Ремонт щитка приборов вольво

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Пропайка панели приборов volvo

Привет всем!
Время идет, нет ничего вечного, кроме Бога!
В наших авто есть распространенные болячки, одна из них глюки панели приборов .Меня коснулась такая же проблема.Начала пропадать писанина инфопанели бортового компьютера .Начал вести поиски решения этой проблемы и нарыл кучу информации .Как я понял с этой проблемой сталкиваются очень многие вольвоводы.
В своих рысканиях по нету набрел на латвийский сайт вольвоводов.В разделе — Ремонт приборной панели Вольво, наш коллега поделился очень интересной информацией и я непременно хочу поделиться его изысками с вами .Ник нашего коллеги ^ solova64 ^ .За труды его я благодарен ему и его учителям .не буду раздаривать приветы его учителям, ну не пятница сегодня и не на поле чудес!

1-Надо вытянуть руль до отказа на себя и опустить до низа

2-Взяться рукой за пластмассу которая закрывает приборную панель и сильно потянуть на себя.Не на всех машинах!На моей надо убрать две защелки и там открутить два шурупа!
3-Взять и поднять нижнею часть пластмассы на верх. Никаких шурупчиков при этом не надо откручивать.Не на всех машинах!На моей надо убрать две защелки и там открутить два шурупа!

4-Теперь берём ключ звёздочка, и откручиваем 4 шурупчика.

6-Кладём на что-то мягкое, чтобы не поцарапать прозрачную пластмассу.

7-Вынимаем все лампочки, чтоб потом они нам не мешали. Выкручиваем все шурупчики.

9-Тут нарисована цветными кружочками, какая микросхема за что отвечает.

10-Надо смыть синий лак с той микросхемы, с какой проблемный узел. Я лично снимал лак ацетоном, можно и растворителям.

11-Для пропайки вам понадобится; паяльник и канифоль. Только паяльник нужна чтоб жало был острым, как заточенный карандаш. Если нету, тогда берём напильник или надфиль и затачиваем. Это делается для того чтобы во время пайки не паять сразу несколько дорожек.
( Лучше всего приобретите флюс, очень упрощает работу. Я лично пользуюсь AMTECH RMA-223-LF ).

12-Вовремя пайки часто надо вытирать жало у паяльника, чтобы не собиралось олово. Если этого не делать потом в места одной дорожки спаяете две или три вмести. Нельзя долго держать одну дорожку, а то можно спалить микросхему и не только её.
13-Вот так делать не надо. НЕ В КОЕМ СЛУЧАИ !

14-Когда будете паять нижний левую микросхему, то можно для удобства открутить дисплей или вообще его снять.

15-Вот так выглядит нормально перепаянная микросхема. Когда всё закончите надо обязательно покрыть лаком. Те места где вы паяли.

Вот результат моей работы.

Желательно проверить тестером на короткое ножки микросхемы, после пайки. Они не должны между собой коротить!
УДАЧИ ВАМ!
Надеюсь кому то мой труд пригодится.
Ник нашего коллеги ^ solova64 ^ .За труды его я благодарен ему и его учителям .
Очень многo проблем можнo решить пропайкой главной микросхемы.
Вот к примеру:
1. Горит то не горит индикатор дальнего света.
2. Лампочка ручника.
3. Лампочка о не пристегнутом ремне безопасности.
4. Некорректное показания топливного датчика. (при полном баке, показывает половину или полностью лежат на нуле)
5.1. Часы бегут. 5.2. Если вдруг не помогло то вам сюда. viewtopic.php?f=57&t=1407
6. Километры сами обнуляются, на Т1 или на Т2.
7. Лампочка и звуковой сигнал (ремень безопасности) работали в разнобой, то лампочка моргает (должна гореть) — бипер молчит, то бипер сигналит, лампа не горит вобше . при включении зажигания бипер тоже не всегда сигналил, чаше молчал чем сигналил.

Невозможно переключить Т1 на Т2, нельзя обнулить суточный километраж.
Решения найдено.
"ozzikuzmich" Если у Вас перестали выдовать информацию два дисплея (пробег, сут. пробег, часы, положение селектора и т.д.), — нет цифр, или абра-кадабра какая нибудь, или просто висят одни и теже цифры, необходимо:
1. пропоять микропоцесор отвечающий за эти экранчики — фото в шапке (мне не помогло).
2. два маленьких "клопа" по 200 Ом — мой случай, из четырех ножек на одной небыло контакта, на рисунке под !
Пропала подсветка приборной панели Volvo!
Есть несколько вариантов решения проблемы. Самое популярное поломка. 1. Находится под радиатором.
Надо снять радиатор и пропаять все находящиеся элементы.
2. Если не помогло то нужна ещё пропаять микросхему.
Если у вас не только пропала подсветкаре но и не работают ни одна стрелка! Тогда нужно пропаять полностью эту микросхему.

Хочю боделится своим опытам, когда закончился нормальный лак я взял женский цветной лак для ногтей.
И тут началось. Когда нагревалось приборка начиналось, что-та не корректно работать. Я потом весь этот лак сняли, проверил все проблемы прошли. Были выходные, магазин где продавался лак был закрыт. Я решил ещё раз рискнуть, пошел в женский отдел подошел к продавщице и попросил прозрачный лак для ногтей. Прошло уже три месяца никаких проблем с приборкой больше не возникало.

Ремонт приборной панели Volvo

Всем доброго дня!
Решил поделиться своими стараниями, экспериментами и мыслями.Надеюсь это поможет в вашем ремонте. Пишу уже после проделанной работы, поэтому фотографий самой пайки нет, но я использовал видео-материал ниже. Перед началом работы посмотрите. УРОК ПАЙКИ МИКРОСХЕМ

0. Моя модель панели.

1. ВАЖНО! Фотографируем, запоминаем в каком положении стрелки( я тормознул и снял их не фотографируя, потом выставлял по снимкам из интернета).

2. Откручиваем винты с задней части( они все одинаковые, так что можно в одну емкость), крышку пока не снимаем.

3. Шлицевой отверткой отжимаем защелки прозрачной панели.

4. Я использовал медицинские инструменты для снятия стрелок.

5. Аккуратно поддеваем стрелки и снимаем их, они могут крутится, но нам это уже не важно. так как мы их положение запомнили сфотографировав.

6. Снимаем заднюю белую крышку и тянем за белый коннектор нашу плату, АККУРАТНО! боковая часть держится на кабеле, он толстый, но все же.

7. Получается такая картина.

8. Переезжаю на паяльный стол. Наши проблемные микросхемы обозначены красным.( они залиты синим лаком)

9. Этот набор я использовал для снятия синего лака:
-а Изоклеан отлично действует на синий лак.
-б Щетка с МЯГКИМ ворсом( детская), у нее ворс мягче чем у обычной.
-в тампончики (для ушей)))
— "Калошей" затер после изоклеана.

10. Использовал такой жидкий флюс и деревянную палочку для нанесения.

11. Намазываем флюсом ножки очищенной схемы.

12. Выставил у фена температуру 360.

13. Круговыми движениями на высоте около 2см водим и нагреваем ножки, саму микросхему тоже греем, так как под ней лак и его тоже нужно растопить. (я делал все как в уроке по пайке смотрим выше)

14. Когда снимем микросхему, она сама и ее посадочное место будет все в синем лаке. Вычищаем все.
АККУРАТНО с ножками, там все тонкое и нежное)))) Сажаем микросхему так же как в уроке (смотрим выше)
Я выпаял и вычистил все три.

15. Чистые микросхемы от лака, теперь протираем дисплеи:
— салфетка для оптики( можно ватными тампонами)
— чистящее средство для оптики
— и клизмаААА ( куда без нее родимой) хорошо сдувает пылинки)))

16. Собираем все в обратной последовательности.

17. Намечаем стрелки, чтоб не выпали и не потерялись, пока вы к машине идете, и не помялись в кармане.
Просто наживить их.

18. Подключаем нашу панель, поворачиваем ключ, смотрим что все работает.

18а. Выключили зажигание, сняли стрелки. Включили зажигание, механизмы без стрелочек покрутятся и выставятся как надо, после этого выключаем зажигание, механизмы вернутся в состояние покоя, в то положение, в котором они должны быть, и здесь мы надеваем обратно стрелки, ( смотрим на фото, которое мы сделали в 1 параграфе и так одеваем)
АККУРАТНО! Сами штыри механизмов очень тонкие, нужно одевать и давить на них вертикально вверх.

Ремонт приборной панели и прокачка скилов пайки

Всем привет!
После покупки машины, первым узлом, куда потянулись мои шаловливые ручонки, стала приборная панель с встроенной «машиной времени», действие которой заключалось в постоянно бегущих то вперед, то назад часах на панели. Воде бы мелочь, но часы на видном месте — это всегда удобно. Кроме того, постоянно бегущие цифры порой неприятно отвлекали меня от дороги, например, остановятся на каком-то случайном времени и работают нормально, а ты забылся, посмотрел и решил, что время правильное, и опоздал куда-нибудь. Короче не комильфо и надо что то решать.

Пошерстил интернеты и понял, что проблема не нова и обусловлена конструктивными недоработками самой платы приборной панели. Т.е. просто прочисткой от пыли и заменой кнопочек (мысль о залипающих кнопках настройки часов пришла мне в голову сразу при обнаружении дефекта) проблема не решается.
Мне жалко времени на подробную отрисовку конструкции и собственно недоработок, поэтому попробую объяснить суть на словах (познания мои в этой области пока невелики, так что не судите строго):

За всю информацию на плате приборов (в т.ч. за пробег авто) отвечает микропроцессор Motorola MC912DG126ACPV и второстепенные т.н. Микросхемы — Драйверы EPSON, OKI, Yazaki, преобразующие выходящий с процессора сигнал в сигналы для засветки нужных точек на экране панели, либо отдающие сигнал на замыкание дорожек сигнальных светодиодов. С обратной стороны платы (под микросхемами) расположены группы C-R (микро- конденсаторов<С] и резисторов[R]), задающих необходимые токовые характеристики на входных контактах микросхемы. Выводы массы (-) с процессора на плате переходят в обширную не вытравленную «дорожку», к которой прижат алюминиевый радиатор, чтобы отводить тепло от нагрева процессора. Тут то и начинается самое интересное. Надо сказать, что сам процессор без проблем должен переносить в 100+ градусов (Кстати, не лишне напомнить, что задняя часть панели приборов, с радиатором, смотрят как раз в закапотную нишу, где и без нагрева от процессора довольно жарко благодаря близости ДВС и патрубков от печки) и в общем то нагрев компонентов на работе панели приборов пагубно сказываться не должен, казалось бы, … но на самом деле косяк кроется в пайке компонентов. Полагаю, можно было бы еще с завода избежать проблем, если бы процессор вместо пайки ставили на контактном разъеме, либо меньше экономили на припое, при монтаже компонентов.
Что же происходит? – зона в которой расположен процессор и радиатор регулярно и многократно нагревается/остывает в процессе работы. Это приводит постоянной к микро-деформации как самой платы, так и паяных соединений, а деформация – к появлению микротрещин в припое, снижающих проводимость, или вовсе приводит к отслоению припаянного контакта. Та же участь настигает и С-R группы на обратной стороне платы. В результате эпизодически начинает пропадать контакт на какой-то из ножек процессора (или драйвера, но они менее подвержены этому риску, разве что кроме микросхемы EPSON, которой достается часть отводимого радиатором тепла), что как раз приводит к сбросу счетчика пробега, глюкам на часах, дерганьям на стрелочных приборах, неуместным звуковым сигналам, произвольно загорающимся значкам и т.п.
Чтобы решить проблему подобными глюками необходимо качественно, не жалея припоя, пропаять Мотороловский проц и все наиболее "горячие" зоны на плате. Пути решения у меня было 2:

1. Найти спецов и отдать им панель на пропайку. В СПБ ценник на такую работу колеблется в среднем от 5 000 до 10 000 руб.

2. Пропаять плату самостоятельно. Конечно, учитывая отсутствие опыта — с риском угробить панель. Но для этого мне понадобится обзавестись паяльным феном, без которого проводить подобные работы просто бессмысленно, а также несколькими инструментами, облегчающими работу с подобными SMD компонентами. В случае успеха, я потрачу меньше денег в сравнении с 1м вариантом и заодно у меня останется паяльный фен + новый полезный опыт. В случае поражения, меня ждет поиск б/у приборки с последующей прошивкой панели (процессора) под свое авто. Такой расклад обойдется мне примерно в 10 000, что почти равноценно затратам в 1м варианте. Кроме того, б/у панель, скорее всего тоже со временем или сразу придется пропаивать.

Очевидно, что при умении держать в руках паяльник, отвертку и мультиметр, я выбрал второй вариант как менее затратный и более ценный с точки зрения опыта.
Здесь хочу отдельно упомянуть и поблагодарить драйвовчанина Solova64 из Риги, который уже несколько лет выполняет работы по восстановлению и доработке электроники на Volvo и подробно описал всю проблематику приборных панелей вместе с описанием работ по ремонту.

Чтобы снять панель, требуется только отвертка Т25. Вытягиваем руль на себя до упора. Отщелкиваем вверх пластиковый кожух рулевой колонки (выщелкивается руками без усилий). Отщелкиваем на себя пластиковую окантовку приборной панели (тоже можно руками и без усилий, в крайнем случае можно поддеть через стык пластиковой монтажкой или пластиковой картой). Далее выкручиваем 4 винта по периметру и вытаскиваем панель на себя. Отсоединяем зеленый разъем и убираем панель в сторону.

Без панели машина не будет работать и не закроется на сигнализацию. Если вы возле дома, то можно выйти из ситуации закрыв двери вручную и на ключ. Если все-же требуется завести машину и ездить пока панель в ремонте – то можно замкнуть две пары контактов на разъеме панели и все будет работать так, как будто панель на месте (см. фото).

Рекомендую на время работ исключить вмешательство жен и детей, которые будут всячески вас отвлекать. Работа очень кропотливая, требующая твердой руки. Одно неловкое движение и компонент угроблен.
Разборку панели описывать не буду. Там все винты и защелки на виду, вопросов возникнуть не должно. После того как все винты откручены, стрелочные приборы с небольшим усилием сдергиваются на себя с торчащих контактных пружинок. Приборы, лампочки и весь пластик убираем в сторону. Работаем только с зеленой печатной платой. Радиатор откручиваем (4 винта) и тоже убираем в сторону. Также снимаем и убираем в сторону пластиковые штырьки для настройки часов и счетчика

Выпаиваем экран с счетчиком пробега. Понадобится паяльный отсос. Кроме контактных ножек он держится на плате двумя винтами, шляпки которых зачем-то запаяны припоем (так себе индикация вскрытия, скажу я вам. Зачем так делать не понимаю). Сильно долго не греем, и вытаскиваем без усилий, т.к. можно легко сорвать контактные площадки с платы. Флюс не жалеем. Я работал сточенным жалом с температурой 350-400градусов.

Откручиваем экран БК и отсоединяем шлейф. Постарайтесь не сломать пластиковые поджимы на разъемах, тогда их можно попробовать использовать повторно.
Тонким жалом паяльника пропаиваем C-R группы на обороте платы под чипами (см.на фото выше).
Растворителем снимаем лак с микросхем Motorola и Epson (Другие два чипа драйверов обычно не требуют пропайки и я их не трогал).

Наносим флюс и с помощью фена, по очереди спаиваем микросхемы. Я работал без насадок. Темепратура не более 350градусов. Подъем чипа при спаивании выполнять очень нежно, иначе оторвете вместе с площадками. Лучше всего использовать специальный съемник микросхем, в виде двух подпружиненных стальных усиков, либо продеть под ножки тонкую проволоку и нежно поднимать за нее по мере нагрева припоя. ВАЖНО – обратите внимание на пластиковые и термочувствительные элементы в радиусе 20-30мм от зоны нагрева. Чтобы не повредить их в процессе нагрева, закройте их сложенной в 2-3 раза пищевой фольгой, она будет работать как радиатор и отведет излишнюю температуру от чувствительных деталей. Обязательно закройте таким образом кварц рядом с чипом.
Дальше, пожалуй, самый ответственный момент – с помощью обезжиривателя ТЩАТЕЛЬНО вымываем любые следы флюса и защитного лака с платы под чипом и с самого чипа. Под линзой, все ножки процессора должны быть идеально чистыми. Очень удобно работать стекловолоконной кистью, но ватная палочка тоже сойдет. Также следим, чтобы ножки не погнулись, а если загнули (лишь бы не отломали!), то с помощью стоматологических лопаток аккуратно выгибаем на место, чтобы со всех сторон лапки находились в одной плоскости. Моей первой ошибкой было то, что я не придал этому значения и просто перепаял чип на новый припой, оставив излишки лака и флюса. После сборки и установки панель просто не заработала (ни стрелки ни лампы, ни экраны) и я дико расстроился, решив, что угробил ее. Собрав волю в кулак, я проделал работу над ошибками (подробнее расскажу ниже) и по итогу все заработало как положено.
Повторяем процедуру для чипа EPSON

Перед обратной запайкой чипов, выравниваем с помощью паяльника припой на контактных площадках и ножках чипа. Если перестарались и спаяли соседние контакты, то можно убрать излишки припоя оплеткой.
Наносим флюс на плату и при помощи стоматологических лопаток выравниваем чип, чтобы он лег ровно на контактные площадки. Несмотря на хорошее зрение, я работал под увеличительным стеклом с дополнительной подсветкой. Как только убедились, что все ровно, стараемся не дышать и начинаем греть чип феном. Температура не более 350, поток воздуха примерно на 20-25% мощности. Визуально увидеть, что чип схватился очень трудно, а при попытке пошевелить его для проверки, можно легко сбить его с посадочных мест, поэтому греем примерно 30 секунд (фен в 5-8мм от поверхности чипа) и при этом аккуратно нажимаем сверху чипа лопаткой, чтобы ножки надежно прижались к площадкам на плате. Потом ждем пока припой остынет и снова нанеся флюс, аккуратно проходим тонким жалом паяльника каждую лапку, это даст нам гарантию надежного контакта выводов. Для надежности можно прозвонить лапки мультиметром (я не поленился)

Возвращаем и припаиваем на место экран с одометром и суточным пробегом

Если покупали краевые разъемы для шлейфа экрана БК, то перепаиваем их. Думаю, что будет еще полезно аккуратно пройти паяльником контактные площадки на самом шлейфе, выставив температуру примерно на 300 градусов.
После всех процедур пайки и особенно после запайки процессора ОБЯЗАТЕЛЬНО удаляем все следы флюса с контактов с помощью стекловолоконной кисти, ватной палочки или зубной щетки. Флюс после высыхания может обладать совсем малой проводимостью, но для глюков на проце этого больше чем достаточно.
Именно в этот момент, я рекомендую не полениться и сходить в машину для проверки результата. Монитор БК и радиатор можно пока не вставлять. Достаточно вернуть на место лампы подсветки, стрелочные приборы и прихватить все это на пару винтов. Если приборка «завелась», то можно с облегчением вздохнуть и приступать к завершающей части. Если «не завелась» то идти домой и делать работу над ошибками и педантично прозванивать все места пайки. Не будет лишним проверить номиналы C-R компонентов и сверить со схемой (у меня до этого не дошло, но особых трудностей с этим не должно возникнуть).

Теперь, когда мы уверены в том, что все работает, необходимо закрепить результаты нашей работы. Для этого сперва заклеиваем малярным скотчем или плотно закрываем фольгой все экраны, краевые разъемы экрана БК, контактные площадки ламп подсветки приборов и радиатора, и особенно тщательно закрываем контактные пружинки стрелочных приборов. <u>Только после этого</u> наносим на плату защитный лак и просушиваем феном (удобнее и быстрее сушить обычным бытовым феном). После высыхания лака, снимаем скотч/фольгу и обязательно прозваниваем мультиметром пружинки и контактные площадки. Если где-то нет контакта, то точечно протираем растворителем и повторяем прозвонку. Контакты ламп рекомендую просто пролудить плоским жалом паяльника (350-400градусов).

Наконец, возвращаем на место экран БК, устанавливаем радиатор, штырьки настройки приборов, выполняем сборку панели в обратном порядке и подключаем обратно в авто.
После всех процедур у вас будет гореть ошибка SRS Airbag – это естественное последствие, т.к. модуль безопасности на какое-то время теряет сигнал о скорости движения авто от панели приборов. Ошибка без труда убирается c помощью VIDA (Если у вас нет VIDA + DICE, а денег за обращение в сервис для сброса ошибки жалко, то можно воспользоваться базой владельцев VIDA и отблагодарить помощника шоколадкой 😊). Также, полагаю можно избежать ошибки по SRS, если перед каждым подключением/отключением панели снимать клеммы с АКБ, но в этом случае с большой вероятностью у Вас выскочат ошибки по питанию других электронных блоков, поэтому в любом раскладе, после завершения работ лучше подключить VIDA и прочитать + сбросить ошибки.
Поздравляю!
— Если Вы дочитали ЭТО до конца и сделали репост, то вы прокачали +1 LVL автоэлектрика!
— Если же Вам удалось выполнить эти работы своими силами, по инструкции, то это еще +5 LVL
— Если Вы кроме данной статьи использовали в работе закон Ома для замкнутой цепи, и/или нашли в моей статье неточности, или ошибки и написали об этом в комментах – то это еще +10 LVL, +100500 респекта и мое признание в Вас Электрического Гуру! Можете смело предлагать платные услуги соплеменникам!

Ну вот теперь точно все! После проделанной работы я уже чувствую себя готовым к знакомству с ХProg и погружению в увлекательный мир прошивки электронных блоков. Так что возможно в будущем появится обзор и по этой теме.
Не благодарите 😊 лучше сделайте репост и пишите в комменты!
Всем Пис-пис!

Ремонт приборной панели Вольво s40, s80, хс60, хс90, s60

Приборная панель Вольво S40 – это настоящее произведение искусства от дизайнеров, которое определяет облик интерьера и является центральной его частью.

Каждая из современных моделей обладает своей, отличной от других панелью приборов, однако, кроме дизайнерской составляющей, они несут также и вполне конкретную функцию – отображать водителю информацию о состоянии основных систем.

Какие виды ремонта мы проводим? (нажмите)

Сотрудники нашего Технического Центра Volvo Зеленоград готовы выполнить ремонт автомобилей Вольво любой сложности и, что не маловажно, в соответствии с технологией предусмотренной заводом изготовителем.

Для ремонта мы используем оригинальные запасные части и технические жидкости, приобретенные у проверенных поставщиков, что исключает возможность установки контрафактной детали, а также мы готовы предложить нашим клиентам неоригинальные запасные части известных мировых производителей, которые имеют достаточно высокое качество при существенно более низкой цене.

Мы выполняем такие работы как:

ремонт двигателя и коробки передач
замена элементов подвески, трансмиссии, рулевого управления и тормозной системы,
диагностика всех электронных систем автомобиля,
диагностика и ремонт системы кондиционирования,
очистку внешних поверхностей радиаторов с демонтажем всего пакета,
замену технических жидкостей.

Типичные неисправности приборной панели Вольво и их причины

Стоит отметить, что приборная панель Вольво S80, как и панели некоторых других моделей являются настоящим слабым звеном и одним из самых уязвимых электронных узлов автомобиля.

Среди типичных проблем – мигание ламп индикационной панели, периодическое отключение тахометра и прочих приборов, некорректная работа информационного дисплея и полное отключение панели.

Многие специалисты-электронщики уверены – большинство проблем с приборной панелью Вольво XC60 и некоторыми другими возникают из-за некачественной пропайки и использования не совсем подходящей для этого процесса химии на производстве, как это ни удивительно.

Часто приборная панель на Вольво XC90 выходит из строя из-за попыток отмотать назад счетчик пробега, используя при этом устаревшее оборудование или просто из-за низкой квалификации исполнителя.

Также в наш автотехцентр Volvo Зеленоград поступают на ремонт панели приборов после того, как их попытались отремонтировать «гаражные» горе-специалисты.

Технический осмотр (нажмите)

Задачей регулярного технического обслуживания является снижение вероятности выхода из строя узлов и агрегатов автомобиля в межсервисный интервал.

В связи с этим перечень проверок и замен, прописанный в картах Технического Обслуживания, является довольно внушительным. В этот перечень входят такие проверки как:

Проверка работоспособности элементов внешнего и внутреннего освещения автомобиля,
Проверки работы систем отопления и кондиционирования,
Проверки работоспособности двигателя, трансмиссии и рулевого управления,
Осмотр автомобиляна наличие утечек технических жидкостей,
Осмотр трубопроводов системы подачи топлива, тормозной системы, системы охлаждения на предмет повреждения,
Осмотр пакета радиаторов на наличие повышенного загрязнения,
Проверки элементов подвески, ходовой части и тормозной системы на предмет износа.

Помимо проверок, в соответствии с регламентомвыполняются такие работы как:

Замена фильтрующих элементов,
Замена масел и других технических жидкостей,
Замена ремней грм и ремней привода навесного оборудования,
Выполнение необходимых калибровок и регулировок.

Выполнять техническое обслуживание полагается через определенный интервал пробега автомобиля, для современных автомобилей это 20 тысяч километров, или раз в год, в зависимости, что наступит раньше.

Все описанные выше работы по обслуживанию Вашего автомобиля Вы можете выполнить, воспользовавшись услугами нашего Технического Центра.

Замена панели приборов Вольво

Бывает, что панель приборов выходит из строя в результате механических повреждений, микротрещин – в этом случае ее необходимо поменять на новую, или бывшую в употреблении, но рабочую. Перед монтажом специалисты нашего автотехцентра протестируют ее и «перепрошьют» под ваш автомобиль.

Нередко наши специалисты-электронщики сталкиваются с такой ситуацией. Клиент жалуется, что приборная панель Вольво S60 большую часть времени работает вполне корректно, все показания приборов отображаются правильно.

Затем наступает период, когда стрелки приборов начинают вести себя неадекватно, световая индикация мигает или полностью выключается.

Обычно это происходит при колебаниях влажности. Мы уже по опыту знаем, что все дело – в микротрещинах, возникших в пайке. Подобная проблема обычно решается только последовательным перепаиванием всех деталей.

Если у вас начала выходить из строя панель приборов, важно понимать простую истину. Ремонт таких электронных узлов нельзя доверять людям, в квалификации которых вы не уверены на все 100%.

Желая произвести ремонт приборной панели Вольво дешево вы рискуете остаться с нерабочей панелью и заплатить дважды – недоучке, который не смог до конца выявить и устранить проблему, и уже на официальном сервисе, где устранение недостатков обойдется дороже, чем если бы вы обратились к нам сразу.

Не рискуйте собственным имуществом и нервами, звоните в наш автотехцентр Volvo Зеленоград – ваша проблема будет решена в течение 2–3 часов, и вы получите гарантию не менее 6 месяцев на выполненные работы.

Основные неисправности автомобилей Volvo (нажмите)

В целом, автомобили марки Вольво являются достаточно надежными, и при выполнении регулярного технического обслуживания служат своим владельцам верой и правдой довольно долго. Однако ряд неисправностей им все-таки характерен. Это:

Люфт или шум ступичных подшипников
Разрыв сайлентблоков передней подвески
Течь радиаторов системы охлаждения
Выход из строя компрессора кондиционера (для некоторых двигателей)
Неисправность датчика угла поворота рулевого колеса
Стук из-за неисправности амортизаторов
Стук задних пружин (для хс90)
Подгорание контактов топливного насоса (для дизельных двигателей)
Неисправность датчика уровня топлива
Шум или полное заклинивание обгонной муфты генератора
Проворачивание соединительной втулки между акпп и угловой передачей

Ремонт приборной панели VOLVO XC90, XC70, S80, S60

Одним из самых проблемных электронных узлов автомобилей Volvo S80, S60 и Volvo XC90, XC70 является панель приборов - DIM.

В качестве подтверждения можно привести список неисправностей панели приборов Volvo S80, S60 и Volvo XC90, XC70, проявляющихся весьма разнообразно: отключение различных приборов - спидометра, тахометра, указателей температуры и топлива, хаотичное включение и выключение всех индикационных ламп, нарушение работы информационного дисплея и полное отключение индикации. На последней стадии панель приборов выключается полностью, довольно часто это приводит к неправильной работе центрального замка, отключению заднего привода и других систем.
Если у Вашего VOLVO панель приборов ведёт себя подобным образом или щиток приборов вовсе не работает - приезжайте - мы отремонтируем его. Ремонт проводится в течении 1 часа и стоит 6000 рублей. Снятие, установка и диагностика панели приборов производится бесплатно.
В качестве бонуса после ремонта панели приборов Volvo S80 S60 и Volvo XC90 XC70 производится компьютерная диагностика со сбросом всех ошибок - операция необходима, так как после поломки панели приборов VOLVO все остальные блоки управления начинают работать в " аварийном" режиме.
После ремонта мы можем русифицировать панель Вашего VOLVO со скидкой - стоимость составит всего 2000 рублей - без ремонта эта процедура стоит 3000 рублей.
Приобретать новую панель приборов вряд ли целесообразно, так как после ремонта мы даём гарантию 12 месяцев - так же как и производитель на новую панель приборов - да и по нашей более чем десятилетней статистике рекламации после нашего ремонта действительно единичны. В случае невозможности ремонта - крайне редко и только как следствие самостоятельного ремонта - в продаже есть панели б/у с гарантией. При замене мы перепрограммируем приборную панель под Ваш автомобиль.

В заключении хотелось бы предостеречь от самостоятельного ремонта - мера вынужденная - на сегодня каждая вторая панель приборов автомобилей Volvo S80, S60 и Volvo XC90, XC70 попадает в нашу мастерскую после самостоятельного ремонта, либо после вмешательства "специалистов". Такие панели также ремонтируются у нас, но с определённым увеличением цены и сокращением срока гарантии.

РЕМОНТ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ ВОЛЬВО

Панель приборов Volvo , или сокращённо DIM, пожалуй первый по популярности из электронных узлов автомобилей VOLVO S60, S80 и XC70, XC90 2001 - 2009 г.в. поступающих в ремонт в нашу мастерскую.

Список неисправностей этих панелей длинный и разнообразный - в него входят такие проявления, как отключение различных приборов самой панели - указателей температуры и топлива, спидометра, тахометра, индикаторных ламп, сбои в работе информационных дисплеев и отключение их индикации, часы начинают "бежать". Если потерпеть, то панель приборов DIM выключается полностью, довольно часто это приводит к неправильной работе других блоков и узлов - например перестаёт работать центральный замок, указатели поворотов и т. п. Связанно это с тем, что шина CAN по которой транслируются сигналы - параллельная, и при при неисправности одного
компонента "страдают" все составляющие системы.

Если у Вашего VOLVO случаются подобные проявления или панель приборов полностью не работает - приезжайте - мы отремонтируем её. Ремонт занимает 1 - 2 часа и стоит 6000 рублей. Снятие и установка панели входит в стоимость услуги.

По окончании ремонта панели приборов Volvo производится компьютерная диагностика со сбросом всех ошибок - после отключения панели приборов VOLVO остальные компоненты начинают работать в ограниченном режиме. Также мы можем русифицировать панель Вашего VOLVO - стоимость составит 2000 рублей - без ремонта эта процедура стоит 3000 рублей.

АДРЕС: МОСКВА, РИМСКОГО - КОРСАКОВА УЛ., ДОМ 15А, КОРПУС 1

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 127566, МОСКВА, РИМСКОГО - КОРСАКОВА УЛ., ДОМ 15А, КОРПУС 1, АВТОСЕРВИС "АВТОДИСПЛЕЙ", ШУМЕЕВУ С.В.

Тема: Ремонт панели приборов Volvo

Иногда все приходило в норму, это зависело от температуры в салоне. Он в один прекрасный день DIM показал мне следующую картину и работать отказался совсем.

Начинаем разбирать. Вынимаем лампы подсветки и откручиваем бесчисленное количество саморезов.

Аккуратно поддеваем плату (она разделена на 2 неравные части соединенные довольно крепким шлейфом) и отсоединяем её от блока стрелочных приборов.

В этом блоке остаются только двигатели стрелок. Он там не интересен, убираем в сторону.

Сама плата. Обратите внимание на конструктивное решение - сигналы на аналоговые двигатели стрелочных индикаторов подаются через пары контактных пружинок (вот они белые, конусные торчат). Это очень разумно в плане удобства. Чтобы разобрать до такого состояния панель BMW, надо снимать ВСЕ стрелки приборов, которые ставятся и калибруются на заводе. Немало панелей ушло в мусор по причине облома стрелок, погнутых штоков, порванных пружин. Тут же все очень удобно.

А вот и интересующие нас элементы:
1 - Контроллер аналоговых приборов (стрелок) и его обвязка - 2, 3.
4 - Контроллер DIM
5 - Контроллер блока сигнальных ламп (давление масла, ручник, аккум, ABS, стабилизация, etc. )
6 - Контроллер 7 сегментных индикаторов (одометр общий\суточный, время, температура за бортом, положение селектора АКПП).
По сути для решения моей проблемы достаточно пропаять 4ый контроллер, но было бы глупо потом разбирать и пропаивать другой. Поэтому решено пропаять все.

Ноги контроллеров на плате залиты лаком.

Перед пропайкой его надо удалить. Тут в ход идет 646 растворитель или ацетон (я не знал, что справится лучше и купил и то и другое), ватные палочки и зубная щетка для вычищения пространства между ногами.
Можно отобрать у жены средство для снятия лака с ногтей и чистить им, но потом ОБЯЗАТЕЛЬНО промыть спиртом, т.к. в эти средства иногда добавляют всякую хрень, которая теоретически может быть токопроводна.

Итак все элементы очищены от заводского лака.

Меняем жало в паяльной станции. Ставим температуру 360 градусов.

Аккуратно зубочисткой наносим флюс на места пропайки. Флюс лучше взять хороший, дорогой. Например flexplus. Но его не было там где я закупался, поэтому купил какой-то Рязанский 250р. за маленький шприц.
Флюса лучше не жалеть, но и не переборщить, т.к. из-за толстого слоя становится невидно, что паять. Оптимально слой толщиной 0,5мм.

Ну и собственно пропаиваем. Тут я действовал по старинке - тонким жалом пропаивая каждую ногу. Я ж не настоящий сварщик, последний раз что-то серьезно паял в радиокружке в школе. Так, что всякие там новомодные методы волновой пайки или там, феном, решил не пробовать - тут опыт нужен.
Сначала все продвигалось медленно, но потом "руки вспомнили" и дело пошло быстрее. Потренировавшись на более крупных деталях, начал пропаивать контроллеры. Вот тут я очень пожалел, что понадеявшись на свое хорошее зрение, поскупился и не купил увеличительное стекло. С ним бы было намного удобнее. На первый у меня ушло несколько минут, следующий уже быстрее, последний пропаял за минуту-другую.

Напоследок снял радиатор и пропаял силовую часть стабилизатора напряжения.

Ну, что. Готово. Надо собирать и идти тестировать.

Подключаем к машине. Все завелось с первого раза. Все приборы работают хорошо, включая DIM.

Отлично. Снимаем, несем домой. Снова полностью разбираем и покрываем места пайки лаком. Использовать только электротехнический лак. Лак для ногтей отнятый у жены - не подойдет. Там могут быть токопроводящие компоненты в составе красителей или витаминных добавок. Чем это черевато - придумайте сами.

Ну и снова все собираем и подключаем взад.

Ай да я, спасибо мне. Вся работа заняла 3-4 часа и оставила приятный осадок от осознания того, что рукожопные штаны мне покупать ещё рано.

Ремонт приборной панели Volvo

«RUSVOLVO» — гарантия успешной работы вашего авто. Мастера сети автосервисов ремонтируют автомобили марки Volvo по самым доступным ценам в Москве. Мы сделаем ремонт приборной панели Volvo в Москве в удобное для вас время. Все будет выполнено точно в срок.

«RUSVOLVO» выгодно отличается от конкурентов:

Наша специализация — автомобили марки Вольво, а значит гарантировано высокое качество работ;
Мастера предложат лучшее решение проблемы;
Ремонт приборной панели Вольво по самой низкой стоимости
Наш автосервис имеет современное техническое оснащение.

Наши механики проводят ремонт приборной панели Вольво так, как рекомендует завод-изготовитель. Все программное обеспечение полностью сертифицировано. У нас на складах широкий ассортимент как оригинальных запчастей, так и не менее качественных их аналогов. На каждую мы даем гарантию. Отсутствующие детали доставляются в максимально быстрые сроки с центрального склада Вольво.

Наши преимущества

Специализированные сервисы Вольво в Москве

Режим работы:
с 9:00 до 21:00, без выходных

Rusvolvo Крылатское, ЗАО

Москва, Рублевское шоссе, 151, к.3, с.18

Запись по телефону:

Режим работы:
с 9:00 до 21:00, без выходных

Rusvolvo Волгоградский проспект, ЮВАО

Москва, Остаповский проезд, 11, с.1

Запись по телефону:

Режим работы:
с 9:00 до 21:00, без выходных

Rusvolvo Владыкино, СВАО

Алтуфьевское шоссе, 27А, с.2

Запись по телефону:

Режим работы:
с 9:00 до 21:00, без выходных

Примерная стоимость ремонта

Виды работ	Наша цена	Цена у дилеров	Цена сервисов (неофициальных)
Компьютерная диагностика VIDA	Бесплатно	2425 рублей	1164 рублей
Диагностика подвески	Бесплатно	2425 рублей	1164 рублей
Замена масла ДВС	539 рублей	1697,5 рублей	814,8 рублей
Замена тормозных колодок	770 рублей	2425 рублей	1164 рублей
3D сход-развал	3003 рублей	8000 рублей	3500 рублей
Замена тормозной жидкости	1001 рублей	1500 рублей	1300 рублей
Заправка кондиционера (ВКЛЮЧАЯ работы и материал)	1925 рублей	4500 рублей	2500 рублей
Замена масла акпп	1925 рублей	4850 рублей	2328 рублей
Замена ступицы	2310 рублей	7275 рублей	3492 рублей
Замена сайлентблоков переднего рычага	1800 рублей	6062,5 рублей	2910 рублей
Замена амортизаторов	2400 рублей	6062,5 рублей	2910 рублей
Замена ремня ГРМ	3465 рублей	10912,5 рублей	5238 рублей
Замена системы вентиляции картерных газов	3850 рублей	12125 рублей	5828 рублей
Промывка/замена радиаторов (ВКЛЮЧАЯ работы и хладагент)	7500 рублей	18000 рублей	12000 рублей
Замена охлаждающей жидкости	770 рублей	2425 рублей	1164 рублей
Замена насоса HALDEX	3850 рублей	9700 рублей	4656 рублей
Замена масла гидроусилителя руля	770 рублей	2425 рублей	1164 рублей
Замена фильтра салона (за педальным узлом)	770 рублей	2425 рублей	1164 рублей
Замена топливного фильтра (бензин/дизель)	462/539 рублей	1455 рублей	698,4 рублей
Замена салонного фильтра	231 рублей	727,5 рублей	349,2 рублей
Замена воздушного фильтра	154 рублей	485 рублей	232,8 рублей
Замена ремня навесного (сервисного) (XC-90)	770 рублей	2425 рублей	1164 рублей
Диагностика двигателя (механическая)	770 рублей	2425 рублей	1164 рублей
Диагностика кондиционера	770 рублей	2425 рублей	1164 рублей
Диагностика проводки	1500 рублей	Услуга не предоставляется	1600 рублей
Ремонт электронных блоков управления	10000 рублей	Услуга не предоставляется	6000 рублей

Отзывы

В результате голосования пользователей Яндекса компания RUSVOLVO получила 4.9 баллов и признана «Хорошим местом»

Ремонт панелей приборов и блоков управления Volvo FH FM FL

VOLVO - типичный представитель автомобилей, имеющих постоянные проблемы с электроникой.

Не спешите покупать новую панель, тем более мы даем гарантию в 12 месяцев, ровно столько же, как и компания изготовитель!

Если у Вашего VOLVO панель приборов ведёт себя подобным образом или щиток приборов вовсе не работает - приезжайте - мы отремонтируем его! На все виды работ мы даем ГАРАНТИЮ в 1 год!

Имея многолетний опыт и команду специалистов во всех сферах ремонта автомобиля, мы всегда знаем «где собака зарыта».

Некоторые неисправности и виды работ:

-Ремонт панели приборов ПАДАЕТ СТРЕЛКА ВТОРОГО КОНТУРА Вольво

-Ремонт панели приборов заедающие или не работающие стрелки

-Тюнинг и доработка подсветки панели приборов Volvo

-Восстановление яркости подсветки индикаторов на панели приборов

-Ремонт блоков управления двигателем Volvo

-Ремонт блока управления АКПП Volvo

-Ремонт селектора выбора передач (АКПП) Volvo

-Ремонт блока управления микроклиматом Volvo

-Ремонт блока управления автомобиля Volvo

-Ремонт тахографа Вольво

-Ремонт левой/правой платы панели приборов

-Ремонт шипящих манометров

-Русификация панелей приборов

-Поднятие мощности двигателя Volvo

-Адаптация и прописывание нового/с разборки блока управления под а/м

-Ремонт блока управления стеклоподъёмниками и зеркалами

-Ремонт выключателя фар

-Ремонт блока управления освещением вольво (LCM, SLCM)

-Ремонт блока управления тормозами вольво

-Ремонт блока управления подвеской

-Включение расходомера (экономичный режим) на старых а/м

-Включение контроля за износом тормозных накладок (косоглазые а/м)

-Компьютерная диагностика вольво спб

-Ремонт датчиков износа колодок

-Установка фар и дуг на автомобили

Не важно, какого года ваш автомобиль, ремонтируем все панели и все блоки управления: от старых fh12 с 1995 г., от первых косоглазых с воздушными манометрами, следующие с электронными манометрами, от новых косоглазых.

Если Вы читаете это объявление скорее всего ваша панель приборов или подает признаки скорого ремонта или уже требует ремонт.

Мы хорошо знаем болячки панелей приборов и блоков управления. Обратившись в наш сервис, Вы не только получите быструю, квалифицированную помощь. Но и гарантию стабильной работы Вашей панели приборов или блока управления на длительное время!

Читайте также: