Ремонт кулисы хонда цивик eg

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Убираем люфт кулисы, замена термостата, ГЦС, неприятности с КПП

Привет всем.Продолжаю писать о изменениях с моей хондой.На этот раз в болшьей степени это будет касаться кпп.Ну чтобы не тянуть перейду к сути.
Последнее время стал замечать что по утрам машина стала долго прогреваться, а по трассе на скорости температура двигателя стала падать и даже не доходила до своей рабочей.Решил долго не затягивать с этим и устранять проблему.А проблема была в термостате.Для замены был заказан термостат Tama и прокладка masuma

Описывать замену нет смысла, потому что она элементарно простая и я думаю что с ней даже школьник справится.Единственно скину фото для сравнения старого и нового.

На старом вся внутренняя резинка полопалась и раскрошилась.От этого был зазор и соответственно антифриз гулял всегда по большому кругу.
Ну с заменой термостата все, теперь к самому инересному.
После свапа на механнику я очень долго не мог разобраться со сцеплением и переключением передач.Вроде бы все хорошо, но задняя передача включалась с хрустом через раз и сцепление как будто не дожималось.Тогда я на это подзабил, так как у кента после свапа, была точно такая же хрень и я подумал что это норма.Поездив несколько месяцев я к этому привык и как то не обращал уже на это внимание, пока не заметил что у меня потек ГЦС.Не долго думая заказал себе новый ГЦС фирмы TRW.

Ну и по приходу сразу же его поменял.Замена не заняла много времени.
После замены ГЦС и его регулировки, передачи стали включаться гораздо лучше и у сцеления появился ход, которого не было до этого.Тогда я все проблемы списал на ГЦС и стал ездить кайфовать.Но ездил я особо не долго.
В тот день, когда я планировал делать ходовую, повез утром жену на работу.И все вроде бы нормально, но по трассе я заметил что у меня 2 передача при переключении на нейтралку как то закусывает немного, а чуть погодя 4 передача тоже стала заедать, да так что я не могу сдвинуть рычаг кпп в бок, пока не толкну его немного в сторону 3 передачи.Я почему то подумал что виной всему карданчик кулисы, который стоит около кпп.Тем более что он у меня был немного разбит и где то на 3-4 тыс оборотах издавал неприятный дребезг.Сначала я хотел заказывать или вытачивать втулки, чтобы их заменить, но потом нашел более простое решение.Вспомнил что как то давно в интернете мне попадалась запись, что кто то вваривал вместо заводского карданчика, кардан от рулевой с таза.А тут как раз у меня в гараже валялся этот карданчик.Ну вот я и решил попробовать эту доработку.Сложного впринципе тут тоже ничего нету.
Сначала подготовил карданчик и обточил его для сварки.

Потом снимаем кулису с авто, вырезаем старый карданчик.Все по 10 раз отмеряем и проверяем чтобы не ошибиться.Потом прихватываем всю эту конструкцию точками сварки.Примеряем на авто и если все норм, то обвариваем.

Ремонт кулисы хонда цивик eg

Итак, при установке МКПП вместо варика столкнулся с тем, что на приобретенной кулисе сильно болтается карданчик во втулках.
Разбирать и точить новые втулки? НЕ только не в этом случае.
При наличии сварки и болгарки делается всё просто.
Берется рулевой вал от автомобиля ВАЗ , и не пугайтесь, можно от УАЗ Патриот, в моём случае взят от УАЗ и врезается в тягу кулисы.

Предварительно от штатного карданчика необходимо отрезать втулку которая надевается на вал КПП, чтобы её приварить к новому шарниру, дабы не возникло проблем с присоединением к КПП. Далее отрезаем от тяги старый шарнир. И при помощи помошника, который установит рычаг кпп в нейтральное положение, чтобы не сбилось ничего , всё это свариваем. В итоге получаем то, что на фото снизу. Люфтов в таком шарнире нет вообще.

Вибрации нет, да и откуда ей взятся если двиг работает нормально.

Ветеран форума III-й степени

Поездив 3 дня с штатным ходом кулисы понял - длинно шо пипец. При нормальном положении за рулем чтобы воткнуть первую приходится тянуться.
Имея немалый опыт тюнячки тазов (2108 Желток на Red Ring)

, вооружившись сваркой и болгаркой, решил оттюнить ход кулисы.
Исходя из кинематики привода, стало ясно - чтобы уменьшить продольный ход рычага, надо удлиннить часть рычага которая ниже шара.
Далее всё просто, предварительно снимаем рычаг и удаляем из него все втулки, чтобы не расплавились
- отрезаем

- надставляем - сваривем

- радуемся.
При такой доработке сильно изменится только величина продольного перемещения рычага, чтобы изменить еще величину поперечного перемещения придется доработать саму тягу от рычага до вала КПП.
Как придумаю - напишу.

P/S А сколько стоит короткоходный рычаг в магазе ?

На подшипнике крестовины присутствует уплотнение аналогичное как на обычном кардане. Да и ресурс думаю нормальный у него. На крайний случай можно приделать резиновый чехол от КПП ВАЗ , там он карданчик закрывает.

Кстати крестовина взята с кардана который под капотом стоит на ПАТРИОТе.

Замена кулисы МКПП Хонда Цивик 2005 - 2011

Снятие центрального тоннеля пола Хонда Цивик

1. Поднимите крышку капота, и головкой на 10 мм ослабьте гайку «минусовой» клеммы АКБ.

2. Перейдите в салон автомобиля.

3. Потяните вниз кольцо чехла ручки коробки передач.

4. Преодолевая сопротивление фиксаторов, отсоедините чехол от ручки МКПП.

5. Поверните против часовой стрелки и отверните ручку. Снимите ее с рычага.

6. Подденьте плоской отверткой и вытяните из 4-х фиксаторов и снимите пластиковую накладку селектора КПП вместе с чехлом.

7. Подденьте плоской отверткой и снимите верхнюю часть облицовки тоннеля пола.

8. Преодолевая сопротивление фиксаторов, потяните на себя и снимите правую нижнюю облицовку панели приборов.

9. Подденьте отверткой, отожмите сердечник и снимите пистон переднего правого крепления центрального тоннеля пола.

10. Аналогично снимите пистон переднего левого крепления центрального тоннеля пола.

11. Головкой на 8 мм выверните 2 винта крепления центрального тоннеля пола.

12. Отожмите фиксатор и отсоедините колодку электроподогрева сидений.

13. Откройте крышку центрального подлокотника и извлеките обивку вещевого ящика.

14. Головкой на 8 мм с удлинителем выверните 2 винта крепления центрального
тоннеля пола.

15. Сдвиньте облицовку тоннеля пола назад и вверх, и снимите.

Снятие кулисы МКПП Хонда Цивик

1. Отожмите фиксатор и отсоедините от кулисы МКПП Хонда Цивик наконечник троса переключения передач.

2. Отожмите фиксатор и отсоедините от кулисы наконечник троса выбора передач.

3. Головкой на 12 мм выверните 3 болта крепления корпуса кулисы МКПП Хонда Цивик к основанию кузова.

4. Снимите кулису.

5. При необходимости, замените кулису МКПП Хонда Цивик на новую.

6. Установите кулису рычага управления механической коробкой передач в обратном порядке.

7. Установите облицовку тоннеля пола в обратном порядке.

Замена тросов управления МКПП Honda Civic 4D/5D 1.8 (R18A1)

Управление механической коробкой передач включает в себя два троса: трос выбора передач и трос переключения передач. Они объединены и закреплены двумя кронштейнами на основании кузова, а также на кронштейне крепления троса, расположенным на коробке передач. Передние наконечники тросов закреплены на рычагах корпуса узла тяги переключения коробки передач, а задние наконечники зафиксированы на кулисе рычага управления механической коробкой передач.

Вам потребуются: ключ «на 10», пассатижи, отвертка с плоским лезвием. Моменты затяжки см. тут

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
3. Снимите воздушный фильтр (см. тут).

4. Подденьте отверткой шплинт крепления наконечника троса переключения передач и извлеките его из отверстия оси рычага переключения передач.

5. Снимите наконечник троса с оси рычага переключения передач.

6. Извлеките шплинт крепления наконечника троса из отверстия оси рычага выбора передач

7. Снимите наконечник троса с оси рычага выбора передач.

8. Снимите две скобы крепления наконечников оболочек тросов к кронштейну на коробке передач.

9. . и извлеките наконечники обоих тросов из гнезд кронштейна.

10. Отверните две гайки крепления защитной пластины к основанию кузова и снимите пластину со шпилек.

11. Отверните две гайки крепления заднего кронштейна тросов к основанию кузова и снимите кронштейн со шпилек.

12. Выверните два болта крепления переднего кронштейна тросов к основанию кузова и снимите кронштейн со шпилек.

13. Извлеките тросы из моторного отсека.

14. Снимите облицовку тоннеля пола (см. тут).

15. Отожмите фиксатор.

16. . и отсоедините наконечник троса переключения передач от кулисы рычага управления механической коробкой передач.

17. Аналогично отсоедините от кулисы наконечник троса выбора передач.

18. Поверните гайку против часовой стрелки.

19. . и, зафиксировав ее в таком положении, отсоедините трос переключения передач от корпуса рычага переключения передач.

20. Аналогично отсоедините от корпуса трос выбора передач.

21. Извлеките тросы из салона автомобиля, вынимая их наконечники через отверстие в основании кузова.

22. Установите тросы управления механической коробкой передач и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Распилить, переделать и еще раз переделать: тюнинг Honda Civic EG5

Как только Сергей получил водительское удостоверение в свои 18, он сразу купил самый бюджетный из тех Сивиков, что нашел в продаже. Машина за такие деньги, честно говоря, была мрак, но при этом без вопросов провозила хозяина четыре месяца. По прошествии оных Сергей все-таки отдал ее в мастерскую для ремонта кузовщины (как у всех старых Сивиков, у нее были гнилые арки), где она благополучно и осела на целый год. С выбором сервиса крупно не повезло: прошел год обещаний, за который ничего так и не было сделано. Когда терпению пришел конец, Сережа решил распилить автомобиль и продать его по запчастям, чтобы отбить вложенные деньги и взять кузов посвежее. К слову, пока он его пилил, ни капли об этом не пожалел: машина оказалась насквозь гнилой, как старый гриб.

Тяжелая вторая попытка

После распила первого EG он сразу купил второй, с относительно «живым» кузовом. Сделав круг по территории гаражей, он сразу начал… разбирать Хонду, чтобы поскорее привести ее в порядок. К несчастью, взявшись за кузовной ремонт, владелец снова попал на очередного нехорошего человека, который брал деньги и ничего не делал. На первом и втором опыте с малярами Сергей потерял очень много времени, финансов и нервов, но все-таки необходимый минимум работ был наконец-то выполнен: арки переварили, а саму машину покрасили, включая подкапотное пространство.

В таком виде он забрал автомобиль обратно в гараж, где принялся за технические доработки. С помощью товарища вместо стокового двигателя D15B был вживлен B16A2 от модификации Civic EG9 – самый доступный вариант из линейки b-серии. Мотор перевесили из машины в машину прямо на улице – свап оказался достаточно прост: выбросить все старое и повесить все, что нужно из нового. Агрегат без проблем завелся, и Сергей остался очень доволен собой и проделанной работой.

После этого он самостоятельно перекрасил ну очень плохо покрашенный салон и неспешно установил все недостающие элементы в Сивик. Пришла пора первых полноценных тестов, Сергей уже выгнал машину на улицу, и вдруг. Хонда перестала запускаться.

Примерно месяц владелец пытался разобраться, в чем дело, своими силами, но после долгих попыток реанимировать автомобиль все же обратился за помощью в RRR Customz. Механики сервиса нашли и исправили проблемы в проводке, и Сергей забрал машину. Однако после первого "прохвата" мотор снова перестал запускаться. На этот раз причиной оказался провернутый вкладыш, который, видимо, уже и был в таком положении еще при покупке двигателя.

Третий заход

Потерпев крах с первым свапом, наш герой решил больше не доверять "котам в мешке" и собрать новый двигатель сам, с нуля, выбрав самый бюджетный вариант – гибрид B20B16 (низ 150-сильного B20 от Honda CRV, верх B16 от Honda Civic VTi). Ничего особенного, кроме установки выделенной линии подачи масла в ГБЦ для работы VTEC, делать не понадобилось. По этому пути Сергей и пошел – за зиму удалось собрать и поставить мотор. В январе 2014 года он наконец-то начал ездить на своем EG, кстати, устроившись к этому времени на работу механиком в тот самый сервис RRR customz.

После настройки Хонды на диностенде состоялся первый пробный выезд на кольцевую трассу в Мячково. Он наглядно дал понять, что мешает автомобилю на треке и в чем он нуждается. Минусов выявилось немало: не было блокировки в коробке передач (при прохождении поворотов и выходе из них одно колесо теряло сцепление с асфальтом и срывалось в букс, что не позволяло реализовывать мощность двигателя и негативно сказывалось на предсказуемости поведения автомобиля), резина была неважнецкой («держак» на кольце играет одну из главных ролей), а задние тормоза были слишком мощными (при езде по городу тормоза с диском 262 мм играли положительную роль, на кольце же на Сивике с его легкой задней частью задние колеса блокировало, они перетормаживали, вследствие чего терялся контроль над авто). Поэтому в преддверии зимы машина снова была полностью разобрана.

В четвертый раз – уже привычно

Поскольку со сторонними малярами Сергей больше иметь дел не собирался, он стал сам себе маляром, снова перекрасил подкапотку и салон (с целью построить машину еще более качественно) и начал все собирать обратно по уму, с учетом накопленного опыта. В очередной раз решил заменить сердце своего EG5, выбрав мотор B16B от Honda Civic EG9, так как он крутится выше и уже в заводском варианте лучше подходит для кольца. К мотору купил коробку передач от Honda Integra Type R Spec 98 с главной парой 4,7, громкий выхлоп Buddy Club R Spec, алюминиевый радиатор и разные другие полезные вещи (заднюю распорку жесткости x-бар, керамические колодки, руль и ковш). В подвеске были установлены новые стойки Tein, пружины Ohlins и стабилизаторы от Honda Integra Type R Spec 96, более жесткие относительно стоковых. И еще Сергей немного облегчил кузов: удалил ручной тормоз, нишу для запаски, задние кронштейны сиденья и домкрата, лишние кронштейны в подкапотке и тяжелый люк, вместо которого теперь красуется пластиковая заглушка. Капот, крылья и крышку багажника заменил на пластиковые.

Рулевая рейка Хонда Цивик: причины неисправности, диагностика и ремонт

Рулевая рейка является одной из самых прочных составляющих в общей архитектуре автомобиля, поэтому к ремонту данной детали владельцы автомобилей прибегают очень редко. Рулевая рейка Хонда Цивик также отличается повышенной прочностью, но среди автомобилистов нередко возникают вопросы о том, каким образом можно починить данную деталь. Постоянное кручение руля обеспечивает постоянную нагрузку на рейку, из-за чего она может быстро выйти из строя. Ремонт может доставить немало хлопот, но наши мастера обладают колоссальным опытом в данном вопросе.

Прежде чем начинать ремонт рейки Civic 5d, необходимо разобраться в конструкции данного элемента:

При визуальном осмотре виден картер (корпус), внутри которого прячутся основные механизмы рейки. Изготовлен корпус из прочного алюминия.
Выдвижные механизмы детали имеют специальные рулевые тяги и наконечники, которые отвечают за поворот колес в процессе управления автомобилем.
Усилие руля на тяги передается за счет шестерней, которые управляют колесной парой.
Для прочного прилегания рейки к шестерням используются пружины, которые повсеместно избавляют руль от появления люфтов и свободного проворачивания.
Максимальное значение поворотов рулевого колеса обеспечивается при помощи ограничителей.
Облегчение поворотов рейки производится посредством подшипников.

Симптомы поломки ничем не отличаются от деталей, установленных на других моделях авто:

В процессе поворота руля слышен характерный стук, который не должен проявляться в исправной рейке.
Руль может начать двигаться только в одну сторону, либо обретает очень тугой ход, не свойственный для составляющих с элементом ГУР.
Постоянный гул в гидроусилителе.
При совершении длительных остановок на асфальте под передней частью автомобиля могут образовываться масляные пятна.

Несмотря на то, что рулевая рейка Civic отличается своей надежностью, есть перечень факторов, которые могут быстро вывести из строя даже такую прочную деталь:

Рулевая рейка требует периодического осмотра в автомобильных сервисах. Халатное отношение к диагностике машины может привести не только к поломке данной детали, но и негативно сказаться на общей работоспособности транспортного средства.

Перед поездкой в холодную погоду необходимо несколько раз прокрутить рулевое колесо в правую и левую сторону. Делается это для прогревания жидкости ГУ, которая обеспечивает работоспособность ГУР. Упущение данного момента из вида так же является причиной появления неисправностей составляющей.

Несвоевременная замена жидкости ГУ способна вывести из строя даже новую деталь.

Рулевая рейка Цивик обязательно диагностируются перед процедурой починки. Сама диагностика производится следующим образом:

Мастера работают в паре. Один из них осматривает нижнюю часть машины под капотом, прося своего напарника аккуратно проворачивать колеса в разные стороны. Таким образом профессионалы узнают, откуда доносится стук.
Если в процессе поворота руля возникают течи, производится тщательный осмотр пыльника.
В условиях СТО диагностика проходит при полном разборе рулевого механизма.
Опытные автомеханики нередко советуют водителям внимательно слушать собственный автомобиль, поскольку выявление шумов является самым действенным методом диагностирования проблем с рулевой рейкой.

Процесс отладки данной детали требует специальных инструментов и условий, поэтому автомобиль ставится на подъемники, либо в гараж со специальной ямой. Регулирование производится по следующему принципу:

Мастер осматривает подрулевое пространство, где должна находиться гайка, с помощью которой происходит регулирование.
Если осмотр осуществляется впервые, с гайки снимается пластиковая заглушка.
Затягивание элемента должно производиться с поочередными поворотами руля. Когда стук исчезает, рейку можно считать отрегулированной.
Нередко гайка не проворачивается из-за избытка грязи на ней. Техник прибегает к помощи молотка и специальной смазки, которые освобождают деталь, обеспечивая легкий ход по резьбе.

Ремонт рулевой рейки Honda Civic 5d в условиях сервиса

Работники СТО проделывают кропотливую работу по восстановлению рулевой рейки, прибегая к полному демонтажу и последующей сборке элемента:

Сначала удаляется стопорное кольцо.
Далее снимается пробка и гайка золотника.
После этого отвинчивается гайка прижима, а также сам прижим.
Выбивается распределитель, зафиксированный внутри картера.
Снимается сальник и кольцо подшипника, подверженное наибольшему износу.
Снимается стопорная скоба, расположенная на тыльной опоре.
Убирается шток и тыльник.

Мастер начинает проводить глубокую очистку деталей от избытков масла и грязи. Вал распределителя и шток подвергаются процедуре шлифовки при помощи наждачной бумаги мелкой зернистости.
Гребенка штока тщательно промазывается смазкой. Каждый сальник заменяется на новый.
Новые сальники проверяются на компрессию, что является обязательным этапом починки. Далее сдвигается скользящая втулка, после чего усаживается обновленный сальник распределителя. Каждая составляющая обильно смазывается.
На место возвращается стопорное кольцо.
После устанавливается прижим штока, место под которое также заполняется смазывающим веществом.
Ставится пружина, фиксирующаяся гайкой.
Закручивается гайка золотника. Место под пробку смазывается, после чего на место возвращается сама пробка.
Тыльная опора оснащается центрирующим элементом. После этого сдвигается сальник и сама тыльная опора. Производится тщательная осадка.
Устанавливается стопорная скоба.

Сборка закончена. Рейку проверяют на работоспособность при помощи специального прибора.

Поскольку замена рулевой рейки является весьма дорогостоящим вопросом, опытные водители выделили несколько основных советов, способных уберечь комплектующую от преждевременного выхода из строя:

Проблема с роботом на Civic 5d. Шестерёнка на приборной панели.

Всем доброго времени суток Ситуация следующая: первый раз встретился с шестеренкой ещё зимой: запустил двигатель, увидел, подождал, заглушил, запустил, пропала, поехал. Теперь, собственно, вся суть вопроса. На этот раз лето. Утром, после дистанционного запуска машины вышел, сел и снова на приборке шестерёнка. На попытки переключить передачу, реакции никакой, то есть на экране, где должна быть показана текущая передача, независимо от фактического расположения ручки переключения, красовался то ли 0, то ли 8, не суть. После заглушил двигатель, и в попытке запустить снова педаль тормоза задубела, едва просаживаясь, попытки запуска оказались тщетны. Решив оставить это дело на вечер, поехал на работу,где мониторил форум касательно данной проблемы. В итоге пошел от простого к сложному: 1)снял аккумулятор, потянул рычажок (чтобы вручную перевести коробку в нейтральное положение), поставил аккум, попытался запустить, результата нет. 2) всё то же самое + снял воздушный фильтр, так как под ним находится второй рычажок, потянул его вместе с первым, далее попробовал запустить, получилось, но ненадолго, машина заглохла. После чего снова включил зажигание и на этот раз уже вместо того самого 0(8) появилась N, но при попытке запуска всё вернулось к первоначальному, снова 0(8) и также дубовая педаль (в общем, уже лучше, но чуть чуть не считается). 3) Так как аккумулятор у меня уже слабоват (это очень важно, читал, что слабый аккумулятор может быть прямым источником данной проблемы).
Занёс его домой, поставил на зарядку, после чего машина завелась и, как казалось, проблема устранена. Экран реагировал на все переключения передач. Но нет. Утром снова шестерёнка, но на этот раз машина заводится и на экране уже нейтралка (N), педаль ходит как надо, при попытке переключения передачи снова нет реакции.
Постарался максимально описать ситуацию, так как понятно, что причин может быть множество, а последствия могут быть разными)
Может есть ещё какие-нибудь советы, способы, которые позволять попробовать разобраться самому?

НЕГОРО

Торговец черным деревом

Front End Conversion: замена передней части Civic

Обычно последнее время после аварии в переднюю часть, владелец Civic задается тремя вопросами, не продать ли это корыто, распилить, или заменить переднюю часть на что, то поинтереснее. Самые известные замены капота это переход от дорестайла к рестайлу, правда последних на порядок меньше. Так же Очень часто можно увидеть владельцев Honda Orthia и Honda Partner переходящих на "морду" Civic 96.

К сожалению частично заменить без дополнительного вмешательства только капот или бампер - вряд ли получится, поэтому обычно целиком следующие компоненты.

Капот
передние крылья
Передний бампер
решетка радиатора
оптика
иногда "телевизор" и усилитель бампера

Отличия элементов дорестайла (1996) и рестайла (1999)

Ниже представлена подборка разных "формул", как вы можете понять если какие то детали подходят на одну машину, соответственно они подойдут и на донора в обратном порядке. Исключением является что, иногда крылья бывают короче, поэтому вырезается сегмент над аркой, соответственно появляются небольшие проблемы с длинной капота (Правда некоторые пытаются из щели капота сделать элемент тюнинга). Мы будем дополнения, а пока просто представляем разнообразие "дизайнеров" в мире хонды.

Список доноров и акцепторов

Civic 5 Gen
Civic 6 Gen
Civic 6 (MB6 MB8)
Honda Domani
Orthia и Honda Partner
Isuzu Vertex и Gemini
Integra DB6, DC2
Acura Integra US, Acura Integra DA

Полезные статьи и блоги

CIVIC 6 поколение 1996-200: Front End Conversion

В разделе больше конверсий на Domani, Isuzu, и Acura EL которые по сути различаются решеткой

Оригинальный вид Civic 6 поколения EK 1996

Civic EK + JDM Integra

Civic EK + Acura EL

Civic EK + Acura

Civic EK + Isuzu

CIVIC 5 поколение 1992-1995: Front End Conversion

Civic EG + Civic EK4 1999

Оригинальный вид Civic EG 1992

Civic EG + integra

Civic EG + Del Sol

Civic EG Coupe + Del Sol

Del Sol: Front End Conversion

Оригинальный вид Del Sol 1995

Del Sol + JDM Integra

Del Sol + Civic 5 Gen 1992-1995

Del Sol + Civic 6 Gen 1999-2001

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Honda Civic EG (регламенты технического обслуживания)

Масляный фильтр: вместе с заменой масла (хотя оригинальный мануал допускает замену фильтра через одну смену масла).

Воздушный фильтр: 15 000 км, или по внешнему состоянию.

Жидкость в КПП:

АКПП – ATF DW-1– от 2,5 до 3,2 литра (в зависимости от положения автомобиля и открытии/закрытии клапанов в момент остановки двигателя). Потребуется покупать до 4-х литров. Интервал замены 40 000 км

Замена ремня (узла) ГРМ: Подбор осуществляется только по vin- или frame- номеру автомобиля.

Комплект для замены ремня ГРМ подразумевает следующие позиции:

Двигатели D13B, D15B, ZC, оригинальная продукция Honda.

Ремень ГРМ (ресурс 100 000 км)

Ролик-натяжитель ремня ГРМ (ресурс 100 000 км)

Сальник лобовины коленвала (ресурс 100 000 км)

Прокладка клапанной крышки (ресурс определяется мастером)

Кольца свечных колодцев (ресурс определяется мастером)

Отдельно рассматривается вопрос о замене помпы (насоса охлаждающей жидкости), ресурс которой составляет 200 000 км.

Двигатели B16A (Honda Civic SIR). Оригинальная продукция Honda.

Ремень ГРМ (ресурс 100 000 км)

Ролик-натяжитель ремня ГРМ (100 000 км)

Сальники распредвалов (2 штуки) (ресурс 100 000 км)

Прокладка клапанной крышки (ресурс определяется мастером)

Кольца свечных колодцев (ресурс определяется мастером)

В случае использования неоригинальных запасных частей, интервал замены следует сократить вдвое.

Совет!

При замене ремня ГРМ на двигателях D15B, D16A, ZC вместе с помпой, допустимо использовать вместе с оригинальным комплектом ремня ГРМ дубликатную помпу, чей реальный ресурс составляет 100 000 км. В данном случае общий ресурс узла станет одинаковым. Старайтесь всегда использовать оригинальные сальники, это существенно повысит ресурс узла в целом.

Совет!

Старайтесь избегать использования неоригинальной продукции в узле ГРМ. В случае, если Вы понимаете риск использования неоригинальной продукции и готовы установить его в свой автомобиль, ориентируйтесь на вдвое меньший ресурс узла, даже если использован только один элемент комплекта ремня ГРМ.

Замена свечей зажигания: рекомендуемый интервал замены свечей зажигания – 20 000 км.

Замена тормозных колодок:

Передние тормозные колодки: в зависимости от производителя и стиля езды, замена передних тормозных колодок осуществляется каждые 25 000 – 60 000 км. Используются следующие номера колодок (по Nisshinbo):

Civic EG-EK (кроме SIR) – 8263, 8265.

Civic SIR – 8264.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ремонт кулисы хонда цивик eg

agentizdat писал(а): В общем была такая история

хонда цивик 2001 год, хэчбэк, правый руль, начались проблемы с электроусилителем.Суть проблемы в том что при движении или просто стоя на месте на холостом ходу и даже если подгазовывать не важно, моргает лампочка EPS (Электроусилитель), иногда горит некоторое время, в тот момент когда она горит или моргает электроусилитель не работает, руль как на девятке только тяжелее. При этом может загорется лампочка SRS(Airbak)-подушки. Также может загорется ABS вместе с лампочкой ручника, т.е. перечисленные лампочки просто загораются и просто тухнут, EPS моргает или горит.
Сканером подцепляли ошибок нет, блоки предохранителей прозванивали электричество есть везде. Официалы меня если честно разочаровали. сказали панель приборов коротит, надо заведомо исправную панель и блок управления, панель отключал, ездил без панели по рулю чувствую что не то. Другие автоэлектрики просто всячески открещивались типа не наш профиль. Один мастер сказал надо поменять электромотор, или рейку в сборе с ним. Поменял рулевую рейку в сборе, результата ноль, все тоже самое,
ошибок нету, даже при самодиагностике (замыкая 4 и 9 контакт, если ошибки есть должна моргать соответствующая лампочка) ошибок нету.

Как оказалось, неисправен был ГЕНЕРАТОР, который выдавал неправильное напряжение аж 18 вольт, заменил генератор на контрактный и все радуюсь рулению, а рейку не жалею что поменял, оказывается старая брякала, а с этой тишина.
НО вышеуказанную неисправность я нашел сам, не один автоэлектрик в городе к которому я подьезжал не додумался померять напряжение на аккуме при заведенной машине, всего я их объехал 8, каждый наровил сунуть свой тестер и взять за это 500-800 рублей. последним 4 уже не платил, обьясняешь что бесполезно, он нет типа надо, ну надо давай только если ошибок нет то платить не буду, если всех слушать то мне пришлось бы еще пол машины поменять, кроме генератора. короче не нашел я грамотного автоэлектрика, может не там искал но не суть, тема не обэтом.

Читайте также: