёртом Pajero, и все действия по её устранению достаточно подробно прописаны. Надо, для начала, надёжно закрепить моторчик, т.е. поставить на место и закрутить все болты. Кстати, правильно будет сказать – винты, поскольку болт имеет гайку и головку под ключ, а это винт, с головкой под отвёртку. Ну да ладно, это сейчас на скорость не влияет, чтоб не путаться, буду называть их болтиками и дальше.

Когда стал прикручивать, то нашел ещё один болтик, третий. Тоже открутился, лежал на обшивке. Вот с ним было сложнее, он закручивается в центре моторчика и доступ к нему особенно труден. Помучился, но прикрутил.

После прикручивания надо «обучить» люк закрыванию, алгоритм действий прописан знатоками в Интернете. Суть в том, что надо погонять крышку люка туда-сюда несколько раз в определённой последовательности. Два раза крышка у меня проехала вперёд-назад, а потом заклинила в положении «крайнего наклона» и снова давай трещать. Да ещё и перекосило её. Полностью снял моторчик, почистил шестерню и место зацепления тросиков, поставил всё на место. Вроде заработало, удалось полностью закрыть люк.

Больше экспериментировать не решился, как бы хуже не стало. Пошёл искать мастера.

Часть вторая. Ремонт.

Поскольку люк был уже полностью закрыт и особой необходимости в нём не было, то с ремонтом решил не спешить. Для начала изучил предложения на рынке услуг и начал с официального представителя компании Mitsubishi Motors. Решение этого вопроса на сервисе авторизованного дилера стоит примерно 70 долларов США и займёт, как мне сказали, половину рабочего дня. Мне показалось это несколько дороговато, тем более, что при необходимости замены шестерни они будут ставить запчасть Б/У, которую сами найдут на разборах.

Неспешно просмотрел частные объявления, нашёл приемлемый вариант и поехал. Собственно, сам ремонт состоял в замене вала редуктора, на котором стояли две шестерни – верхняя стальная (двигает тросики) и нижняя пластиковая (крутится от моторчика). Пластиковая шестерня была в порядке, а вот стальную я подпортил неудачными попытками решить этот вопрос самостоятельно. Моторчик сняли, открыли пластиковый кожух, вытащили старый вал и поставили новый. Ну как – новый? Естественно с разбора, Б/У, но в хорошем состоянии. Это вся замена деталей.

Крепление обшивки потолка машины сняли примерно до середины салона, отогнули обшивку, сняли стеклянную панель люка, отрегулировали положение тросиков люка, смазали направляющие, поставили мотор на место. Винты крепления мотора резьбовым герметиком не мазали, сказали – всегда так делаем, никто не жаловался. Ну вроде как бы согласен с этими мастерами, у меня всё это держалось 14 лет, с завода.

Потом собрали обратно и проверили – всё работает правильно, т.е. никакой настройки делать не надо. Судя по скорости проведения ремонта, делают они далеко не первый люк Mitsubishi Pajero и все действия уже отработаны. Вся процедура заняла сорок минут и стоила мне ровно в два раза дешевле, чем у официального представителя.

Ремонт заднего контура кондиционера в «Митсубиси-Паджеро» 4: основные способы, профилактика поломки

Ремонт заднего контура в кондиционере «Митсубиси-Паджеро» 4 требуется чаще, чем устранение неполадок в других зонах системы. Основной причиной проблем является коррозия. Из-за нее контур гниет. Процесс ускоряется под воздействием реагентов, которыми обрабатывают городские дороги. Дополнительный негативный фактор — частая езда по бездорожью.

Нюансы ремонта

Задний контур в кондиционере обеспечивает комфортный микроклимат пассажирам. Магистрали контура проложены по днищу авто. Интенсивная эксплуатация, особенно в зимний период, приводит к поломкам трубок кондиционера в течение сезона. Своевременное обращение позволяет провести ремонт по гарантии. Если отложить решение задачи, проблема усугубляется, и никакого комфорта для пассажиров нет.

Ремонтировать задний контур в кондиционере можно даже спустя годы с момента поломки. Один из проверенных вариантов — использовать шланги высокого давления вместо «родных» алюминиевых трубок. Они надежные и долго служат. Как временная мера допускается локальный ремонт, если трубка повреждена в одном месте. Другой способ — поставить заглушки, отключив контур климатической системы.

Запчасти, включая шланги для автокондиционера, следует покупать в проверенном магазине. Оригинальный комплект шлангов прослужит долго и без проблем. Изделия не окисляются, как трубки. Стоимость доступная.

Когда нужно обращаться в сервис?

Заподозрить поломку климатической системы несложно. Основные признаки: некомфортная температура в салоне, посторонние запахи, произвольное отключение кондиционера.

Специалисты рекомендуют осматривать климатическую систему раз в полгода. Так удается исключить серьезные поломки, продлить срок службы системы за счет своевременной профилактики и ремонта.

«Симптомы» поломки заднего контура в кондиционере:

посторонние шумы во время работы климатической системы;
салон плохо охлаждается;
работа кондиционера сопровождается неприятным запахом;
в системе не хватает хладагента;
агрегат внезапно отключается.

Часто встречающиеся неисправности

Вне зависимости от причины поломки желательно сразу обратиться в автосервис. Для устранения проблемы своими руками требуется оборудование и опыт. Поломки могут иметь разный характер: проблема с герметизацией, коррозия на внутренней поверхности охладительного контура, деформация трубок. Другие поломки: неправильное функционирование компрессора и ЭБУ, поломка радиатора, попадание влаги в систему и др.

Нередко причина нерабочего состояния климатической системы кроется в малом давлении хладагента. Причины скрываются в засоренном радиаторе охлаждения или утечке хладагента. Чаще ломаются трубки под днищем «Митсубиси». Они фиксируются стальными хомутами. В зимний период подвергаются воздействию дорожной грязи и реагентов. Силуминовые трубки от этого разрушаются. Не меньшее негативное влияние загрязнения оказывают на задний испаритель.

Обращение в сервис

Работа мастеров СТО начинается с диагностики, выявления причины сбоя в работе климатической системы. Далее — обслуживание (заправка хладагентом, прочистка контура охлаждения и другие процедуры). Специалисты автосервиса проверяют все узлы системы на работоспособность: испаритель, осушитель, компрессор, уплотнители и трубопровод, терморегулирующий вентиль, компрессор. Наличие укомплектованной материально-технической базы, деталей и опыта позволяет оперативно выявить и устранить неисправность.

Поломанные детали заменяются новыми. Агрегат собирается, тестируется. По необходимости проводится настройка с учетом пожеланий автовладельца.

Способ ремонта заднего контура зависит от причины и характера поломки, выделенного бюджета:

Заменить магистральные трубки между моторным отсеком и задним испарителем. Способ подходит, когда алюминиевые трубки прогнили насквозь. Для замены используется аналогичный комплект. Долговечность результата не радует, поскольку через пару лет трубки снова сгниют на участках фиксации стальными хомутами к кузову. Преимущество — внешний вид системы останется неизменным.
Более востребованный и распространенный вариант ремонта. Заключается в замене трубок автокондиционера резиновыми шлангами высокого давления. Шланги специально разработаны для этой цели. Они не боятся перепадов давления, коррозии, реагентов и другого агрессивного воздействия. Служат от 5 лет.
Отключение заднего кондиционера с установкой заглушки. Простой способ, но не действенный относительно эффективности охлаждения салона. Оставшийся передний кондиционер недостаточно мощный, чтобы обеспечить комфортный микроклимат пассажирам на задних сиденьях. Задний кондиционер отключается на участке гаечного стыка под днищем машины около арки у правого колеса. Отсоединяются магистрали, ведущие ко второму контуру. Вместо магистралей устанавливаются заглушки.

Вне зависимости от выбранного способа ремонта заднего контура в климатической системе «Паджеро» 4 по окончании работ проводится диагностика (тестирование). Далее мастера заправляют автокондиционер фреоном с учетом табличных норм, объема хладагента и масла в компрессоре.

Локальный ремонт заводских шлангов и трубок в заднем контуре не обеспечивает полное устранение проблемы. Ржавчина проедает сразу несколько участков. Аргоновая сварка применяется только при единичных участках, пораженных коррозией. После такого мелкого ремонта уже спустя 2–3 месяца снова придется чинить кондиционер.

Поэтому единственным надежным способом устранения неполадок является замена трубок фреоновыми шлангами. Остается завести их в салон, проложить до испарителя для максимальной износостойкости.

Профилактика

Своевременный уход за автокондиционером обеспечит поддержание его работоспособности в течение долгого времени. Процедуры:
Проверка состояния ремня привода на компрессоре автокондиционера. При выявлении износа, повреждения — требуется замена.
Проверка и по необходимости регулировка натяжения ремня.
Осмотр шлангов на наличие вздутий, трещин, механических повреждений, расслоения. При наличии подтеканий и повреждений — заменить.
Осмотр ребер конденсатора, очистка промежутков между ними от насекомых, листьев с помощью продувки сжатым воздухом.
Раз в месяц запуск кондиционера на 10 минут и более.

Учитывая сложность климатической системы и необходимость в диагностическом оборудовании, обслуживание и ремонт следует проводить только в условиях автосервиса. Своевременное обращение на ТО обеспечит комфорт и безопасность передвижения, исключение расходов на серьезный ремонт.

Читайте также: