Ремонт системы охлаждения мазда cx 7
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Деньги давай: ремонт и обслуживание Mazda CX-7
В своё время Mazda CX-7 появилась в качестве альтернативы среднеразмерным кроссоверам от Nissan, Toyota и Subaru. Яркий дизайн, около 250 "турболошадок" под капотом, полный привод, богатая комплектация – что еще нужно для счастья? Особенно сейчас, когда цена на "живые" экземпляры первых лет выпуска, стоившие когда-то около "полтинника зелёных", колеблется в районе полумиллиона рублей. Купить "крутой джип" по цене бюджетного седана? Для начала стоит прикинуть, насколько сложным и дорогим окажется содержание такой Мазды. Ведь для подержанной машины стоимость эксплуатации может оказаться решающей.
Немного истории
В 2006 году на автосалоне в Детройте дебютировала необычная Mazda – модель CX-7. Среднеразмерный кроссовер метил в премиум-сегмент и должен был отбить часть покупателей у конкурентов – в первую очередь это касалось "лакшери-брендов" Lexus , Infiniti и Acura, причем не столько у нас или в Европе, сколько именно на "главном поле" – за океаном, то есть в США.
Изначально Mazda CX-7 предлагалась на североамериканском рынке, а в Европе и СНГ эта модель появилась на год позже, в 2007-м. Именно поэтому в России и соседней Украине оказалось немало "американок", привезенных "серыми" дилерами. Отличить такую машину снаружи можно по оранжевым передним "габаритам" и отсутствию повторителей "поворотников" на боковых зеркалах.
На фото: Mazda CX-7 '2006-2008 для рынка США
Впоследствии на рынке появились не только "серые" машины с "автоматами", но и европейские версии – в том числе и с механической коробкой передач. Правда, заявленная мощность модификации для США несколько выше, чем у "европеек" – 244 л. с. против 238 "лошадок". Причина – в разнице методик измерений, а двигатель MZR 2.3 Turbo по сравнению с "эм-пе-эсом" слегка дефорсирован для того, чтобы не "порвать" гидротрансформаторную трансмиссию. Но у редкой версии с механикой под капотом будут все 260 "кобыл".
На фото: под капотом Mazda CX-7 (ER) '2006–09
После рестайлинга СХ-7 предлагалась и с атмосферным 2,5-литровым двигателем мощностью 160 л. с., но особого распространения он не получил. Еще большей экзотикой является европейский турбодизель объемом 2,2 л, выдававший 173 "лошадки" – такой можно встретить только на машинах, пригнанных из Европы.
Двигатель
У подавляющего большинства автомобилей первых лет выпуска под капотом – уже ставший притчей во языцех турбированный двигатель 2,3 MZR DISI Turbo с непосредственным впрыском. При желании его можно обслуживать самостоятельно или в неофициальном сервисе, но касается это лишь "стандартных" процедур вроде замены моторного масла и фильтров.
Масло вязкостью SAE5W30 в двигателе – "своё", марки Dexelia. Моторы его любят, поэтому при замене нужно всегда приобретать полный объем (5,7 л), оставляя не вошедшее в систему смазки масло на доливку. К слову, между верхней и нижней меткой щупа помешается ровно литр масла, который желательно возить с собой в фирменной "литрушке".
Масляный фильтр-картридж меняется вместе с уплотнительными кольцами. Оригинал не слишком дорогой (700-900 рублей), но можно сэкономить примерно вдвое, взяв деталь альтернативного производителя. Воздушный фильтр меняется сверху и стоит несколько дороже масляного (около 2 000 рублей), но при желании на обоих "воздушниках" (моторном и салонном) можно также прилично сэкономить, выбрав в качестве альтернативы неоригинал, стоящий как минимум вдвое дешевле. Многие владельцы "цеиксы" в возрасте именно так и поступают.
При пробегах свыше 100 000 км (будем реалистами – большинство машин давно разменяло первую "сотку" и легко подбирается ко второй) двигатель потребует и других процедур – не столько регламентных, сколько необходимых для его дальнейшей эксплуатации. Да, к десяти годам на многих автомобилях с мотором уже "что-то делали" – как правило, под словом "что-то" подразумевается замена якобы вечной цепи газораспределения и регулятора фаз на впуске.
Бытует мнение, что созданный совместно с компанией Ford 2,3-литровый турбомотор с непосредственным впрыском со временем начинает испытывать масляное голодание в верхней части (в районе ГБЦ и турбины). При этом не имеет значения, что мотор эксплуатируется на масле правильного типа и вязкости. Мастера с опытом заметили лишь, что куда более охотно "коксуются" двигатели, эксплуатирующиеся в городском режиме с большим количеством коротких поездок, да и увеличение межсервисного интервала чистоты системе смазки не добавляет.
В первую очередь при этом начинает подклинивать расположенная на впускном распредвале муфта VVTi, из-за чего усиливается нагрузка на довольно скромную однорядную цепь привода ГРМ, которая быстро вытягивается. При растяжении цепи и неисправности муфты двигатель начинает работать с заметным "дизельным" призвуком. При относительно небольших пробегах и благоприятном стечении обстоятельств недешевая замена муфты и цепи ГРМ (свыше 10 000 рублей – работа и около 40 000 рублей – детали) поможет, но в некоторых случаях вскоре после ремонта вновь зажигается индикатор "check engine", указывающий на ошибку 301 или 300 (пропуски зажигания в первом или нескольких цилиндрах соответственно). Вероятная причина – износ постелей распредвалов в головке блока и шеек самих распределительных валов, из-за чего при работе возникает эффект неправильных тепловых зазоров клапанов. Для устранения этой неприятности потребуется замена головки блока цилиндров в сборе.
К сожалению, 2,3-литровый турбомотор страдает еще несколькими проблемами. Со временем забиваются радиаторы (основной и климатической системы), из-за чего у мотора неожиданно появляется склонность к перегреву. А это чревато как выходом из строя турбины, так и задирами на зеркале цилиндров – как правило, третьего. В некоторых "полудомашних" сервисах практикуют такую кустарную процедуру восстановления работоспособности двигателя, как его гильзовку. Но нужно помнить, что алюминиевый блок на это попросту не рассчитан. Именно поэтому лучше всего приобретать автомобиль "из первых рук" и с прозрачной сервисной историей.
Забитая система охлаждения может привести к преждевременному выходу из строя компрессора кондиционера из-за повышенного давления в системе. Вообще, за исправностью термостата (2 000 рублей) и тепловым режимом форсированного турбомотора нужно смотреть, что называется, в оба, используя лишь специальную охлаждающую жидкость типа FL22. Регламентный срок её службы достаточно большой (11 лет или 195 000 км) но редко какая машина доживает до него без вмешательств, о которых мы рассказывали выше. В любом случае, не будет лишней чистка радиаторов снаружи и внутри.
Вследствие своеобразного расположения мотор не слишком удобен для сервисменов – если до привода ГРМ или тех же свечей зажигания (около 5 000 рублей за комплект оригинала и примерно 2 800 – за альтернативу) еще можно добраться без особых ухищрений, хоть и демонтировав мешающие детали вроде клапанной крышки или радиатора интеркулера, то для замены той же турбины нужно снять головку блока – а это, в свою очередь, потребует демонтажа силового агрегата в сборе. Обычно на СТО так и поступают – откручивают подрамник в сборе и, отсоединив выпускную систему и трансмиссию, опускают мотор с коробкой вниз, после чего появляется свободный доступ к узлам и агрегатам, расположенным на двигателе в районе моторного щита.
Снятие ДВС потребуется и в том случае, если необходима замена потерявшего герметичность заднего сальника коленчатого вала – довольно "плотное" расположение лонжеронов не даёт достаточно свободы для этой процедуры.
А вот вышедший из строя лямбда-зонд (от 20 000 рублей) при достаточной сноровке можно поменять прямо на машине, но от механика это потребует определённых способностей. Вдобавок на горячем двигателе это делать очень неудобно из-за сильно нагревшихся деталей выпуска.
Трансмиссия и тормоза
Большинство машин оснащены шестиступенчатым автоматом. Регламент ТО Mazda Motor Corporation не предусматривает замены масла и фильтра АКПП "по пробегу", но эта процедура может потребоваться в случае, если при проверке уровня цвет или запах ATF вызывает подозрение. Объем масла в АКПП составляет около семи литров, но её полная замена возможна разве что при демонтаже трансмиссии (например, для замены заднего сальника коленвала). На практике можно порекомендовать поменять смазку в "автомате" при пробегах свыше 100 000 км, но нужно учитывать, что гидротрансформаторная трансмиссия этой модели изготовлена японской фирмой Aisin, и её надежность при правильной эксплуатации является очень высокой. Это значит, что при заметном ухудшении работы коробки (толчки, задержки при переключениях) простая замена масла уже вряд ли поможет.
Как и "автомат", спокойно держит нагрузку полный привод "цеиксы". Конечно, если владелец следит за уровнем смазки в раздатке и редукторе, а также не злоупотребляет длительными "вылазками" на тяжелое бездорожье. Ведь трансмиссия этого городского кроссовера рассчитана, скорее, на кратковременную нагрузку – например, её спокойно хватит для того, чтобы преодолеть заснеженный участок или раскисшую грунтовку по дороге на дачу.
А вот тормозные диски (2 000-4 000 рублей за штуку в зависимости от производителя) у активных водителей могли выйти из строя преждевременно, покоробившись из-за перепада температур. При этом известны случаи, когда диски и даже тормозные колодки (!) служили до замены свыше 120 000 километров! Словом, многое зависит от условий эксплуатации и стиля езды водителя.
Замену тормозных колодок можно выполнить на сервисе – эта операция без учета стоимости самих деталей будет стоить 1 500-2 000 рублей вместе с процедурой профилактики тормозных суппортов, что на "цеиксах" с пробегом является весьма желательным мероприятием. Однако со временем суппорт может "прихватить" настолько, что не спасет и переборка. Из-за этого, возможно, потребуется замена самого суппорта стоимостью около 15 000 рублей. Впрочем, снизить затраты на обслуживание тормозной системы все же вероятно, отказавшись от оригинальных тормозных колодок в пользу качественной "альтернативы" – это поможет сэкономить около 5 000 рублей.
Ходовая часть
Подвески Мазды СХ-7 не преподносят сюрпризов: классический Макферсон спереди и задняя многорычажка.
Передок на наших дорогах не может порадовать владельца особой долговечностью: первые инвестиции начинались уже после 50-60 тысяч километров. Меньше всего, как правило, служат верхние опоры передних стоек, их цена – примерно по 3 000 рублей за штуку. Хуже всего, что после 60-70 тысяч километров может появиться люфт в шаровых опорах, а они меняются только в сборе с рычагом (12 000-17 000 рублей). Некоторые владельцы пытаются сэкономить, перепрессовав опоры, но делать этого нельзя, поскольку со временем опора может просто вывалиться из рычага. Именно поэтому "официалы" отказывают в таком кустарном способе ремонта и меняют узел только в сборе. Втулки и стойки стабилизатора являются расходной деталью и при относительно невысокой стоимости (1 500-2 000 рублей за оригинальную деталь) не вызывают нареканий.
Задняя многорычажная подвеска служит несколько дольше передней, но со временем может потребовать вмешательства и она. По ресурсу сайлентблоков и амортизаторов "цеиксы" сравнимы с любым другим автомобилем аналогичного класса, однако загудевший ступичный подшипник захочет модернизации ступицы в сборе (12 000-15 000 рублей).
Зато и рулевая рейка, и гидроусилитель, и другие детали рулевого управления работают достаточно долго, не привлекая к себе особого внимания. Рулевые тяги и наконечники служат свыше 100 000 км.
Кузов и салон
В своё время Mazda CX-7 привлекала внимание стремительной внешностью и хорошо "упакованным" салоном. Климат- и круиз-контроль, полный "электропакет", кожаная отделка сидений с электрическими регулировками и подогревом, ксенон – большинство автомобилей отличаются богатой комплектацией, что особенно характерно для "серых" машин.
Фильтр салона, как и на многих "японцах", расположен за "бардачком", но его замена не вызывает сложностей у любого, кто хоть раз в жизни держал в руках отвертку.
Кожаная обивка сидений отличается неплохой износостойкостью – кресла выглядят вполне презентабельно даже на автомобилях ранних выпусков. Конечно, такому материалу не повредит обработка специальным кондиционером и просто очистителем. А вот рулевое колесо, увы, теряет свой «лоск» уже после 50 000 километров, вследствие чего многие владельцы отдают «баранку» на перетяжку обода (1 500-2 000 рублей).
В движении
Большинство СХ-7 могут порадовать водителя темпераментом – и все благодаря двигателю 2,3 DISI Turbo, две с половиной сотни "лошадок" которого везут округлое тело "цеиксы" очень напористо, стремительно разгоняя её до сотни за восемь с небольшим секунд. Помогает в этом и сообразительный шестиступенчатый автомат, который очень быстро и незаметно переключает передачи, всегда "подтыкая" нужную ступень.
Увы, бензиновый турбомотор не может похвастаться экономичностью: в городском режиме CX-7 с АКПП спокойно потребляет 15-18 литров на сотню, что не может радовать владельцев. Некоторые из них переводят двигатель на газ, но конструкция мотора (турбонаддув и прямой впрыск) не слишком приветствует такой ход.
Поведение автомобиля на дороге можно назвать уверенным – конечно, это не Mazda6 MPS, но в своём классе "цеикса" отнюдь не выглядит бедной родственницей по ходовым качествам. Настройки подвесок и рулевого управления способствуют активной езде – конечно, с поправкой на не самую лучшую обзорность.
С геометрическими размерами у этого городского кроссовера все в порядке, а крупные колеса и достаточный клиренс позволяют чувствовать себя комфортно и на наших дорогах не самого лучшего качества.
Что в итоге?
Конечно, Mazda CX-7 в обслуживании не является слишком доступным автомобилем – по крайней мере, купленный за те же деньги Логан обойдется в дальнейшей эксплуатации явно дешевле.
Немного статистики из первых рук: некоторые владельцы «цеиксы» грустно шутят, что запчасти для их машины продаются в магазине «все по штуке баксов». Судите сами: оригинальные лямбда-зонд, дроссельная заслонка и компрессор кондиционера обходились до девальвации национальной валюты вместе со стоимостью работ по замене как раз примерно по 30 000-40 000 рублей! И это – каждая деталь в отдельности, причем все они вышли из строя на одном конкретном экземпляре за первые пять лет эксплуатации. Ну а всего для того, чтобы за девять лет проехать около 90 000 миль, синей «цеиксе» на фото только на регламентные ТО и внеплановые ремонты без учета топлива и других затрат вроде страховок потребовалось более 15 000 долларов (расходы указаны в долларах, поскольку рублевый ценник за такой период не отражает истинных затрат из-за инфляции и девальвации). Понятно, что речь идёт про обслуживание не в «гараже у дяди Васи», а у официального дилера, но итоговый "чек" все равно внушает.
Однако собственно расходники для этого японского кроссовера, с учетом его класса и начальной (!) цены, не являются чрезмерно дорогими. При желании на некоторых деталях можно дополнительно сэкономить, отдав предпочтение неоригиналу.
А вот обслуживание газораспределительного механизма и другие серьезные операции лучше все же доверить профессионалам. Ну и нужно быть готовым к тому, что к десяти годам и после пробега в 150-200 тысяч километров двигатель может потребовать серьезного вмешательства.
Ремонт системы охлаждения мазда cx 7
Mazda CX-7. Неисправности помпы системы охлаждения двигателя
Для обеспечения циркуляции жидкости в системе охлаждения двигателя автомобиля применяется центробежный насос, или помпа. Он может иметь механический или электрический тип привода. Если помпа неисправна, вся система охлаждения будет находиться в нерабочем состоянии, что приведет к перегреву двигателя.
Возможные неисправности помпы (центробежного насоса) системы охлаждения
Поломка насоса охлаждающей жидкости может привести к остановке всей системы. Это может серьезно отразиться на состоянии двигателя. Наиболее частыми проблемами помпы являются:
-Износ уплотнителя (сальника). В этом случае происходит утечка охлаждающей жидкости.
-Поломка рабочего колеса. При разрушении крыльчатки нагнетание жидкости становится хуже (падает давление) или вовсе прекращается.
-Заклинивание подшипников. Если смазка насоса ухудшается, что также может быть следствием подтекания жидкости охлаждения, помпа начинает работать с перебоями.
-Увеличение люфта между крыльчаткой и валом насоса. В процессе работы рабочее колесо, закрепленное на валу, может разболтаться, что приводит к нестабильной работе помпы и другим поломкам.
-Химическая коррозия. Чаще всего эта проблема затрагивает рабочее колесо насоса и возникает, если используются жидкости низкого качества.
-Разрушение под действием кавитации. Пузырьки воздуха, которые могут возникать при работе насоса, интенсивно разрушают его изнутри, что приводит к ломкости деталей и их поражению коррозией.
-Загрязнение системы. Химические отложения и просто грязь, попадающая внутрь насоса, со временем образуют твердый налет на его деталях, что затрудняет вращение рабочего колеса и прохождение жидкости.
-Разрушение подшипников. В этом случае при работе насоса появляется характерный свист. Заменить такие подшипники сложно, а потому в этом случае насос просто меняют.
-Обрыв ремня привода. При использовании некачественного ремня или несвоевременной его замене может произойти разрыв или проскальзывание.
Признаки неисправности помпы
-Посторонние шумы. Зачастую частично неисправная водяная помпа системы охлаждения при работе издает «нездоровые» шумящие или «подвывающие» звуки. Они могут быть вызваны значительным износом подшипника и/или тем, что крыльчатка помпы при вращении касается ее корпуса. Это также возникает по причине частичного выхода подшипника из строя.
-Люфт шкива помпы. Он возникает по причине повреждения или естественного износа его подшипника вращения. Диагностику в данном случае можно провести достаточно просто, достаточно пошатать вал помпы из стороны в сторону пальцами. Есть люфт имеет место, то он будет хорошо ощущаться тактильно. Обратите внимание, что образование люфта приближает момент, когда сальник помпы будет негерметичен и будет пропускать охлаждающую жидкость.
-Появление течи. Так, антифриз может подтекать как из уплотнителя, так и из других мест, например, корпуса и крыльчатки. Тосол или антифриз в данном случае можно увидеть на корпусе помпы, месте ее крепления, некоторых элементах подкапотного пространства под помпой (зависит от конструкции конкретного автомобиля) или же просто на земле под автомобилем.
-Появление запаха антифриза. В частности, его можно будет ощутить не только в подкапотном пространстве (при открытии капота), но и в салоне, поскольку его испарения будут попадать в салон через систему вентиляции. Тосол имеет сладковатый запах, иногда с привкусом спирта.
-Несоосность крепления. В частности, в отношении к шестерням привода ГРМ, а также натяжным роликам. Это можно увидеть визуально, либо приложив какой-либо ровный предмет (например, линейку) в одной плоскости с роликами и помпой. В этом случае нередко возникает ситуация, когда подъедает ремень.
-Значительное повышение температуры двигателя. И не только двигателя, но и охлаждающей жидкости, о чем будет свидетельствовать сигнальная лампа на приборной панели. В критических случаях возникает банальное закипание тосола, и из радиатора будет идти пар. Однако такая является критичной и при ее возникновении пользоваться автомобилем запрещено!
Как определить неисправность помпы
Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.
Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:
-Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе +90°С.
-При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
-Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давления нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя. Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.
Обратите внимание, что температура охлаждающей жидкости, а значит, и патрубка достаточно высока, поэтому работать нужно осторожно, можно воспользоваться перчатками или ветошью.
Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.
Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).
Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.
Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.
Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л
Система охлаждения двигателя жидкостная (с принудительной ее циркуляцией), герметичная, с расширительным бачком.
Рис. 5.19. Элементы системы охлаждения: 1 - водяной насос; 2 - термостат; 3 - шланги малого круга циркуляции; 4 - отводящий шланг радиатора; 5 - пробка радиатора; 6 - расширительный бачок; 7 - радиатор; 8 - подводящий шланг радиатора; 9 - кожух электровентиляторов; 10 - крыльчатка основного электровентилятора; 11 - электродвигатель вентилятора; 12 - крыльчатка дополнительного электровентилятора
Порядок замены охлаждающей жидкости описан в подразделе «Замена охлаждающей жидкости»*, с. 101.
Не рекомендуется заполнять систему охлаждения водой, так как в состав антифриза входят антикоррозионные и антивспенивающие присадки, а также присадки, препятствующие отложению накипи.
Охлаждающая жидкость токсична! Избегайте вдыхания ее паров и попадания на кожу. Своевременно устраняйте нарушения герметичности системы охлаждения, чтобы избежать попадания паров охлаждающей жидкости в салон автомобиля при его эксплуатации. Ваше здоровье дороже, чем новый патрубок системы охлаждения или тюбик герметика!
Система охлаждения двигателя показана на рис. 5.19. Кроме изображенных на рисунке элементов, в систему входят выполненная в отливке рубашка охлаждения двигателя, окружающая стенки цилиндров в блоке, камеры сгорания и газовые каналы в головке блока, и радиатор отопителя салона.
Циркуляцию жидкости в системе создает водяной насос. Из насоса жидкость подается в рубашку охлаждения двигателя, омывает цилиндры камеры сгорания и затем поступает к термостату. В зависимости от положения клапана термостата жидкость поступает или в водяной насос (при низкой температуре), или в радиатор (при высокой температуре).
Нормальный тепловой режим двигателя определяется температурой охлаждающей жидкости, которая поддерживается автоматически с помощью термостата в диапазоне 90-100'С.
Радиатор с горизонтальным расположением трубок, с трубчато-ленточной алюминиевой сердцевиной и пластмассовыми бачками. В центральной части нижнего бачка 7 (рис. 5.20) находится сливной кран 9. В бачках выполнены подводящий 11 и отводящий 1 патрубки шлангов к водяной рубашке двигателя, патрубок 3 пароотводящего шланга и штуцера 8 и 10 шлангов ох-
лаждения рабочей жидкости автоматической коробки передач.
В пробке радиатора системы охлаждения двигателя установлены два клапана: впускной и выпускной. Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,127 МПа (1,27 кгс/см2), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. К сожалению, если клапан заклинило в закрытом положении, при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления - более 0,15 МПа (1,5 кгс/см2), что может привести к разрыву радиатора или срыву одного из шлангов. В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости.
Раз в год промывайте пробку радиатора проточной водой. Если появились сомнения, замените пробку. Если на перегретом двигателе снять пробку и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет вам гарантировано. Раз в год продувайте ячейки радиатора струей сжатого воздуха (например, от компрессора), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. Так можно частично восстановить эффективность радиатора.
Расширительный бачок служит для компенсации изменяющегося объема охлаждающей жидкости в зависимости от ее температуры. Бачок изготовлен из полу-
прозрачной пластмассы. Для контроля уровня охлаждающей жидкости на его стенки нанесены метки «FULL» (максимальное количество охлаждающей жидкости) и «LOW» (минимальное количество охлаждающей жидкости). Сверху расширительный бачок закрыт пластмассовой пробкой.
Водяной насос центробежного типа обеспечивает принудительную циркуляцию жидкости в системе охлаждения. Он расположен на передней поверхности блока цилиндров и приводится во вращение поли- клиновым ремнем от шкива коленчатого вала. В насосе установлены закрытые подшипники, не нуждающиеся в пополнении смазки. Насос ремонту не подлежит, поэтому при отказе (течь жидкости или повреждение подшипника) его заменяют в сборе.
Термостат поддерживает нормальную рабочую температуру охлаждающей жидкости и сокращает время прогрева двигателя. Термостат установлен в корпусе, закрепленном на головке блока цилиндров. При температуре охлаждающей жидкости ниже 75 "С термостат полностью закрыт и жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя. При температуре около 80-84 ’С термостат начинает открываться, а при 97 'С открывается полностью, обеспечивая циркуляцию жидкости через радиатор.
На автомобиль устанавливают два электровентилятора (основной и дополнительный) с пластмассовыми крыльчатками (пяти- и семилопастной соответственно), обеспечивающие продувку радиатора воздухом при небольших скоростях движения автомобиля, в основном в городских условиях или на горных дорогах, когда встреч-
Рис, 5.20. Радиатор системы охлаждения: 1 - патрубок верхнего бачка радиатора; 2 - пробка радиатора; 3 - пароотводящий патрубок; 4 - шланг расширительного бачка; 5 - верхний бачок радиатора; б - радиатор; 7 - нижний бачок радиатора; 8,10 - штуцера шлангов охлаждения рабочей жидкости автоматической коробки передач; 9 - сливная пробка; 11 - патрубок нижнего бачка
MAZDA CX-7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Как своими руками сменить антифриз в Мазде CX7?
Качество и надежность работы силового агрегата зависит от своевременной замены антифриза. В трудных условиях автомобиль работает отлично, если в систему охлаждения залит оригинальный антифриз для Mazda cx7. Использовать рекомендуют охлаждающую жидкость – FL22. Антифриз FL22 сохраняет свои охлаждающие качества более десяти лет, независимо от условий эксплуатации. Эта смесь поможет не делать дорогой ремонт двигателя.
Как своими руками сменить антифриз в Мазде cx7?
Охлаждающая жидкость для Мазды сх7, которую рекомендует производитель авто, надо сменить через 195 тысяч километров пробега или 11 лет работы автомобиля. Если использовать жидкость других марок, срок замены составляет 90 тысяч километров пробега или спустя 4 года эксплуатации.
Выполнять замену охлаждающей смеси следует, соблюдая меры предосторожности. Ее токсичность требует работы осуществлять вдали от детей и животных. Замена антифриза на Мазде сх7 должна производиться на холодном двигателе. При включении мотора, крышку расширительного бачка хорошо закрывают, потому что во время работы двигателя система охлаждения находится под давлением, и как обратное следствие смесь может потечь и попасть в масло.
Для замены охлаждающей жидкости следует подготовить необходимые инструменты, такие как:
- Емкость объёмом около 10 литров, чтобы сливать отработанную охлаждающую жидкость;
- Воронка;
- Шланг;
- Ткань для протирки;
- Резиновые перчатки и обувь.
При смене антифриза следует придерживаться рекомендаций завода – производителя. Нельзя заливать простую воду, так как выходят из строя различные системы и детали двигателя. Обычная вода может стать причиной появления ржавчины в системе.
Этап первый
Замена антифриза в Мазде сх7 начинается со слива отработанной смеси. Процедура осуществляется в следующей последовательности:
- Автомобиль устанавливается на ровной горизонтальной площадке;
- Откручивается пробка радиатора;
- Под сливную пробку подставляется емкость для слива старого хладагента;
- Снимается пробка и сливается жидкость.
Слив антифриза с бака Мазды сх7 лучше выполнять, сливая смесь из радиатора с помощью шланга. Так можно избежать загрязнения окружающей среды. После того как вытечет весь отработанный хладагент необходимо закрутить сливную пробку.
Этап второй
При сильном загрязнении расширительного бачка его надо снять, промыть и установить. Прежде чем будет произведена замена антифриза на Mazda cx7, выполняется промывка системы охлаждения. Процедура производится в соответствии со следующими шагами:
Промывку следует выполнять до тех пор, пока вода не станет сливаться чистой. При помощи промывки полностью удаляют защитный слой старого тосола. Это очень важно, если переходят с одной смеси на другую. Для очищения системы охлаждения используется дистиллированная вода.
Выполнять промывку системы охлаждения можно и специальным средством. Его разбавляют водой и заливают в расширительный бачок с выключенным двигателем. После заливки, двигатель включают, прогревают до рабочего состояния, чтобы термостат открылся. Таким образом, охлаждающая жидкость начнет передвигаться по большому кругу системы охлаждения.
Этап третий
Замена антифриза в Mazda cx7 заканчивается заливкой нового антифриза. В соответствии со следующей пошаговой инструкцией, для осуществления залива требуется:
При замене тосола в систему охлаждения может попасть воздух. Это указывает на появление воздушной пробки в системе двигателя. Чтобы избежать воздушной пробки, надо выключить мотор, дать остыть, отвернуть пробку расширительного бачка. Включить двигатель, оставить поработать 5 минут.
Во время прокачки системы, воздух выходит через горловину для заливки смеси. Выключить силовой агрегат. В охлаждающий расширительный бачок долить тосол до указанного уровня. Выполнив прокачку, следует проверить на наличие течи. Это предотвратит ремонт двигателя.
Ремонт системы охлаждения Mazda Cx 7
Отзывы
Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.
Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.
Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!
Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.
Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.
Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.
Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!
Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.
Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую
Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.
Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.
Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.
Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.
Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.
Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.
Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.
Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.
Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.
Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.
Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.
Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!
Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .
Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое
Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!
Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.
Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.
Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.
Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.
Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.
Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет
С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.
Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.
Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.
Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!
Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.
Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо
Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.
Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )
Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.
Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .
Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.
Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.
Ремонт системы охлаждения двигателя Mazda CX-7
Ремонт системы охлаждения двигателя оперативно и по честной цене! Бесплатная диагностика двигателя перед ремонтом! Наши специалисты предлагают:
- ремонт и замену радиаторов охлаждения двигателя
- ремонт и замену термостата
- замену вентилятора охлаждения ДВС
- замену охлаждающей жикости (антифриза)
Доверяйте ремонт системы охлаждения двигателя только профессионалам!
| РЕМОНТ РАДИАТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | |
|---|---|
| Диагностика радиатора Mazda CX-7 | 800 руб. |
| Снятие/установка радиатора Mazda CX-7 | от 2400 руб. |
| Замена радиаторов охлаждения Mazda CX-7 (4 шт.) | от 2400 руб. |
| Замена радиатора интеркулера Mazda CX-7 | от 1600 руб. |
| Замена радиатора маслоохладителя Mazda CX-7 | от 3600 руб. |
| Замена радиатора отопления Mazda CX-7 | от 10000 руб. |
| Замена радиатора охлаждения Mazda CX-7 | от 2400 руб. |
| Замена патрубков радиатора Mazda CX-7 | от 1600 руб. |
| Замена верхнего патрубка радиатора Mazda CX-7 | от 400 руб. |
| Замена нижнего патрубка радиатора охлажденияMazda CX-7 | от 1200 руб. |
| Замена нижнего патрубка радиатора Mazda CX-7 в сборе с тройником | от 1200 руб. |
| Замена патрубка Mazda CX-7 от помпы к радиатору | от 1200 руб. |
| Замена патрубка Mazda CX-7 от радиатора к расширительному бачку(верхний маленький) | от 400 руб. |
| Замена патрубка Mazda CX-7 от термостата к радиатору | от 400 руб. |
| Замена крепления радиатора Mazda CX-7 | от 400 руб. |
| Замена опор радиатора Mazda CX-7 | от 800 руб. |
| Замена рамки радиатора Mazda CX-7 | от 3200 руб. |
| Снятие/установка решётки радиатора Mazda CX-7 | от 800 руб. |
| Замена решётки радиатора Mazda CX-7 | от 800 руб. |
| Установка декоративной решётки радиатора Mazda CX-7 | от 400 руб. |
| Облицовка радиатора Mazda CX-7 | от 800 руб. |
| Установка теплового экрана радиатора Mazda CX-7 | от 800 руб. |
| Замена сливной пробки радиатора охлажденияMazda CX-7 | от 800 руб. |
| Замена прокладки теплообменника Mazda CX-7 | от 3600 руб. |
| Замена нижнего фланца радиатора с датчиком Mazda CX-7 | от 1200 руб. |
| Мойка радиатора Mazda CX-7 с перезаправкой кондиционера | от 3900 руб. |
| Чистка радиатора интеркулера Mazda CX-7 | от 1600 руб. |
| РЕМОНТ ТЕРМОСТАТА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | |
| Диагностика термостата Mazda CX-7 | 400 руб. |
| Снятие/установка термостата Mazda CX-7 | от 1600 руб. |
| Замена термостата Mazda CX-7 в сборе | от 1600 руб. |
| Замена корпуса термостата Mazda CX-7 | от 1600 руб. |
| Замена корпуса термостата Mazda CX-7 с патрубком к радиатору | от 2000 руб. |
| Замена шланга от маслоохладителя Mazda CX-7 к термостату | от 800 руб. |
| Замена уплотнительных колец трубки от термостата Mazda CX-7 к помпе | от 400 руб. |
| Замена прокладки термостата Mazda CX-7 | от 1600 руб. |
| Герметизация термостата Mazda CX-7 | от 1600 руб. |
| Герметизация патрубка термостата Mazda CX-7 | от 800 руб. |
| ЗАМЕНА ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | |
| Диагностика вентилятора охлаждения Mazda CX-7 | 800 руб. |
| Снятие/установка вентилятора охлаждения Mazda CX-7 | от 1200 руб. |
| Снятие/установка кронштейна привода вентилятора Mazda CX-7 | от 800 руб. |
| Замена вентилятора Mazda CX-7 | от 1200 руб. |
| Замена кронштейна вентилятора Mazda CX-7 | от 1200 руб. |
| Замена крыльчатки вентилятора охлаждения Mazda CX-7 | от 1600 руб. |
| Замена мотора вентилятора охлаждения Mazda CX-7 | от 1600 руб. |
| Замена муфты вентилятора охлаждения Mazda CX-7 | от 2400 руб. |
| Замена диффузора вентилятора охлаждения Mazda CX-7 | от 1200 руб. |
| Подтяжка кожуха вентилятора охлаждения Mazda CX-7 | от 1200 руб. |
| ЗАМЕНА АНТИФРИЗА | |
| Проверка антифриза Mazda CX-7 | 80 руб. |
| Замена антифриза Mazda CX-7 | 800 руб. |
| Замена антифриза Mazda CX-7 с промывкой | от 1600 руб. |
| Промывка системы охлаждения Mazda CX-7 | от 1600 руб. |
| Замена водяного насоса Mazda CX-7 (помпы) | от 1600 руб. |
| Замена заглушки антифриза Mazda CX-7 | от 800 руб. |
| Замена сливной пробки антифриза Mazda CX-7 | от 800 руб. |
| Замена бачка Mazda CX-7 для антифриза | от 400 руб. |
| Поиск течи антифриза Mazda CX-7 | от 400 руб. |
| Поиск течи антифриза в салоне Mazda CX-7 | от 800 руб. |
| Устранение течи теплообменника Mazda CX-7 | от 3600 руб. |
| Герметизация помпы Mazda CX-7 | от 1600 руб. |
Ремонт системы охлаждения двигателя Mazda CX-7 для бесперебойной работы ДВС
Бесплатная диагностика
Диагностика системы охлаждения перед ремонтом, а также и двигателя для выявления как неисправностей в системе, так и последствий от них для ДВС.
Только качественные запчасти
Для ремонта системы охлаждения мы применяем только оригинальные и качественные аналогичные запчасти, на которые также распространяется гарантия.
Профильные специалисты
Для ремонта охлаждения мы привлекаем тех же сотрудников, что и для работы с двигателями. Наши специалисты имеют высокую квалификацию, подтверждённую дипломами и сертификатами.
Компрессор кондиционера на Мазде CX-7: обнаружить неисправности и продлить службу
Мазда – очень сложный по конструкции автомобиль, и схема кондиционера не является исключением из этого. Механизм надежный, но неисправности возникают даже в нем, которые появляются, в основном, вследствие изношенности деталей компрессора. Самая малая поломка причиняет множество неудобств, особенно при летней жаре.
Проверка работоспособности
Когда водитель замечает, что работа кондиционера отличается от прежней, требуется срочная диагностика.
Это оборачивается для владельца увеличенными затратами и потерей времени. Диагностика определяет существующие проблемы и находит скрытые, которые могут скоро появиться.
Обследование кондиционера включает проверку:
- давления на соответствие номинальному;
- отсутствия утечек из системы;
- работы вентилятора;
- состояния радиатора кондиционера (конденсора);
- шумности;
- изношенности и натяжения ремня привода;
- люфта шкива на компрессоре.
Полученные данные служат ориентиром для плана ремонтных работ: что сделать, когда, стоимость.
Возможные неисправности
Внимательный водитель замечает, что в работе кондиционера появляются:
- сбои и неравномерное функционирование;
- воздух в салоне охлаждается слабо или просто вентилируется;
- что-то шумит, стучит, скрипит, когда устройство включено;
- поступающий воздух имеет неприятный запах.
При включении системы слышен щелчок – срабатывает муфта компрессора кондиционера на Мазде CX-7. Звук появляется от электромагнита, который приводит в зацепление прижимной диск и приводной шкив. В компрессоре иногда возникают неисправности. Когда кондиционер выключен, но от муфты исходят непонятные звуки, запах гари – это признаки разрушения подшипника. Если неисправность замечена своевременно, потребуется только поставить новый подшипник. Промедление с устранением дефектов влечет за собой более сложный ремонт: замену муфты полностью или отдельных частей.
Когда не слышно щелчка после включения кондиционера, возможные причины:
- недостаточный уровень хладагента вследствие утечки, отчего автоматика не включает компрессор;
- поломался датчик давления;
- неисправны электрические цепи;
- в электромагните перегорела обмотка;
- включение компрессора блокируется ЭБУ.
Когда слышен щелчок, вращается вал, и кажется, что кондиционер работает, но комфорт в салоне отсутствует, самостоятельно установить причину не удастся. Требуется специальное оборудование, которое имеется в автосервисных центрах.
Если при легком и свободном вращении муфты слышен посторонний шум, глохнет мотор, то причина чаще всего в заклинивании компрессора. Поломка обойдется владельцу автомобиля недешево. Внутренние части не ремонтируются, придется менять узел.
Иногда замечают странности в работе вентилятора – схема включения компрессора с кондиционером на авто Мазда CX-7 осуществлена через электронный блок управления двигателем. Поэтому когда, например, неисправен датчик на впускном коллекторе, ЭБУ включает вентилятор в постоянный режим работы.
Пространство между радиатором охлаждения и кондиционера сильно загрязняется, тогда работа системы неэффективна. Хотя бы раз в 2–3 года его следует чистить. Радиаторы снимают и промывают, но делать это лучше в сервисном центре.
Замена компрессора кондиционера
Отопление и вентиляция на авто Mazda CX-7 – это сложный объединенный узел из компрессора и кондиционера, который обеспечивает комфорт в салоне независимо от погоды на улице. Схема включает отопитель для повышения температуры воздуха. Второй важные элемент – кондиционер для снижения температуры и влажности. Вентилятор обеспечивает воздухообмен, очистку от пыли. Всем управляет специальный блок.
Расположение компрессора на Мазда CX-7 крайне неудобное для ремонта. Его устанавливают на двигателе, от которого узел приводится в рабочее состояние через поликлиновый ремень. На валу установлен постоянно вращающийся при работе мотора шкив. Крутящий момент передается через фрикционную муфту с приводом от электромагнита.
Компрессор кондиционера Мазда CX 7 обеспечивает обращение фреона в системе. Даже профессионалу, чтобы снять узел, потребуется не один час. Приходится демонтировать ГУР, патрубки. Поломка компрессора, когда нужна его полная замена, встречается на автомобилях, которые выпускались в первые годы. Впоследствии узел усовершенствовали, полный выход из строя встречается крайне редко.
Заправка фреоном
По мнению многих автовладельцев, при плохой работе кондиционера достаточно заменить хладагент. Это ошибочное мнение, проблема таким путем не решается. Если уровень фреона понизился настолько, что требуется дозаправка, значит, жидкость где-то протекает. Сначала устраняют поломку, затем пополняют систему хладагентом.
Разгерметизацию обнаруживают с помощью высокочувствительных искателей с индикацией звуком. При сложных случаях используется ультрафиолетовая диагностика, при которой в систему в минимальных объемах вводят краситель. Он выходит наружу в местах протечек и светится при осмотре с помощью специального светильника.
Отремонтированный автокондиционер вакуумируют и заправляют хладагентом R134a. Объем фреона на автомобиле Мазда CX-7 составляет 470 мл или по весу 490 г. Все данные о заправке автокондиционера можно узнать из таблички под капотом или на блоке компрессора.
Высококачественная заправка обеспечивается специальным оборудованием:
- прецезионными манометрическими блоками с наконечниками;
- вакуумным насосом, который удаляет воздух и пары;
- высокоточными весами, с помощью которых определяют количество фреона для Мазды CX-7.
Хладагент работает в условиях высокого давления. Заправка своими силами может привести к его выбросу и попаданию на кожу, последствия которого – сильное обморожение. Работы рекомендуется проводить в специализированных мастерских, где в распоряжении мастеров профессиональное оборудование.
Продлеваем срок службы
Кондиционирование осуществляется по довольно сложной схеме. Чтобы работа была безупречной, необходимо регулярное обслуживание, при котором проверяют:
- уровень хладагента;
- исправно ли работает компрессор;
- в каком состоянии трубки.
Диагностику и ремонт следует доверять сервисным центрам, а не гаражным мастерским и случайным людям. Требуется специальное дорогостоящее оборудование, которое имеется только у профессионалов. Сложность устройства системы кондиционирования на Мазде требует основательных знаний и определенного опыта.
Полезные советы
Для бесперебойной работы кондиционера, основная часть которого – компрессор, придерживаются нескольких простых правил эксплуатации. Ежегодно проводят замену масла, поступающего в систему при смешивании с фреоном. Поэтому операция производится на специальных установках, где осуществляется ваккумуирование и одновременная заправка компонентов. Процесс сопровождается откачиванием стружки, отработанного масла и проверкой герметичности системы.
Большое значение имеет чистота конденсора. Он часто забивается, особенно пухом цветущих деревьев, а также грязью. Система не работает в надлежащем режиме, жидкость не охлаждается. Последствия бывают плачевными: прорыв магистрали, ломается радиатор, хладагент сбрасывается в аварийном режиме.
Повредить систему может перегрев, если оставить автомобиль на солнце. Сработает датчик, который воспримет это как неполадки системы кондиционирования.
Обычно через три–четыре года конденсор повреждает коррозия. Его не следует ремонтировать (обойдется дороже), лучше сразу заменить новым. Необязательно брать оригинал – дешевле купить у авторизованных производителей.
Техосмотр сопровождают обработкой антибактериальными препаратами и заменой салонного фильтра.
Своевременное обслуживание позволит системе работать долго и безупречно. Для планового техосмотра обращаются в сервисные центры. При малейших признаках неисправности следует немедленно провести диагностику и устранить дефекты. Тогда больших проблем с компрессором и всей системой кондиционирования не будет.
- 0 комментариев
![]()
Читайте также: