Ремонт личинки шкода фабия
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 05.10.2024
Шкода Фабия Замена цилиндра выключателя (замка) зажигания и антенного блока иммобилизатора Skoda Fabia
Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
4. Снимите нижнюю часть кожуха рулевой колонки (см. Снятие и установка кожуха рулевой колонки).
5. Снимите подрулевые переключатели в сборе с контактным кольцом звукового сигнала и подушки безопасности водителя (см. Замена подрулевых переключателей).
6. Отверткой отожмите фиксатор…
7. …и отсоедините колодку проводов антенного блока иммобилизатора (для наглядности показано со снятым блоком подрулевых переключателей).
ПРИМЕЧАНИЕ.
Антенный блок иммобилизатора закреплен на цилиндре замка и не может быть заменен отдельно.
8. Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение «II». Вставьте стальную проволоку в отверстие рядом с прорезью для ключа зажигания и попадите проволокой в отверстие стопорного рычага внутри замка, а затем, прилагая усилие в направлении, показанном стрелкой, разблокируйте проволокой стопорный рычаг…
ПРИМЕЧАНИЕ. 
Так выглядит стопорный рычаг в разблокированном положении (для наглядности показано на снятом цилиндре замка).
9. …и извлеките цилиндр из корпуса замка рулевой колонки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Запрещается приводить в действие замок рулевой колонки без цилиндра (личинки), иначе замок заблокируется и его придется заменить.
Для установки цилиндра замка выполните следующие операции.
1. Вставьте ключ в цилиндр замка зажигания и поверните его в положение «II».
2. Разблокируйте проволокой стопорный рычаг цилиндра замка.
3. Вставьте цилиндр в корпус замка рулевой колонки.
4. Извлеките проволоку из цилиндра замка и проверьте надежность крепления цилиндра в корпусе замка рулевой колонки.
5. Подсоедините колодку жгута проводов к антенному блоку иммобилизатора.
6. Установите остальные детали в порядке, обратном снятию.
Оживление личинки замка
Приветствую всех! 🤝
Это мой первый бортжурнал на Drive2, т.к. мой опыт вождения составляет не более 3 месяцев (и это уже вторая машина).
Вообще, я считаю, что подобные записи должны помогать другим автовладельцем, поэтому буду подробно рассказывать, насколько возможно. ✍️
Далее будет предыстория, после чего и пришлось производить данную операцию по восстановлению замка. ❗Много букв, кому лень читать, то переходите к метке 💣, с неё начинается оживление личинка замка моей шкодной Фабии❗ Просто хочется рассказать, может кому и поможет моя ситуация. На ошибках учатся! А на чужих ошибках это делать лучше 😏
✍️✍️Начну рассказ с небольшой истории, которая приключилась со мной в мой же день рождения:
× В этот день нужно было ехать в Пермь, на следующий день был намечен экзамен. Начало января было снежное, поэтому дабы не повело крышу и не продавило от снега, мы с дядей поехали на садовый участок… Уже после уборки, начали собираться домой. Снял с сигналки машину, кинул ключи на переднее сиденье и прикрыл дверь (не захлопнул, как мне показалось), держа лопату в руке, пошёл её положить в багажник. Уже в момент захлапывания багажника услышал писк сигналки, машина закрылась (Спасибо VAG за конструкцию микропереключателей в замках, у меня они не работают все 4. <хотя, справедливости ради, можно сказать, что немцы не рассчитывают машины на эксплуатацию в +20 лет>). Дверь водителя оказалась закрытой. Всё, приплыли! Есть доп.ключ, но он в квартире, в городе… Дозвонился, друг привёз (хотя надежды было мало, что подойдёт). Не залезает ключ! И брелок от KGB сигналки на кольце с доп.ключом не действует на машину (у меня Starline, к слову)… Пытались через уплотнитель стекла проволокой зацепить язычок. Безуспешно. Мороз под 20 тоже не придавал радости. Было решено бить окно форточки. Жалко, оригинальное ведь, но оно было меньше по размеру. Разбили, опустили заднее стекло (ручки механика) и достали ключи с сидения. Завелись, уехали.
… Просто ЧУДО, на разборке в Перми оказалась точно такая же форточка, такого же года выпуска, с таким же тоном тонировки ЗА 400 рублей! Берём, ставим.
… Собственно, а почему ключ не подходил? ВДшка не решала вопрос, ключ не заходил даже на пару миллиметров. Все признаки неродного ключа. Этого и боялся, что заменили замок зажигания, а личинки в дверях оставили старые.
💣Предисловие закончилось, переходим к теме.
достаточное количество вдшки;
большой ангар терпения и часов 5 свободного времени;
собственно сам реанимируемый замок (личинка);
тонкая отвёртка на 'минус';
молоток, кулак (кому что удобнее).
Затраченные силы считаю рациональными по отношению к цене новой личинки, ключа.
Но личинка на моей машине оказалась дорестайлинговой и полностью разборная. Спасибо RhinoOne за подсказку, а также за видео:
«Закисшая» личинка замка двери или не все так просто как может показаться
Весной из-за вынужденного стоянки на парковке без движения в течение пары недель сигналка "съела" аккумулятор до состояния "не буду я открывать тебе дверь". От вызова "медвежатника" спас только не починенный тогда трос стеклоподъемника. В общем, остро стал вопрос ремонта личинки замка водительской двери.
У девайса были все признаки "закисшести" — срабатывала защита от сворачивания при повороте в любую сторону, кроме того, по уверению прежнего владельца, личинкой никогда для открытия двери не пользовались. Ну, логично было предположить, что она таки закисла.
Шаманство с ВД и т.д. не принесло никаких результатов. На сервисах открещивались, мол, неразборная личинка (отдельное спасибо VAG за это извращение!), только замена. Замена очень сильно кусается — личинка с ключом стоит как минимум 100 мертвых американских президентов. Б/у дешевле Раза в три. Только всегда есть вопрос — а не останется ли у кого копий ключа от этого самого б/у. Кроме того, тогда нужно либо носить два ключа — отдельно для двери, отдельно для замка зажигания, либо менять сразу и замок зажигания и перешивать ключи в памяти бортового компьютера.
В общем, было решено попробовать реанимировать личинку своими силами. В принципе, риска никакого уже не было — девайс и так находился в состоянии разлагающегося трупа бесполезной железяки.
Чтобы вынуть личинку, нужно открутить два внутренних винта через отверстия на торце двери. Для этого вынимаем пару заглушек, откручиваем верхний винт на несколько оборотов (не более 5 — спасибо за уточнение dip27 ), а потом откручиваем нижний до момента освобождения личинки. оба винта под Т20. При откручивании нижнего винта ручку надо зафиксировать в открытом положении (снова спасибо за напоминание dip27 ), иначе придется дверь открывать изнутри — внешняя ручка заблокируется.
Минусы — винтов не видно. То есть вообще не видно. Если неаккуратно выкручивать, могут улететь на Гаваи упасть внутрь двери и тогда будете иметь таки большую головную боль.
Минус второй: личинка прикипает! И не просто слегка, а так, что любой бетон позавидует. Я свою вынимал по миллиметру в течение, наверное, получаса, пока она не поддалась. Вынимается личинка вставленным ключом, повернутым на 20-40 градусов в любую сторону. Просто тянуть бесполезно, нужно тянуть одновременно с расшатывающими движениями.
Важно! Не пытайтесь снять пластиковую накладку прямо на машине! Она снимается потом. Иначе сломаете.
В результате девайс был вынут и забран домой.
Тут начинается самая интересная и сложна часть шаманства.
Вот так выглядит сам предмет разговора:
Первым делом снимаем пластиковую накладку— аккуратно, немножко поддеваем ножки с двух сторон и стягиваем. Не сломайте ножки, иначе одевать обратно будет нечего.
Далее приступаем к разборке. Корпус личинки выполнен из довольно хрупкого алюминиевого сплава и состоит из двух неодинаковых частей. На меньшей части личинки есть "уши" со сквозным отверстием, которые при сборке заходят в пазы большей части (их хорошо видно на втором фото). Примерно в двух сантиметрах от внешнего края половинки корпуса жестко фиксируются запрессованными в них штифтами, которые проходят через "уши" меньшей части и входят в большую. На первом фото они отмечены левой стрелкой. Вот эти штифты и нужно высверлить, чтобы разобрать личинку.
Я свои высверливал дремелем, сверло 1,5 на невысоких оборотах. Металл штифтов сравнительно мягкий, но лучше не спешить, чем испортить всю личинку. Толщина "ушей" — где-то 3 мм. Вот на эту глубину и надо высверлить штифты.
Дальше тонкой отверткой разделяем корпус (насколько просто это выйдет — будет зависеть от того, насколько он закисший и насколько правильно вы высверлите штифты) и получаем вот это:
Итак, виновника нашли — цилиндр. К сожалению, я не снял его в первоначальном состоянии, но дальше объясню, что пошло не так. Вот сам цилиндр с сувальдами, когда в него не вставлен ключ:
А вот что должно быть, когда ключ вставляется:
Как видите, все сувальды должны сместиться внутрь и образовать с цилиндром гладкую поверхность. Если сувальда закисает и не двигается, то этого не происходит, сувальда упирается в выступ на корпусе замка и не дает цилиндру провернуться. То же самое будет, если не подходит ключ. Но самая веселая загадка у меня заключалась в том, что сувальды НЕ БЫЛИ прикипевшими, а все бодро двигались в пазах.
Правда, при вставке ключа первые две сувальды сверху и одна снизу прятались не до конца, хотя при нажатии ногтем входили без усилий.
В результате разборка пошла дальше.
Все сувальды были вытащены.
Важно! если вытаскиваете сувальды из цилиндра, следите за пружинками, которые их выталкивают, не потеряйте их:
Каждая сувальда имеет номер (который показывает, насколько ключ должен ее сдвинуть. У себя я встретил несколько с номером "1", пару или тройку "2" и по одной "3" и "4". Лучше записать порядок сувальд по мере вынимания, чтобы потом не подбирать их:
После вынимания сувальд и раскладывания их на столе загадка якобы "закисшей" личинки наконец-то решилась! Понятия не имею кто это сделал, как и зачем, но те самые сувальды, которые не входили до конца в цилиндр при вставке ключа, были варварски повреждены:
Выступы на внутренней части поврежденных сувальд каким-то образом повредили так, что ключ не мог сдвинуть сувальду до конца, так как выступ был на 0,5-1 мм короче, чем у целых сувальд. Таким образом, ключ был как-будто "неродным".
Тут есть несколько вариантов решения.
1. Найти личинку-донора с целыми сувальдами нужного вида и заменить ними свои поврежденные. Я пока не нашел. На разборках личинки без ключей — редкость. А с ключами стоят довольно дорого, а ключ мне, сами понимаете, не нужен.
2. Если ключ нормально сдвигает личинку, но из-за повреждения не до конца, то что можно с этим сделать? Правильно! Сделать так, чтобы этого было достаточно. Как? Просто снять "лишние" 0,5-1 мм с выступающей части сувальды, так, чтобы она входила в цилиндр так, как было предусмотрено вначале. Можно надфилем. но при наличии дремеля быстрее будет им. Снятые кромки шлифуем и получаем рабочий цилиндр:
3. В принципе, если второй вариант невозможен из-за сильного повреждения сувальд(ы), то есть и третий вариант — выбросить дефектную сувальду и пружину, оставив на ее месте пустое гнездо. Тогда она не будет мешать работе цилиндра. Минус — уменьшает секретность личинки, но если никому не рассказывать, что у вас в замке нет двух-трех сувальд из восьми, то никто проверять не будет. А если кто с соответствующими навыками захочет открыть вашу машину, то специалисту будет все равно, восемь у вас сувальд или шесть. Но все же, я бы не рекомендовал выбрасывать из замка больше двух сувальд. В крайнем случае — трех. И то лишь как временная мера, с заменой поврежденных при первой же возможности.
Далее все скучно — смазываем сувальды, корпус, собираем сердцевину, вставляем ключ, убеждаемся что все нормально, надеваем на сердцевину корпус возвратной пружины. Вставляем возвратную пружину в корпус, она вылетает, вставляем обратно, она опять вылетает. С десятого раза вставляем пружину, прижимаем хвостовиком и вставляем всю конструкцию в бОльшую часть корпуса. Конструкция, конечно же, первые несколько раз перекосится, так что ее придется снять и повторить все заново. Но на третий-четвертый раз все станет на место и наконец вы с облегчением закроете корпус.
Но не спешите радоваться: он -то раньше держался на штифтах. а теперь их нет.
Поэтому ищем винтики от детских игрушек, самые мелкие, какие сможете найти, но чтобы со шляпкой были не меньше 5-6 мм. Я нашел вот такие:
Теперь досверливаем остатки штифта до нужной глубины. Это, в принципе, можно сделать пока замок будет разобран. так даже будет легче. Отверстие должно быть примерно на 0,5 мм меньше в диаметре, чем резьба винта. Далее, в "ушах" высверливаем бОльшим сверлом неглубокое отверстие, чтобы спрятать шляпку винта до уровня поверхности корпуса личинки. Диаметр и глубину, естественно, подбираете под свои винтики.
Закручиваем винты в получившиеся отверстия. Материал корпуса личинки достаточно мягкий, чтобы стальной винт смог войти в него без предварительного нарезания резьбы.
В итоге имеем рабочую личинку замка двери:
И сверху еще одна плюшка: теперь наша личинка разборная, так что можно будет ее починить в случае необходимости уже без таких танцев с бубном и дрелью.
Итоги:
Время на все это дело — от 2 до 4 часов в зависимости от состояния.
Если личинка просто закисла, а не как у меня — хватит и 1,5 часа.
Стоимость — пара центов на электроэнергию для лампочки и дремеля а также на несколько капель смазки для замков.
Необходимые инструменты:
Torx T20 длинный (не меньше 5 см) — для выкручивания/установки личинки в дверь.
Тонкая отвертка — для разборки корпуса личинки.
Отвертка для закручивания винтов при сборке.
Плоскогубцы — для вставки на место возвратной пружины. Руками не выйдет.
Надфиль+наждачка или инструмент по типу Dremel — только если есть проблемы с поврежденными сувальдами.
Смазка для замков.
Жидкость для очистки сувальд, корпуса и т.д. — на ваш вкус.
Сверла для дрели или дремеля — по ситуации.
Вино/коньяк/пиво/сигара — для размышлений о бренности механизмов автомобиля. Употреблять после окончания ремонта, если никуда не надо ехать.
Ремонт личинки двери шкода фабия
Снятие цилиндра замка
1 – наружная ручка; 2 – цилиндры; 3 – заглушка; 4 – болт; 5 – торцовый ключ
Детали замка двери
1 – замок; 2 – тяга наружной ручки; 3 – кронштейн; 4 – держатель; 5 – винт крепления держателя; 6 – наружная ручка; 7 – облицовка цилиндра; 8 – цилиндр замка двери; 9 – прокладка цилиндра; 10 – болт крепления цилиндра
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Откройте дверь и, аккуратно поддев отверткой, снимите заглушку 3 (см. рис. Снятие цилиндра замка).
2. Оттяните наружную ручку 1 двери и, удерживая ее в этом положении, отверните торцовым ключом 5 болт 4 крепления цилиндра на 2–3 оборота. Затем выньте цилиндр 2 на себя.
Предупреждение Отворачивайте болт 4 ровно на столько, чтобы можно было вынуть цилиндр замка. В противном случае фиксатор цилиндра упадет внутрь двери.
3. Снимите прокладку 9 (см. рис. Детали замка двери) цилиндра.
4. Снимите с цилиндра 8 замка облицовку 7.
5. Установите цилиндр замка в обратном порядке.
Другое на сайте:
Установка ступичных сборок передних колес
При сборке понадобятся новая ступичная гайка, гайка стяжного болта шаровой опоры и гайка стяжного болта ступичной сборки. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Тщательно очистите посадочные шлицы ступицы и цапфы н .
Часы с цифровой индикацией
ЧАСЫ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ Часы с цифровой индикацией показывают время, когда ключ зажигания находится в положении ACC или ON. На часах находятся три кнопки установки. H: Кнопка установки време .
Ремонт личинки двери шкода фабия
Den » Пн, 01 янв 2007, 20:14
или провода посмотреть в жгуте который в дверь идет
AMP » Пн, 01 янв 2007, 22:48
Замок двери
LK-George » Ср, 14 май 2008, 11:47
Машина перестала реагировать на водительскую дверь.
Задачи: замена микрика, шумоизоляция и чистка/смазка механизма стеклоподъёмника (заедал).
обезжириваем внутреннюю поверхность двери и клеим вибро, а за тем и шумоизоляцию.
Собираем дверь (я таки выкрутил тот самый Т-20, который держит личинку, он упал в почти собранную дверь и пришлось «всё заново»).
Шумку сделал только на одой двери, разницу понять пока сложно.
Звук при закрытии двери стал совсем другим – очень глухим.
Nick » Ср, 14 май 2008, 13:39
Skoda Fabia manual
Skoda Fabia Снятие и установка замка передней двери
Вам потребуются: ключи TORX T15, T30, T40, отвёртка с плоским лезвием.
1. Поднимите стекло до упора вверх.
2. Откройте капот.
3. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
5. Оттяните и снимите влагозащитный уплотнитель проема панели двери.
6. Отожмите фиксатор колодки и отсоедините колодку жгута проводов электропривода замка.
8. Подденьте отвёрткой и отсоедините наконечник троса привода замка от рычага внутреннего кронштейна наружной ручки.
9. В торце двери выверните два винта крепления замка.
10. Снимите замок передней двери.
11. Установите замок передней двери и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Skoda Fabia manual
Skoda Fabia Снятие и установка выключателя замка и наружной ручки передней двери
Вам потребуются: ключи TORX T15, T20, T30, отвёртка с плоским лезвием.
1. Поднимите стекло до упора вверх.
2. Откройте капот.
3. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
5. Оттяните и снимите влагозащитный уплотнитель проема панели двери.
6. В торце двери подденьте отвёрткой и снимите заглушки винтов крепления выключателя замка.
7. Выверните два винта крепления выключателя замка.
8. Потяните на себя и снимите выключатель замка передней двери.
9. Подденьте отвёрткой и отсоедините наконечник троса привода замка от рычага внутреннего кронштейна наружной ручки.
10. Потяните на себя и отсоедините заднюю тягу наружной ручки.
11. Сдвиньте ручку назад, отсоедините ее передний кронштейн и снимите наружную ручку передней двери.
12. Выверните винт крепления внутреннего кронштейна наружной ручки.
13. Отожмите фиксаторы крепления…
14….и снимите внутренний кронштейн наружной ручки.
15. Установите выключатель замка, наружную ручку передней двери и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Skoda Octavia RS › Logbook › Ремонт личинки двери и замена замка задней правой двери SKODA Octavia a5 RS 2.0 TSI
— Снимаем заглушку с технологического отверстия в обшивке,
подключаем обратно кнопки стеклоподъемника и опускаем вниз потихоньку стекло до тех пор пока не увидим стопорную втулку в этом отверстии
— Теперь необходимо снять эту втулку, она состоит из двух частей:
1. Вкручиваем саморез подлиннее по размеру в маленькую втулку, берем плоскогубцы и тянем за саморез чтобы ее вытащить
2. Берем болт по размеру большой втулки и выбиваем втулку молотком во внутрь двери, главное потом ее не забыть достать от туда)
— Поднимаем стекло руками и крепим скотчем
— Высверливаем заклепки, я взял сверло на 10 по металлу, насквозь проходить не нужно, достаточно высверлить шляпки, остальное можно подковырнуть, снимаем обшивку, остальные части заклепок выбиваем во внутрь
— Снимаем фишку с замка засунув руку в дверь или через заглушку возле замка.
— Откручиваем 2 болта крепления замка с торца двери и снимаем замок
— Я думал дело было в микрике, но внимательно его осмотрев не увидел его неисправности, ничего не было подтерто, нажимался нормально, не стал заморачиваться с его заменой, так как мне был подогнан замок с разбора, просто взял и поставил другой замок
— Собираем все в обратной последовательности, есть несколько нюансов при сборке:
Во всех мануалах все пишут что втулки нужно опять вставлять через технологическое отверстие, центрировав при этом стекло, гемор еще тот…
Я сделал следующим образом: Вставил втулки в стекло и зажал плоскогубцами
Далее заклепал обшивку оригинальными заклепками (ранее хотел на болты, прикрутил пару болтов М8 и по мне такая конструкция показалась не очень, некоторые болты просто навсего прокручивались, снял их)
Капитальный ремонт двигателя Skoda Fabia 1.2 AZQ (BME) 8
Пробег автомобиля 406 000 километров. Был очень большой расход масла, около литра на 10 километров. Раскоксовка уже точно не поможет :) разбираем!
Сняты катушки зажигания, свечи, датчик распредвала 
Сняли ГБЦ 
Двигатель сняли и разобрали полностью 
Достаточно сильная потёртость поршней. Антифрикционный слой стерт 
Вкладыши визуально неплохие, но заменим и их, так как в дальнейшем заменить их будет не просто.
Серьёзный нагар на клапанах 
Маслосъемные колпачки давно пришли в негодность 
Коленвал в идеальном состоянии
Итог дефектовки такой:
- Поршни и кольца под замену
- Коленвал в номиналах и требует только полировки
- сильный износ клапанов и направляющих втулок. Требуется замена.
- Седла правим
- Замена маслосъемных колпачков
- Был замят масляный насос, его поменяем вместе с цепью.
- Цепь привода ГРМ и натяжитель тоже будем ставить новые.
- Хонинговка цилиндров, расточка не требуетсячёти
- Шлифовка ГБЦ и блока цилиндров
- Замена вкладышей
- Гидрокомпенсаторы поставим новые
Процесс сборки
Всё старые детали тщательно отмыли и подготовили к сборке.
Установили крышку ГРМ и новый тефлоновый сальник. Задний сальник тоже необходимо заменить
Сальник коленвала задний
Сцепление тоже ставим новое так как пружины с диска вылетели и износ достаточно сильный.
Я думаю что фотографий достаточно, но мы этим не ограничились и сняли небольшое видео о переборке двигателя Фабия 1,2:
Запчасти приобретались в магазине Интеркар и Auto-cz
Вообще данный двигатель считается не ремонтопригодным, так как в оригинальном каталоге запчастей нет поршней для заказа, как и многих запчастей. Но мы доказали обратное!
Капитальный ремонт двигателя Skoda Fabia 1.2 AZQ (BME) 8
Пробег автомобиля 406 000 километров. Был очень большой расход масла, около литра на 10 километров. Раскоксовка уже точно не поможет :) разбираем!
Сняты катушки зажигания, свечи, датчик распредвала
Сняли ГБЦ
Двигатель сняли и разобрали полностью
Достаточно сильная потёртость поршней. Антифрикционный слой стерт
Вкладыши визуально неплохие, но заменим и их, так как в дальнейшем заменить их будет не просто.
Серьёзный нагар на клапанах
Маслосъемные колпачки давно пришли в негодность
Коленвал в идеальном состоянии
Итог дефектовки такой:
- Поршни и кольца под замену
- Коленвал в номиналах и требует только полировки
- сильный износ клапанов и направляющих втулок. Требуется замена.
- Седла правим
- Замена маслосъемных колпачков
- Был замят масляный насос, его поменяем вместе с цепью.
- Цепь привода ГРМ и натяжитель тоже будем ставить новые.
- Хонинговка цилиндров, расточка не требуетсячёти
- Шлифовка ГБЦ и блока цилиндров
- Замена вкладышей
- Гидрокомпенсаторы поставим новые
Процесс сборки
Всё старые детали тщательно отмыли и подготовили к сборке.
Установили крышку ГРМ и новый тефлоновый сальник. Задний сальник тоже необходимо заменить
Сальник коленвала задний
Сцепление тоже ставим новое так как пружины с диска вылетели и износ достаточно сильный.
Я думаю что фотографий достаточно, но мы этим не ограничились и сняли небольшое видео о переборке двигателя Фабия 1,2:
Запчасти приобретались в магазине Интеркар и Auto-cz
Вообще данный двигатель считается не ремонтопригодным, так как в оригинальном каталоге запчастей нет поршней для заказа, как и многих запчастей. Но мы доказали обратное!
Ремонт личинки шкода фабия
Личинка замка зажигания AUDI, Volkswagen,Skoda, Seat до 2014г.
- Post author: admin
- Запись опубликована: 21 ноября, 2019
- Post category: AUDI / Seat / Skoda / volkswagen / Автомобильные замки
Ремонт личинки замка зажигания Volkswagen, Audi, Skoda, Seat модельного ряда до 2014 год.
Личинки замков зажигания группы VAG данного вида бывают двух типов. Их можно различить, если посмотреть на катушку антенны иммо.
Тип 1:
Тип 2:
Соответственно и разбираются они немного по разному но принцип один и тот же.
Как разобрать личинку замка зажигания:
Вообще изначально эти части замка позиционируются как не разборные. И в случае поломки данного элемента его необходимо заказывать у диллера по вин коду. Но как говорится, если один смог собрать, значит другой сможет разобрать. Но наша задача все таки ее разобрать, и аккуратно, после чего отремонтировать и собрать.
Как разобрать тип 1:
Как разобрать тип 2 :
-
Сверлим также два отверстия но уже через катушку, так.как ее отдельно не снять, в том месте где находится штопорная шайба, и также сжимаем пружину и стягиваем крышку.
- После того как мы ее сняли высовываем из замка ротор с элементами кодовых секретов для последующей замены или набора нужного кода под ключ.
![]()
Вам также может понравиться
Устройство автомобильного дверного замка.
Восстановить и отремонтировать личинку замка автомобиля.
Поломки и ремонт Skoda Fabia (Шкода Фабия)
Здравствуйте , у меня машина при заведённом двигателе сама глохнет. Что делать ?
На пробеге 95000 км → Требует ремонта
Загремела цепь ГРМ на пробеге 90 тыщ. Замена 20 рублей с запчастями. Ёб вашу мать, товарищи. Да на 90 тыщах ещё ремни некоторый не меняют, а тут "вечная" цепь. На солярисах цепь ходит минимум 200 тыс.! Есть товарищ, прошедший уже 500 тыс. без замены цепи на соляриса 1.4! В общем пипец какой-то, этим немецким инженерам яйца бы намотать на эту цепь.
На пробеге 80000 км → Требует ремонта
Неожиданно громко начал гудеть кондиционер. Диагностика показала, что пробит радиатор кондиционера. Осмотр радиатора показал, что его нижняя часть буквально раздроблена камнями, летящими от передних машин через гигантские щели в пластиковой "решётке". Умные немецкие инженеры не придумали ничего лучше, как выставить радиатор кондиционера под обстрел камней по сути без всякой защиты. Когда мне …
На пробеге 195000 км → Требует ремонта
здравствуйте, плавают обороты, дёргается на ходу
На пробеге 75000 км → Устранена
На пробеге 15000 км → Устранена
На пробеге 55000 км → Требует ремонта
Ранее обращался к дилеру по поводу стуков КПП. Мне якобы были заменены подшипники какого-то там вала. Но ничего не изменилось! Как стучало, так и стучит. Во время "ремонта" умудрились ещё сдвинуть воздушный фильтр так, что он начал биться об кузов. Устранял за 400р в норм сервисе, т.к. эти черти "ничего не видят и не слышат", для них всё зашибись, так и должно быть. Со злости накатал на них жалобу…
На пробеге 55000 км → Требует ремонта
На пробеге 40000 км → Требует ремонта
Поделка шарашкиной конторы ВАГ продолжает радовать своей исключительной немецкой надёжностью. Уже на пробеге 10тыс. появились посторонние стуки в КПП, которые продолжали усиливаться с каждым днём. Стуки появлялись на холодном моторе и пропадали при нажатии на сцепление. На форумах люди много пишут про рассыпавшиеся подшипники и заклинившие механические коробки. Официальный дилер каждый раз уверял …
На пробеге 37500 км → Требует ремонта
Снял чехол с переднего сидения для стирки и обнаружил смятую обивку нижней части водительского сидения, ближе к двери. Потрогал топорщащийся материал и понял, что серьёзно промялся поролон, примерно на 3 см. Записался на осмотр к инженеру по гарантии на 7 декабря. ВАГ продолжает удивлять своим отвратительным качеством и неуважением к потребителям.
На пробеге 31000 км → Требует ремонта
Крошатся сидения. Под сидениями обнаружена белая крошка и её становится всё больше и больше! На форумах пишут, что сиденья крошатся аж с 2011 года и их меняют по гарантии. Так какого же чёрта их до сих пор ставят, если ВАГу всё и так известно. Это грубое циничное издевательство над покупателями.
На пробеге 30000 км → Устранена
На пробеге 30000 км → Устранена
На пробеге 20000 км → Устранена
На пробеге 90000 км → Устранена
На пробеге 8000 км → Устранена
На пробеге 8000 км → Требует ремонта
На холодном моторе тарахтит коробка передач. Звук похож на тарахтение дизеля. Исчезает при нажатии сцепления и появляется при отпускании. Не наблюдается на прогретой коробке. По всей видимости плохая смазка в подшипниках, либо сами подшипники плохого качества. Дилер уверяет, что это норма, хотя ВАГ выпустил директиву о замене подшипников на коробках 02Т. В общем мрак полный. До чего надо опуститьс…
На пробеге 7000 км → Устранена
На пробеге 9000 км → Устранена
На пробеге 80000 км → Устранена
На пробеге 100000 км → Требует ремонта
долго не гаснет датчик свечей накала хотя аккумулятор заряжен нормально думаю поменять свечи накала но не знаю как до них добраться
Проблема со стеклоподъемниками очень частое явление, особенно если Вы постоянно пользуетесь боковыми окнами, открывая и закрывая их. Не так давно мы рассматривали инструкцию как самому можно снять и отремонтировать стеклоподъемники на Шкода Октавия Тур, а в этой статье мы расскажем, как это все можно сделать на младшей сестре Шкоде Фабии. А кроме этого другие мелкие поломки, которые возникают при эксплуатации.
Возможные неисправности
- сломались пластиковые направляющие стекла;
- износ роликов;
- обрыв троса;
- сгорел электромотор;
- не работает центральный (водительский) блок управления или отдельные кнопки на дверях.
Для того, что бы добраться до механизма стеклоподъемника, конечно же, необходимо разобрать дверь и снять дверную карту, вот с этого и начнем.
Разборка двери, снятие дверной карты и механизма стеклоподъемника
Пример будет показан на водительской двери, так как неприятности с ней случаются чаще всего и на ней больше всего находится разных механизмов управления.
Первым делом снимаем заглушку возле корректора внешних боковых зеркал заднего вида. Снимаем крышку с блоком управления стеклоподъемниками, поддернув её вверх, после чего отсоединяем штекер, а вторую часть, потянув в сторону замка (на фото показано стрелками).
Под ними мы видим винты, которые необходимо открутить. Сверху один, в ручке три и еще три в самом низу двери. Используя TORX подходящего размера, откручиваем их все. Снимаем ручку открывания двери, отсоединив её от тросика. Дверная обшивка на нашей Фабии освободилась. Её можно аккуратно снять и отставить в сторону.
Мы получили доступ к дверной карте. Что бы добраться до нужного нам механизма подъемника, придется снять его вместе с ней, к которой он прикручен изнутри. Открываем две резиновые заглушки, находящиеся в верхней части, поддев их отверткой. Опустив (подняв) стекло до нужного момента, в отверстиях появятся болты крепления стекла, которые необходимо открутить и вынуть само стекло.
Важно! Болты нужно поддерживать, подложив что-то под них, так как при откручивании можно отломать пластиковые крепления на рельсах.
Далее отсоединяем все электрические элементы, которые находятся непосредственно на карте, разъединив все штекера. После этого откручиваем десять болтов по периметру карты. Снимаем её, потянув на себя и немного вниз. Последним штрихом будет отсоединение разъема центрального замка, который находиться внутри. Дверная карта на Фабии снята.
Ремонт механизма – замена мотора, направляющих стекла, роликов и троса
Если электромотор сгорел и никоим образом не реагирует на команды, его лучше просто поменять. Крепится он с наружной стороны дверной карты тремя болтами. Откручиваем их, отсоединяем провода и снимаем его. После этого можно установить новый.
Если лопнул трос, его так же нужно менять и желательно на оригинальный, так как мало какие могут его заменить и имеют аналогичную прочность и гибкость. Более того, очень часто не оригинальный трос длиннее и его приходиться укорачивать. А если он по эластичности более жесткий, то не будет нужным образом наматываться на ролики, тем самым нарушая режим работы стеклоподъемника, поэтому будьте внимательны и отнеситесь к этому серьезно, что бы потом не менять полностью дверную карту в сборе.
Что касается роликов, если старые достаточно износились, с них может слетать трос или они поломались, то их так же можно отдельно заказать и заменить на новые.
После ремонта нужно все собрать на свое место в обратной последовательности.
Не забудьте проверить все электрические разъёмы и смазать трущиеся детали стеклоподъемника!
Ремонт блока управления или отдельных кнопок
Еще одной частой неисправностью в работе электрических стеклоподъемников на Фабии, да и не только, является проблема с блоком управления. Попадающая в него влага может окислить контакты и она просто перестает подавать команды на двигатель. Проблему можно решить самостоятельно. Для этого снимаем блок управления или отдельную кнопку (как это делать рассказано и показано в начале статьи).
После этого, нужно снять верхний кожух с кнопок, поддев его двумя тонкими отвертками по бокам.
Внимание! Внутри находятся мелкие детали, которые можно потерять, будьте аккуратны!
На фото показана плата, которая является управляющей и окисленные на ней контакты. Их то и нужно почистить и для этой цели лучше всего использовать специальный очиститель контактов (можно и чем-то другим, к примеру, наждачкой, но не желательно). Потом собираем все обратно, подключаем и проверяем, если все заработало, дело было именно в этом, ежели нет, тогда нужно искать причину дальше, или попробовать полностью продиагностировать блок управления (отдельную кнопку) и при необходимости заменить.
Читайте также: