Ремонт кардана ауди а4 б6

Обновлено: 05.07.2024

Ремонт карданного вала

Подвесной подшипник методом кручения на наличие посторонних шумов(гул), так же резиновая обойма подшипника на наличие трещин.

Номера шрусов GKN Lobro 302238 как оказалось ставятся на форд гранада, москвич 2141, и т.д.

Пыльники можно использовать из этого же комплекта, отрезав на штатном резиновую часть, натянуть на железный флянец пыльника (родного) пыльник из комплета, зафиксировать хомутами из комплекта .
Лично я считаю данное действие колхозом, но как вариант пишу для людей которым не нужны доп вложения.

Пыльники родные .
Ставились на тойота рав 4 и т.д
Оригинальный номер 04373-12010

Подшипник подвесной подходит от бмв 5 серии , точного номера не скажу . просто не помню. найду номер, дополню этот пост..

Крестовина выходит крайне редко, но после замены её рекомендуется балансировка кардана ,а сделать это качественно могут единичные конторы.
Знаю одну такую в области, г Солнечногорск, Ленинградское ш.
За балансировку берут где-то 4000-5000р.

Личный опыт инсталяции этого добра на Allroad 4BC5, АКПП
При инсталяции обнаружилось, что новые фордовские шрусы немного больше в диаметре, примерно на 0,3мм. Задний шрус сел плотно (очень плотно!) на фланец редуктора. А вот с передним пришлось поколдовать, т.к. на моем токарном станке мах диаметр всего 70мм, то пришлось подточить фланец, тот что с торсена. Подвесной не менял, ибо он признаков приближения смерти не подавал. Фоток мало, руки были в мазуте.
Фланец с проточкой

Примерка нового шруса на задний редуктор

В сборе:
передний шрус

Результат: новый узел был оттестирован скоростью в 180 км/ч - вибраций нет.

Rocker

10-12 тыс руб с работой в Москве), или внутр/наруж гранату новую (может не помочь, если сточены шлицы на
самой штанге). В отдельных случаях вибрация может быть и из-за убитого сальника внутреннего шруса, но маловероятно.
(. ) Примечание - если вибрация на руле - искать причину в переднем приводе (ах), на кузове (ощущение скачущей машины
по дороге) - искать причину в заднем приводе (ах). Оба вида - соответственно, ищите спереди и сзади. Как избежать -
меньше газ в пол с места на светофорах. Хотя, это иногда просто необходимо делать - мы ведь ездим не на 1.8Т

2. Вибрация ТОЛЬКО при торможении - НЕТ НИКАКОГО СМЫСЛА искать причину в приводах, ступицах, подшипниках, коробках ИТП.
Причина - тормозные диски и (. ) колодки. Суппорта - очень маловероятно, но все же проверить стоит. Если направляющие не
клинят, свободно ходят, то оставьте суппорта в покое. Наши машины еще не дожили до того возраста, когда рассыпаются суппорта.
Устранение - Проточкой тормозных дисков в 95% случаев НЕ ОТДЕЛАЕТЕСЬ. Дело в том, что при перегреве на тормозных дисках и
колодках образуются микротрещины, которые расширяются при нагрузке (при торможении), и деформируют плоскость фрикционного
материала - т.е. саму плоскость торможения. Отсюда и вибрация. Если на диске это увидеть практически невозможно (трещина
может быть внутри, или на внутренней части вентилируемого диска), то при снятии колодок трещины видны. Представьте себе,
как изгибается поверхность колодки из-за этих трещин, когда Вы изо всех сил спиной упираетесь в сиденье Как избежать -
НЕ СТАВЬТЕ на эти машины дешевые диски и колодки. 250, 254, а иногда и 300 :-p ) лошадиных сил и 2 тонны веса не терпят
дешевки! Без рекламы, но мое мнение, что ходят только: оригинал, Lucas TRW, ATE. Я не перечислил супер-брендо-тюнинговых
тормозов, потому что ими никогда не пользовался и пока не планирую. Старайтесь не въезжать в лужи после длительного
оттормаживания и перегрева. Это продлит срок службы дисков. И еще раз - проблема устранится ТОЛЬКО при одновременной
замене дисков и колодок. Менять по раздельности (типа, щас поменяю тока диски, а потом подкоплю - и потом колодки) -
БЕССМЫСЛЕННО И ДОРОЖЕ. (. ) Примечание - если вибрация на руле - искать причину в передних дисках, на кузове (ощущение
скачущей машины по дороге) - искать причину в задних дисках. Оба вида - соответственно, ищите спереди и сзади.

3. Вибрация постоянная, или на определенной скорости - только и только дело в КОЛЕСНЫХ ДИСКАХ. Не бейте тревогу и не
спешите ехать раскатывать или балансировать диски . Первое что нужно сделать (особенно в актуальную погоду) - засуньте
руку внутрь колеса (только не обожгитесь о горячий тормозной диск) - и проведите в нескольких местах по внутренней части
обода (где вешаются внутренние грузики). Сверху, снизу, сбоку. Если найдете хоть в одном месте плотно приставший сгусток
грязи (как пластилин) - попробуйте снять его в перчатках. Особенно, такие наросты образуются после мойки. Дело в том, что
если чистая машина много ездит по грязи, то центробежная сила РАВНОМЕРНО раскидывает эту грязь по дискам, или вообще не
дает приставать. А если вибрация появилась сразу после мойки, это означает, что грязь стекла в одно место, при выезде на
улицу - немного подмерзла, и центробежной силой придавилась в одну точку. Отсюда и дисбаланс. Устранение. Есть несколько
вариантов:
а. Бюджетный - Одеть перчатки, и каждое колесо почистить вручную. Иногда, на трассе нет другого выхода - я так сам неоднократно
делал. Руки уделаете по локоть, но весь пластилин вручную содрать можно. Иногда в помощь приходится отвертка, палочка итп.
Проедьте на пол-колеса вперед, и повторите процедуру.
б. Средний - заехать на мойку, отдать 150-200 руб, и попросить мойщика ТЩАТЕЛЬНЕЙШИМ образом промыть все колесные диски.
Это занимает минут 20-30 (если действительно тщательно) - керхером нужно залезть в каждую щелочку, подкатывать машину
вперед-назад на полколеса, чтобы достать и сверху, и снизу. Результат - 100%-ный.
в. Ленивый и дорогой - заехать на шиномонтаж, отдать 800-1000 руб, Вам снимут колеса, почистят их, и заново отбалансируют.
Некоторые олени балансируют колеса, плохо почистив (чтобы удалить "пластилин", нужно действительно постараться. Его даже
не всегда видно - он сливается с поверхностью колеса). Таким надо надавать по рукам и не заплатить за работу.
(. ) Примечание - если вибрация на руле - искать причину в передних колесах, на кузове (ощущение скачущей машины по дороге)
- искать причину в задних колесах. Оба вида - соответственно, ищите спереди и сзади.

4. Вибрация постоянная, всегда и везде - при этом, диски только что отбалансированы и почищены (ЛИЧНО убедитесь в этом) -
кривые диски. Устранение На правку, или на замену дисков. Как избежать в будущем - от этого никто не застрахован, но старайтесь
меньше въезжать в ямы, сбрасывайте скорость на рельсах итп. И не покупайте дешевые тайваньские, итальянские, китайские,
турецкие диски. Вспомните про мощность и вес машины. Оригинальные двойные диски, на самом деле, кто бы что не говорил, очень
прочные! Я отъездил 75 тыс уже, по дорогам разного профиля, попадал в такие ямы, что зубы чуть на руле не оставлял, и они у
меня все еще ровные! Те, кто правит такие диски 2 раза в год, - внимательно изучите предыдущих 3 пункта. На забывайте про
ПРИМЕЧАНИЕ - про передние и задние колеса.

5. Вибрация постоянная по кузову, когда все причины выше устранены - пожалуй, на ум придет только одно - проблема в карданном
вале, межосевом дифференциале, крестовине итп. У меня такого не было, и не представляю, как можно до такого довести. Хотя,
как я уже говорил, наши машины еще до этого возраста не дожили

Ремонт кардана ауди а4 б6

Кардан на А4 В6 кваттро.

Еще когда покупал жене А4 В6 два года назад, обратил внимание, что на авто заменен кардан. причина мне неизвестна.
Сейчас прихожу к выводу, что причиной паразитной вибрации на этой машине на скорости 120-130 и выше является именно он. Колеса\диски отбалансированы идеально. Других причин не вижу. на старой авоське Д2 был похожий косяк. там умирал подвесной подшипник. решалось или заменой кардана в сборе или заменой подшипника "от аналога". плюс балансировка кардана.

Кто сталкивался на В6 с таким? Знакомые СТО? Мастера? Контакты?
Заранее спасибо за полезную инфу!

Походу никто не сталкивался.

ip , ну а какие могут быть еще идеи о вибрации после 120, кроме колес, дисков и кардана?

Добавлено спустя 34 секунды:
flavor , цену на НОВЫЙ карадан ты себе хоть примерно представляешь.

Vitaliyak , 120-130 км/ч это при постоянной скорости или в процессе разгона?

Игорь , скорость то постоянная. но как то на сброс газанабор скорости немного реагирует. типа большеменьше вибрирует. чуть-чуть, слегка совсем.
зы что такое триподы

Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
апдейт. посмотрел что такое триподы. внутренние шрусы? Вроде бы там все ок. да и проявляются они вроде бы именно при наборе скорости, а не при равномерном движении, как у меня.

Так по твоим словам получается, что вибрации есть как при постоянной скорости, так и при ускорениях.

У меня в A6Q C4 2,5TD i при сильном разгоне подобные вибрации проявляются. Причину пока не нашёл, т.е. не занимался её поисками.

flavor , именно поэтому твой вариант - как бы и не вариант совсем. тратить косарь на новый кардан, ИМХО, бред, если можно успешно заменить в нем подвесной и все сомнительные детали, после отбалансировать и установить. нафига новый? Кардан - это кусок трубы. устает там и меняется лишь обвеска.

Ладно, понял я, что никто не сталкивался. просвящаю: еще совсем недавно одна из самых авторитетных контор по карданам работала в районе Академ городка, но просила, чтобы карданы сами снимали и привозили им на ремонт. это оч неудобно. я искал сервис, где приехал, оставил авто, через день-два забрал готовый автос. как найду отпишусь - мот еще кому понадобится.

Снятие приводных валов Audi A4 8E B6

Если у вас появилась необходимость произвести процедуру замену демонтирования приводных валов, то не спешите хвататься за мобильники и искать специалистов этой области, вы вполне справитесь с этим самостоятельно! А наша инструкция вам в этом поможет!

На нижепредставленном фотоотчете вы увидите, как отсоединить приводные валы, промыть ШРУСы и заменить пыльники на авто марки Ауди А4 8Е Б6 в целях профилактики.

Для этого приобретите заранее в специализированных магазинах два комплекта, лучше оригиналы конечно, для ЩРУСов внешних и для триподов. Подготовить необходимо и автомобиль, поместив на яму либо на домкрат. Иметь при себе также надо шестигранник на 17 и не обойдемся без съемника для трипода.

На фотографиях демонстрируются ремкомплекты на ШРУСов и триподов.

Поднимаем нашу машину и смотрим, если там имеется защита и коробка, их демонтируем. Чтобы снять колесо, необходимо поставить машину на ручник снимаем крышку колеса, там уже перед нами будет болт внешнего шруса, который необходимо отвинтить, используя шестригранник на 17. После этого ослабляем и болты крепления и полностью демонтируем колесо.

Болты крепление необходимо прикрутить обратно, помогут нам в этом шайбы.

Освобождаем ШРУС, выкрутив болт.

Освобождаем наш суппорт, используя звездочку для открутки болтов.

Отсоединяем суппорт и подвешиваем его, главное не загибайте тормозной шланг. До конца вправо выкрутив руль, особождаем пространство для просовывания привода туда и обратно.

Трипод закрплен 6 болтами.

При установке скорости на 1 передачу отвинчивайте три болта, остальные уже отвинчиваются без скоростей передачи. Вал крутим по мере доступа к болтам и выставляем опять на скорость.

Отведем ее пока в сторону.

Вынимаем шрус и приводной вал.

Вытащили левый вал.

Как мы видим, пыльник давно нуждается в замене.

После этого необходимо выбить крышку трипода, для этого завинчиваем болт на место, а вал удерживаем на 20 градусах. Бьём молоточком, придерживая снизу корпус втулки. Затем поломайте хомоты пылника, что будет достаточно трудно.

Крутим внешний ШРУС пока не дойдем до упора, после этого крутим с усилием, так как мы перешли к его выпрессовки. Проводим эту процедуру аккуратно и постепенно, используя тески. Пометьте фломастером изначальное положение всех деталей конструкции перед снятием корпуса, ведь при установке на свое место со временем могут слышатся шумыПомехой при снятии может послужить стопорное кольцо, его мы снимаем. А после отсоединяем трипод звездочку.

Звездочку промывают в бензине для снятия старой смазки.

Приступаем к корпусу трипода и внешнему шрусу, их протрите чистой тряпкой. Вал при очистке прогните в разные стороны для лучшего результата

После этого помещаем всю на чистый материал, если работы проводятся не в закрытом помещении следите за попаданием грязи и песка.

Подготавливаем смазку для шруса, берем 100 мо шприц. Устанавливаем четко новые пыльника с хомутами.

Не забываем поменять резиновое кольцо для уплотнения. Для смазки привода используем по 70 гр. в каждую сторону.

Меняем крышку корпуса. Эта процедура может вызвать сложности, так как крышку нужно запрессовать так, чтобы кольцо зашло за резьбу для герметизации трипода. Для этого все пойдет в ход. И помощь друга, и различные отвертки. Конечно трудность в основном состоит в замене уплотнительного кольца, но это того стоит.

После этого смажьте шрус внешний и с внутренней и внешней стороны, сжимая хомуты.

Затем приступаем к сборке всех деталей. Перед вами разобранный привод.

Итак, приводный вал и пыльники в сборе. Надеемся предложенная фотоинструкция поможет полностью разобраться и вникнуть в эту процедуру.

Ремонт кардана ауди а4 б6

Audi A4 Замена внутреннего шруса(трипоида) B6 МКПП

После все той же поездки в Москоу сити на VW/Audi Fest 2013 стал замечать неприятную вибрацию при резком ускорении.
Первым делом окунулся в дебри интернета) Причин вибрации было не так и много:
— люфт на одном из внутренних шрусов(трипоидов)
— люфт опорного подшипники кардана
— либо проблемы с топливной системой(форсунки)
Вычитал как идентифицировать каждую из проблем и поехал в гараж на диагностику.
Первая неисправность сразу себя и проявила. . . заехав на яму, при проверке всех внутренних шрусов, приличный люфт оказался спереди со стороны водителя!
Подшипник кардана признаков кончины не проявлял.С топливом логи также не показали проблем.
Ценник оригинального внутреннего трипоида(4B0 498 103) не порадовал (11 000руб. . .пипец
Из аналогов экзист и автодок выдавал либо ASVA ADIU-A61(3500руб), либо FEBEST 1711-A4(5000руб).
Решил взять не самый дешевый) FEBEST 1711-A4

Замена особого труда не составила, управился за час.
1. Откручиваем 6 болтов крепления трипоида к фланцу кпп( бита spline M10 12-ти гранник)

2.снимаем хомуты пыльника
3. вытаскиваем шарниры из корпуса(у меня он весь развалился)

4. снимаем стопорное кольцо и стаскиваем шарнир

5. снимаем упорное кольцо и демонтируем старый пыльник

6. всё промываем и собираем в обратной последовательности,не забываем набить смазкой

Итог: вибрация при ускорении исчезла!

Снятие и установка амортизатора передней подвески Audi A4 B6

1. Для снятия амортизатора передней подвески пометьте на шине направление вращения колеса. Ослабьте болты крепления колеса. Поднимите и установите автомобиль на подставки и снимите колёса.

2. Закрепите тормозной диск одним болтом крепления колеса.

Примечание:

У автомобилей с регулировкой дальности света перед снятием левой амортизационой стойки ослабьте крепление соединительной штанги датчика уровня автомобиля, для чего откройте стопорную скобу несущего рычага.

3. Отсоедините электрический провод ABS из держателя на суппорте.

4. Снимите суппорт и закрепите его на подвеске так, чтобы вес суппорта не оказывал воздействия на тормозной шланг и тормозной трубопровод, обратитесь к разделу Снятие и установка тормозного диска/суппорта.

5. Удалите с помощью плоскогубцев зажим (1).

Зажим устанавливаться больше не должен.

6. Отверните гайку (2), выньте болт и выньте наверх оба рычага подвески.

Чтобы извлечь шаровые опоры, можно применить съемник.

Примечание:

Не расширяйте паз в корпусе подшипника колеса зубилом или подобным ему инструментом.

7. Защитите кожух рулевой тяги оболочкой (1) от повреждения. СТО AUDI применяют для этого защитную оболочку № 893 512 137.

8. Из защитной оболочки необходимо вырезать полосу размером А = 20 - 25 мм. Тщательно снимите фаски с острых поверхностей. Вырез оболочки при установке должен смотреть вниз.

9. Подведите гаражный домкрат под поворотную опору, подложив деревянную прокладку так, чтобы подвеска после отсоединения амортизационой стойки опустилась не слишком низко. В противном случае могут быть повреждены шарниры нижних рычагов.

10. Выверните болт (стрелка) и откиньте в сторону корпус подшипника колеса.

11. Ослабьте крепление резервуара расширительного бачка охлаждающей жидкости.

12. Снимите крышку водосборного отсека.

13. Снимите крышку (стрелка) болта.

14. Выверните болты (1) в водосборном отсеке.

15. Выньте амортизационую стойку с опорой. При этом следите за тем, чтобы не повредить защитную оболочку.

16. Для установки амортизатора передней подвески вставьте амортизационую стойку с корпусом опоры в опору. Затяните болт крепления (1). Следите за правильным положением шайб.

17. Резинометаллические опоры имеют ограниченный диапазон скручивания. Поэтому болтовые соединения на рычагах затягивайте тогда, когда автомобиль стоит на колёсах.

18. Вставьте наконечник амортизационой стойки в рычаг подвески, слегка затяните новую гайку соединения (1). После опускания автомобиля на колёса затяните гайку моментом 90Нм.

Примечание:

Болт необходимо вставлять против направления движения.

19. Вставьте оба верхних рычага. Надавите на цапфы рычагов вниз насколько это возможно и затяните новую гайку (2) моментом 40Нм.

20. Снимите с чехла защитную оболочку.

21. Вставьте в держатель на суппорте электрический провод ABS.

22. Установите на место тормозной диск, закрепите суппорт, обратитесь к разделу Снятие и установка тормозного диска/суппорта.

Примечание:

У автомобилей с регулировкой дальности света соединительная штанга датчика уровня автомобиля должна устанавливаться на несущем рычаге.

23. Закрепите колёса, соблюдая направление их вращения, опустите автомобиль на колёса. Только после этого затяните болты крепления колеса моментом 120Нм.

24. Затяните болты крепления амортизационой стойки в нижней части моментом 90Нм при стоящем на земле автомобиле.

Модели с суппортом НР-2

1. Выверните болт (2) и снимите держатель тормозного трубопровода.

2. Отверните болты (1) крепления и снимите суппорт.

3. Снова установите на место держатель тормозного трубопровода. Вверните и затяните болт (2).

4. Закрепите суппорт на подвеске проволокой так, чтобы вес суппорта не привел к деформированию и тем самым повреждению трубопровода.

Audi A4 (B6/8E) – властелин колец

Автор: Валерий Моторин Раздел: AUDI

Ауди А4 второго поколения дебютировал в 2000 году, а серийное производство модели началось в 2001 году. «Четверка» разделила платформу с Volkswagen Passat B5. Всего в мире было выпущено более миллиона экземпляров Ауди А4 В6. Даже не смотря на относительно почтенный возраст, серьезных проблем не возникает.

Audi A4 (B6, 8E) (2000 - 2004 гг.)

Двигатели

Audi A4 B6 предлагался с большим количеством двигателей рабочим объемом от 1,6 л (100 л.с.) до 3-х литров (220 л.с.) «заряженной» S-версии. Наибольшее распространение получили три агрегата: бензиновый 2,0 л ALT (130 л.с.), бензиновый с турбонаддувом 1,8 л (150 л.с. - avj, 163 л.с. - bfb, 170 л.с. – amb (США) и 190 л.с. - bex) и дизельный 1,9 TDI (100 и 130 л.с.).

2-х литровый ALT славится своим непомерным масляным аппетитом, приходящим после 100 тыс. км. Успокаивает лишь одно - увеличившийся расход масла, как правило, больше не растет и в среднем составляет 2-3 литра на 10 тыс. км.

Дизельный 1,9 TDI - надежный агрегат. При пробеге более 200 тыс. км, скорей всего, придется обратить внимание на состояние топливных форсунок.

Наддувный 1,8Т требует к себе большего внимания. Перебои в работе могут возникнуть из-за потери герметичности и подсоса воздуха в патрубке, соединяющем воздушный фильтр с компрессором турбонагнетателя. Часто патрубок протирается хомутом у самой турбины, при этом появляется свист, и двигатель не держит холостые обороты.

Турбина выхаживает не менее 200 – 250 тыс. км, а при бережной эксплуатации доживает и до 300 тыс. км. Новая турбина обойдется в 20 – 25 тыс. рублей, ремонт ее потребует около 10 – 15 тыс. рублей. Восстановленная турбина способна пробежать еще 50 – 60 тыс. км.

Пластиковый тройник охлаждающей жидкости за двигателем под воздействием температуры и времени коробится и начинает «травить» антифриз. Новый стоит около 600 рублей, но что бы заменить его, придется «потрудиться». При пробеге более 160 – 200 тыс. км нередко выходит из строя электромагнитный клапан адсорбера №80. Оригинальный потянет на 4,5 – 5 тыс. рублей, аналог – 1 – 2 тыс. рублей.

«Дизеление» (треск) после запуска холодного двигателя первые 1-3 секунды вызвано неисправным фазорегулятором, объединенным с натяжителем цепи, и растяжением самой цепи. Проблема характерна для двигателей 2,0 л и 1,8Т и обнаруживается после 200 – 250 тыс. км. Кроме того, на 1,8Т, если вовремя не заменить фазорегулятор, начинается износ зубцов на звезде выпускного распредвала, идущих в сборе. Новый распредвал потребует около 13-15 тыс. рублей.

Теперь остановимся на общих, характерных для всех типов двигателей Ауди А4, мелких неисправностях. Проблемы с правильной работой бензинового мотора появляются из-за выхода из строя катушек зажигания, которые «умирают» в самый неподходящий момент. Новая катушка стоит около 1200 – 1700 рублей. Проблемы с запуском, независимо от наличия ошибок, в 90% случаев связаны с отказом датчика температуры охлаждающей жидкости.

Гидравлические опоры двигателя (подушки) при пробеге более 180 – 200 тыс. км нередко требуют замены, о чем подскажет появившаяся вибрация. При пробеге более 200 тыс. км, скорей всего, придется заменить датчик положения коленвала (1800 – 2500 рублей) и датчик массового расхода воздуха (1500 – 3500 рублей). К этому же времени начинает сдаваться термостат, замена которого - работа не из легких. Новый оригинальный стоит около 3-4 тыс. рублей, неоригинальный - 2-3 тыс. рублей.

При пробеге более 220 – 250 тыс. км начинает выскакивать ошибка по низкой эффективности катализатора, который вскоре придется заменить. Оригинальный потребует около 50 тыс. рублей, неоригинальный гораздо дешевле – 10 – 20 тыс. рублей. Пламегаситель еще доступней - 3-5 тыс. рублей.

Трансмиссия

На Ауди А4 В6 устанавливалась полностью синхронизированная 5-ти или 6-ти ступенчатая механическая коробка передач, 5-ти ступенчатая гидротрансформаторная автоматическая коробка передач «Tiptronic» с динамической программой переключения DSP или бесступенчатый вариатор Multitronic с динамической программой регулирования DPR.

Audi A4 (B6, 8E) USA (2000 - 2004 гг.)

АКПП Tiptronic в целом надежна, но при пробеге более 200-220 тыс. км могут появиться толчки при переключениях и пробуксовка. Причина - износ фрикционов. Ремонт потребует около 40-60 тыс. рублей.

Multitronic устанавливался только на переднеприводные версии Ауди А4 В6. Наиболее проблемные те, что использовались до 2004 года. Вариатор требует регулярной замены масла, иначе ускоряется износ цепи и конусов, что приводит к «забитию» продуктами износа фильтров и клапанов насоса коробки. Это, в свою очередь, вызывает толчки, рывки и дерганья - чаще при старте и остановке автомобиля. Ремонт в таком случае потребует около 70 – 90 тыс. рублей.

Вибрация в момент энергичного разгона - нередкое явление при пробеге более 160 – 200 тыс. км. Причина – износ внутреннего ШРУС (трипода). Оригинальный стоит около 10 тыс. рублей, неоригинальный – 4-4,5 тыс. рублей.

Ходовая

Тормозные шланги начинают сдаваться при пробеге более 180 – 220 тыс. км. При пробеге более 200 – 220 тыс. км может потребовать замены подкачивающий насос тормозной системы. При самостоятельной замене задних тормозных колодок нужно быть осторожным, утапливая поршень. Лучше делать это с помощью специального приспособления, которое одновременно прижимает и вращает поршень. Иначе, его можно сломать, а новый суппорт стоит не дешево. Из-за неисправности выключателя стоп-сигнала («лягушки») постоянно загорается значок ESP, и периодически ABS. Новый выключатель стоит недорого – всего 600 рублей.

На дизельных «четверках» возникали проблемы со штуцером вакуумного насоса. Новый насос потребует 12-14 тыс. рублей. Но можно отделаться и мало затратным ремонтом за 100 рублей с помощью холодной сварки.

Кузов и салон

Кузов Ауди А4 полностью оцинкованный с очень хорошим лакокрасочным покрытием. Намека на ржавчину нет даже на первых экземплярах.

Петля бардачка – слабое место: со временем она отваливается. Новый бардачок стоит около 10 тыс. рублей. Но не стоит торопиться покупать новый. Более дешевый способ ремонта - приклеить отломанную петлю на хороший клей или закрепить саморезами.

Сломанная петля бардачка.

При пробеге более 200 - 250 тыс. км нередко начинают «плыть» пиксели на дисплее бортового компьютера. Новый дисплей стоит около 2,5 – 4 тыс. рублей, за его установку потребуется отдать еще 1,5 – 2 тыс. рублей. Со временем, при пробеге более 200 тыс. км, замолкает и зуммер приборной доски. Причина - отказ динамика.

Дисплей бортового компьютера.

Комфорт

На дизельных Audi A4 возможно повреждение демпферного шкива из-за повышенной вибрации. Новый шкив обойдется в 6-7 тыс. рублей. Со временем потребуется замена или промывка радиатора отопителя. Необходимость в этом наступит, когда в холодное время при полностью прогретом двигателе в салон перестанет подаваться теплый воздух.

Электрика

Из-за обрыва провода в защитной гофре электропроводки между дверью и кузовом перестает работать электрика задней двери, а в салоне постоянно горит подсветка. По схожей причине (обрыв в гофре) перестает срабатывать электрозамок багажника. Кроме того, может погаснуть подсветка номерного знака. При исправной электропроводке, причина в неисправности электрического моторчика замка. Новый стоит около 700 – 800 рублей.

Обрыв провода в гофре.

Штатная охранная система может перестать воспринимать ключи от автомобиля из-за окисления контактов на блоке комфорта или отказа процессора блока.

Заключение

Ауди А4 В6 - последний из могикан. Это автомобиль, который создавался, что бы служить своим хозяевам десятки лет. Не смотря на приличный возраст, серьезных проблем почти не возникает. Двигатели служат верой и правдой, а кузов стойко держит «соленые ванны». Чуть слабее на этом фоне выглядят вариатор Multitronic, подвеска и компрессор кондиционера.

Замена стартера ауди а4 б6

Изначально снятие стартера задумывалось для того, чтобы найти ток утечки, постоянно 0,2 А. В результате снятия стартера выяснилось, что виноват не он. Ну раз уж снял, то перебрал полностью. Снимаем и отводим в сторону компрессор кондиционера. Процесс его снятия я не фотил, т.к. это проще простого, откручиваешь 4 болта и он падает на вас, при этом ослаблять ремень не надо, все снимается и так.

Вот собственно объект . Заодно увидел, что нет болта тяги, поддерживающей турбину. Откручиваем болтик на хомуте, крепящий (+) провод идущий к стартеру (откручиваем, из под капота) Начинается самое интересное, откручиваем верхний болт стартера, я его откручивал примерно час, самыми разными способами, зафотил только два. (Головка на 16)

Откручиваем нижний болт стартера (головка на 16, как и на верхнем)

Откручиваем, гайку (+) вывода на втягивающем . придется тоже попотеть, неудобно. Вот он гад. Уже на полу J

Немного очистили от грязи РАЗБОРКА Откручиваем гайку на втягивающем, которая крепит провод от стартера. Малость окислено, но не смертельно, я думал будет хуже. Откручиваем шпильки стартера (не путать местами) Разъединяем все это дело. Открутив 3 болта крепления втягивающего, снимаем все это дело. (болты открутил кое как потом выяснилось что болты сидели на фиксаторе) Стучал по отвертке и сломал ее  Вот какие руки будут у вас если вы как я лоханетесь и не купите перчатки. J Вот тут ниче не смазывайте. Вилка. Шестерни планетарки, почему то смазки ноль и походу небыло. Износа однако нет. Бендикс и передний конец якоря. (износа нет). Грязища.

Подшипник то передний оказывается игольчатый. Передний конец вала двигателя стартера с шестерней. Откручиваем болты крепления крышки заднего подшипника. Снимаем крышку Снимаем прокладку Снимаем стопорное кольцо и шайбу под ним Снимаем крышку и видим щеточный аппарат И грязищщу Снимаем его аккуратно Вот и он Грязища в статоре, проблема в очистке, т.к. к магнитам все липнет и не очищается, чистил щеткой по металлу, только без фанатизма, магнит штука хрупкая. Коллектор слегка грязноват, но износа нет. Шестерня якоря, износа нет. Якорь Теперь надо снять ограничитель хода бендикса, внутри кольца еще одно круглое разъемное колечко Подходящим инструментом выбиваем его вниз, я придумал вот так. Выбито Снимаем колечко, придется его слегка разжать, оно с мягкого металла. Вот оно Снимаем фиксаторное кольцо Снимаем бендикс Снимаем стопорное кольцо Снимаем шайбу

Снимаем корпус редуктора Голый вал Вынимаем крышку статора. Внимание, она ставится в строго определенном положении. Пометьте сразу а то потом по новой разбирать будете. Статор после очистки Маркировка Чистим якорь. Только щеткой по металлу ради бога не чистите  я чистил пластиковой Чистим дорожки коллектора. Не поцарапайте ламели коллектора ! Коллектор после чистки и шлифовки. Все детали в сборе, очищены и доведены до кондиции СБОРКА. Ставим крышку в статор. Не забываем про метки Якорь на место в статор А теперь маленькая хитрость. Обращаем внимание на пластиковые стяжки, без них вы упаритесь щеточный аппарат на место вставлять. Сам придумал  Аккуратно вставляем щёточный на место, подправляем щетки (аккуратно) отверткой, не повредите щетки и коллектор Обрезаем, уже не нужные, стяжки. красиво не правда ли  Ставим крышку на место, одеваем шайбу, стопор и крышку, предварительно все смазываем, я использовал металлоплакирующую смазку МС-1000. Смазываем вал и собираем корпус редуктора. Корпус-шайба-стопор Одеваем бендикс и ограничительное кольцо Начинается самое интересное, как одеть ограничительное кольцо на стопорное.  я обстучал его по валу молоточком (благо металл мягкий) и каким то чудом натянул, сам не понял как  удачи вам  Одеваем вилку на бендикс Одеваем туда же втягивающее и все вместе запихиваем в корпус, тут я пожалел, что у меня не 3 руки  Закручиваем 3 болта крепления бендикса с анаэробным, разъемным фиксатором резьбы.

Ремонт замка зажигания Ауди А4 Б5

Случилась следующая беда - не работают повороты. Включаю аварийку - работает, а при включении подрулевым выключателем никаких признаков жизни. Заглушил машину, запускаю снова - заработали, правда в последний раз. В последующие запуски мотора поворотников не было, плюс оказалось не работает ещё и печка. Так как эти потребители работают только при включенном зажигании, очевидно, что дело в замке зажигания, точнее в его контактной группе. Пробег авто 315000 км.

Для решения проблемы мне понадобились следующие инструменты:
- Торкс 25 (Torx T25)
- Шестигранник на 4 мм
- плоская и фигурная отвертки на 3 мм
- наждачная бумага с зернистостью P2000
- надфиль
и около часа времени.

Ремонт Ауди А4 В5 и выбор запчастей на автомобиль

Чтобы грамотно провести ремонт Ауди А4 Б5, следует разобраться в особенностях процедуры, характерных неисправностях и знать оригинальные коды запчастей. Некоторые манипуляции можно проводить самостоятельно, но сложные операции желательно доверять работникам СТО.

Частые проблемы модели

Двигатель и КПП

Следующие неполадки двигателей и коробок довольно часто встречаются на этом автомобиле:

отказ дроссельной заслонки на бензиновых модификациях — примерная стоимость новой детали 10 тыс. рублей и выше (китайские подделки служат очень мало, поэтому их лучше не покупать);
потеря герметичности клапанов на моторах с турбо наддувом;
износ распределительного насоса, вала — обыкновенно этим страдают ДВС 1.9 TDI с гигантскими пробегами;
обрыв навесного ремня — надо проверять периодически на его натяжение;
проблема с маслонасосом на V6 движках;
повреждение автоматической коробки передач на турбодизелях — ремонт обойдётся в сумму 60 тыс. рублей и выше.

Подвеска

Эти неисправности характерны для подвески немецкой машины:

износ всей многорычажной подвески уже спустя десяток тысяч километров — причина в легко сплавных металлах, использованных в конструкции (замена обходится в 10-20 тыс. рублей);
износ ходовой части на полно приводных версиях А4 — здесь многорычажка установлена ещё и сзади, что добавляет проблем владельцу;
повреждение внутреннего ШРУСа — сначала рвётся пыльник, а уже после и сама гранатка;
потеря регулировки развала-схождения, кастора;
повреждение ступичного подшипника.

Другие системы и узлы

Неполадки с другими системами и узлами:

шум гидроусилителя, начинающийся на средних и больших пробегах;
утечка в системе охлаждения — насос, радиатор, резиновые шланги;
отказ электрики (центрального замка, генератора, стартера и органов управления кондиционером) — характерен для машин преклонного возраста;
мигание индикатора неисправности подушек безопасности или иммобилайзера — скорее всего, разъединился контакт под сидением или на руле;
проблема со стеклоочистителями — изнашиваются втулки, штифты;
сбой отопителя салона;
износ деталей рулевой рейки;
выгорание пикселей на дисплее БК — этим страдают старые модели авто.

Особенности ремонта Audi A4 B5

Ремонт Audi A4 B5 имеет характерные особенности. При наличии технических знаний и опыта, некоторые работы можно проводить своими руками. В остальных случаях, когда нужна более основательная диагностика и разборка крупных узлов, рекомендуется обращаться в сервис.

Радиатор печки

Если не работает отопитель, возможно потёк радиатор. Заменить его удастся самому, если под рукой будут: головки, комплект накидных ключей, небольшая трещотка, отвёртки, шестигранники, г-образные ключи, torx, пластиковые хомуты и клей. Однако надо быть готовым к тому, что придётся демонтировать всю торпеду, разбирать тоннель, руль, консоль. А ещё — копаться с множеством секретных гаек, ввёрнутых с немецкой педантичностью.

Замена приводного ремня

На А4 Б5 приводной или навесной ремень используется для вращения целого ряда узлов: генератора, кондиционера, гидроусилителя, помпы. Сейчас всё чаще применяются жёсткие поликлиновые модели, но даже самые качественные изделия подвержены износу. Это прямо влияет на безопасность езды, поэтому следует регулярно отслеживать его состояние, чтобы не упустить момент замены. Особое внимание уделять состоянию наружной поверхности — не должно быть следов грязи и масла, обрывов. Также нужно проверять его на степень натяжения каждые 15 тысяч километров пробега. Заменить деталь можно самому.

Мигает иммобилайзер

Такая неисправность всегда неприятна, так как невозможно бывает завести машину. Как правило, эту проблему вызывают три причины: закисание контакта на антенне иммо, срабатывание защиты от взлома из-за какой-то причины, сбой в штатном ключе (потеря чипа или другое).

Замена верхних рычагов

Менять рычаги можно без ямы и подъёмника. Надо вооружиться накидными ключами, головками, воротком, монтировкой, домкратом и средством ВД-40 для закисших соединений. Далее снимаются колёса и откручиваются повреждённые рычаги. Главная сложность — болты, которые со временем прикипают, их бывает трудно выворачивать. Часто приходится отрезать болгаркой.

Развал-схождение

В 90% случаях эта проблема определяется по неравномерному износу шин. Они истираются с внутренней стороны покрышки. Как правило, регулировку углов установки колёс следует доверять специалистам. На задней оси развал-схождение выставляется болтами с эксцентриками. Здесь диапазон корректировок весьма широк, трудностей не возникнет.

А вот спереди часто приходится перемещать подрамник вправо, так как в противном случае не хватает места. Процедура эта опасна тем, что при неаккуратном демонтаже повреждаются болты крепления — в свободной продаже найти сложно.

Замена внутреннего ШРУСа

Его также называют гранаткой. Неисправность проявляется стуками. Это хорошо проверяется также следующим образом: надо вывернуть колёса до упора влево или вправо. Затем попытаться тронуться на первой скорости — повреждённый шарнир начнёт сильно вибрировать, скрипеть. Заменить ШРУС своими руками удастся при наличии соответствующего опыта. Крайне важно поставить новый пыльник, тщательно смазанный маслом.

Классическая инструкция приведена ниже:

демонтировать привод в сборе;
зажать полуось в тиски;
разжать стопорное кольцо;
снять вместе с шайбой;
сбить молотком гранату с полуоси.

Тут сложность вызовет демонтаж звёздочки АБС, которую надо аккуратно поставить на новый шарнир.

Не работают стеклоподъемники

Отказ этого оборудования на подержанных А4 случается довольно часто. В этих случаях кто-то сразу обращается к электрикам, а некоторые пытаются решить проблему самостоятельно. Конечно, можно найти причину неисправности, но надо располагать соответствующим измерительным прибором и знаниями в области электротехники. Кроме того, придётся разбирать обшивку дверей, проверять свободу перемещения стекла — оно может быть просто примёрзшим к направляющим стойкам.

Как увеличить клиренс

Обычно кузов поднимается с помощью пружин. Родные элементы заменяют KYB или аналогичными моделями. В результате дорожный просвет вырастет на 1,5-2 см. Также есть возможность установить резинки или вварить на стойку трубку нужной длины, но это уже отрицательно повлияет на конструктивную безопасность.

Замена ступичного подшипника

Основным признаком повреждения ступичного подшипника является гул. Чтобы снять деталь, надо будет демонтировать поворотный кулак, и отсоединить все рычаги. Набор инструментов довольно разнообразен: головки, комплект Торкс, труба с удлинителем, молоток, шестигранные ключи.

Кнопка аварийной сигнализации

Когда начинает глючить аварийная кнопка, это сопровождается самопроизвольным выключением поворотников и другими неприятностями. Сначала можно щелкнуть по клавише — возможно, что застопорился контакт. Если не поможет, уже придётся использовать часовую отвёртку и паяльник.

Съем руля и ремонт рейки

Руль необходимо бывает снять из-за появления люфта. Часто причина неисправности кроется в шлицевом соединении рулевой колонки или зоне регулировки по вылету. Перед снятием баранки следует отключить клеммы аккумулятора, потом открутить 2 болта под звёздочку, снять подушку, фишку, центральный болт и нижнюю защиту.

Ремонт этого вида включает работы с тягами, наконечниками, карданчиком, червячным механизмом. Причиной переборки является стук при повороте на малой скорости или другие симптомы. Самое трудное в этой работе — демонтаж и установка рейки.

Как заглушить клапан ЕГР

Глушат его по разным причинам, но часто это делается из-за проблем с двигателем — приблуда реально «отравляет жизнь» мотору. Делают это так: снимают шланг с клапана и закрывают его. В результате ДВС получает больше обогащённого кислородом воздуха.

Регулировка фар

Многие владельцы A4 сами настраивают головную оптику. Для этого находят ровную стену и площадку, а также 5-метровую рулетку. Дополнительно понадобится помощь товарища. Перед регулировкой важно проверить давление в шинах, крепление фар, исправность лампочек и отражателей. Сама машина не должна быть нагружена.

Коды запчастей на Ауди А4 Б5 и их цены

Неисправные детали обязаны заменяться хорошими запчастями. В качестве оригинальных изделий никто не сомневается, поэтому их покупают, несмотря на большую цену по сравнению с аналогами.

Ниже приведены запчасти с ценами в рублях:

Оригинальные запчасти на Ауди А4 Б5 удастся купить также на разборках. Если постараться, можно подобрать вполне годные детали.

Тест-Драйв Audi A4 (b5) 1.6i 101 л.с. 1996 г. и Audi A4 (b5) 1.9tdi 90 л.с. 1998 г. представлен в видео ниже:

Читайте также:

Ремонт кардана ауди а4 б6

Ремонт карданного вала

Rocker

Rocker

Ремонт кардана ауди а4 б6

Кардан на А4 В6 кваттро.

Снятие приводных валов Audi A4 8E B6

Ремонт кардана ауди а4 б6

Audi A4 Замена внутреннего шруса(трипоида) B6 МКПП

Снятие и установка амортизатора передней подвески Audi A4 B6

Audi A4 (B6/8E) – властелин колец

Двигатели

Трансмиссия

Ходовая

Кузов и салон

Комфорт

Электрика

Заключение

Замена стартера ауди а4 б6

Ремонт замка зажигания Ауди А4 Б5

Похожие материалы

Ремонт генераторов с

Глушим ЕГР на дизеле

Замена обгонной муфты

Ремонт Ауди А4 В5 и выбор запчастей на автомобиль

Частые проблемы модели

Двигатель и КПП

Подвеска

Другие системы и узлы

Особенности ремонта Audi A4 B5

Радиатор печки

Замена приводного ремня

Мигает иммобилайзер

Замена верхних рычагов

Развал-схождение

Замена внутреннего ШРУСа

Не работают стеклоподъемники

Как увеличить клиренс

Замена ступичного подшипника

Кнопка аварийной сигнализации

Съем руля и ремонт рейки

Как заглушить клапан ЕГР

Регулировка фар

Коды запчастей на Ауди А4 Б5 и их цены