Ремонт муфты vvti тойота

Обновлено: 03.07.2024

Ремонт муфты VVT-i

И так, моя первая запись в бортжурнале. Заранее извиняюсь за пунктуацию и орфографию, могу ошибиться)
При покупке авто не сразу заметил что при запуске что то гремело из под капота. Так же не было тяги на низких оборотах. Начал грешить на муфту ввт-и, снял фильтр, он был чистым. Далее решил проверить клапан, подать на него кратковременно 12В на работающем двигателе, при исправном клапане и муфте двигатель должен заглохнуть, у меня же этого не происходило, просто сильно падали холостые и двигатель дёргался, сняв клапан проверил его ход, доходил он до ограничителя т.е. клапан был полностью исправным. Первыми мыслями было то что муфта работает не в полную силу, либо от загрязнения либо от механического износа.

по выработке в муфте видно было что она не до конца работает.

на крышке видно выработку от пружинки и незнаю как его назвать, палец или штифт, который фиксирует муфту когда она не работает. Что происходило у меня, муфта не фиксировалась и при запуске она гремела т.к. она не фиксировалась. Также через этот канал выработки масло просто перегонялось в другую камеру.Исходя из этого, не зватало давления чтобы двигать как надо звёздочку или выставлять нужный угол распредвала, грубо говоря из четырёх камер работало только три.
Что было сделано мною, после часа шлифовки до меня дошла мысль, а нельзя ли просто другой стороной поставить крышку?!

Обратите внимание что отверстия не симметричные. Все 4 отверстия не симметричны, крутя и вертя нашёл одно положение подходящее, 2 болта вставились с небольшим усилием. При первом запуске грохота не было, но тяги на низах так и не было, проехав около 10 км, стал замечать что машина стала динамичнее. На фото муфты видно что там был налёт, видимо вначале муфта "пробивалала" себе рабочее пространство. Проехал уже около 200км, всё отлично работает.
И ещё раз повторяюсь, это мой первый БЖ, не судите строго)

Toyota Vitz 2002, двигатель бензиновый 1.3 л., 87 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Vitz, 2000

Toyota Vitz, 2003

Toyota Vitz, 2004

Toyota Vitz, 1999

Комментарии 10

Муфта собрана и установлена на респредвал в разблокированном сОстоянии. А вот когда ее на место ставишь и цепь устанавливаешь она тоже должна разблокирована быть ? Впредь до запуска или нет ?

я звёздочку не снимал, и цепь тоже. Если будешь вытаскивать муфту целиком, либо лобовину надо будет снимать или распредвал. К примеру если вставить муфту в не заблокированном состоянии, один фиг ГРМ будет выставляться по меткам

В общем такое дело. Углубление то на крышке, это выработка от пружины (ты её не потерял? на место поставил?)/
Второе, то что закручивал внатяг, не есть гуд. Может надо было на крышке пару соток снять круглым напильником?

Третье, надо прочистить сетку клапана VVT-i.

Четвёртое, залить винс для промывки гидриков. На vitz их нет, но есть мелкие места в муфте. Как те "шпонки", которые выполняют роль "колец" (красным обозначил). Места трений.
(Wynn's Hydraulic Valve Lifter Concentrate) У меня в БЖ есть его фотка.

Машина на оборотах будет бодрее тянуть.
Винс можно не менять до замены масла. Он довольно долгоиграющий. Заливают не менее 500 км до замены.
Либо лавр на 200 км.

Основная задача, это обеспечить давление масла в узле. И подвижность всех его агрегатов во всём диапазоне.
Не боятся периодический крутить мотор. Муфта должна работать, а не киснуть в одном положении.

Ну и главное, это никогда не доводить масло до состояния кокса. Эти движки требовательны к маслу.

Замена муфты VVTI НАКОНЕЦ-ТО!Шок контент!)

Я столкнулся после покупки автомобиля с такими проблемами (о которых сегодня пойдёт речь).Я потратил на всё это 3 месяца!
Симптомы!
1)Треск продолжительностью в 1 секунду.Очень похож на грохот цепи.

3)Дёрганье.При сбросе газа, при нажатии на газ машина дёргается.
При езде на 1й передаче (например во дворе)машина дёргается.Если кто ездил на камазе-знает.Когда ему не хватает "газа" он начинает дёргаться, буд-то кто-то хватает за задницу.Смотрите видео.

4)Сразу говорю-В ТЕОРИИ повышенный расход топлива.Позже обьясню что к чему.
5)Недостаточная динамика.Автомобиль вроде едет, но он не едет)))Ухудшенный разгон.

ВАЖНО!По поводу диагностики с помощью подачи питания.(кто заморачивался-знает)
Диагностика заключается в том, что при подаче на 2 контакта клапана VVTI машина должна заглохнуть.Если она заглохла, то VVTI работает исправно.НЕТ! Я подавал питание на клапан, машина глохла, а муфта не работала нифига!
Ещё один способ диагностики, который НЕ РАБОТАЕТ!
Снимает крышку клапанов, берём ключ на 24, надеваем на впускной распредвал и качаем, если вал легко вращается, то муфта не исправна.В моём случае распредвал не качался совсем, но муфта не работала.

Если вы хотите реально вникнуть и вам интересно-прочтите сначала материал по ссылкам.Нужно от меньшего к большему, так будет проще для вас.
Обсудим первую ситуацию.
Треск при запуске мотора.Почему так происходит?
Как мы помняли-муфта VVTI всегда в заблокированном состоянии.Заблокирована она стопорным штифтом.

При запуске мотора-моментально возрастает давление масла, давит на штифт, он сжимается на пружине и освобождает муфту.Коленвал крутит цепь, распредвалы, так, как на выпуске у нас звезда, а на впуске муфта и ещё заблокированная, то они одно временно вращаются, запускается мотор, муфта освобождается.
В моём случае МУФТУ ЗАКЛИНИЛО.Скорее всего от грязи.Муфту заклинило в открытом состоянии.

Рассмотрим эту, же ситуацию, только в моём случае.

Коленвал крутит цепь, распредвалы, так, как на выпуске у нас звезда, а на впуске муфта, но она разблокирована и вообще заклинила, то звезда крутится, а муфта крутится туда, обратно-происходит треск.В итоге при запуске мотора мой распредвал со скоростью света гулял туда-обратно и всё это дело трещало.

Рассмотрим вторую ситуацию. Дизеление мотора, почему так происходит.
Чтобы вам проще объяснить-расскажу вам ситуацию из моей жизни.
Был у меня ваз 2114.8 клапанный мотор 1.5.
Берём ГРМ, перекидываем на 1 зуб вперёд.Я не буду рассказывать вам, как это работает, это долго.Будет интересно-напишите, я выложу отдельную тему.
Что имеем в итоге?Машина СТАРТУЕТ гораздо быстрее, она рвёт из под себя.Разгоняемся… 140 км/ч и всё!Машина больше не едет!Педаль в пол, 140 потолок!
Это моя личная ситуация, конечно, вы перекинули, у вас поехала и разгонялась до 200, ложила стрелку и разгонялась дальше.

Перекидываем зуб назад (стандарт)едет кое как, но разгоняется, но едет 180, может едет и больше, но это русский автопром, на нём больше 100 ездить опасно и страшно!
Почему так происходит?Меняя фазу грм мы можем либо ускорояться быстрее, но упираться в потолок 140, либо ездить как не верблюде, но головой пробивать потолок и ехать быстрее.

Подведём итог.Муфта VVTI решает эту проблему выбора.Когда надо она нам даёт быстрый старт, а когда у нас появляется потолок-она переключает фазу и мы разгоняемся дальше.Но когда вам надо экономить-она переключает вас в режим ECO (кстати в японских автомобилях есть такая лампа на панели приборов).В режиме Eco вы реально экономите.

Разберём 3ю ситуацию. Мы едем, отпускаем педаль газа, машина начинает дёргаться.
Машина либо не может перейти в режим ECO, либо в режим "спортивный, гоночный ишак".Муфта должна переключиться, вместо того она заклинила (у меня) и машина хочет, но не может.С возрастом у всех быаает)

4я ситуация Повышенный расход.Режим ECO и подобная дичь не работает.Тут дураку понятно.

5я ситуация.Недостаточная динамика.Вспомните ваз 2114, помните?Либо ракета, но полоток низко, либо верблюд, но блин максимальная скорость выше.

Итак.Тонкости замены муфты.Да и порядок тоже… Скажу сразу-я поменял за час, может меньше.Ну возьмём 1 час.

Освобождаете крышку клапанов от катушек, всего что мешает.Снимаете крышку клапанов (у меня с пробегом 220 тысяч с копейками, по одометру конечно) шейки распредвалов были в нормальном, рабочем состоянии.
Снимаете крышку клапанов.

Берёте нейлоновую стяжку и крепите цепь к выпускной шестерне, чтобы она не слетела.
Берёте ключ на 14 и 24 и ключем на 14 откручиваете болт, который крепит муфту к распредвалу, заранее застопорив ключем на 24 впускной распредвал, там есть паз под ключ-увидите.До конца вы его не открутите, он упрётся.Оставьте несколько миллиметров.
Откручиваете последний бугель постепенно, аккуратно, так, как может прыгнуть распредвал.
Вы освободили распредвал, все бугеля подписаны и имеют стрелки с завода.Можете не париться и не раскладывать их.

Берёте и маркер.Смотрите на муфту VVTI, видите полоски на ней.Самая длинная полоса-метка.

Дальше советую позвать напарника.
Метки поставили, бугеля сняты, болт муфты ослаблен.
Прижимаете цепь к муфте, чтобы не соскочила, приподнимаете муфту к верху и выкручиваете до конца болт, снимаете муфту, ставите новую и собираете в обратном порядке.
Когда закрепите распредвал, установите натяжитель цепи-крутаните мотор за шкиф коленвала выставите 1й цилиндр в верхнюю мёртвую точку.
Проверьте метки грм (фото 3)
В ВМТ метка номер 3 совпадёт-точки на обоих шестернях будут смотреть друг на друга.
Посветите вниз-на шкиве коленвала есть метка, она должна совпасть.

Если всё в норме, собираете мотор, стартером по пол секунды покрутите мотор, чтобы масло попало в муфту и запускайте.

В моём случае все симптомы как рукой сняло!

Важный момент!По поводу правильной установки муфты VVTI

Почему нужно устанавливать муфту в открытом состоянии?
Всё просто:при закрытой муфте вы можете повредить штифт, когда будете затягивать муфту, МАЛЕЙШАЯ прикусь металла-штифт будет клинить, итог-не рабочая муфта.
Ставите открытую муфту, затягиваете, распредвал крутите от себя и муфта закрывается.
Элементарное соблюдение правил убережёт вас от траты денег и времени.

Времени у меня ушло примерно 1 час.Может чуть больше.Самое главное-не потеряйте метки и не уроните цепь.
Ну на этот закончим.
Если у вас будут вопросы, может есть что добавить-обязательно пишите, обсудим, быть может я что-то упустил.Писал я статью 2 дня, мне простительно.Всем добра и счастья в этой нелегкой жизни!

Не буду я вас томить. Я вскрыл муфту и увидел там такое, чего я точно не был готов увидеть!

Клапан VVT-I

Двигатели

Клапан VVT-I на двигателе 1ZZ-FE может иметь разборную или неразборную конструкцию. Он предназначен для плавной регулировки газораспределения, что способствует устойчивой работе мотора во всех режимах. В данной статье рассмотрим принцип действия датчика, возможные неисправности и способы их устранения.

Принцип работы системы

Принцип действия системы VVT-I способствует плавному изменению фазы газораспределения, в зависимости от условий работы силового агрегата. Это происходит за счет поворота распредвала впускных клапанов по отношению к приводящей шестерне в пределах от 40 до 60 градусов.

Привод VVT, оснащенный лопастным ротором, монтируется на впускном валу. Если мотор находится в состоянии покоя, то нормальный запуск обеспечивается специальным фиксатором, удерживающем распределительный вал в положении максимальной задержки.

За счет электромагнитного клапана, управляемого электронным блоком, осуществляется регулировка подачи масла в полости задержки и опережения привода VVT. Информация по дозировке подаваемого масла берется от сигналов датчика положения распределительных валов. Максимальный угол задержки на заглушенном моторе, создается благодаря золотнику, который перемещается специальной пружиной.

Команды на электромагнитный клапан поступают от блока управления двигателем. В зависимости от конкретного режима мотора, может происходить следующее:

клапан переходит в режим опережения и сдвигает золотник управляющего механизма. При этом поток масла направляется к ротору со стороны полости опережения, поворачивая распределительный вал;

клапан переходит в режим задержки и перемещает золотник управляющего механизма. При этом поток масла направляется к ротору со стороны полости задержки, что приводит к вращению распредвала в туже сторону;
удержания клапана в нейтральном положении при отсутствии изменений.

Некорректная работа VVT-I

Проблемы VVT-I могут сопровождаться следующими признаками:

периодическое проявление нестабильной работы мотора, которая сопровождается затяжным набором оборотов. Проблема кроется в подклинивающем штоке;
при включении нейтральной передачи, обороты двигателя резко повышаются до значения от 3000 до 4000 оборотов в минуту. При этом выпадает ошибка № 59. Это единственный признак неисправности датчика VVT-I, который сопровождается выдачей ошибки;

рост показателя расхода топлива. При условии, что проверены такие элементы, как свечи зажигания, дроссельный узел, датчик лямбды и так далее;
пропадание тяги силового агрегата при работе на пониженных оборотах;
проявление плавающих оборотов на включенной передаче, при нахождении в пробках. Предварительно потребуется проверить другие узлы топливной системы;
при старте с места, наблюдается резкий рост оборотов силового агрегата, с последующим понижением до нулевого значения. Как итог, мотор глохнет;
неравномерный набор оборотов при разгоне автомобиля, сопровождающий резкими рывками.

Перечисленные проблемы могут возникать по причине выхода из строя следующих элементов VVT-I:

клапан – к поломке приводит применение не качественного масла или механический износ;
муфта – также прихотлива к качеству используемого масла. Неисправность сопровождается посторонним стуком. Сам элемент может иметь разборную или не разборную конструкцию. В большинстве случаев, при установке разборной муфты, достаточно заменить резиновую прокладку;

датчик температуры – от температуры силового агрегата напрямую зависит правильное функционирование системы. При поломке датчика наблюдаются проблемы с работой VVT-I.

Заблуждения

Работа системы VVT-I вызывает множество вопросов, которые влекут за собой возникновение различных заблуждений. Среди них можно выделить:

VVT-I функционирует исключительно при высоких оборотах, поэтому неисправности холостого хода никак не связаны с ней. На самом деле система участвует в работе двигателя на холостом ходу. На высоких оборотах должно наблюдаться раскрытие клапана, а при холостом ходу угол поворота распределительного вала становится максимальным. При неисправностях в штоке механизма, указанный угол нарушается, что сопровождается плавающими оборотами на холостом ходу двигателя; может спокойно работать и с неисправным клапаном VVT-I, без потери мощности. Такое мнение считается не совсем правильным. В случае, если регулятор будет отключен, то мотор действительно будет работать практически без изменений. Но при подключенном и неисправном устройстве, будут наблюдаться проблемы в функционировании силового агрегата.
Проверка клапана VVT-I на двигателе 1ZZ-FE осуществляется следующим методом: отключается питающий шлейф; запускается мотор; на датчик подается питание 12 В. Если проделанные операции приводят к остановке силового агрегата, то VVT-I исправна. На практике указанная методика действует только при очевидно неисправном клапане. Если наблюдается его подклинивание, то результат может быть противоречивым.
Неисправная деталь поддается ревизии. Данное утверждение считается ошибочным. Это обусловлено тем, что бывают как разборные, так и неразборные устройства. Максимум, что можно сделать – это почистить клапан. Настроить сжатие пружины, согласно заводским требованием, практически невозможно;
Можно сэкономить, купив датчик VVT-I на разборке. Такой вариант конечно можно использовать, но вероятность риска приобретения изношенного клапана весьма велика;
Дешевый аналоговый датчик работает не хуже оригинала. Здесь все зависит от качества аналога, как правило, при его установке наблюдается слабая тяга силового агрегата на пониженных оборотах.

Для того, чтобы наверняка убедиться в неисправности клапана VVT-I, понадобится попробовать установить заведомо исправный датчик, и опробовать работоспособность мотора.

Чистка

Для того, чтобы проверить на чистоту клапан на двигателе 1ZZ-FE необходимо проделать следующие действия:

на силовом агрегате 1ZZ смонтирован один клапан VVT-I. Он фиксируется единственным болтом. Поэтому для его снятия, достаточно выкрутить указанный болт. Вынимать датчик понадобится крайне осторожно, чтобы не повредить его;
непосредственно под деталью расположен масляный фильтр, через него осуществляется подача масла в муфту. Он также фиксируется одним болтом. Фильтр лучше снять для проверки его состояния;
в дальнейшем потребуется промыть клапан VVT-I, и проверить работоспособность кратковременной подачей напряжения 12 В. Подача питания на датчик сопровождается втягиванием штока, при снятии напряжения шток отпадает. Потребуется обратить внимание на свободу перемещения штока. Если он ходит легко, то датчик исправен.

Ремонт

Причиной ремонта клапана VVT-I могут стать следующие факторы:

обрыв в катушке, что сопровождается отсутствием какой-либо реакции при подаче напряжения на датчик;
механическое подклинивание штока, наблюдается из-за попадания грязи во внутреннюю полость устройства или износа внутренне резиновой прокладки.

Перед проведением ремонтных работ, понадобиться приобрести соответствующий ремкомплект. Произвести ремонт можно только при условии, что датчик имеет разборную конструкцию. Для двигателя 1ZZ Toyota используется клапан системы смазки 15330-22030. Далее снимаем датчик VVT-I, процесс демонтажа описан в предыдущем пункте, и приступаем к выполнению следующих действий:

наносим метки для фиксации расположения штока. Это понадобится, чтобы исключить ошибки при обратной сборке;
приступаем к разборке клапана с двух сторон. Для этого потребуется его развальцевать с помощью отвертки. Это позволит проверить состояние катушки и штока устройства;
демонтируется шток и проверяется состояние резиновой прокладки. Если она находится в неудовлетворительном состоянии, то выполняем замену;
в дальнейшем контролируется состояние пружины и сальника, при необходимости осуществляется их замена;
элементы разобранного клапана VVT-I тщательно промываются. Далее выполняется сборка в обратной последовательности.

Заключение

На двигателе Тойота 1ZZ установлен один клапан VVT-I. При проявлении неполадок, понадобится произвести чистку или ремонт. Если планируется полная замена датчика, то рекомендуется использовать оригинальные запчасти.

Ремонт электоромуфты ,фотоотчет ,обобщенный .

Ремонт электоромуфты ,фотоотчет ,обобщенный . ⇐ Noah\Voxy\Esquire. Трансмиссия

автомобиль - voxy azr 65, 2002, полный привод.
симптомы - "троллейбусный гул", вой походий на ступ. подшипник, или на приглушенный реактивный шум. кому что знакомо.
запчасти - подшипник toyota 90363-95003 (790 руб. ), подшипник nsk 6911zz (закрытый с двух сторон , все равно чем)- 550 р., герметик автомобильный любой, немного фиксатора резбы.
инструменты - пресс идеально, но не обязательно , я использовал пресс только для того чтобы освободить внутренности муфты из корпуса, остальное делал молотком с воротком.
время - потратил около 3 часов на все , пока ходил на прес пока , туда сюда , очень не торопился при этом

схема муфты . я намеренно убрал каталожные номера. схема актуальна для многи[ авто toyota с муфтой ATC 4WD

1. Снимаете кардан (4 гайки у муфты, и я откручивал подвесные подшипники кардана для его снятия) желты стрелки на рис., отводите в сторону и подвешиваете за что-нибудь, я подвесил на ремень за глушитель.

2. Откручиваете муфту от редуктора (4 болта в силумине или в другом сплаве,красные стрелки на рис.). Аккуратно - а то снимите всю резьбу! Рекомендации – постучать по болтам , если надо погреть или малым усилием пневмогайковерта.

3. Отсоединяете колодку включения муфты и резиновую трубочку, фото нет но вы все поймете когда увидите.

4. Аккуратно отсоединяете муфту от редуктора. Потом при сборке все очистить и посадить на силикон(обычный не обязательно термостойкий). Если при отсоединении муфты открутить длинную балку крепежа редуктора справа (по ходу движения), и чуть опустить муфту с редуктором (так удобнее будет откручивать саму муфту), то часть масла из редуктора выльется - нужно будет потом долить.

Аккуратно отсоединяете проводки на муфте(зазобрать разъем, обязательно, можете пометить положение клем в разъеме) - при выпресовке подшипника они будут мешать. Когда снимете муфту, т.е. отсоедините ее от кардана с одной стороны и от заднего редуктора с другой стороны и дополнительно еще отсоедините вверху клемму и вакуумный шланг(шланг продуть !), то поставьте ее на шпильки которые крепятся к кардану. В верхней части муфты будут видны 2 проводка которые уходят внутрь, обычно они залеплены герметиком, уходяд они к разъему на боку муфты, вот с этого разъема и нужно их вытащить, очень аккуратно. Они не припаяны, а как бы тонкие штырьки, которые фиксируются в клемме. Потом, при выдавливании подшипника они не порвутся .

, на фото я уже снял 2 стопорных кольца.

6. Ставите муфту шпильками вверх,снимаете стопорное кольцо, находите подходящий старый подшипник. При этом нужно установить муфту так, чтобы снизу было куда выдавливаться всему хозяйству

7. Лучше использовать пресс, но можно сделать наскоро рамку и обычный домкрат. И потихоньку давить сверху. Не попутайте, только со стороны шпилек! Можно дополнительно снять металлический пыльник. Только аккуратно, он гнется

8. Все в сборе вылезет из муфты.

.
впресовал аккуратно молоточком через старый подшипник.

11. Собирайте муфту в обратной последовательности, проводки в разъеме я не пометил , собрал как собрались , думаю роли не имеет.

Муфта vvti симптомы неисправности тойота королла

Купив б/у автомобиль обычно меняют все расходники, масла/фильтра/жидкости и ремни, т.к. хз что было там до тебя. Я с ремнями и жидкостями затянул, может зря, может наоборот хорошо, но с утра на холостых стал замечать со стороны ремней поскрипывающий звук. Решил что пора махнуть все ремни от греха подальше.

В прошлый раз ремень меняли на 125 тысячах, сейчас 160. Все ремни были оригинальными и в неплохом состоянии. Т.е. соответствуют надписи на кожухе.

Решил я попробовать обратиться в 77вольво на Автозаводской, т.к. была скидка 25% на работы, 15% на з/ч. Покупая з/ч через zzap, выходила бы цена даже чутка дороже, но один фиг объявили ценник с работой 20 рублей.

Приезжаю и тут первый сюрприз — т.к. Вы бронировали з/ч через телеграмм, оплата только наличкой за них! Никаких предупреждений не было. С горем пополам у мастера приёмщика вытянул из уст, что можно поменять резерв и всё же оплатить картой, до этого дошёл я, а не он предложил почему то. Второй сюрприз: Да, Вы знаете, если у Вас текут сальники или муфты, то цена такая то и менять ремень смысла нет, опять же, могли заранее предупредить. Я настроился на 20 тысяч, а мне говорят что больше в 2 раза. Идиотизм, но тут уже никуда не денешься.

Я знал про эти муфты и следил за течью периодически, но как то проглядел, открываем капот — кожух в масле…) Потекла одна муфта, сальники целые. Приговор — замена 2х муфт и сальников.

В конце 90-х и первой половине 2000 годов перед автомобильными производителями была поставлено множество задач — снижение вредных выбросов в атмосферу, снижение расхода топлива, снижение общей массы автомобиля и повышение мощности двигателя. Для этого было внедрено множество электронных систем и новых сплавов и других компонентов.

В частности для повышения характеристик двигателя появилась и система VVT на Volvo. Стоит заметить, что эта система встречается не только у Volvo, но и у других Европейских и Японских производителей. В некоторых случаях она имеет схожее название, в некоторых нет, но суть ее остается неизменной — сдвиг фаз газораспределения двигателя. Упоминание разработок подобных систем уходят в 1950 года, а внедрение в производство и применение в автомобильной промышленности в первой половине 80-х годов прошлого века.

Recommendations

Comments 38

Мой опыт в данной проблеме следующий. 1) Поменял Натяжитель навесного. Не помогло! Рокот на 1450 оборотах остался, Дребезг при заводке имеется. 2) Продырявил впускной коллектор в нужным местах шурупами, прикрутил якобы эту болтающуюся планку. Ситуация не изменилась. Поставил контракт коллектор, тоже ничего не изменилось 3) Поменял Цепь, Гидронатяжитель цепи, башмаки успокоителя и натяжителя и муфту VVT-i и звезду выпускного распредвала. Всё Оригинал. Ничего не изменилось. Появился только дополнительный цокот на неполностью прогретом двигателе. После пол часа езды цокот уходит. Будто муфта трещит. 4) Поменял Клапан VVT-I на новый, оригинал. Ничего не изменилось. Проверил работу клапана VVT-i, всё норм, машина глохнет. 5) Подключение трёх сканеров ошибки не показало. 6) Откапиталил двигатель. Расточка цилиндров, замена всех вкладышей. Ситуация не изменилась. 7) Промыли сеточку клапана VVT-I ситуация не изменилась. Проверили давление масла и редукционный клапан в маслонасосе. Всё в отличном состоянии. Масло качает как надо, редукционный клапан отрабатывает как надо. 9) Поддон и маслоприёмник конечно же промывали при капиталке. Ничего не изменилось. 10) Зазоры клапанов проверяли и в капиталку их пришаркивали. Ничего не изменилось. 11) Свечи меняли, форсунки ставили контракт, ничего не изменилось. 12) Промывка дросселя и клапана холостого хода ничего не дала. Замена дросселя тоже ничего не дала. 13) Генератор отреставрирован. Заменили на нём всё что только можно.

Что я делаю не так чтобы решить проблему? Ставить контракт уже не вижу смысла, так как в двигатель впулено около 60 тыс руб. В двигателе заменено почти всё.

До капиталки была проблема с рокотом на оборотах и дребезг на горячую заводку. + ещё и в горку когда поднимаешься двигатель издаёт неприятный звук, как будто задыхается. После капиталки двигателя, ко всем этим проблемам добавился ещё и металический цокот(трещетка будто муфта вышла из блокировки и не может вернуться.) на не полностью прогретом двигателе. Потом исчезает со временем при езде и так же может случайно вернуться. Остальные симптомы идентичны. Рокот на оборотах 1450, дребезг цепи при заводке на горячую и дикое снижение тяги, будто за жопу кто-то держит.

Блин, ну я даже не знаю. Ты похоже прошёл огонь, воду и медные трубы. Я пришёл к тому, что рокот можно вызвать нагрузкой на холостых при помощи сталл теста. Одному брать стетоскоп, второй сидит в машине и газует, одновременнно нажимая газ и тормоз (но делать это надо кратковременно!) Думаю что муфта у тебя подпижжевает или её неправильно установили или штифт в ней с выработкой. Ещё варианты рокота: какая либо подушка устала, двиг проседает под нагрузкой и выпуск начинает задевать по защитному хомуту.

Подушки все новые и оригинал поставил. Рокота после капиталки сразу не было. Он только сейчас начал проявляться, спустя 3000 пробега после капиталки. Насчет муфты и у меня подозрение, что её как-то не так установили или она бракованная.

Toyota Avensis › Бортжурнал › Замена муфты VVTI НАКОНЕЦ-ТО!Шок контент!)

Я столкнулся после покупки автомобиля с такими проблемами (о которых сегодня пойдёт речь).Я потратил на всё это 3 месяца! Симптомы! 1)

Треск продолжительностью в 1 секунду.Очень похож на грохот цепи.

Дёрганье.При сбросе газа, при нажатии на газ машина дёргается. При езде на 1й передаче (например во дворе)машина дёргается.Если кто ездил на камазе-знает.Когда ему не хватает «газа» он начинает дёргаться, буд-то кто-то хватает за задницу.Смотрите видео.

Сразу говорю-В ТЕОРИИ повышенный расход топлива.Позже обьясню что к чему.
5)
Недостаточная динамика.Автомобиль вроде едет, но он не едет)))Ухудшенный разгон.

!По поводу диагностики с помощью подачи питания.(кто заморачивался-знает) Диагностика заключается в том, что при подаче на 2 контакта клапана VVTI машина должна заглохнуть.Если она заглохла, то VVTI работает исправно.НЕТ! Я подавал питание на клапан, машина глохла, а муфта не работала нифига! Ещё один способ диагностики, который НЕ РАБОТАЕТ! Снимает крышку клапанов, берём ключ на 24, надеваем на впускной распредвал и качаем, если вал легко вращается, то муфта не исправна.В моём случае распредвал не качался совсем, но муфта не работала.

Если вы хотите реально вникнуть и вам интересно-прочтите сначала материал по ссылкам.Нужно от меньшего к большему, так будет проще для вас. Обсудим первую ситуацию.

Треск при запуске мотора.Почему так происходит? Как мы помняли-муфта VVTI всегда в заблокированном состоянии.Заблокирована она стопорным штифтом.

При запуске мотора-моментально возрастает давление масла, давит на штифт, он сжимается на пружине и освобождает муфту.Коленвал крутит цепь, распредвалы, так, как на выпуске у нас звезда, а на впуске муфта и ещё заблокированная, то они одно временно вращаются, запускается мотор, муфта освобождается. В моём случае МУФТУ ЗАКЛИНИЛО

.Скорее всего от грязи.Муфту заклинило в открытом состоянии.

Принцип работы системы

клапан переходит в режим опережения и сдвигает золотник управляющего механизма. При этом поток масла направляется к ротору со стороны полости опережения, поворачивая распределительный вал;

Ремонт муфт VVT на Volvo

Сам производитель считает, что муфты VVT не подлежат ремонту. Об этом и свидетельствует надпись на самом корпусе муфты на английском языке «Do not open cover bolts». В сети интернет попадаются информация следующего содержания: ремонт муфты vvt volvo xc90, или самостоятельная замена муфт вольво vvt 2.5, муфта VVT Volvo аналоги. Постараемся более подробно рассказать об этом далее.

Понимаем, что с одной стороны велик соблазн к покупке восстановленной муфты, однако есть множество рисков. Во-первых, неизвестный ресурс восстановленной детали. Во-вторых — гарантийные обязательства, как правило, ограничиваются несколькими месяцами. В-третьих, помимо стоимости восстановленной муфты вам придется оплатить работы по ее замене. И самое главное — по стоимости восстановленная деталь дешевле на новой не более 40 %. Муфта VVT на Volvo XC90 или Volvo S60 — технически сложный узел и должен устанавливаться автомехаником. При самостоятельной замене велик риск повреждения отдельных элементов двигателя ввиду некачественной установки. Касательно применения продукции «аналогов» — лучше довериться «оригиналу».

Некорректная работа VVT-I

Проблемы VVT-I могут сопровождаться следующими признаками:

периодическое проявление нестабильной работы мотора, которая сопровождается затяжным набором оборотов. Проблема кроется в подклинивающем штоке;
при включении нейтральной передачи, обороты двигателя резко повышаются до значения от 3000 до 4000 оборотов в минуту. При этом выпадает ошибка № 59. Это единственный признак неисправности датчика VVT-I, который сопровождается выдачей ошибки;

рост показателя расхода топлива. При условии, что проверены такие элементы, как свечи зажигания, дроссельный узел, датчик лямбды и так далее;
пропадание тяги силового агрегата при работе на пониженных оборотах;
проявление плавающих оборотов на включенной передаче, при нахождении в пробках. Предварительно потребуется проверить другие узлы топливной системы;
при старте с места, наблюдается резкий рост оборотов силового агрегата, с последующим понижением до нулевого значения. Как итог, мотор глохнет;
неравномерный набор оборотов при разгоне автомобиля, сопровождающий резкими рывками.

Перечисленные проблемы могут возникать по причине выхода из строя следующих элементов VVT-I:

клапан – к поломке приводит применение не качественного масла или механический износ;
муфта – также прихотлива к качеству используемого масла. Неисправность сопровождается посторонним стуком. Сам элемент может иметь разборную или не разборную конструкцию. В большинстве случаев, при установке разборной муфты, достаточно заменить резиновую прокладку;

датчик температуры – от температуры силового агрегата напрямую зависит правильное функционирование системы. При поломке датчика наблюдаются проблемы с работой VVT-I.

Заблуждения

VVT-I функционирует исключительно при высоких оборотах, поэтому неисправности холостого хода никак не связаны с ней. На самом деле система участвует в работе двигателя на холостом ходу. На высоких оборотах должно наблюдаться раскрытие клапана, а при холостом ходу угол поворота распределительного вала становится максимальным. При неисправностях в штоке механизма, указанный угол нарушается, что сопровождается плавающими оборотами на холостом ходу двигателя;
мотор может спокойно работать и с неисправным клапаном VVT-I, без потери мощности. Такое мнение считается не совсем правильным. В случае, если регулятор будет отключен, то мотор действительно будет работать практически без изменений. Но при подключенном и неисправном устройстве, будут наблюдаться проблемы в функционировании силового агрегата.
Проверка клапана VVT-I на двигателе 1ZZ-FE осуществляется следующим методом: отключается питающий шлейф; запускается мотор; на датчик подается питание 12 В. Если проделанные операции приводят к остановке силового агрегата, то VVT-I исправна. На практике указанная методика действует только при очевидно неисправном клапане. Если наблюдается его подклинивание, то результат может быть противоречивым.
Неисправная деталь поддается ревизии. Данное утверждение считается ошибочным. Это обусловлено тем, что бывают как разборные, так и неразборные устройства. Максимум, что можно сделать – это почистить клапан. Настроить сжатие пружины, согласно заводским требованием, практически невозможно;
Можно сэкономить, купив датчик VVT-I на разборке. Такой вариант конечно можно использовать, но вероятность риска приобретения изношенного клапана весьма велика;
Дешевый аналоговый датчик работает не хуже оригинала. Здесь все зависит от качества аналога, как правило, при его установке наблюдается слабая тяга силового агрегата на пониженных оборотах.

Чистка

Для того, чтобы проверить на чистоту клапан на двигателе 1ZZ-FE необходимо проделать следующие действия:

на силовом агрегате 1ZZ смонтирован один клапан VVT-I. Он фиксируется единственным болтом. Поэтому для его снятия, достаточно выкрутить указанный болт. Вынимать датчик понадобится крайне осторожно, чтобы не повредить его;
непосредственно под деталью расположен масляный фильтр, через него осуществляется подача масла в муфту. Он также фиксируется одним болтом. Фильтр лучше снять для проверки его состояния;
в дальнейшем потребуется промыть клапан VVT-I, и проверить работоспособность кратковременной подачей напряжения 12 В. Подача питания на датчик сопровождается втягиванием штока, при снятии напряжения шток отпадает. Потребуется обратить внимание на свободу перемещения штока. Если он ходит легко, то датчик исправен.

Ремонт

Причиной ремонта клапана VVT-I могут стать следующие факторы:

обрыв в катушке, что сопровождается отсутствием какой-либо реакции при подаче напряжения на датчик;
механическое подклинивание штока, наблюдается из-за попадания грязи во внутреннюю полость устройства или износа внутренне резиновой прокладки.

наносим метки для фиксации расположения штока. Это понадобится, чтобы исключить ошибки при обратной сборке;
приступаем к разборке клапана с двух сторон. Для этого потребуется его развальцевать с помощью отвертки. Это позволит проверить состояние катушки и штока устройства;
демонтируется шток и проверяется состояние резиновой прокладки. Если она находится в неудовлетворительном состоянии, то выполняем замену;
в дальнейшем контролируется состояние пружины и сальника, при необходимости осуществляется их замена;
элементы разобранного клапана VVT-I тщательно промываются. Далее выполняется сборка в обратной последовательности.

Муфты системы VVT Volvo

Ресурс муфт VVT на Вольво составляет в среднем 200 0000 — 250000 км пробега. Для того что бы продлить срок службы системы крайне желательно использовать качественное моторное масло, а так же проводить его замену не реже 10000 км пробега. Помимо механического износа самих муфт, а именно появление люфта встречается и неисправность уплотнений — теряется герметичность, моторное масло попадает на сами муфты и ремень ГРМ.

При техническом обслуживании в Volvo Дубровка обязательно проверяется состояние муфт VVT. Для этого снимается с двигателя защитный кожух ремня ГРМ. Если обнаруживается попадание масла на ремень и люфт, то рекомендуется запланировать в ближайшем в времени замену деталей. Так же при сильном люфте на панели приборов может появиться ошибка и система должным образом работать не будет. Это скажется не только на динамике двигателя, но и расходе топлива.

Тема: Муфта vvti SOS.

Муфта vvti SOS.

170 137

7 0

170 137

бедная смесь может быть причиной рывков, но не перегрева. Скорее причина перегрева влияет на работу двигателя,из-за чего и шли рывки.

Почитайте форум. Мужики уже много раз писали, что когда коробка начинает дергать сервисники сразу запугивают и разворачивают ужасы до капиталки АКПП. Зачастую банальная замена масла решает вопрос. Я все таки грешу на неверный диагноз сервисников. Муфта м.б. тоже не рабочая, но причина все таки в ином.

7 0

170 137

1,170 333

293 4

2. Думайте:
2.1. Возможно неисправный клапан.
2.2. Загрязнение фильтра VVTi
2.3. Низкое давление масла после прогрева двигателя.

3. Разделяйте:
3.1. Проблема VVTi и "перегрев" не взаимосвязанные вещи.
3.1.1. При "не желании" работать системы VVTi вы просто получите "недостаток мощности", связанный с тем что система не может заполнить цилиндр смесью в том объеме в котором желает, но система видит фактическое положение распределительного вала относительно коленчатого вала и смесь дозирует соответственно.
3.1.2. С чем связан перегрев двигателя, надо искать.

4. По системе VVTi:
4.1. Когда машина перестает реагировать на работу клапана VVTi, Проверьте давление масла (скорее всего проблема тут)
4.2. Обязательно очистите фильтр VVTi
4.3. Возможно что неисправен и клапан, можно заменить на новый. (Часто бывает что клапан начинает "подкусывать на горячую", но это проявляется явно, так как ECM видит что "фазы криво", и не опускает обороты холостого хода ниже 1200, так как при "вывернутых фазах" на низких оборотах он заглохнет)

Ремонт муфты vvti тойота

Осторожно вынув клапан (Бог Вам в помощь), оцениваем степень его загрязнённости. Моем, если это необходимо.

Проверить его работоспособность можно, кратковременно подав на его контакты 12в. Учтите, что долго держать его под напряжением нельзя, ибо он не расчитан на такой режим работы.
При подаче напряжения шток должен втянуться внутрь, а при размыкании цепи он вернётся в исходное положение. Если ему ничего не мешает.

Если перемещения штока проходят легко, то клапан исправен (с вероятность 90%), и Вам незачем читать дальше. Ещё раз промыли, слегка смазали, и "вертаем взад".

Если же Вам не нравится, как он работает, то идем дальше.

На снимке показан разобранный клапан. Что стало с резиновым кольцом, Вы видите сами.

Далее, почти без купюр, привожу отчет участника вышеупомянутого форума под ником Эдуард86:

Столкнулся с той же проблемой:
ошибка Р1349,
на прогретом двигателе повышенные обороты х.х.,
машина толком не едет.
Вобщем, все симптомы с клапаном VVTi. Причём на холодную, пока ДВС не прогреется до рабочей температуры, всё было нормально. Было решено разбирать и ремонтировать клапан.
Купил два ремкомплекта для ВАЗа по 40 руб.
1. для главного тормозного цилиндра ВАЗа - 15Р
2. Цилиндра сцепления - 19Р, в них есть необходимые нам резиновые кольца на замену.
Вот размеры этих колец: внешний диаметр 17мм, внутренний диаметр 13 мм (т.е толщниа 2 мм), высота кольца - 2 мм.

Клапан разбирал с обоих сторон, чтобы проверить внутреннее состояние катушки.

Так же заменил внешнее уплотнительное кольцо, родное совсем задубело, подошло такое же кольцо как менял внутри клапана, размеры у них одинаковые.

Завальцевал обратную сторону. Поставил на место.

Теперь всё работает исправно, пропала вибрация (была небольшая вибрация на х.х. даже до появления ошибки Р1349), коробка стала переключаться мягче и едет машина повеселее.
Но всё равно заказал новые клапана
Toyota 15330-20011 Клапан системы смазки- 1шт- 1 394,00 руб
Toyota 15340-20011 Клапан регулировки -1шт- 1 491,1 руб
Так как, думаю, есть уже усталость пружины, да и масло попадает в катушку клапана (мешая ему корректно работать), при такой цене думаю проще поменять, а ремонтировал я потому, что он до меня будет идти 3-4 недели, не хотел машину мучить, ну и спортивный интерес конечно, получится или не получится.

Примечание составителя: для двигателя 1ZZ Toyota 15330-22030 Клапан системы смазки- 1шт- 1 514,44р. руб
Для двигателя D-4 15330-28020 Клапан системы смазки 1шт- 1 416,54 руб.

Ремонт муфты vvti тойота

Активный участник

Tamerlan Просмотр профиля

Активный участник

Ractis 1.5 2007 года

В одном из сервисов приговорили мне муфту VVT-i, сказали менять. Выписал я по рекомендации у одно человека с Улан-удэ муфту, он сказал что 100% рабочая с авто в 42 тыщи пробега. Значит заменил я ее и после замены как покатаюсь минут 20-30 загорается ошибка двигателя. Приехал в сервис где менял, они сканером выявили ошибку p0012. Со старой муфтой никаких ошибок двигателя небыло. В книге пишут:

Р0012 Клапан системы W T (В1) - угол
задержки/функционирование.
Возможные неисправности:
- Фазы газораспределения.
- Фильтр клапана WT.
- Клапан WT.
- Звездочка WT.
- Электронный блок управления.

В сервисе сказали что 100% муфта дефектная, на мои вопросы по поводу неправильной установки сказали, что невозможно там что то неправильно поставить.

Вопрос к знатокам:
1. Мог ли сервис накосячить с установкой?
2. Могла ли проявится другая поломка в системе VVTi после замены муфты?
3. Можно ли пока кататься на машине с такой ошибкой?

Predat0R Просмотр профиля

В местном сервисе недалеко от дома.

Цепь я менять не стал. Длинна цепи на 16 звеньев 122мм, а по книжке 123.2 максимальное. Соответственно заменили только муфту. Остальное не трогал.

Tamerlan Просмотр профиля

Активный участник

Predat0R Просмотр профиля

Первым делом проверил клапан, стер ошибку 0012,далее не вытаскивая клапан из движка подкинул 12 вольт, щелчки слышны только никаких изменений в работе двигателя. Ничего: не колбасит, не изменяются обороты, как работал так и работает. Вытащил клапан проверил еще раз вдруг что клинит: золотник ходит туда сюда нормально не чего не клинит.

Может такое быть из-за неправильно выставленных меток ? Или все таки муфта оказалась заклинившая? Какие еще могут быть причины?

На фото клапан в закрытом и открытом состоянии. У всех такие тонкие щелки или он должен больше открываться?

chugun Просмотр профиля

NCP125

Не правильные метки могут сказываться на поведение двигателя при заводе, будет плохо заводиться, а могут и вообще не оказать влияния на завод. Ну и плохо ехать будет, если клапана не вовремя открываются/закрываются. В описании ошибки написанно, что не правильные метки приводят к этой ошибке.
Крышку клапанов надо снять, проверить метки на валах. Ну и глянуть метку на коленвале.

На счет клапана хз, скорее всего с ним все в порядке.

Predat0R Просмотр профиля

Спасибо конечно, но я не получил ответа на вопрос: Если установили муфту рабочую, но неправильно, должна ли машина заглохнуть при подаче 12в на клапан ВВТИ?

По поводу клапана сам нашол ответ посмотрев видаки с ютуба. Щели такие узкие и должны быть

chugun Просмотр профиля

NCP125

chugun Просмотр профиля

NCP125

Порылся немного. Вот что нашел:

Если отключить управляющий клапан, на NZ в контроллере VVT-i блокирующий штифт ВСЕГДА будет держать угол открытия впускных клапанов в самом позднем положении МЕХАНИЧЕСКИ, и фазы газораспределения меняться не будут. Изменится расход, токсичность, немного приемистость.

chugun Просмотр профиля

NCP125

Prototipe Просмотр профиля

Активный участник

Predat0R Просмотр профиля

Ты будешь проверять рабочую муфту установленную правильно и если подащ на клапан 12в двиг заглохнет, а я же пытаюсь понять если муфта рабочая но ее неправильно установили должна ли машина глохнуть при подаче 12в на клапан?

Пытаюсь вычислить что кривое: муфта или руки мастера.

Predat0R Просмотр профиля Prototipe Просмотр профиля

Активный участник

Expertoff Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя vanvan Просмотр профиля

Активный участник

chugun Просмотр профиля

NCP125

В смысле видно цвета проводов, и расположение замка фишки. Хорошие ориентиры.

Expertoff Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

В общем как оказалось при сборке муфту играет роль соосность, хотя на первый взгляд там и так все пригнано тютелька в тютельку.
к сожалению заснять на видео или фото всю эту эпопею не удалось, были на эмоциях)) материли япошек))) но если что кому интересно будет, нарисую схематично. Обращайтесь.
Надеюсь мой опыт окажется полезным. Всем удачи)))))

Читайте также: