Ремонт ходовой на форд сиерра

Обновлено: 03.07.2024

Ремонт ходовой на форд сиерра

Нынешнее лето было довольно богато на ремонт передней подвески на Сиеррах. Несколько замечаний на основе проделанной работы.

Если потребуется снимать стабилизатор поперечной устойчивости, работать удобнее на яме или подъемнике. Остальные работы вполне можно проводить и на ровном месте.

"Все гайки отворачиваются легко и непринужденно". Это так, если машину еще не ремонтировали в России, и она еще не пережила после этого пару московских соленых зим. Слабое место - болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости к лонжеронам кузова. Закладные гайки внутри лонжеронов, схваченные коррозией с болтами, довольно легко отрываются от лонжеронов. Проблема в том, что гайки расположены внутри лонжеронов, и заменить или приварить их очень не просто. Бывает, на вместо гаек к лонжеронам приваривают шпильки, и затем прикручивают стабилизатор гайками. Для замены передних стоек (в том числе пружин передней подвески) и наконечников рулевых тяг снимать стабилизатор не нужно. Все остальные работы требуют его снятия.

Бывает, прикипает болт, сжимающий губки поворотного кулака ступицы вокруг стойки амортизатора. Приложение излишней силы в этом случае чревато обломом головки болта.

Ось стойки аммортизатора удерживается от проворачивания при откручивании гайки крепления внутренним шестигранником. О нем лучше позаботиться заранее.

Рычаги и и наконечники рулевых тяг легко отсоединить от ступицы, точнее от поворотного кулака ступицы, безо всяких приспособлений. Достаточно несколько раз ударить молотком и воспользоваться рычагом (например, монтировкой). Гайки крепления перед этим надо полностью отвернуть, а затем завернуть (не до конца!) обратно. Если этого не сделать, можно оказаться в патовой ситуации: при попытке отвернуть приржавевшую гайку, она будет проворачиваться вместе с осью-конусом, который вы благополучно перед этим отсоединили от поворотного кулака ступицы.

Если рычаг или наконечник рулевой тяги не идет на выброс, лучше воспользоваться съемником. Например, ВАЗовским съемником рулевых тяг. Берегите резиновые чехлы шаровых шарниров. Без чехла шарнир служит один-два месяца. Порванный шарнир можно попробовать заменить подходящим по размеру ВАЗовским. Аналогично, люфт в шарнирах рулевых тяг или люфт рулевой рейки относительно ее корпуса - как правило, следствие порванного защитного резинового чехла.

Рулевые тяги не составляют с рулевой рейкой единое целое. Они откручиваются вместе с шаровым шарниром от рейки при помощи газового ключа. Рулевые тяги для Sierra и Scorpio отличаются только длинной, и в некоторых случаях могут быть заменены одна другой.

Для запрессовки тарельчатых шайб (сайлент-блоков) стабилизатора поперечной устойчивости можно использовать старые тарельчатые шайбы и пару струбцин. "Запрессовываются легко и непринужденно".

Запрессовка сайлент-блоков в головку рычага - занятие для сильных духом и телом. Покупайте рычаги с уже запрессованными сайлент-блоками.

(с) 1999 Алексей Фролов /Alex F/

Хитростей в этом деле нет почти ни каких. Речь идет о Ford Sierra. Т.к. на ней наблюдается МакФерсоновская подвеска, не думаю что имеются сильные отличия от других машин с аналогичной подвеской. Ремонт я осуществлял в гараже, поднимаю машину с двух сторон как можно выше используя "родной" домкрат. Не люблю я яму.

Стойки и амортизаторы я не менял, но вроде, там должно быть все просто. Только нужно приспособление для сжатия пружин - есть, практически, в любом магазине. Ключ-ХХХХ Форд нужен для того, чтобы разжать губки держащие амортизатор. Я думаю это можно сделать подручными средствами. У ремонта имеется одна особенность: что два рычага поменять, что один и т.д. - трудоемкость ремонта меняется не сильно. Поэтому, лучше все сомнительные детали менять за один раз. Все гайки отворачиваются легко и не принужденно.

Самая неприятная процедура - снятие/установка стабилизатора поперечной устойчивости, а его надо снимать, что бы ты не делал. Есть одна хитрость о которой в описании не сказано ни слова. Просто так, стабилизатор не установить, а так же если не отворачивать рычаги - не снять. Он сильно пружинит и в свободном состоянии его в сайлентблоки поперечного ст. (те которые на рычаге) не засунуть (не снять). Для этого нужна простейшая приспособа - троссик и талреп (стяжка). Я же, по лени, использовал обычный репшнур 6мм (веревка) и палку для скручивания (как на лучковых пилах). Вот и все хитрости и премудрости.

Теперь на что необходимо обратить внимание. Состояние сайлент блоков - проверь все люфты и состояние резины. Уверен, что упомянутые сайлент блоки поперечного стабилизатора менять придется обязательно. Антон Папилин утверждает, что необходимо использовать "родные". Похоже, что он прав. Только не турецкие - служат год или меньше, как повезет. Слева я менял уже два раза. Запрессовка с.блоков. Лучше, конечно, иметь оправки выточенные на токарном станке. Мне было недосуг тратить время и деньги на токаря. Для поперечных я использовал тарельчатые шайбы - запрессовываются легко и непринужденно, а основные - рычажные с помощью огромных торцевых головок и тисков. Это было не просто. Если меняются рычаги, то лучше покупать их в сборе и тогда этих проблем не будет. Особое внимание надо обратить на правильность установки тарельчатых шайб. Некий умелец до меня их установил неправильно и я три месяца мучился. И люфтит и с.блоки разбиваются моментально. Самое забавное, что вконец измучившись, я поехал в сервис (они утверждали что специализируются на EU Ford'ах) делать диагностику - мужики откуда люфты? Они мне много чего наговорили, но столь очевидного ляпа не заметили.

Необходимо посмотреть состояние шарниров (методику я думаю описывать не надо). Лучше все делать за один раз. Их всего три пары. Рулевая рейка - рулевая тяга, наконечник рулевой тяги - поворотный кулак, рычаг - поворотный кулак. Проверить состояние защитных резиновых манжет рулевой рейки и пыльников шарниров (иногда рвутся, хотя, как правило нет).

Проверить состояние рулевой рейки. Должны отсутствовать люфты между шестерней и зубцами рейки. Поперечных люфтов рулевой рейки быть не должно. Проверить состояние пластмассовой втулки справа (кажется капрон). Она впрессована в кожух рулевой рейки и удерживает рейку от поперечных перемещений. Слева такой втулки нет. Там рейка удерживается другим способом - напротив шестерни что-то ее держит (что - не знаю, чертежи нужны).

И именно слева у меня наблюдался люфт миллиметра три. Это давало потрясающий эффект. Покупать рейку Б/У мне не хотелось дорого и без гарантий. Все что я видел мне не нравилось. (у меня гидроусилитель руля, а отказываться от него не хотелось). Вышел из положения очень просто. Снял размеры и заказал токарю втулку из бронзы (лучше из капрона, но его не было). Обошлось мне это 50 тыров. Но тут я промашку дал. Говорила мне мама, не ленись, возьми справочник, дай скользящую посадку. Не послушался я ее. Пришлось мне после запрессовки втулки в кожух долго-долго шлифовать рейку. Если кто пойдет по моим стопам - убедитесь что втулка свободно ходит по рейке.

Я думаю это можно сделать подручными средствами. Замена амортизаторов была сделана так:

1. Ступицы были сняты с шаровых. Причем без всяких съемников. Открутил гайки с шаровых, вставил большой рычаг, дернул - снялись ступицы.
2. Открутил болт фиксирующий стойку в ступице.
3. Молотком через прокладку сбил ступицу со стойки, правда тут явно нужен навык, чтобы не поломать рулевые тяги и не порвать тормозные шланги.
4. Выкрутил верхние винты в стойке, вынул стойки.
5. Стянул пружины, разобрал стойки.
6. Вставил новые стойки (я купил газовые, английского производства, правда фирма какая-то незнакомая на L, но мужики сказали, что у них спортсмены такие же ставили (той-же фирмы) и все в порядке). Каждая стойка - 500 т.р.
7. Собрал стойки.
8. надел на них ступицы, затянул фиксирующий болт.
9. надел шаровые

10.14 Ремонт передней подвески

Очень многие элементы передней подвески колес можно самостоятельно снимать и снова устанавливать. Для проведения определенных работ все же необходимы приборы из мастерской. Поврежденные части подвески ни в коем случае нельзя выправлять, а тем более сваривать, их нужно принципиально заменять новыми.

Снятие передней амортизационной стойки

При снятии амортизационной стойки следует учесть: если ее отсоединить от корпуса подшипника ступицы колеса, то придется заново производить регулировку углов установки колес, что возможно только на измерительном стенде в мастерской.

По этой причине мы описываем здесь снятие амортизационной стойки вместе с корпусом подшипника ступицы колеса.

Еще одно добавление: для затяжки верхней гайки амортизационной стойки механики в мастерской применяют торцовый гаечный ключ VW 3078. За неимением лучшего для выполнения этих работ можно использовать накидной гаечный ключ и собственное чутье.

Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
У стоящего на земле автомобиля ослабить центральный крепежный болт приводного вала в ступице колеса (в середине колеса).
Ослабить болты крепления колеса.
Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
Снять колесо.
Отсоединить тягу стабилизатора от обоих амортизационных стоек, отжать стабилизатор вверх.
Отсоединить скобу дискового тормозного механизма и укрепить ее на кузове при помощи проволоки – трубопровод тормозного привода остается подключенным.
Разъединить шарнир поперечной рулевой тяги.
Снять зажимной болт осевого шарнира в самом низу у амортизационной стойки.
Монтировкой вытянуть палец шарнира из амортизационной стойки. Тем самым разделяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
Вывернуть руль и извлечь приводной вал из ступицы колеса.
Снять крышку со стакана амортизационной стойки в моторном отсеке.
Снять вверху со штока гайку крепления амортизационной стойки. Для этого придержать шток ключом для внутреннего шестигранника.
При этом придерживать амортизационную стойку снизу.
Вынуть амортизационную стойку по направлению вниз и одновременно полностью снять ее с приводного вала.
Для установки применять новые самоконтрящиеся гайки и новый зажимной болт шарнира подвески.
Установить зажимной болт таким образом, чтобы его головка была направлена вперед по ходу движения.
Моменты затяжки: гайка верхнего крепления амортизационной стойки: 60 Н•м, гайка поперечной рулевой тяги: 30 Н•м, зажимной болт шарнира независимой подвески: 50 Н•м, соединительная тяга стабилизатора на амортизационной стойке: 40 Н•м.
Если устанавливается та же самая амортизационная стойка и при этом болты, соединяющие корпус подшипника ступицы колеса и амортизационную стойку, остаются все время зажатыми, то не нужно поправлять регулировку углов установки колес.

Элементы передней амортизационной стойки и последовательность их установки

Слева: стяжные скобы необходимы для того, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.

Справа: иллюстрация показывает зажимной болт шарнира подвески (1), которым шарнир подвески (3) укреплен в корпусе подшипника ступицы колеса. Далее обозначены: крепежные гайки (2), которыми шарнир подвески связан с нижним поперечным рычагом.

Замена переднего амортизатора

Для проведения этой работы (при снятой амортизационной стойке) обязательно необходимо устройство для натяжения (сжатия) пружины. Вам потребуются по меньшей мере два съемника, еще лучше – три. Без применения устройства для натяжения пружины нельзя ослаблять шлицевую гайку вверху на штоке амортизатора, потому что пружина находится в состоянии сильного предварительного натяжения. В противном случае составные детали амортизационной стойки разлетятся в стороны как при взрыве – велика опасность несчастного случая!

Кроме того, несжатую пружину уже нельзя будет установить на место. Натяжители пружин можно приобрести в магазинах запчастей. Далее потребуются следующие специальные инструменты: ключ VW 524 для ослабления шлицевой гайки и инструмент 40-201 А для ослабления резьбовой крышки над амортизатором. Если у вас их нет, то придется помочь себе большим трубным ключом.

Снять амортизационную стойку (см. предыдущий раздел).
Зажать амортизационную стойку через деревянные клинышки на высоте рычага поворотного кулака в тиски. Никогда не зажимайте за цилиндрический участок, иначе вы раздавите амортизационную стойку.
Установить натяжитель пружин у витков пружины и немного сжать ее.
Для того чтобы натяжитель пружин не соскользнул, следует при необходимости оклеить эти витки клеющей лентой.
Теперь ослабить шлицевую гайку вверху амортизационной стойки. Придерживать шток амортизатора гаечным ключом.
Снять пружину вместе с подшипником амортизационной стойки и дополнительными деталями.
Снять резьбовую крышку вверху у амортизатора.
Вытянуть амортизатор.
На заводе устанавливаются жидкостные амортизаторы. В этом случае нужно вылить старую жидкость из амортизатора (специальные отходы!) и почистить его шток.
Установить новый патрон амортизатора без жидкости.
Последовательность установки составных элементов смотрите на рисунке справа вверху. Далее обратите внимание: цветная маркировка пружин указывает низ.
Моменты затяжки: резьбовая крышка патрона амортизатора: 150 Н•м, шлицевая гайка на штоке амортизатора: 50 Н•м.

Снятие переднего подшипника ступицы колеса

Подшипник ступицы колеса своим внешним кольцом запрессован в корпус, во внутреннее кольцо запрессована ступица колеса. Новый подшипник ступицы колеса ни в коем случае нельзя вколачивать на свое место молотком, иначе следующее повреждение вы «установите» вместе с подшипником. Поэтому лучше снять только саму амортизационную стойку и отсоединить диск тормозного механизма, а также кожух. А собственно снятие и установку подшипника вы должны доверить мастерской, в распоряжении которой находится ремонтный пресс.

Ремонт ходовой форд сиерра

Ford Sierra 1.8 CVH › Logbook › Разборка и сборка дикой передней подвески.

Предстояли длинные выходные 09.05-14.05, по сему было решено заняться подвеской.
Задача стояла следующая:
1.достать обломок пружины (в принципе самому поднадоел её звон).
2.открутить все это (сто лет ни кто не разбирал, все прикорело и прикепело). Так оно и вышло.
Пружины заранее заказал (NK / не знаю наверное по соотношению цена качество может и нормально / критику принимаю), но потом сам случайно удалил заказ и их больше не выставили / при этом глаза блестели на КАЯБУ.
Попутно мысль: ну и ладно (так как брюхом цепляюсь есть решение поднять чуть выше / а что поделаешь.
Были куплены сайлентблоки рычага Febi (может заодно и поменять) и комплект пыльников амортизатора с отбойниками Febi ( какого перепугу если не видел что там).

Приехав первым делом доработал домкрат (увеличил опорные поверхности), а то на асфальте с уклоном и подвернуться может / не может а так и есть уже было.
Нуссс приступимс.
Первый День ушёл на разборку. Было вылито 0,5 л WD пока раскисло и и с помощью такой то ма… и рычага из труб длинною от полуметра и до метра гайки поддались.
Второй День ушел на очистку от ржи / болгарка со щеткой …отлетало килограммовыми кусками / и сборку.
Итог: разобрал, очистил, зачем то покрасил (ну раз уж разобрал) и все смазал графиткой
и собрал все на место ни чего не меняя т.к рычаги поперечной устойчивости под замену (на одном уже есть люфт шаровой) и сайлентблоки свободно гуляют в рычаге (остальное видно на фото).
Вот такие вот дела.
Один плюс / теперь все это разберется без потери такого дикого количества времени.
План на ближайшее время раскислить ржу и болты задней подвески и замена и пружин и амортизаторов / это только кажется что много нагрузил, просто объём / тупо не проехать и полицейского. Мда когда один так прыг и скок даже скорости не снижал (25-40 км/ч).Спасибо за внимание. Удачи в делах.

Передняя подвеска Форд Сиерра

3.1.3.18. Передняя подвеска

Установки новых металло-резиновых втулок соединения стабилизатора с рычагами передней подвески

В – кожух передней чашки,

С – резиновая опорная прокладка,

D – кожух задней чашки,

Е – задняя опорная чашка,

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Крепление стабилизатора к рычагу

В случае возникновения стуков в передней подвеске во время движения с небольшой скоростью по рельефной поверхности следует поступать следующим образом.

Если в узле, о котором идет речь, не было опорной резиновой прокладки, то в процессе сборки следует установить такую прокладку между передней металлической опорной чашкой и передним металло-резиновым кольцом.

Крепление стабилизатора в опорах

СТУПИЦЫ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Гайки ступиц передних колес

Эти изменения введены:

– на заводе в Genk: 23 декабря 1982 года;
– на заводе в Dagenham: 19 января 1983 года;
– на заводе в Cork: 31 января 1983 года.

Остальная информация, касающаяся технической характеристики, регулировки и ремонта передней подвески, приведена в подразделе 9.1.

Подвески Форд Сиерра

9.1. Передняя подвеска

9.1.1. Технические характеристики

Передняя подвеска независимая, типа Mac Pherson. Состоит из двух стоек подвески, двух нижних поперечных рычагов и поперечного стабилизатора, концы которого также выполняют роль реактивных рычагов. Каждая стойка содержит винтовую пружину соосную с телескопическим амортизатором.

Установка передних колес Предупреждение

Значения приведены для автомобиля без нагрузки.

Номинальное значение от 0 до + 2,0 мм

Амортизаторы

Амортизаторы гидравлические телескопические двустороннего действия и составляют нижнюю часть стоек подвески. Марка: Motorcraft G 24360.

Стабилизатор

Поперечный стабилизатор соединен в средней части с кузовом при помощи двух втулок. Плечи стабилизатора соединены с нижними поперечными рычагами подвески при помощи самоконтрящихся гаек. Диаметр рычага стабилизатора: 24 мм.

Cтупицы передних колес

Каждая ступица расположена на двух конических подшипниках.

10.14 Ремонт передней подвески

Ремонт передней подвески

Снятие передней амортизационной стойки

Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
У стоящего на земле автомобиля ослабить центральный крепежный болт приводного вала в ступице колеса (в середине колеса).
Ослабить болты крепления колеса.
Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
Снять колесо.
Отсоединить тягу стабилизатора от обоих амортизационных стоек, отжать стабилизатор вверх.
Отсоединить скобу дискового тормозного механизма и укрепить ее на кузове при помощи проволоки – трубопровод тормозного привода остается подключенным.
Разъединить шарнир поперечной рулевой тяги.
Снять зажимной болт осевого шарнира в самом низу у амортизационной стойки.
Монтировкой вытянуть палец шарнира из амортизационной стойки. Тем самым разделяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
Вывернуть руль и извлечь приводной вал из ступицы колеса.
Снять крышку со стакана амортизационной стойки в моторном отсеке.
Снять вверху со штока гайку крепления амортизационной стойки. Для этого придержать шток ключом для внутреннего шестигранника.
При этом придерживать амортизационную стойку снизу.
Вынуть амортизационную стойку по направлению вниз и одновременно полностью снять ее с приводного вала.
Для установки применять новые самоконтрящиеся гайки и новый зажимной болт шарнира подвески.
Установить зажимной болт таким образом, чтобы его головка была направлена вперед по ходу движения.
Моменты затяжки: гайка верхнего крепления амортизационной стойки: 60 Н•м, гайка поперечной рулевой тяги: 30 Н•м, зажимной болт шарнира независимой подвески: 50 Н•м, соединительная тяга стабилизатора на амортизационной стойке: 40 Н•м.
Если устанавливается та же самая амортизационная стойка и при этом болты, соединяющие корпус подшипника ступицы колеса и амортизационную стойку, остаются все время зажатыми, то не нужно поправлять регулировку углов установки колес.

Элементы передней амортизационной стойки и последовательность их установки

Подвеска переднего колеса автомобиля Audi 80 с близкого расстояния

Замена переднего амортизатора

Снять амортизационную стойку (см. предыдущий раздел).
Зажать амортизационную стойку через деревянные клинышки на высоте рычага поворотного кулака в тиски. Никогда не зажимайте за цилиндрический участок, иначе вы раздавите амортизационную стойку.
Установить натяжитель пружин у витков пружины и немного сжать ее.
Для того чтобы натяжитель пружин не соскользнул, следует при необходимости оклеить эти витки клеющей лентой.
Теперь ослабить шлицевую гайку вверху амортизационной стойки. Придерживать шток амортизатора гаечным ключом.
Снять пружину вместе с подшипником амортизационной стойки и дополнительными деталями.
Снять резьбовую крышку вверху у амортизатора.
Вытянуть амортизатор.
На заводе устанавливаются жидкостные амортизаторы. В этом случае нужно вылить старую жидкость из амортизатора (специальные отходы!) и почистить его шток.
Установить новый патрон амортизатора без жидкости.
Последовательность установки составных элементов смотрите на рисунке справа вверху. Далее обратите внимание: цветная маркировка пружин указывает низ.
Моменты затяжки: резьбовая крышка патрона амортизатора: 150 Н•м, шлицевая гайка на штоке амортизатора: 50 Н•м.

Снятие переднего подшипника ступицы колеса

Ремонт передней подвески на Ford Sierra

Диагностика Форд Сиерра Как делается диагностика ходовой Ford Sierra Совершенно очевидно, что любой узел ходовой Форда должен быть в исправном состоянии. В особенности это касается подвески, так как в отличии от двигателя, который может выйти из строя и Ford Sierra просто не поедет дальше, поломка некоторых элементов подвески, во время движения, может привести к серьезному ДТП.

Кроме очевидной безопасности, ходовая Форда Сиерра отвечает за комфортную езду и хорошую управляемость. Самое опасное то, что в таком случае появится высокая вероятность потери управления, при очередном наезде на возникшее в дороге препятствие.

Только регулярная диагностика ходовой Ford Sierra позволит избежать подобной ситуации. Диагностика ходовой Ford Sierra включается в себя проверку элементов: Для владельцев Форда Сиерра со стажем определить неисправность в подвески не составляет никакого труда. Опыт подкажет им по звуку и его источнику в чём заключается проблема. К тому же, самые распространенный неисправности в подвеске звучат практически одинаково во всех автомобилях. Диагностика ходовой Форда Сиерра должна проводиться регулярно, даже без проявления каких-либо намеков на неисправность.

Делать это лучше на подъемнике, но можно и на обыкновенной эстакаде или смотровой яме. Важно запомнить то, как себя ведет Ford Sierra в исправном состоянии, тогда любая неисправность в будущем будет очевидной. Чтобы понять, что с автомобилем что-то ни так, вовсе не нужно быть опытным водителем и уж тем более, автомехаником. Чаще всего возникают следующие признаки неисправностей ходовой Форда Сиерра: Чаще всего можно услышать именно стук подвески Форда Сиерра, он свидетельствует о том, что износились резиновые элементы или ослабли крепления, которые их держат.

Резиновых элементов в ходовой предостаточно много, по большому счёту, застучать может практически любой узел подвески Ford Sierra, вследствие этого, для точного выявления причины стука, автомобиль необходимо осмотреть снизу. Если слышен хруст, особенно при повороте или при резком ускорении Ford Sierra, то можно почти с полной уверенностью сказать, что причина кроется в неисправности ШРУСе Форда Сиерра, так называемой гранате.

Скрип чаще всего возникает после замены втулок стабилизатора, зачастую это свидетельствует о некачественной втулке. Если Ford Sierra начало уводить в сторону, чаще это случается после жесткого прохождения ям и колдобин, то возможно придется делать сход-развал развал-схождение Форда Сиерра. В лучшем случае это позволит устранить неприятность, в худшем, при ударе могло что-то погнутся, начиная от рулевой тяги и заканчивая поворотным кулаком. В случае возникновения хотя бы одного из этих признаков, необходимо как можно скорей производить диагностику ходовой Форда Сиерра.

Даже в правилах прямо запрещается эксплуатация с неисправной подвеской, не говоря уже о том, что это просто опасно. Вовремя не замененный сайлентблок подвески Ford Sierra, который стоит не так дорого, может привести к поломке рычага, с ценой в сотню долларов.

Многие водители ездят не обращая внимание на появившиеся звуки в ходовой Форда Сиерра, и ездят до тех пор, пока звук не станет совсем критичным, или пока что-то попросту не отвалится, такой подход просто абсурден.

Периодический визуальный осмотр ходовой Ford Sierra поможет сэкономить деньги, ведь если вовремя обнаружить потрескавшийся пыльник или чехол, и произвести оперативную замену, то тот элемент, который защищался пыльником, прослужит дольше. Если же при осмотре Форда Sierra обнаружился уже порванный пыльник, то можно быть уверенным, скоро этот элемент подвески потребует замены.

После проверки всех пыльников, следует приступить к диагностике элементов передней подвески Форда Sierra. Передняя подвеска устроена сложнее чем задняя, она подвержена большим нагрузкам, как следствие, ломается она гораздо чаще. Сначала осматриваем амортизаторы Ford Sierra, на них не должно быть вмятин или подтеков масла. Так же можно попытаться покачать амортизатор в стороны, амплитуда качания должна быть незначительной.

Но проще всего проверить исправность этого элемента подвески, если раскачать Форд Сиерра путём надавливания к земле того угла, где расположен диагностируемый амортизатор. Если после надавливания, Ford Sierra, вернувшись в исходное состояние, продолжил раскачивание вниз и вверх, то это свидетельствует о неисправности амортизатора. Далее осматриваются пружины ходовой Форд Сиерра, зачастую у них отламываются витки, поэтому нужно осмотреть их на наличие трещин и целостность всех витков.

Но здесь так же можно определить функциональность пружин не заглядывая под машину. Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Ford Sierra, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию. Шаровые и сайлентблоки проверяются только со стороны днища Ford Sierra.

Для их диагностики лучше использовать какой-нибудь металлический рычаг чтобы было проще проверить всё на люфты, в исправном автомобиле их не должно быть. Таким же образом проверяются опоры стабилизатора и тяги Форд Сиерра.

Для проверки ступичного подшипника нужно покачать колесо, если есть люфт, то это свидетельствует о плохом состоянии подшипника. Заимствование статей с сайта запрещено.

Снятие и установка стойки передней подвески. Передняя подвеска Ford Sierra

1 – узел верхнего крепления стойки подвески, 2 – опорный подшипник, 3 – пружина подвески, 4 – амортизатор, 5 – поворотный кулак, 6 – рычаг с шаровым шарниром, 7 – стабилизатор, 8 – ступица колеса, 9 – подшипники ступицы, 10 – гайка ступицы, 11 – заглушка, 12 – металло-резиновая втулка

Снятие

1. Ослабить гайки крепления колеса с соответствующей стороны автомобиля.

2. Поднять и подпереть перед автомобиля и снять передние колеса.

3. При помощи домкрата подпереть шарнир поперечного рычага.

4. Отвинтить болты крепления стойки подвески к поворотному кулаку колеса.

5. В вырез поворотного кулака вставить приспособление 14.026 и повернуть его на 90°, ослабляя нижнее крепление стойки подвески.

6. Нажимать вниз на поворотный кулак пока не освободится стойка подвески, обращая внимание, чтобы не повредить тормозной шланг.

7. Подвесить поворотный кулак к кузову таким образом, чтобы он не касался тормозных шлангов.

8. В моторном отсеке отвинтить пластиковый кожух верхнего крепления стойки подвески.

9. Блокируя шток амортизатора ключом для шестигранных гнезд 6 мм и придерживая стойку подвески, чтобы она не выпала (необходима помощь другого человека), отвинтить гайку верхнего крепления стойки к кузову.

10. Извлечь по направлению вниз стойку подвески

Установка

1. Установить стойку подвески на соответствующем месте.

2. Вставить верхнюю прокладку и гайку верхнего крепления стойки подвески.

3. Проверить центрирование штока амортизатора относительно кузова и затянуть гайку верхнего крепления, придерживая шток ключом для шестигранных гнезд 6 мм.

4. Вставить приспособление 14.026 в паз поворотного кулака и повернуть его на 90°.

5. Установить нижнюю часть стойки в поворотном кулаке.

6. Снять приспособление 14.026.

7. Завинтить болт крепления стойки к поворотному кулаку колеса и затянуть его соответствующим моментом.

8. Привинтить колеса, опустить автомобиль и затянуть гайки колес соответствующим моментом.

Ремонт Форд Сиерра

Ford Sierra, производство которого было завершено ещё в 1994-ом году, по-прежнему встречается на отечественных дорогах в различных модификациях и комплектациях. Преимущества автомобиля остаются весомы даже сегодня: он надёжен, практичен и экономичен. Качественный ремонт Форд Сиерра может быть затруднён поиском оригинальных запчастей для данной модели, однако в отдельных российских автосервисах до сих пор имеются налаженные поставки соответствующих деталей.

Ремонт Форд Сиерра на нашей онлайн-площадке

Самостоятельное проведение ремонтных работ возможно и допустимо, однако большим возрастом автомобиля обусловлены высокие требования к качеству и своевременности его обслуживания. Регулярное обращение в квалифицированные автосервисы позволит надолго продлить срок службы транспортного средства, убережёт водителя от многих непредвиденных дорожных ситуаций.

Заказать ремонт Форд Сиерра всегда можно на нашей онлайн-площадке.

Ремонт Форд Сиерра. Основные направления

Большую распространённость имеют кузовные мероприятия, подразумевающие замену или восстановление элементов автокузова. Ford Sierra известен не слишком высокой устойчивостью к воздействию коррозии, и с увеличением возраста автомобиля актуальность проблемы лишь продолжает повышаться.

Замена радиатора кондиционера в Воронеже

Потребовалась замена радиатора кондиционера в Воронеже? Оставьте заявку на нашем сайте и лучшие мастера сами свяжутся с Вами. Мастера будут бороться за Ваш заказ. Низкая стоимость работ.

Даже мелкое повреждение, полученное в результате удара камушка, вылетевшего из-под колёс впередиидущего транспортного средства, при несвоевременном устранении может привести к многочисленным затруднениям в ближайшем будущем. Все возникающие кузовные дефекты следует устранять со всей возможной оперативностью.

Неполадки топливной системы — ещё одна распространённая причина для обращения в технические центры. Многие типичные неполадки автомобиля были устранены лишь к 1990-му году, тогда как на российских дорогах продолжают активно эксплуатироваться Ford Sierra и более раннего выпуска — производство автомашины началось ещё в 1982-ом. К обслуживанию двигателя и топливной системы таких автомобилей следует подходить с двойной ответственностью.

Ремонт Форд Сиерра может быть обусловлен поломками рулевой рейки. На неисправность последней могут указывать посторонние стуки, изначально проявляющиеся лишь при езде по неровному покрытию и существенно усиливающиеся с течением времени. Когда стук начинает отдавать в руль, дальнейшее откладывание ремонта становится недопустимо: узел может выйти из строя в самый неподходящий момент, что чревато дорожно-транспортным происшествием и другими неблагоприятными обстоятельствами. При своевременном обращении к специалистам ремонтные работы могут ограничиться заменой крестовины либо сальника рулевой рейки.

На неисправность механизма могут указывать и некоторые другие проблемы:

затруднённый поворот руля в различных направлениях;
вибрации руля в момент движения автомобиля по прямой;
течи жидкости ГУР.

Ремонт Форд Сиерра. Двигатель

Типичные неисправности кондиционера

Рассмотрим типичные неисправности кондиционера в транспортном средстве. А также расскажем, где эти неисправности можно устранить.

Чтобы мотор оставался в работоспособном состоянии, необходимо не только своевременно менять масло, но и обращать внимание на любые изменения в его системах. Регулярная диагностика позволит минимизировать вероятность преждевременных поломок двигателя, однако при длительной эксплуатации мотору всё равно может потребоваться капитальный ремонт. Суть последнего заключается в том, чтобы восстановить элемент до практически заводского состояния.

Альтернативой капремонту выступает замена двигателя, однако целесообразность в оной имеется далеко не всегда. У автомобилиста также могут возникнуть затруднения с поиском контрактного либо нового мотора; при этом покупка контрактного двигателя сопряжена с рядом потенциальных рисков — нередко такие агрегаты снимаются с аварийных транспортных средств, поэтому риск их неисправности исключить не стоит.

Решение о проведении ремонта Форд Сиерра обычно принимается специалистом по итогам диагностики автомобиля с последующим согласованием работ с владельцем транспортного средства. Работы по капремонту осуществляются при помощи современного оборудования и в соответствии с требованиями производителя.

Заказать профессиональный ремонт Форд Сиерра

Чтобы воспользоваться услугами квалифицированных автомастеров по доступным ценам, водитель может найти подходящего специалиста через нашу онлайн-площадку.

Как делается диагностика ходовой Ford Sierra

1. Кроме очевидной безопасности, ходовая Форда Сиерра отвечает за комфортную езду и хорошую управляемость. Самое опасное то, что в таком случае появится высокая вероятность потери управления, при очередном наезде на возникшее в дороге препятствие. Только регулярная диагностика ходовой Ford Sierra позволит избежать подобной ситуации.

пружины и амортизаторы;
рычаги и опоры (подшипники сверху, сайлентблоки снизу);
втулки стабилизатора Форда Сиерра;
рулевые тяги и рейка;
ступичные подшипники;
ШРУС.

Диагностика ходовой Форда Сиерра должна проводиться регулярно, даже без проявления каких-либо намеков на неисправность. Делать это лучше на подъемнике, но можно и на обыкновенной эстакаде или смотровой яме.

3. Важно запомнить то, как себя ведет Ford Sierra в исправном состоянии, тогда любая неисправность в будущем будет очевидной. Чтобы понять, что с автомобилем что-то ни так, вовсе не нужно быть опытным водителем и уж тем более, автомехаником.

внезапное появление шума, стука, дребезга ходовой Ford Sierra, который может как пропадать, так и оставаться даже на совершенно ровной дороге;
слишком большие крены при поворотах и заметное раскачивание кузова при прохождении неровностей или при торможении;
произвольное подруливание в сторону, Форд Сиерра уводит при езде прямо;
неравномерное стирание покрышек.

Если слышен хруст, особенно при повороте или при резком ускорении Ford Sierra, то можно почти с полной уверенностью сказать, что причина кроется в неисправности ШРУСе Форда Сиерра, так называемой гранате. Скрип чаще всего возникает после замены втулок стабилизатора, зачастую это свидетельствует о некачественной втулке.

5. Если Ford Sierra начало уводить в сторону, чаще это случается после жесткого прохождения ям и колдобин, то возможно придется делать сход-развал (развал-схождение Форда Сиерра). В лучшем случае это позволит устранить неприятность, в худшем, при ударе могло что-то погнутся, начиная от рулевой тяги и заканчивая поворотным кулаком.

В случае возникновения хотя бы одного из этих признаков, необходимо как можно скорей производить диагностику ходовой Форда Сиерра. Даже в правилах прямо запрещается эксплуатация с неисправной подвеской, не говоря уже о том, что это просто опасно.

6. Вовремя не замененный сайлентблок подвески Ford Sierra, который стоит не так дорого, может привести к поломке рычага, с ценой в сотню долларов. Многие водители ездят не обращая внимание на появившиеся звуки в ходовой Форда Сиерра, и ездят до тех пор, пока звук не станет совсем критичным, или пока что-то попросту не отвалится, такой подход просто абсурден.

7. Периодический визуальный осмотр ходовой Ford Sierra поможет сэкономить деньги, ведь если вовремя обнаружить потрескавшийся пыльник или чехол, и произвести оперативную замену, то тот элемент, который защищался пыльником, прослужит дольше. Если же при осмотре Форда Sierra обнаружился уже порванный пыльник, то можно быть уверенным, скоро этот элемент подвески потребует замены.

8. Далее осматриваются пружины ходовой Форд Сиерра, зачастую у них отламываются витки, поэтому нужно осмотреть их на наличие трещин и целостность всех витков. Но здесь так же можно определить функциональность пружин не заглядывая под машину. Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Ford Sierra, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию.

Ремонт ходовой на форд сиерра

Сиерра автомобиль хоть и отличный, но уже имеет довольно таки большой стаж. И многие запчасти уже не выпускаются. Так же многие из них стоят не вероятно огромных средств. Поэтому у нас есть два пути:

1) приобретать деталь с автомобиля с пробегом
2) искать взаимозаменяемые новые детали с других марок.

С Вашей помощью мы надеемся этот список всё время пополнять.

Всё что на данный момент удалось найти выкладываю ниже.

ДВИГАТЕЛЬ
1. Карбюраторный и инжекторный двигатели OHC имеют взаимозаменяемые головки блока цилиндров (точнее, можно легко поставить ижекторную вместо карбюраторной, наоборот же - есть одна проблема).
2.На фордовские двигатели V6, OHC и DOHC, по присоединительным размерам идет один в один "жигулевский". По внешним размерам, например, на OHC подходят и "2105", и "2101". Для эстетов или при более плотной упаковке моторного отсека рекомендую поискать фильтр чуть меньших размеров по высоте и внешнему диаметру, чем "классические" изделия 2101 нашего автопрома. Такой, например, производит С-Петербургская фирма БиГУР, модель GB-134 (на коробке - впечатляющий список модификаций Эскорт, Сиерра, Скорпио и других фордовских моделей); AC Delco, модель X18; Champion 102.Цена фильтров из-за широкого распространения тоже "жигулевская". Предложат дороже - не берите.
3.Датчик давления масла подходит от 2108 на Эскорты, Сиерры, Фиесты. Только нужно переделать клемму немножко.
4. Ремень ГРМ. На двигатели OHC 2.0 л и часть модификаций объемом 1.6 л - с тем же ходом поршня что и у OHC 2,0 л условно подходит от ВАЗ 2105 - те же 122 зуба, как и у родного. На ремне остальных модификаций двигателей OHC 1.6 л.119 зубьев. Для справки, на ремне ВАЗ 2108 - 111. Внешне - фордовский ремень и ремень для ВАЗ-2105 - один в один. К сожалению, профиль зуба вазовского и фордовского ремней отличаются. Определить это можно только по каталогу, на глаз отличие незаметно. Говорят, что ходит вазовский ремень на форде всего несколько тысяч; но по-моему, это вопрос скорее качества изготовления вазовских запчастей, а не совместимости. По крайней мере, до сервиса от места поломки Вы всегда доедете. На моей Сиерре вазовский ремень неизвестного мне происхождения до замены на "родной" отходил

10000 км. Про различный профиль зуба я тогда еще не знал.
5. Датчик лямбда зонда. Подходит (на модели с впрыском) от Москвича или ВАЗ.

Замена передних и задних рычагов Форд Сиерра

Замена рычагов подвески на Форд Сиерра делается в том случае, когда не поможет замена сайлентблоков или замена шаровых опор. На некоторых моделях Ford Sierra, рычаг идет в сборе с сайлентблоками и шаровыми опорами. Можно попробовать подобрать сайлентблоки, даже если их не выпускают по каталогу. Такие сайлентблоки обычно делают из полиуретана.

Замена рычагов подвески Форд Сиерра делается и в случае ДТП, когда рычаг погнут. На алюминиевых рычагах замена сайлентблоков невозможна, меняется весь рычаг в сборе. Если есть возможность, то лучше менять сразу весь комплект передней или задней подвески. По цене, это будет существенно дешевле чем менять по одному рычагу.

Не стоит затягивать замену рычага т.к. он является несущим элементом подвески.

Стоимость замены рычагов подвески:

Вид работы	Цена
Замена переднего рычага	от 1500 руб.
Замена всех рычагов передней подвески в сборе	от 4500 руб.
Замена заднего рычага подвески	от 1200 руб.
Замена всех задних рычагов подвески в сборе	от 7500 руб.
Развал-схождение	1500 руб.

Где заменить рычаги подвески Форд Сиерра в Санкт-Петербурге:

После замены рычагов на лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Какие бывают рычаги в подвеске:

Рычаги передней подвески: рычаг передний левый и правый, рычаг передний верхний левый и правый, рычаг передний верхний задний левый и правый, рычаг передний верхний передний левый и правый, рычаг передний нижний левый и правый, рычаг передний нижний левый задний и рычаг передний нижний правый задний

Рычаги задней подвески: рычаг задний верхний и нижний, рычаг задний поперечный, рычаг задний продольный левый и правый.

Читайте также: