Ремонт кулисы чери бонус а13
Обновлено: 06.07.2024
Chery Bonus / Very – стильный китаец из Запорожья
Chery Bonus дебютировал в 2008 году, а на отечественный рынок попал в 2011 году. В его основу легла основательно модернизированная платформа предшественника – Amulet. Сборка модели осуществлялась по полному циклу в Украине, на Запорожском автомобильном заводе. Там китаец известен как ZAZ Forza.
Формой кузова Бонус похож на седан, но, как и Амулет, на самом деле является лифтбеком. За дизайн отвечали мастера из итальянского ателье Torino Design. Новинка оказалась короче предшественника, но стала выше и шире. Увеличилась и колесная база. Как результат, в салоне прибавилось простора передним и задним пассажирам.
В 2011 году предложили версию хэтчбек, которая получила название Very. За счет более короткой кормы автомобиль потерял 13 см длины. Остальные габариты идентичны.
Базовые модели оснащались кондиционером, центральным замком и подушкой безопасности водителя. Аудиосистема с поддержкой формата МР3, подушка безопасности переднего пассажира, подогрев сидений и ABS были доступны в более дорогой комплектации. Топовая версия выделялась 15-дюймовыми легкосплавными дисками и парктроником.
Двигатель
Чери Бонус полагался лишь один силовой агрегат – четырехцилиндровый бензиновый атмосферник объемом 1,5 литра и отдачей 109 л.с. 16-клапанный двигатель семейства Acteco SQR477F – продукт совместной разработки китайцев и австрийской фирмы AVL. Двигатели собирались на территории Украины - в Мелитополе.
Мотор имеет один распределительный вал и гидравлические компенсаторы зазора клапанов. Газораспределительный механизм приводится в действие с помощью зубчатого ремня. Производитель предписывает его обновление через каждые 40 000 км. Однако, нередко ремень рвется, так и не дожив до очередных регламентных работ. В таком случае, загиб клапанов неизбежен. Основная причина – большое число подделок и низкокачественных аналогов. Они порой сдаются уже через 10-20 тыс. км.
С помощью зубчатого ремня ГРМ приводится в действие и помпа. Она может зашуметь или потечь через 40-60 тыс. км. Тянуть с заменой не стоит. Со временем помпа начинает подклинивать, что приводит к проскакиванию ремня ГРМ или даже к его обрыву. Прецеденты имеются. Стоимость оригинального насоса – около 1 000 рублей, но качественные аналоги служат дольше (от 1 500 рублей).
В холодное время года владельцы нередко жалуются на то, что двигатель с трудом запускается или глохнет во время прогрева. Порой избавиться от проблемы удается после замены клапана адсорбера (600 рублей). Но вероятнее всего, причина кроется в неудачной программе управления работой двигателя.
После 40-90 тыс. км приходится менять опоры силового агрегата (1-2 тысячи рублей). Наиболее уязвима – передняя. Кроме того, доводится обновлять термостат (300 рублей), катушки зажигания (2-3 тыс. рублей) и кислородные датчики (1,5-2 тыс. рублей). Впоследствии приходится ремонтировать стартер и генератор. Новый узел доступен за 5-6 тыс. рублей.
Трансмиссия
Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой механикой. К несчастью, коробка зачастую требует ремонта еще на отрезке 50-100 тыс. км. Чаще всего приходится менять подшипники первичного и вторичного вала. Но в списке могут оказаться синхронизаторы 1 и 2-ой передачи, шестерня 2-ой передачи или подшипники дифференциала. Затраты на ремонт составят не меньше 10 000 рублей.
Заводское сцепление может потребовать замены уже после 50-70 тыс. км. Новый оригинал прослужит столько же. Более высоким ресурсом обладают заменители именитых производителей (в частности Valeo). Комплект хорошего аналога обойдется в 10 000 рублей. Раньше времени подвести могут оригинальные корзина сцепления и выжимной подшипник.
От случая к случаю в зону внимания попадают и ШРУСы: наружные и внутренние (1-2 тыс. рублей за шарнир).
Ходовая
Схема подвески, в сравнении с Амулет, не изменилась: стойки Макферсон спереди и полузависимая балка сзади. Однако геометрия отличается: увеличились колесная база и передняя колея.
Самые уязвимые элементы – задние амортизаторы (1-2 тыс. рублей). Они могли потечь уже через 20-50 тыс. км. Передние (2-2,5 тыс. рублей) служили более 40-70 тыс. км.
Спустя 50-100 тыс. км настает черед сайлентблоков передних рычагов и задней балки (150-300 рублей за штуку).
Ступичные подшипники нередко сдаются после 20-70 тыс. км. Передние меняются отдельно (2 000 рублей за подшипники), а задние – в сборе со ступицей (1,5-2 тыс. рублей за ступицу).
Рулевая рейка могла застучать уже через несколько тысяч километров. А перебирать ее нередко приходится после 60-80 тыс. км (начинает сильно греметь или течь). Ремкомплект доступен за 3 000 рублей, а новая рейка – за 16 000 рублей.
Внимания может потребовать и насос гидроусилителя – преждевременно изнашиваются подшипники. Стоимость оригинального насоса – около 3 000 рублей.
Кузов и салон
К сожалению, через 4-6 лет нет-нет да и обнаруживаются очаги коррозии. Чаще всего ржавчина поражает задние колесные арки, реже – пороги.
Интерьер выглядит простовато, а материалы отделки кажутся дешевыми. В салоне часто поселяются сверчки, а в дверях нередко стучат тяги замков.
Через 4-5 лет эксплуатации некоторые владельцы сталкиваются с поломкой водительского козырька – разрушается скоба и пластиковые элементы крепления. Не отличается долговечностью и подогрев сидений.
Многие обладатели Бонуса обнаруживали воду в ногах переднего пассажира. Она проникала в салон через плохо проклеенное ветровое стекло или клипсу, расположенную под ветровым стеклом над фильтром салона (под жабо).
В дальнейшем начинает капризничать стеклоочиститель. Чаще всего причина кроется в отказавшем моторчике электропривода. Рано или поздно отказывают и концевики в замках дверей и багажника. Концевики можно заменить новыми.
Заключение
Chery Bonus (Very) не может похвастаться образцовой надежностью. Ситуация местами усугублялась невысоким качеством сборки, а ресурс оригинальных запчастей оказался слишком мал. Вносит свою лепту и большое количество контрафакта на рынке запасных частей. К счастью, пока дело не доходит до капитального ремонта двигателя, а устранение неисправностей не требует больших финансовых затрат.
Ремонт кулисы чери бонус а13
Нажмите для просмотра полного изображения
№6 - это сухарь малого шарнира и его посадочное место. Делаем то же, что и с большим сухарем, только полоска здесь будет уже поуже и покороче. Чтобы разобрать малый шарнир, нужно сдвинуть вбок шток №7. Заодно шток смазал. При сборке шарнира нужно контролировать фторопластовую втулку штока, расположенную со стороны стопорного кольца - она может выехать наружу, перекоситься и заклинить шток.
Смазываем шарнир №8. Во время всех манипуляций, начиная с разборки, следите за шариками (2шт.), чтобы не потерять (обведен на фото красным кружком). В принципе, они прилипают на смазку и выпасть не должны.
Второй вариант ремонта - заменить резиновое кольцо, одетое на малый сухарь, на кольцо большей толщины. Тогда жестяная полоска уже не нужна.
Как снимается коробка передач на Chery Bonus?
1. Слить масло с коробки.
1. Снять колесо
2. Демонтировать датчики АБС из поворотных кулаков, дабы не порвать провод вдальнейшем.
3. Открутить болт шаровой.
4. Открутить 2 болта, фиксирующих поворотный кулак в щеках стойки.
5. Снять поворотный кулак с шаровой (следить что бы не испротить/порвать тормозной шланг).
6. потянуть за вал привода (следить что бы не испротить/порвать тормозной шланг) и вынуть ШРУС из дифференциала КПП (Необходимо чуть чуть дернуть (что бы вынуть из проточки распорное фмксирующее кольцо дифференциала), но именно ЧУТЬ ЧУТЬ, без фанатизма, прилагать не больше 3-5 кгс.). Со стороны водителя, необходимо убрать шруз из области под коробкой полностью, это делается лгко, просто передвинте его к радиатору и вниз, фактически он будет отвисать вертикально вниз.
7. Повторить пункты с 2-го по 6-й с пассажирской стороны.
8. Снять Патрубок подачи воздуха+кожух воздушного фильтра+патрубок к воздушной заслонке. Итого: 3 болта и один хомут.
9. Демонтироватоь аккумулятор.
10. Снять приводные тросы с кулисы и демонтировать кронштейн приводных тросов.
11. Открутить контрующую и основную гайку тросика сцепления и вынуть его из кронштейна.
12. Снять фишку с датчика задней передачи (возле радиатора). Снять фишку с привода спидометра, это проще всего делать предварительно открутив сам датчик и вынув его из коробки. Фишка фиксируется проволочным фиксатором, и вынуть её прямо на коробке не получиться, позже про нее снима отдельное видео, потому что это требует внимания.
13. Отркурить кронштейн главной фишки проводки двигателя. Саму фишку расцеплять не надо.
14. Отсоединить фишку датчика тахометра (находиться около катализатора), и. ПОСЛЕ РАССОЕДИНЕНИЯ ФИШКИ, ВЫНЬТЕ ЗАФИКСИРОВАННУЮ ЧАСТЬ ФИШКИ ИЗ КРОНШТЕЙНА. Т. к. датчик останется на коробке, а кронштейн в машине.
15. Открутить кронштейн фишек лямбда зонда тахометра и прочего.
16. ПОДСТАВИТЬ ПОД КАРТЕР ДВИГАТЕЛЯ ЧТО НИБУДЬ, что бы он НЕ ВЫВАЛИЛСЯ ИЗ МОТОРНОГО ОТСЕКА (Я поставил домкрат (не родной, у меня есть специальные домкраты)).
17. Открутить кронштейн передней подушки двигателя (возле радиатора) от КПП, и ослабить болт подушки на раме (можно полностью открутить и снять подушку, но нет необходимости, пусть там болтается)
18. Теперь получиться подлезть к нижнему болту стартера, собственно откручиваем стартер.
19. Откручиваем заднюю опору двигателя от КПП и от рамы. Т. е. полностью демонтируем её.
20. УБЕЖДАЕМСЯ, ЧТО ПРИ СЪЕМЕ КПП НЕ ПОРВЕТСЯ НИ ОДИН ПРОВОД, НИЧЕГО НЕ МЕШАЕТ И ВСЕ ОТКРУЧЕНО ИЗ ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО. И ЧТО ДВИГАТЕЛЬ НАДЕЖНО СТОИТ НА ВАШЕЙ ЧУРОЧКЕ.
21. Подложить под КПП чурочку также как и под двигатель, это необходимо что бы на 100% процентов исключить повреждение диска сцепления.
22. Открутить оставшиеся болты, крепящие кожух сцепления+КПП к мотору.
23. Открутить левую опору двигателя (под аккумулятором) от КПП и от кузова. Т. е. полностью её демонтировать, иначе она не даст подать коробку к колесу.
24. ЖЕЛАТЕЛЬНО ВДВОЕМ: ОДИН ДЕРЖИТ КОРОБКУ, ВТОРОЫЙ ВЫНИМАЕТ ЧУРКУ ИЗ ПОД НЕЕ И ПОДАЕТ КОРОБКУ В СТОРОНУ КОЛЕСА ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ ПОЛНОСТЬЮ НЕ ВЫЙДЕТ ИЗ ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ. ОПУСКАЕМ КОРОБКУ.
Chery Very A13 После замены сцепления перестали включаться скорости.
Да задняя передача это беда чери, но вообще не норм что с хрустом включается, это регулируется педалью, коробку всю разобрал, а хрустящую передачу оставил, самому то норм, не стремно тебе так жить то недомастер? Осуждаешь кого то за покраску, а сам отдаешь такую машину, ну а че баба же ездит, схавает, примет такой недоремонт, просили одно сделать, в итоге не сделал, еще и ценник поднял доп. Ремонтом, уроды, вы а не мастера!
Не знаю я уже два раза спокойно снимал коробку, крутить не пробавали её при съёме?
здравствуйте.а почему туго? вкдючаеться первая передача просто у меня тоже поменяли подшипники на первичном валу.а до этого включалась очень легко. неподскажите?
Пачиму невключаеця задня и пята?
Вскрытие покажет проблему
Надо регулировать на педали!
Ход штока слишком большой и лепестками корзины диск вдавливается в маховик и начинает вести сцепление.
Попробуйте нажать педаль не до самого конца - и если передачи переключаются то регулировать педальный узел.
Сам долго мучался, пока не понял.
Спасибо. Информация полезная, только позновато уже. Автомобиль продан.
Ребят подскажите хочу сам заметить сцепление чем центруете диск?
@AutoLife 196 спасибо попробую
У меня только вазовская оправка. Если не подходит, центрую на глаз. Фонариком светишь в центр и выставляешь диск ровно.
Подшипник нужно менять)
у меня заз форза проблема такаяже короче родное сцепление валео както так
Здесь родное тоже валео.
Парень,ты молодец!У тебя нервы железные.Коробка там проблемная изначально.Девочка ездила и врубала с треском передачи.Ухрюкала коробку.Эта машина не для женщин.Передачи включаю нежно,особенно первую и заднюю.Не всегда с первого раза получается включить заднюю.Пробег 30 тыс - потекла помпа.Купил немецкую с металлической крыльчаткой.Переднюю подушку поменял на 25 тыс.Езжу очень аккуратно.Тяги двигателя маловато - тяжёлая машина ( 1270 кг.)
Спасибо, приятно слышать. Интересная информация.
А подушки передние у них полная жопа,я себе переварил и поставил от Нивы 2121, теперь красота, не рвёт вообще.
Сжег сцепление поменял все, собрал. На заведеном двигателе не могу включить не одну скорость. Два раза поменял диск, корзину, выжимной, маховик, результат хрен.Удленил шток на коробке переключение появилось плохое. На сто сказали что износ полу колец в движке, закатиле конский ценик послал их нахер. Три месяца ломал голову в чем дело. Скинул коробку , оказалась что на первичном валу пазы поведеные и сцепление по нему почти не ходит. Поменял вал и все норм.
Прикольный случай. Полезная информация, спасибо за комент.
Снимал сцепление не откручивая подрамника. Одному неудобно.
менял сцепление недавно , подное 170000 прошло, диск сточился . в итоге полная заменя, выжимной оригинал - не китай брал, диск от КИМО s12. и такую же корзину как у тебя - всё отлично сразу. по роликам - от калины ролики ставить либо заказать, я заказал Iribes фирмы , так же ступечные задние и предние подшипники этой же фирмы - сингапур - и проблем не знаю. а эти копеечные дитали - эта пустая трата денег и лишнее ковыряние, я уже рычаг поменял так в сборе - на трассе попалам сломало. - брал по нашему артиколу всборе - в итоге с гольфа взял 2 и заменил - 2 год всё ок. дешевые запчасти наши - это китайские подделки - наши оригинальные запчасти очень дорогие. либо ставить европейские аналоги хорошие и проверенные - и ездить долго и счастливо.
Спасибо за подробную информацию. Всем на заметку, кто читает данный коментарий.
Читайте также: