Ремонт мкпп субару легаси своими руками

Обновлено: 05.07.2024

Замена диска сцепления МКПП Subaru Legacy B4 RSK EJ20-DETT своими руками

Начну с проблемы. И вот наступил вроде обычный день не предвещающий ни какой заморочки. Выхожу я во двор завожу свою малышку "Субару"=) Ну и поехал я по делам. Стаю на светофоре, трогаюсь и вот я почувствовал что у меня какая то задержка с передачей, я заострил на этом внимание и сразу заметил что задержки увеличиваются. буквально через 2-3 дня у меня сильней стали задерживаться скоростя, на скорости включаю передачу 3 или 4, жму на газ обороты поднимаются двигатель раскручивается а машина не едет быстрее, воняет сцепой паленой. Все я решил что это диск и ему пи. Ну позвонил в субару центр сказали 7т.р. замена думаю + стоимость диска, ну все думаю попал на круглую сумму. по сидел дома по думал, не привыкать разберу в гараже и сделаю. Не стал сразу покупать диск сцепления, решил разобрать и вынуть его для того что бы убедиться что это он сломался и для того что бы был образец, вообщем то правильно и сделал потому как мне в сервисе что у меня такой а оказалось в магазине что он другой совсем. До этого не разу не ремонтировал МКПП. В процессе столкнулся с рядом разных нюансов. Делал все из роликов из инета, но там нихера не понятно если чесно. Читал разные статьи по замене МКПП, там тоже нихера не понятно. Вот я и попробую рассказать что бы было всем ясно как это делается, для таких как я которые этого не делали. Главное если что то там не в лучшем виде то меняйте сразу на новое потому что такой гемор разбирать по 20 раз самому это ппц. И платить по 7т не каждый будет по 20 раз, так то 140 это капец пол машины))))))

ТЕМА ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ ХОЧЕТ ИЛИ НЕ МОЖЕТ ПОТРАТЬ СТОЛЬКО ДЕНЕГ НА СЕРВИС:

Инструмент требующийся при замене диска сцепления: ключи рожковые на 10/12/14/17
головки 10/12/14/17
отвертка на минус
палец или втулка (для оцентровки диска в корзине)
Клинер (жидкость)
WD-40
пара домкратов
упоры на чем будет стоять машина (если нет ямы)
=) 1 помошник

Приступаем к ремонтному процессу:

1. снимаем клеммы с аккумулятора
2. снимаем куллер
3. снимаем стартер
4. снимаем защиту с турбин
5. снимаем стартер
6. устанавливаем машину на подпорки
7. снимаем выхлопную систему, сначала снимаем часть с банкой, потом откручивам даунпайп.
8. отключаем фишки от коробки
9. вилку держащую выжимной подшибник тоже надо вытащить (вот из-за нее я не мог снять коробку потому что не показывают ни на одном ролике в интернете что с ней делать) если смотреть на цилиндр сцепления, то она находится перед ним, торчит из блока коробки, справа от вилки с боку коробки есть пробка под шестигранник 10ый, откручиваем её том будет резьба под болт на десять вкручиваем туда любой болт на 10 длинной 3-4 см, и тянем за него что бы вытащить втулку на которой вертится вилка, поднимаем вилку.
10. снимаем кордан (что бы открутить все болты на кордане, порутите любое заднее колесо кордан развернется и будут доступны остальные болты ВНИМАТЕЛЬНО болты с кордана нельзя потерять.
11. откручиваем линки, отодвигаем в крайнее положение стабилизатор
12. откручиваем болт на ступице держащий шаровую вытаскиваем рычаг с шаровой вместе из ступицы, внимательно шаровуа должна остаться на рычаге а не на ступице, для упрощения установки всего этого обратно.
13. выбиваем шпонки фиксирующие гранаты приводов со стороны коробки, вынимаем их и отодвигаем в сторонку
14. отсоединяем от коробки кулису
15. Оооо забыл жижу с коробки слить=)
16. устанавливаем два домкрата под коробку выталкиваем коробку и спускаем её плавно на домкратах.
17. там вы увидете корзину откручиваем её 6 болтов по кругу, снимаем
18. вынимаем диск сцепления

И так коробка снята, осматриваем диск стерт в пакет для образца, корзина если нет трещен сколов на лепестках, рабочую поверхность диска корзины, то это нормально можно дальше на ней ездить. осматриваем рабочую поверхность маховика. берем в руки выжимной подшибник крутим его если не шумит то нормально если шумит покупаем новый. если все в порядке берем диск и корзину едем в магазин и на месте примеряем для того что бы не пришлось ехать по второму разу, у диска не только диаметр внутренний и внешний важен, но и количество зубцов у меня их было 24 внешний диаметр 230 внутрений 150.стоимость диска 4900.

И так все купили, на радостях едем ставить=))) диск вкладываем в корзину, и устанавливаем на место. нужен пальчик специальный для того что бы установить и отцентровать диск сцепления, относительно корзины и маховика, если нет то обрубок первичного вала, ну если и такого нет то на глаз но не факт что попадете с первого раза. центруем, и затягиваем болты на корзине звездочкой т,е, крест на крест постепенно, закрутили молодцы.

Тепер нюансик с вилкой и выжимным подшибником, вилку ставим на место не одевая коробку на место, одеваем подшибник на первичный вал, втыкаем вилку, устанавливаем на место втулку вилки. подшибник надет на вилку. отодвигаем подшибник с вилкой до коныа в глубь коробки (подшибник ооденется далее)

поднял я коробку снизу лежа под машиной, напарник помог подтянул её сверху, насадили её, я развернулся положил коробку себе на спину и отжался вместе с ней, напарник подтянул её в пазы все стягиваем болтами по кругу. А ВОТ ТЕПЕРЬ НАЖИМАЕМ РЫВКОМ НА ВИЛКУ ВПЕРЕД, И ПОДШИБНИК ЗАСКАКИВАЕТ В КОРЗИНУ.

Все собираем все остальное на место и готова, наша супер машина готова погнали гонять девок снимать дальше)))))))))

ТЕМА ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ ХОЧЕТ ИЛИ НЕ МОЖЕТ ПОТРАТЬ СТОЛЬКО ДЕНЕГ НА СЕРВИС:

Приступаем к ремонтному процессу:

Снятие и установка трансмиссионной сборки

Снятие и установка трансмиссионной сборки Subaru Legacy Outback

Снятие и установка трансмиссионной сборки

А - Разъем датчика-выключателя нейтрального положения трансмиссии (Коричневый)
В - Разъем датчика-выключателя огней заднего хода (Серый)

С - Разъем датчика-выключателя переключения режимов «Hi/Lo» (Черный), - модели с дополнительным 2-ступенчатым редуктором

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите защиту картера, Выверните сливную пробку и слейте трансмиссионное масло, затем заверните пробку с требуемым усилием, - не забудьте установить уплотнительную шайбу.
2. Полностью откройте капот и подоприте его стойкой.
3. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
4. Установите рычаг переключения передач в положение «N» и отпустите стояночный тормоз.
5. Отсоедините рукав воздухозаборника и снимите воздухоочиститель (см. Главу Системы питания и выпуска).
6. Снимите опорный кронштейн воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска).

7. Отсоедините от картера трансмиссии шину заземления, также отсоедините электропроводку от датчиков-выключателей нейтрального положения трансмиссии, огней заднего хода и режимов «Hi/Lo» (модели с дополнительным 2-ступенчатым редуктором), рассоедините контактный разъем датчика скорости движения автомобиля (VSS).

8. На моделях с 2-ступенчатым редуктором расшплинтуйте и извлеките штифт крепления приводного троса выбора режимов, снимите трос.
A - Шплинт
B - Штифт
C - Приводной трос выбора передачи

9. Снимите стартер (см. Главу Электрооборудование двигателя).

10. Снимите с трансмиссии исполнительный цилиндр сцепления.
A - Шланг тракта гидропривода сцепления
B - Исполнительный цилиндр

11. Снимите ограничитель раскачивания силового агрегата.
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 50
Т2: 58

12. При помощи специального приспособления ST 41099AA010/41099АА020 зафиксируйте двигатель.

13. Выверните верхние болты крепления трансмиссии к двигателю.

14. Снимите защиту картера.
15. Снимите приемную и центральную секции системы выпуска отработавших газов (см. Главу Системы питания и выпуска).
16. Снимите заднюю секцию системы выпуска отработавших газов с глушителем (см. Главу Системы питания и выпуска).

17. Снимите крышку термозащитного экрана.

18. Снимите опорный кронштейн подвеса с правой стороны картера трансмиссии.

19. Снимите карданный вал (см. Главу Сцепление).
20. Снимите с трансмиссии стойку и шток переключения передач.
А - Стойка
В - Шток

21. Отсоедините от поперечного рычага стойку стабилизатора поперечной устойчивости.

22. Выверните болт крепления шаровой опоры поперечного рычага к ступичной сборке.

23. Снимите подпружиненные штифты и высвободите из трансмиссии передние приводные валы.

Штифты подлежит замене в обязательном порядке.

24. Отдайте нижние гайки крепления трансмиссии к двигателю.

25. Подоприте коробку передач специальным трансмиссионным домкратом.

26. Снимите заднюю поперечную балку трансмиссии.
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 70
Т2: 140

27. Двигая домкрат назад, аккуратно высвободите первичный/входной вал РКПП из корзины сцепления.
28. Окончательно отделите коробку передач от двигателя и снимите резиновую подушку задней опоры подвески силового агрегата.
29. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием (см. Спецификации и сопроводительные иллюстрации к настоящему Разделу).

Видео про "Снятие и установка трансмиссионной сборки" для Subaru Legacy Outback

Завершение сборки Субару после замены помпы. Воскрешаем Вискомуфту Subaru Трансмиссия Subaru - Обзор, сравнение 5-ти и 6-ти ступа

Ручная коробка и дифференциал Субару Легаси

8.0 Ручная коробка и дифференциал
Ручная коробка и дифференциал Общая информация Схема расположения трансмиссии в двигательном отсеке 1 — Реактивная штанга 2 — Резиновая подушка 3 — Поперечная балка 4 — Демпфер динамических колебаний Конструкция РКПП без дополнительного двухступенчатого редуктора «H/L» 1 —.

8.1 Спецификации
Спецификации Общая информация Коробка переключения передач Тип 5-ступенчатая, либо 5 ÷ 2-ступенчатая (с дополнительным 2-ступенчатым редуктором), синхронизированная Тип трансмиссионного масла GL-5 Объем трансмиссионного масла, л Модели без дополнительн.

8.2 Механизм блокировки включения задней передачи - устройство и принцип функционирования
Механизм блокировки включения задней передачи - устройство и принцип функционирования Конструкция механизма блокировки включения задней передачи 1 — Регулировочная шайба 2 — Стопорный шарик 3 — Пружина 4 — Гильза 5 — Ось кулачка 6 — Кулачок 7 — Малая возвратная пружина 8 — Пружина кулач.

8.3 Межосевой дифференциал - устройство и принцип функционирования
Межосевой дифференциал - устройство и принцип функционирования Конструкция межосевого дифференциала с вязкостной муфтой 1 — Ведомая шестерня раздаточного механизма 2 — Ведущая шестерня раздаточного механизма 3 — Вязкостная муфта 4 — Межосевой дифференциал с вязкостной муфтой 5 — Вал веду.

8.4 Снятие и установка трансмиссионной сборки
Снятие и установка трансмиссионной сборки Подлежащие рассоединению контактные разъемы электропроводки А — Разъем датчика-выключателя нейтрального положения трансмиссии (Коричневый) В — Разъем датчика-выключателя огней заднего хода (Серый) С — Разъем датчика-выключателя переключения режим.

8.5 Проверка состояния и замена элементов опор подвески трансмиссионной сборки
Проверка состояния и замена элементов опор подвески трансмиссионной сборкиДетали установки опор подвески трансмиссионной сборки показаны на иллюстрации. Перед снятием элементов опор подвески трансмиссионной сборки отсоедините отрицательный провод от батареи. 1 — Ограничитель раскачиван.

8.6 Проверка состояния и замена сальника
Проверка состояния и замена сальника ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте сальник на наличие признаков развития утечек. В случае необходимости произведите замену. 2. Тщательно протрите снаружи картер трансмиссии. 3. Полностью слейте трансмиссионное масло, затем вверните обратно и затянит.

8.7 Снятие, установка и проверка состояния датчиков-выключателей
Снятие, установка и проверка состояния датчиков-выключателей СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Снимите воздухоочиститель с рукавом воздухозаборника (см. Главу Системы питания и выпуска). Датчики-выключатели огней заднего хода и нейтра.

8.8 Снятие, установка и проверка состояния датчика скорости (VSS)
Снятие, установка и проверка состояния датчика скорости (VSS) СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. 3. Снимите коллектор с его приемником. 4. Разъедините разъем VSS. 5. Поверните и сним.

8.9 Подготовка к выполнению капитального ремонта РКПП
Подготовка к выполнению капитального ремонта РКПП ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите коробку передач с автомобиля (см. Раздел Снятие и установка трансмиссионной сборки). 2. Удалите с наружной поверхности картера РКПП следы масла, смазки и грязи. 3. Поместите трансмиссию на монтажный .

8.10 Снятие, обслуживание и установка раздаточной коробки и удлинения трансмиссии
Снятие, обслуживание и установка раздаточной коробки и удлинения трансмиссии Конструкция раздаточного механизма и удлинения РКПП 1 — Направляющая подачи масла 2 — Уплотнительная прокладка 3 — Картер раздаточной коробки 4 — Шарик 5 — Пружина механизма блокировки включения задней передачи .

8.11 Снятие, обслуживание и установка ведущей шестерни раздаточного механизма
Снятие, обслуживание и установка ведущей шестерни раздаточного механизма СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите сборку РКПП (см. Раздел Снятие и установка трансмиссионной сборки). 2. Снимите датчики-выключатели огней заднего хода и нейтрального положения трансмиссии (см. Раздел Снятие.

8.12 Снятие, обслуживание и установка ведомой шестерни раздаточного механизма
Снятие, обслуживание и установка ведомой шестерни раздаточного механизма СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите сборку РКПП (см. Раздел Снятие и установка трансмиссионной сборки). 2. Снимите датчики-выключатели огней заднего хода и нейтрального положения трансмиссии (см. Раздел Снятие.

8.13 Снятие, обслуживание и установка межосевого дифференциала
Снятие, обслуживание и установка межосевого дифференциала СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите сборку РКПП (см. Раздел Снятие и установка трансмиссионной сборки). 2. Снимите сборку раздаточной коробки с удлинением трансмиссии (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка раздаточной к.

8.14 Снятие, обслуживание, установка и регулировка сборки механизма блокировки включения задней передачи
Снятие, обслуживание, установка и регулировка сборки механизма блокировки включения задней передачи Подробное описания устройства и принципа функционирования блокиратора приведено в Разделе Механизм блокировки включения задней передачи - устройство и принцип функционирования. СНЯТИЕ .

8.15 Снятие, установка и проверка состояния картера трансмиссионной сборки
Снятие, установка и проверка состояния картера трансмиссионной сборки Конструкция картера трансмиссионной сборки 1 — Картер трансмиссии 2 — Уплотнительная прокладка 3 — Сливная пробка 4 — Наружное пружинное стопорное кольцо 5 — Ведомая шестерня спидометра 6 — Шайба 7 — Вал спидометра 8 —.

8.16 Снятие, обслуживание, установка и регулировка первичного вала РКПП
Снятие, обслуживание, установка и регулировка первичного вала РКПП Конструкция первичного вала РКПП 1 — Сальник 2 — Игольчатый подшипник 3 — Первичный вал трансмиссии 4 — Игольчатый подшипник 5 — Ведущая шестерня 3-й передачи 6 — Блокирующее кольцо с внутренним зацеплением (кроме моделе.

8.17 Снятие, обслуживание и установка входного вала РКПП (модели с дополнительным двухступенчатым редуктором)
Снятие, обслуживание и установка входного вала РКПП (модели с дополнительным двухступенчатым редуктором) СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите сборку РКПП (см. Раздел Снятие и установка трансмиссионной сборки). 2. Снимите раздаточную коробку с корпусом удлинения (см. Раздел Снятие, обс.

8.18 Снятие, обслуживание и установка сборки вала ведущей шестерни главной передачи привода передних колес
Снятие, обслуживание и установка сборки вала ведущей шестерни главной передачи привода передних колес Конструкция сборки ведущей шестерни переднего дифференциала 1 — Вал ведущей шестерни 2 — Роликовый подшипник 3 — Шайба 4 — Упорный подшипник 5 — Игольчатый подшипник 6 — Ведомый вал 7 — .

8.19 Снятие, обслуживание, установка и регулировка переднего дифференциала
Снятие, обслуживание, установка и регулировка переднего дифференциала Конструкция переднего дифференциала РКПП 1 — Вал ведущей шестерни главной передачи 2 — Ведомая шестерня главной передачи 3 — Ось сателлитов 4 — Штифт 5 — Шайба 6 — Боковые шестерни дифференциала 7 — Сателлиты 8 — Нару.

8.20 Снятие, установка и проверка состояния шестерни привода спидометра
Снятие, установка и проверка состояния шестерни привода спидометра СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите сборку РКПП (см. Раздел Снятие и установка трансмиссионной сборки). 2. Снимите датчики-выключатели огней заднего хода и нейтрального положения РКПП (см. Раздел Снятие, установка и п.

8.21 Снятие, установка и регулировка промежуточной шестерни задней передачи
Снятие, установка и регулировка промежуточной шестерни задней передачи СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите сборку РКПП (см. Раздел Снятие и установка трансмиссионной сборки). 2. Снимите датчики-выключатели огней заднего хода и нейтрального положения РКПП (см. Раздел Снятие, установк.

8.22 Снятие, установка, проверка и регулировка сборки шестерен двухступенчатого редуктора
Снятие, установка, проверка и регулировка сборки шестерен двухступенчатого редуктора Конструкция дополнительного 2-ступенчатого редуктора переключения режимов «Hi/Lo» 1 — Уплотнительное кольцо 2 — Вал шестерен дополнительного 2-ступенчатого редуктора Hi/Lo 3 — Штифт 4 — Шайба 5 — Сборка .

8.23 Снятие, проверка состояния и установка вилок и штоков переключения передач
Снятие, проверка состояния и установка вилок и штоков переключения передач Конструкция механизма переключения передач 1 — Рычаг механизма переключения передач 2 — Шток вилки включения 5-й передачи 3 — Штифт 4 — Шток вилки включения задней передачи 5 — Пробки контрольных шариков 6 — Уплот.

8.24 Снятие, обслуживание и установка рычага переключения передач РКПП
Снятие, обслуживание и установка рычага переключения передач РКПП Конструкция рычага переключения передач РКПП 1 — Рукоятка рычага переключения передач 2 — Защитный чехол 3 — Пластина 4 — Рычаг 5 — Втулка 6 — Проставка 7 — Проволочный фиксатор 8 — Основание 9 — Пружинное стопорное кольцо.

8.25 Снятие, обслуживание и установка рычага переключения режимов «Hi/Lo» дополнительного двухступенчатого редуктора
Снятие, обслуживание и установка рычага переключения режимов «Hi/Lo» дополнительного двухступенчатого редуктора Конструкция рычага переключения режимов двухступенчатого редуктора 1 — Рукоятка 2 — Подушка 3 — Пластина 4 — Втулка 5 — Тросовая тяга 6 — Пружина 7 — Рычаг 8 — Фиксатор 9 — Шти.

8.26 Снятие, обслуживание и установка тросовой тяги привода переключения режимов двухступенчатого редуктора
Снятие, обслуживание и установка тросовой тяги привода переключения режимов двухступенчатого редуктора СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите рычаг переключения режимов (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка рычага переключения режимов «Hi/Lo» дополнительного двухступенчатого ред.

Ремонт коробки передач (МКПП) Субару Легаси

Ремонт коробки передач (КПП) Субару Легаси может быть капитальным или частичным. Ремонт коробки (МКПП) Subaru Legacy необходимо делать только после первичной диагностики в автосервисе. Очень часто, стороннее мнение о том что коробку нужно ремонтировать оказывается ошибочным. Причины также могут быть в сцеплении, маховике и механизме выбора передач.

Мы предлагаем два варианта ремонта коробки передач (МКПП):

Частичный (локальный) ремонт КПП Субару Легаси - мы снимаем коробку, разбираем ее, намываем и дефектуем. Дефектовка коробки - это определение причины выхода ее из строя, с указанием конкретной неисправности. Также предоставляется список запасных частей по данной неисправности. После согласования, мы производим ремонт по устранению конкретной неисправности, с которой обратился клиент. Остальные узлы и запчасти в коробке передач мы не трогаем.

Капитальный ремонт КПП Субару Легаси - также как и при частичном ремонте, коробка снимается и полностью разбирается, моется и дефектуется. В данном случае, мы не ищем конкретную причину поломки, а делаем полную дефектовку. Определяются и меняются все узлы и запчасти имеющие повышенный износ, все подшипники, сальники и прокладки.

Стоимость ремонта коробки передач:

Вид ремонта	Цена *
Ремонт КПП	от 5000 руб.
Сварка корпуса коробки	от 1500 руб.
Замена задней или 5-й / 6-й передачи **	от 800 руб.
Ремонт механизма выбора передач	от 2500 руб.
Снятие / установка КПП	от 4500 руб.

Автосервисы по ремонту КПП в Санкт-Петербурге:

* - Стоимость ремонта коробки передач (КПП) указана без стоимость запчастей.
** - При замене задней, 5-й или 6-й передачи, где не требуется снятие КПП

Сроки ремонта КПП:
- частичный ремонт коробки, при наличии всех запчастей: 2-4 дня.
- капитальный ремонт коробки, при наличии всех запчастей - 4-6 дней.

Признаки неисправности коробки:
- вой со стороны коробки, который пропадает или становиться меньше при нажатии педали сцепления;
- затрудненное переключение передач;
- передачу выбивает;
- не включить (воткнуть) определенную передачу;
- посторонние металлические звуки со стороны коробки;

Гарантия на частичный ремонт - 3 мес. без ограничения по пробегу.
Гарантия на капитальный ремонт - 6 мес. без ограничения по пробегу.

Инструкция по свапу АКПП на МКПП для Subaru Impreza и Forester

Педали
Прикрутил педали. Всё вышло очень просто.
“Газ” — оставляем прежний.
“Тормоз” — меняем саму педаль, оставляя основание прикрученным к кузову.
“Сцепление” — откручиваем два болта, крепящих трансмиссионные мозги, и на их место ставим педаль сцепления. Процесс занял 30 минут
Трансмиссионные мозги повисли на косе.

готово

Дайнпайп
1. Снимаем интеркулер.
2. Снимаем стартер.
3. Снимаем защитный кожух турбины.
4. Снимаем даун-пайп. Откручиваем болты, стягивающие даун-пайп с турбиной.
5. Откручиваем болты, стыкующие даун-пайп с средней частью выхлопной трубы.
6. Откручиваем пару болтов, крепящих даун-пайп к АКПП.

Кардан
1. Откручиваем заднюю защиту кардана.
2. Фууу… сальнику хана. Но он уже как пол года куплен и ждёт своей очереди
3. Откручиваем четыре болта, соединяющие кардан и задний дифф. Для этого необходимо подвесить авто, и вращать кардан.
4. Отлично видна гайка. А за ней должен быть сальник.
5. Откручиваем два подвесных болта. По середине кардана.
6. И аккуратно вынимаем кардан из хвостовика АКПП.

Отсоединяем АКПП
1. Отсоединяем привода от АКПП
2. Отсоединили шланги с декстроном, идущие на радиатор охлаждения.
3. Отсоединили Электро-шлейфы проводов, идущие на датчики и клапана АКПП.
4. Отсоединили тросик селектора АКПП.
5. Откручиваем верхний крепёж (“8″-образную подушку) АКПП к кузову. Накидываем подстраховочный тросс на место крепления АКПП с кузовом.
6. И начали откручивать гидротрансформатор от пластины, притянутой к коленвалу.
— Для этого сперва убираем заглушку, сверху-сзади двигателя.
— А потом, делая обороты гидротрансформатора через окно под двигателем…
… “ловим” болты через окошко сверху.
И так четыре раза — откручиваем четыре болта, вращая гидротрансформатор.
7. Далее начинаем откручивать все видимые гайки и болты, соединяющие двигатель и АКПП по периметру.
8. Откручиваем балку, поддерживающую АКПП снизу-сзади.
9. АКПП полностью ни на чём не держиться. Но продолжает быть намертво притянутой к двигателю. Взял мега-монтировку, метр длинной. Просунул её между балкой двигателя и передним диффом АКПП. просовываем 0.1мм пластину меж двигателем и коробкой и коробка отстыковалась. Щель стала около 5мм. Принимаемся стаскивать АКПП с направляющих.
И ставим ее на пол.
Продолжаем. Теперь двигатель
Далее необходимо было установить прижимную прилегающую к ремню ГРМ пластину. Эта пластина устанавливается на заводе только на двигатели, в МКПП-вариации автомобиля. Купите отдельно эту пластину.
Также купите два болтика, крепящие эту пластину к блоку двигателя.
Снимите навесные ремни, открутил шкив коленвала. Снимите пластиковые крышки ремня ГРМ. И установите пластину.

На фото — хорошо видна вновь установленная пластина. Она устанавливается прям над зубчатым роликом коленвала.
Сборка всех агрегатов

Вот она вот она коробка моей мечты!
1. Маховик прикручиваем к коленвалу. Стоит отметить, что болты для фиксации маховика иные, нежели у АКПП. Необходимо 8 болтов. Их каталожный номер 800210660.
2. К маховику, зафиксировав внутри диск сцепления, прикручиваем корзину.
3. Вилка пока не зафиксирована. Пытаемся одеть МКПП на направляющие
4. Стыкуем МКПП с двигателем, параллельно вращая карданный вал, чтобы шлицы на первичном валу МКПП совпали со шлицами на диске сцепления.
5. Вставляем вилку сцепления в выжимном подшипник. Далее фиксируем вилку, пронизывая её насквозь стальным стержнем. Закрываем отверстие со стержнем заглушкой.
6. Далее стягиваем по периметру все болты, соединяющие МКПП с двигателем. Устанавливаем стартер МКПП. АКПП стартер остаётся лишним
7. Фиксируем балки МКПП к кузову.
8. Устанавливаем привода.
9. Устанавливаем карданный вал, и даун-пайп.
10. приступаем к установке селектора КПП и электропроводке.

Гидравлика сцепления.
1. К педали сцепления, через резиновую заглушку в стенке, разделяющей моторный отсек и салон, крепится бачок сцепления таким образом, что два болта, притягивающие основание педали сцепления, пронизывают перегородку между салоном и моторным отсеком, и на них со стороны моторного отсека прикручивается бачок с гидравлической жидкостью.
2. Далее, от этого бочка идет стальная гидравлическая трубка. Эта трубка фиксируется на площадке, по центру оси автомобиля.
3. Далее, прикручиваем к стальной трубке армированный шланг сцепления, идущий к выжимному цилиндру.
4. Фиксируем один конец шланга на площадке, используя фиксатор, аналогичный фиксатору тормозных шлангов автомобиля.
5. Далее следует процедура прокачки гидравлического тракта сцепления.

Демонтаж АКПП селектора и установка МКПП селектора
1. Откручиваем шесть болтов, по периметру АКПП селектора
2. Вынимаем АКПП селектор.
3. Устанавливаем МКПП селектор на место АКПП селектора. Закручиваем шесть болтов по периметру.
Прыгаем под машину.
4. Вставляем тягу в резиновый бушинг. Основание бушинга крепим к кузову автомобиля.
5. Противоположную сторону этой тяги крепим к МКПП.
6. Далее крепим тягу, переключающую скорости, к карданчику.

В комплекте с коробкой МКПП возможно не будет пружинки, стягивающей Крестовину селектора МКПП и Прижимную шайбу, одного из бушингов селектора МКПП, находящегося возле хвостовика МКПП. Номер пружинки 33022-GA081. Роль её не понятна на 100%, кто-то говорит, что она прижимает шток вилки к подшипнику, находящимуся на входе в МКПП в хвостовике, кто-то утверждает, что её роль — центровать рычаг в положении “N”.
Почему-то этой пруинки нет в каталогах новее 98го года. Хотя всё, для её установки, имеется и на новых автомобилях. Лучше ее установить.
По ощущениям, с пружинкой, при выключении какой-либо скорости, при подталкивании рукой селектор, он быстро возвращается “в точку отсчета”. Тем самым включение 3й и 4й скорости становятся ощутимо легче. “ровно вверх”, или “ровно вниз”, пружинка не даёт селектору уходить в отклонение.

На фото хорошо видна установленная пружинка.
Селектор МКПП установлен.
Одеваем кожаный набалдашник и колпак.
Электроника
При замене АКПП на МКПП лучше пойти по самому дотошному пути, не оставляя ничего от АКПП.
1. Демонтируем трансмиссионные мозгии кому нить их продаем :).
Центральные мозги менять нет необходимости.
2. Отгибаем ковровое покрытие с левой стороны (сторона водителя у левого руля).
Видим стальную крышку.
А там… они… Центральные Мозги.
Берём в руки схему — распиновку 205го и 207го мотора
Подготавливаем косу, от датчиков скорости, нейтрали, и задней скорости, идущую с МКПП.
1. Прозваниваем датчики задней скорости и нейтрали. Выявляем, кто есть кто.
2. Удлиняем проводку. Записывая какой провод, каким является, и к какому датчику он подключен.

Приступаем.
1. Необходимо, сделать так, чтоб ключ зажигания вставлятся и вынимался всегда, а не только в положении (“Р”-Паркинг)
Для этого берём белый разъем, шедший на АКПП селектор. И замыкаем СИНИЙ и ЧЕРНЫЙ провода.

2. Делаем, чтобы функционировала цепь стартера. Так как при демонтаже АКПП, пропадает связь катушки стартера с концевиком нейтрали и паркинга, находящегося на АКПП. Становится невозможно заводить автомобиль.
Так как нам необходима возможность заводки авто в любом состоянии и положении селектора МКПП, не привязываясь к выжатому сцеплению, замыкаем два провода идущие на концевик нейтрали и паркинга в АКПП. А автозапуск и прогрев с сигнализации будет функционировать только по поднятому ручному тормозу (этот пункт настраивается в сигнализации). Любые ошибки, завода авто на скорости с ручником в таком случае приведут к заглыханию авто. Также как и будет возможно завести авто, не выжимая при этом локально сцепление.

3. Необходимо подключить датчик заднего хода, находящийся в МКПП к двум проводам, ранее идущих на АКПП. Находим Зелёно/черный и желто/коричневый. Подключаем к ним датчик заднего хода МКПП.
Ниже фотография, отображающая провода цепи стартера и провода идущие на датчик заднего хода.

4. Необходимо подключить датчик нейтрали.
Один из проводов, идущий от датчика подключаем к 45й ноге 135го штекера (Серый).

А второй провод подключаем к 122й ноге на 136м штекере (Синий). Судя по распиновке там находится Sensors Ground (Земля датчиков). Земля конечно одна. Но так будет педантичнее.

5. Необходимо подключить трёхпроводной датчик скорости. Вот его распиновка.

Подключаем +12В. 12В не постоянно с аккумулятора, а идущие через ключ зажигания. Таким образом датчик будет под напряжением лишь когда в автомобиле включено зажигание.
Подключаем “-” на “землю”. Читаем схему-распиновку. Я использовал для этого 122ю ногу на 136м (Синий). По аналогии с землей от датчика нейтрали.
Сигнальный провод подключаем к 48й ноге на 135м штекере (Серый)

6. Необходимо установить “идентификатор”, сообщающий Центральным мозгам, что установлена не АКПП, а МКПП.
Для этого необходимо установить провод, соединяющий 28ю ногу на 135м штекере (Серый) и землю. Но опять таки, землю для пущей щепетильности берём на 119й ноге 136го штерека (Синий), обозначенной как Control Sys Ground.
Красный проводок — “идентификатор”

Вот, пожалуй, и всё.

На что хотелось бы обратить внимание.
1) При заказе и транспортировании карданного вала ОБЯЗАТЕЛЬНО накладывайте шину. Идеальный вариант — жестко зафиксировать кардан на отрезке доски (аля плинтус хотя бы). Существуют карданы с тремя креставинами. Существуют с двумя+шрус по центру.
Транспортные компании не будут сильно греть голову об 10ти кг трубе. В итоге при транспортировке кардан “играет” в месте ШРУСа и может при сильном перегибе закусить пыльник между металлическими поверхностями. Итог — смазка будет выдавливаться наружу. А поменять только пыльник в домашних условиях большинству будет не под силу.
2) Аккуратнее с моментами затяжек У меня с этим всегда была проблема. Динамо-ключ — верная панацея от беды
3) При транспортировании приводов — проверяйте их пыльники! На первый взгляд они были идеальными, но через 2 недели эксплуатации, обнаружились микродырки. И пыльники начали травить смазку. Причина, как и с карданным валом — неаккуратная транспортировка.
4) Очень аккуратно следует работать с рулевой рейкой. И не забывать, что когда рулевые наконечники не в ступицах — то ничего не ограничит вращение руля. Тем самым можно порвать подрулевую ленту, повернув руль в любую сторону, более чем на 1-1.5 оборота.

Проблемы:
1) Горит лампа ABS. Работоспособность ABS пока проверить не могу. Причина — Разные блоки АБС у АКПП И МКПП версий автомобиля. В АКПП версии, от трансмиссионных мозгов идет провод на АБС модуль. При заводке автомобиля — на нем появляется 12В. При трогании с места — 0.5-1.4В. Эти “данные” необходимы АБС модулю для корректной работы.

Сверху блока АБС имеется маркировка.
С5 — Легась BE/BH — АТ
С6 — Легась BE/BH — МТ. Импреза СТИ 4й версии.
С7 — Форь SF5, Импра GC/GF — АТ
С8 — Форь SF5 — МТ
С9 – Импреза СТИ GDB 00-02
CY – Импреза СТИ GDB 03-04

Таким образом нужно демонтировать блок с маркировкой С7, и заменить его на блок с маркировкой C6 или С8 или, как вариант С9. Возможно, установив С9 блок – изменится работа АБС на более спортивный характер. CY яб не решился ставить. Ибо этот блок уже ставился на автомобили с DCCD с автоматическим режимом и датчиками перегрузок “G”. Не уверен, что блок CY будет корректно работать на 5мт автомобиле без 6ти ступого ДЦЦД и мозга управления с режимом авто и без сенсоров перегрузок. Хотя вероятно, что блоку АБС вовсе и не надо связываться с данным оборудованием. Таким образом, я буду искать для монтажа С9 блок. От Импрезы СТИ GDB, как наиболее спортивный из всех, что можно без проблем поставить на автомобиль. (блок от Импрезы СТИ ГЦ 5-6й версии 99-00 годов имеет иные гидравлические шланги, и без их замены – блок не установить).

Ремонт мкпп субару легаси своими руками

5-ступенчатая коробка достаточно хороший продукт, но она имеет свои пределы. Момент более 280 для этой коробки - все равно что играться с яйцами. Коробка просто не расчитана на такую большую мощность (предельные значения примерно 300 л.с. и момент равный 250). Если вы ездите спокойно, то коробко проживет достаточно долго прежде чем потребуется ее ремонт.

Следующие параграфы могут оказаться полезными для Вас, а могут и нет, но основываясь на моем 5-летнем опыте общения с владельцами Субару, я думаю что они должны быть прочитаны всеми. 5-ступенчатая МКПП имеет репутацию коротко-живущей. Я не раз задавал себе такой вопрос, коротко-живущая коробка, но для чего? Разговарвая с владельцами WRX и обычных Impreza годами, я пришел к выводу, что 5-ти ступенчатая коробка не может выносить насилия. Это не аксиома. Но моя коробка прослужила мне уже много лет без замены и ремонта.

В отличии от Хонды или Фольксвагена, когда вы стартуете на стрит-рейсинге, субаровские колеса не проскальзывают. И вся шоковая нагрузка приходится на шестерни, а не реализуется в виде дыма от одной или двух шин. В дополнение к этому, все выделяющееся от проскальзывания тепло остается в сцеплении, так что получается что очень легко разрушить сцепление во время таких стартов (достаточно всего пары дюжин хороших заездов). "Дети" часто ломают коробки у Хонды или Фольксвагена, так что следует учесть что Субаровская коробка не хуже, но она получает гораздо большие нагрузки.

Как я выяснил, многим водителям, смотрящим автогонки по телевизору, кажется что они ошибаются при переключении передач. "На индикарах и в машинах участвующих в Nascar и Ралли, все переключаются так быстро. - значит и я так могу" - вот типичное заблуждение. Ничто не может быть более далеким от реальности, чем такая мысль. Убить ручную коробку очень легко. Особенно, если вам никто никогда не объяснял, как правильно с ней обращаться.

Итак вы смотрите канал SpeedVision. Камера находится внутри машины. Это индикар. Чувак просто тянет рычаг, двигатель немного сбрасывает и потом звездные войны продолжаются. Я балдею, наверное что-то не так с моей техникой переключения передач. Нет! Все машины для гонок имееют специальные кулачковые коробки, в которых установлены специальные кулачковые синхронизаторы на передачах. Чем быстрее вы перекдючаете их, тем более ровное получается переключение. Подобная система используется так же на мотоциклах. Но у них есть и недостатки, такие коробки живут очень мало, они очень шумные и чертовски дорогие, к тому же очень тяжело использовать такую коробку не в гоночных условиях, а при обычной повседневной езде.

Если вы все еще верите в то, что что-то не так с вашей техникой переключения передач, и будете пытаться делать так, как вы видели по телевизору, то вы убьете свою трансмиссию. Субару, как полноприводная машина, выдает всю нагрузку на сцепление и шестерни передач, потому что в то время как недоприводные авто вращают впустую колесами на асфальте - вас вдавливает в кресле с ускорением 1g, такую же нагрузку испытывают на себе и зубья шестерен. Так что интенсивные старты способствуют быстрой кончине коробки. Отсюда и ползут слухи о плохой коробке Субару. Все что нужно делать - это плавно переключаться и ждать коробку. Переключения будут по-прежнему достаточно быстрыми.

Некоторые владельцы испытывают проблем со сцеплением при переключении, далее несколько комментариев, как улучшить вашу технику переключений.

Сцепление и трансмиссия - это компромиссиное решение и его легко испортить в обычной Импрезе. В полноприводной машине 5 вращающихся осей, так что очень легко что-то "сорвать" с правильного положения за счет неоожиданного нажатия на газ. ВЫ слышите характерный шум, исходящий снизу. На обычных пассажиских машинах всегда имеются резиновые вкладыши чтобы защитить авто от стартов "драг-рейсера" или от неправильной работы педалью газа. Поэтому прижимной механизм имеет специльные шоковые пружины и гидравлический привод, чтобы не передавать шоковую нагрузку дальше.

Вся система расчитана на плавную работу.

Далее следуют ответы на вопросы, которые помогут Вам прояснить некоторые детали.

-- Брайен пишет: ----
Только ли у меня проблемы со сцеплением или это касается кого-то еще? Я приобрел свою Impreza RS в 1998 г (6 месяцев назад) и наездил на ней порядка 10000 км но кажется я до сих пор не могу плавно переключаться. Я пробовал все: отпускать сцепление как можно плавнее.. раньше отпускать педаль газа.. похоже ничего не помогает, до тех пор пока я немного не добавляю газа перед переключением. Есть какой-то более лучший способ? У меня нет пробле при переходе с 3-й на 4-ю, но переход с 1-й на 2-ю все еще не такой плавный как мне бы хотелось. Может мне нужно сильнее раскручивать двигатель? Сейчас когда я просто еду, я переключаюсь в районе 3500-4000 об/мин, это что очень мало? Я подозреваю, что что-то не так с трансмисиией, и сейчас когда появилась новая Импреза 99-го года, то мои подозрения только укрепились, так как на ней установлены новые сцепление и трансмиссия. ------

Импреза имеет гидравлическое сцепление со встроенным выжимным. Диск сцепления достаточно хороший, но не расчитан на супер-нагрузки. Маховик - это стандартная деталь, расчитанная на плавные старты без остановки мотора. К слову сказать масса достаточно, чтобы легко сдвигаться с места.

Заметьте, что сцепление более тугое, когда оно новое. Оно действительно не чуствуется хорошим, пока вы не проехали 15-20 тысяч километров. (кстати, тоже самое и с БМВ). Сцепление тугое, потому что оно расчитано на долгую работу.

Пока холодное - трансмиссионное масло имеет лучшее трение и переключения даются с трудом, по мере прогрева, синхронизаторы лучше схватывают. используя хорошего качество синтетическое масло GL-5 75w90, например Valveline, Mobil, Castrol или Motul300, вы значительно улучшаете переключения на холодную. ни одно из них, не является дешевым к сожалению. Я использую Motul M-300 75w90 - лучшее мсло на мой взгяд. Особенно важно иметь хорошее масло в условиях холодного климата.

На большиъ оборотах, сцепление сталкивается с большой инерцией маховика. Сцепление кулачковой коробки, часто даже не нуждается в уравнивании скоростей при переключениях вверх, просто происходит "Клац" и все, потому что легкий маховик и кнопка или много дисков маленького диаметра (маленький диск - маленькая инерция). С другой стороны, обычное сцепление требует меньше внимания от водителя.

Правила правильного переключения передач.
Первое правило - это научиться ждать железки.
Второе правило - позволяйте синхронизаторам работать, толкайте но не усердсвтуйте с передачей (см. правило 1).
Третье правило - пусть сцепление вернется в исходное положение прежде чем вы надавите педаль газа (см. правило 1). Это не занимает так много времени, как кажется.
4-е правило - это как обучаться играть на пианино, сначала поставьте правильную технику, а потом уже старайтесь делать все быстрее. (см. правило 1)
5-е правило - переключения с 1-й на 2-ю сложнее чем с 4-й на 5-ю.

Объясняется это очень просто - при переключении с 1-й на 2-ю передачу - разсница в скоростях движущихся частей значительно больше. Вопрос Брайена как раз касался этой части. Первая передача в американских моделях первая скорость на 45% медленнее чем вторая, в то же время разница между 3-й и 4-й всего 27%. Что такое - 17% разницы в скоростях? - это на 40% больше кинетической энергии, которуб надо поглотить. (школьная формула квадрата скорости из курса физики k=mv2.) Синхронизатор второй передачи выполняет гораздо большую работу, чем синхронизатор для 4-й. Так что соотвественно требуется больше времени на переключение. Это так же объясняет сложность переключения вниз на первую передачу со второй. (см. правило 1)

Далее приводится описание перюклечения для обычной езды (драг-рейсеры могут дальше не читать)

Весь процесс занимает не более 2/5 - 3/5 секунды, в зависимости от того какую скорость вы собираетесь включить. Идея состоит в том, чтобы разгрузить трансмиссию перед тем как вы рассоедините сцепление, и нагрузить обратно когда вы снова соедините сцепление (отпустите педаль).

Уберите ногу с педали газа, и как только нос машины опуститься, быстро выжимайте сцепление и очень быстро передвиньте рычаг на нейтральную передачу мягким касанием. Это то место где вы ждете железки. Включайте скорость мягким но решительным движением. Теперь вы собираетесь синхронизировать скорость вращения сцепления (да каждый синхронизатор - это как мини сцепление), путем замедления шестерни до такой же скорости, чтобы синхронизатор мог войти в зацепление с боковыми зубьями. Теперь вы на другой скорости, но двигатель мог еще не успеть достаточно замедлиться (помните, что маховик на обычной машине более тяжелый на гоночной), так что Вам снова нужно ждать. Отпускайте сцепление, до полного возврата сцепления не нажимайте на газ. Дождитесь полного зацепления сцепления и потом давите на газ. Думайте плавно, делайте плавно.

Научитесь делать это правильно для 1 и 2-й и используйте это везде. Вашей машине это понравится, особенно когда вы будете иметь больше 100000 миль на одометре. Время ваших кругов практически не изменится. Вы должны замечать плавный спад в ускорении, и плавный ускорение, а не отрывистую разгрузку и грубый подхват.

Давить на газ работает нормально для двигателя RS 2.5л, но это совсем не подходит для McLaren, поскольку на 4-й передаче, там можно сломать полуось таким образом. я знаю одного драг-рейсера из Австралии, который уже не раз менял правую полуось на своей 450-ти сильной WRX-RA. Со временем вы поймете, что техника одна и та же, что при переходе с 1-й на 2-ю, что с 4-5 - разница в долях секунды.

Это описание того, как надо перключать скорости - дается как оно есть. Вы можете установить, коробку со сближенными передачами, более легкий маховик и более крепкое сцепление, чтобы ускорить весь процесс, но техника останется таже самая. Механизм быстрого переключения Prodrive делает движения рычага немного короче и требует больших усилий, но реально не ускоряет процесс переключения. Однако переключать такую коробку удобнее, так как не надо размахивать рукой по всему салону. В сочетании с креплением мотора и трансмисии по спецификации группы "N", машина становиться более отзывчивой на нажатие педалей сцепления и газа.

Касательно первоначального вопроса Брайена до скольких оборотов крутить - то большие обороты двигателя требуют больше времени на синхронизацию, и соотвественно вы должны ждать железки дольше. Более позднее нажатие газа и на нужный уровень - это лучше чем более раннее нажатие. Педаль сцепления - чем быстрее тем лучше, но если двигатель не на нужной скорости, то будет или большой рывок или значительное проскальзывание. И полегче с газом, пока сцепление не схватилось.

Вот описание "Правильной техники". Вы чувствуете это вашей спиной, а не головой.

Вы будете чуствовать что вы все правильно делаете своей спиной и слушая мотор. Вы должны переключаться более плавно, чем автоматическая трансмиссия.

Как предотвратить деранья машины особенно на переключениях вниз? Обороты должны соотвествовать и вы воздействуете на это нажатием правой ноги на педаль газа. По мере понимания машины вы будете знать обороты в зависимости от скорости и выбранной передачи. Вам не нужно ничего считать - вы должны ощущать это на уровни инстинктов.

Попробуйте следущее: вы замедляетесь и хотите переключиться вниз на 3-ю. Вы можете просто воткнуть 3-ю скорость, но есть более элегантный способ. Выжмите сцепление, быстро перейдите на нейтраль и потом примините ровно столько силы сколько нужно чтобы передвинуть рычаг на другую передачу без лишних усилий и рывков. Это чуть медленее, чем одним движением воткнуть передачу, но ваша коробка будет жить гораздо дольше. При переключениях вних Вам потребуется немного добавлять газ, чтобы выровнять обороты.

Если Вы будете практиковаться достаточно долго, то однажды кто-то скажет, как же плавно двигается ваша машина. Это не машина - это Ваша техника переключения.

Читайте также: