Замена кулисы газ 3110

Обновлено: 05.07.2024

Замена кулисы газ 3110

Снятие и разборка рычага переключения передач ГАЗ-3110

Отвернуть рукоятку рычага переключения передач.

2. Снять чехол рычага переключения передач.

Раздвижными пассатижами отворачиваем колпачковую гайку крепления рычага к механизму переключения передач и вынимаем рычаг переключения из корпуса.

3. Отжать с помощью отверток лепестки пластмассовой запорной втулки.

4. Разъединить нижнюю и верхнюю части рычага переключения передач.

5. Отжать лепестки распорной втулки 1 и снять ее. Снять нижнюю подушку 2.

6. Снять пластмассовую запорную втулку 1, колпак 2 рычага с уплотнителем, седло 3 пружины и пружину 4.

Снятие и установка коробки передач Волга 31105 2004-2009

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снять коробку передач с автомобиля:

– повышенный (по сравнению с привычным) шум;

– затрудненное переключение передач;

– самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;

– утечка масла через уплотнения и прокладки.

Кроме того, коробку передач необходимо снимать для замены сцепления, переднего подшипника первичного вала коробки передач, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.

Вам потребуются: ключи " на 14 " , " на 19 " , ключ для пробки сливного отверстия картера коробки передач, отвертка, пассатижи.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2. Отсоедините " минусовый " провод от аккумуляторной батареи.

3. Слейте масло из коробки передач (см. " Замена масла в коробке передач " ).

4. Изнутри салона подденьте отверткой и снимите переднюю вставку консоли.

5. Сдвиньте вверх резиновый чехол 1. Отверните колпак 2 рычага. Если колпак невозможно отвернуть рукой, воспользуйтесь клещами типа "кобра".

6. Выньте вверх рычаг переключения передач в сборе.

7. Снимите внутренний защитный чехол.

8. При необходимости можно снять стержень рычага переключения передач. Для этого выверните чехол, приподнимите его вверх и, поддев острым инструментом запорную втулку выньте ее.

9. Снимите верхнюю часть рычага. На рычаге останутся запорная втулка, упругая и дистанционная втулка.

В стержне остается вторая упругая втулка. Если при работе двигателя замечена повышенная вибрация стержня рычага, извлеките втулку и проверьте ее состояние.

10. Разжав лепестки дистанционной втулки, снимите ее, а также упругую и запорную втулки с рычага.

11. Перед обратной установкой стержня установите все снятые детали в стержень в обратной последовательности. Наденьте стержень на рычаг и ударом ладони по рукоятке рычага насадите его на рычаг до защелкивания запорной втулки на рычаге.

13. Отсоедините провода от контактов выключателя света заднего хода.

14. Отсоедините колодку 1 с проводами от датчика скорости и выньте провод из держателя 2.

15. Выверните болт и отсоедините приемную трубу от кронштейна коробки передач.

16. Отсоедините приемную трубу от глушителя и снимите ее с автомобиля (см. "Снятие и установка приемной трубы").

17. Отверните две гайки 1 крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач. Выверните четыре болта 2 крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к кузову, осторожно опустите вниз заднюю часть коробки передач и снимите заднюю опору.

Чтобы при отсоединении задней опоры двигатель не наклонялся чрезмерно назад, вставьте между блоком цилиндров и панелью передка кузова деревянный брусок.

18. Выверните два болта крепления фланца выхлопной трубы к глушителю и разъедините глушитель и выхлопную трубу.

19. Выверните болт крепления рамки чехла вилки выключения сцепления.

20. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления и снимите цилиндр, не отсоединяя его от шланга (цилиндр остается висеть на шланге).

21. Снимите вилку вместе с рамкой и чехлом.

22. Отверните четыре гайки крепления коробки передач к картеру сцепления.

Верхние гайки крепления коробки передач удобнее отворачивать головкой, надетой на карданный шарнир с удлинителем.

23. Снимите коробку передач, сдвигая ее назад и одновременно поворачивая по часовой стрелке. При этом следите, чтобы первичным валом не повредить детали сцепления.

24. Установите новую коробку передач на автомобиль в порядке, обратном снятию. Залейте необходимое количество масла.

Перед установкой коробки передач нанесите тонкий слой смазки ЛСЦ-15 или Литол-24 на шлицевую часть первичного вала и включите первую или третью передачу (если не снимали рычаг переключения передач).

После установки коробки передач, устанавливая приемную трубу, вначале затяните гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору, затем — гайку болта крепления к кронштейну на коробке передач.

Замена кулисы газ 3110

Отвернуть маслосливную пробку и слить масло из картера главной передачи

Отвернуть четыре болта крепления заднего карданного вала к фланцу ведущей шестерни заднего моста и отвести задний карданный вал в сторону

Снять обе полуоси.

Отвернуть десять болтов крепления и снять крышку редуктора.

5. Вынуть шплинт 1, отвернуть гайку 2 крепления и снять фланец 3 со шлицов ведущей шестерни.

6. Отвернуть болты 1 и снять стопорные пластины 2 регулировочных гаек.

Промаркировать крышки 3 подшипников, отвернуть по два болта 4 крепления с каждой стороны и снять крышки подшипников.

7. Ослабить затяжку двух регулировочных гаек 1, расположенных с каждой стороны дифференциала.

Снять дифференциал 3 с подшипниками и ведомой шестерней в сборе и промаркировать наружные и внутренние кольца подшипников 2, чтобы их не перепутать при установке.

8. Снять ведущую шестерню 1.

При этом передний подшипник вала ведущей шестерни остается в картере заднего моста.

Снять сальник фланца ведущей шестерни.

Вынуть передний подшипник из картера заднего моста.

Выпрессовать из картера наружные кольца наружного и внутреннего подшипников вала ведущей шестерни.

Разборка вала ведущей шестерни главной передачи

alt="Снятие и ремонт главной передачи ГАЗ-3110" width="140" height="250" />

1. Спрессовать внутреннее кольцо переднего подшипника.

2. Снять распорное кольцо 1 переднего подшипника.

Спрессовать задний подшипник 2 с внутренним кольцом и снять регулировочное кольцо.

Разборка дифференциала

1. Промаркировать взаимное расположение ведомой шестерни 1 и фланца 2 коробки дифференциала.

Отвернуть гайки 3 болтов крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала и выбить болты из гнезд ведомой шестерни, не повредив резьбы.

2. Снять (спрессовать) ведомую шестерню с коробки дифференциала.

Тонким твердым стержнем выбить из отверстия 2 коробки дифференциала стопор оси сателлитов. Выбить из коробки ось 1 сателлитов.

Вынуть перекатыванием сателлиты 1 с шайбами, а затем вынуть из гнезд полуосевые шестерни 2 с шайбами.

Спрессовать подшипники 3 дифференциала.

Рекомендуется связать проволокой подшипники с соответствующими наружными кольцами.

Осмотр и дефектовка деталей главной передачи

Промыть и просушить детали главной передачи.

Проверить коробку дифференциала. Если на коробке обнаружены трещины, ее необходимо заменить.

Проверить зубья главной передачи. Если на них есть выкрашивание, сколы или задиры, необходимо заменить обе шестерни главной передачи.

Осмотреть полуосевые шестерни, сателлиты, ось и шайбы.

На полуосевых шестернях, сателлитах не должно быть поломанных зубьев и следов повышенного износа сферической поверхности.

Поверхность оси должна быть гладкой и ровной и в местах посадки сателлитов не должна иметь ступенек. Если шайбы неравномерно изношены, их необходимо заменить. Внутренние сопрягаемые поверхности коробки дифференциала не должны иметь следов износа.

Проверить отсутствие следов износа на поверхностях посадочных мест под подшипники. Изношенные детали заменить.

Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала не должны иметь питтинга, раковин и видимого износа на поверхностях качения.

Сборка дифференциала

Напрессовать ведомую шестерню главной передачи на коробку дифференциала, совместив ранее сделанные метки.

Вставить десять болтов в отверстия ведомой шестерни и завернуть гайки крепления моментом 68–75 Н·м (6,8–7,5 кгс·м).

Напрессовать на посадочные места коробки дифференциала роликовые подшипники.

Вставить полуосевые шестерни с шайбами в коробку дифференциала.

Вставить в окна коробки дифференциала сателлиты с шайбами, введя их в зацепление с полуосевыми шестернями.

Затем провернуть сателлиты так, чтобы совместились отверстия под ось на коробке дифференциала и сателлитах.

Вставить ось сателлитов, совместив отверстия в коробке и оси под стопор.

Замерить осевой зазор полуосевых шестерен с помощью двух щупов. При правильно подобранных шайбах зазор должен быть в пределах 0,03–0,05 мм.

Установка кулисы в сборе Оценка:

У меня при покупке (и до сих пор) стоит рычаг переключения передач в полу вместе с крышкой, естественно, от ГАЗ-69.

Родная кулиса в сборе со всеми тягами и родной крышкой готова к установке.

Поделитесь опытом, можно ли все это хозяйство поставить самому? И сложно или нет? Яма нужна или просто желательна? И т.д.

Кто заказывал такси на Дубровку?

Ну что ж, попробую следовать алгоритму

Эти самые вилки в крышке КПП при установке по другому не вставишь, кроме как правильно? Хорошо, если бы без вариантов

Кто заказывал такси на Дубровку?

Приступил было я к установке родной кулисы с рычагом и крышкой. Но далеко не продвинулся.
Как только взялся все приоберенное железо чистить и смазывать перед установкой, заметил, что втулка, в которую входит сам рычаг переключения передач - с трещиной. Посмотрел втулку на другой кулисе -тоже с трещиной.
Осмотрел саму втулку - а она то ли из силумина, то ли из алюминия. То есть, подозреваю, это есть болезнь этих самых втулок. Соответственно, кто-то как-то их уже должен был лечить.

Поскольку это силумин, та его не заваришь. Тогда чего делать? Хотелось бы послушать советы, прежде чем просто пойти и поменять кулису у продавца.

Кто заказывал такси на Дубровку?

Ну тогда я навирное изготовил бы кольцо. При должном исполнении и после покраски думаю в глаза бросатся вообще не должно.

Смотри на втулку, в которую входит рычаг переключения передач. Грубо говоря, где он входит в эту длинную палку, которая идет поверх рулевой колонки.
Я уже на нескольких видел трещины. Ведь это подвижное соединение, где постоянно дергаешь за рычаг, а сделали из силумина. Непорядок.

Ремонт КПП автомобиля ГАЗ 3302, ГАЗ 2705

Коробка переключения передач – это составляющая трансмиссии. Она изменяет передаточное число и крутящий момент, передаваемый от двигателя на приводные колеса автомобиля. Коробка переключения передач имеет весьма внушительный ресурс работы и способна безотказно функционировать в течение всего срока эксплуатации автомобиля. Но для этого необходимо своевременное и качественное обслуживание КПП.

Сегодня мы будем разбирать коробку передач автомобиля Газель. Сольем масло. Для этого понадобится шестигранник на 12 мм. Если на пробке обнаружена стружка – значит, в коробке передач есть износ.

Производитель рекомендует заливать 1,2 л. масла в коробку передач, но мы рекомендуем лить минимум 1,5 л., для избежания «масляного голодания» на пятой передаче, во время перегруза.

Разбираем коробку передач. Для удобства зажмем её в тисках хвостовиком вниз, под углом.

Откручиваем головкой на 12 мм все болты, начиная с переднего фланца и первичного вала, затем крышку рычага КПП. Болты соединения корпуса коробки удобнее откручивать головкой с «карданчиком».

Головкой на 13 откручиваем болты крепления шестерни задней передачи.

Снимаем фланец первичного вала и счищаем остатки прокладки с герметиком на корпусе.

Далее необходимо снять стопорное кольцо, иначе не удастся располовинить коробку.

Снимаем верхнюю половинку корпуса.

Отворачиваем вилки. Пассатижами вынимаем шток включение передач.

Будьте осторожны, могут выпасть подшипники. Первым снимаются крайние штоки, затем центральный. На нём есть дополнительный шток фиксации.

При износе штока замене подлежит только рабочая часть. Целиком менять шток нецелесообразно.

Следующую операцию необходимо проводить с помощником. Узкогубцами отжимаем стопор и держим, поднимая блок шестеренок до момента, выхода из сцепления.

Вынимаем блок шестерён и начинаем осмотр, если на шестернях обнаружены сколы их необходимо заменить.

При разборе «коробки» рекомендуем заменить сальники первичного вала и сальники хвостовика.

Снимаем первичный вал. Внутри вала находится 14 роликов, которые крутятся на валу. Для замены подшипника необходимо снять стопорное кольцо.

Так как подшипник посажен на вал, его оттуда необходимо выбить. Все остальные передачи разбираются по аналогии. Снимается стопорное кольцо, извлекаются шестерни, проводится осмотр на сколы.

Замена шарниров рулевых тяг газ 3110

Как-то приехала ко мне на ремонт Волга, а если быть конкретнее ГАЗ-3110. Владелец жаловался на стук при повороте руля. Причины может быть, по идее только две — неисправен рулевой наконечник или на замену просятся игольчатые подшипники со шкворнями. Чаще всего такие последствия очень редко возникают именно из-за шкворней, но на всякий случай стоит проверить их живучесть. На радость водителю (и мне тоже) шкворня были целы и после проверки наконечников выяснилось, что неисправность именно в них. Стучал наружный шарнир с водительской стороны, но в остальных тоже чувствовался люфт, поэтому было решено заменить все шесть.

Проверяется наконечник с помощником, в моём случае, это был водитель. Один резко вращает руль из стороны в сторону, а другой берётся руками за шарниры. В исправном шарнире не должно быть никакого намёка на люфт, в то время как изношенный наконечник будет люфтить и вибрация во время стука будет отчётливо отдаваться в руку.

Есть одно хитрое решение проблемы, где наконечники менять не придётся. Благодаря устройству шарнира Волг, задняя крышка накручивается на резьбу, поэтому если её немного подтянуть большой плоской отвёрткой, зазор между сухарём и сферической частью пальца уменьшится и люфт исчезнет. Также существует вариант выпрессовать наконечник, открутить крышку и поменять палец, сухарь с пружиной на новый и поставить обратно, то есть не выпрессовывая сам стакан шарнира. Но это всего лишь временное решение проблемы, поэтому лучше, конечно, заменить шарнир полностью.

Настоятельно рекомендую покупать новые наконечники хорошего качества! В хороших шарнирах задняя крышка будет герметичная, в отличии от дешёвых штампованных, через которые внутрь шарнира попадает вся вода и грязь. Если в купленном шарнире крышка штампованная, а в старом — обычная, советую штампованную выбросить и использовать старую. Также и с гайкой-коронкой.

И второй момент — это пыльник. Он обязательно должен быть резиновый с металлической юбкой для напрессовки. Силиконовые с юбкой и полиуретановые короткие без юбки тоже не подходят. А сама резина пыльника должна быть полностью мягкая без твёрдых областей.

Это конечно слишком придирчивый выбор новой запчасти, но зато правильная и качественная запчасть прослужит долго.

Возвращаемся к самой работе. Кому лень снимать передние колёса и вывешивать автомобиль, можно обойтись и без этого, просто будет не очень удобно. Начинаем с коротких наружных наконечников, которые заходят в сошку цапфы. Выпрессовку пальца производим либо при помощи съёмника или, как говорится старым, дедовским способом при помощи монтировки, которую упираем между шарниром и сошкой, создавая натяжение и бъём в торец сошки, где сидит палец молотком. Переходим к другому шарниру, который крепится к центральной тяге. Также выпрессовываем наружные наконечники с другой стороны и остаётся выпрессовать шарнир с маятника и с сошки рулевого механизма. Затем снять сам маятник. Чтобы тяги не сваливались на ноги, их можно подвязать на проволоке.

Очищаем рабочие места вокруг шарниров проволочной щёткой от грязи и можно приступать к выпрессовки стаканов шарниров с рулевых тяг. Хочу обратить внимание, что каждый наконечник имеет свою область рабочего хода, то есть новый запрессовывается не как попало. Потому заранее стоит сделать отметку кирном или мелом.

Если в гараже есть тески, берём наставку по длине стакана наконечника с немного большим диаметром, подставляем наставку со стороны крышки наконечника и воздействуя тесками на палец шарнира, выпрессовуем его полностью. Когда тесков нет, это можно сделать ударом кувалды по паль

Перед тем как запрессовывать новые шарниры, обязательно их нужно разобрать и смазать литолом, потому что если там смазку на заводе и положат, то это будет как я называю: «просто палец вытерли».

Запрессовывается новый шарнир надев оправку под палец и загоняется на посадочное место в рулевую тягу при помощи тесков или кувалды. Получается для выпрессовки усилие должно прикладываться на палец, а для запрессовки — на обратную сторону стакана шарнира.

В пыльник накладываем Литол. Главное с этим не переборщить, потому что когда на пальце гайка затянется, пыльник сожмётся и из-за большого количества смазки может лопнуть. Напрессовывается пыльник на фаску вокруг посадочного места шарнира на рулевой тяге при помощи оправки. Напрессовывая пыльник очень аккуратно стучите по оправке молотком, чтобы не оторвать юбку от резиновой основы! Теперь, когда все рулевые шарниры были заменены, трапецию можно устанавливать на автомобиль. Для удобства, можно предварительно прикрутить шарниры коротких рулевых тяг к центральной и всё в сборе ставить на автомобиль.

Думаю, стоит ещё в статье затронуть маятник. Он тоже может стучать. Такое происходит обычно, когда ось маятника изнашивается и образуется зазор между ней и втулками. Дешёвым вариантом исправления проблемы, будет покупка ремкомплекта, в лучшем случае, конечно, нужно покупать новый маятник. Рассмотрим ремонт мятника при помощи ремнабора. В ремнабор кладётся новая ось и по две резиновые и металлические втулки. Резиновая втулка служит сальником оси. Для начала, маятник нужно снять с автомобиля, выпрессовав наконечник с сошки и открутив два болта, крепящие маятник к кузову. В верхней части оси вытаскивается шплинт, откручивается гайка и ось вместе с сошкой вынимается. Бывает от руки ось трудно доставать или вообще невозможно, тогда помогаем молотком и наставкой. Для с оси под неё подкладывается оправка большего диаметра и кувалдой наносятся удары по резьбовой части оси. Новая ось запрессовывается подобным способом, только кувалдой наносить удары нужно будет с обратной стороны.

Корпус маятника следует тщательно отмыть от грязи. Переходим к сборке. Сначала на ось надевается металлическая втулка, затем резиновая. Сверху надевается корпус и внутрь накладывается смазка. Затем на ось надевается вторая резиновая и металлическая втулка, шайба, закручивается гайка и шплинтуется. На этом всё. Если в корпусе вашего маятника нет тавотницы, для шприцовки, советую заранее её сделать.

17.1.10. Замена шарнира рулевых тяг

Подбираем оправку с внутренним диаметром чуть большим диаметра корпуса шарнира.

Вынимаем шплинт резьбовой заглушки и наживляем на палец гайку.

Подложив под шарнир оправку, зажимаем его в тисках. Затягивая тиски, выдавливаем корпус шарнира из наконечника тяги.

Устанавливаем новый шарнир так, чтобы овальное отверстие в его корпусе располагалось вдоль стержня тяги.

Запрессовываем шарнир через латунную оправку, оперев головку наконечника тяги о трубу подходящего диаметра.

Запрессовать шарнир можно также в тисках.
Разбираем шарнир и подложив под наконечник тяги обрезок трубы подходящего диаметра,…

17.1.9. Разборка и смазка шарниров рулевых тяг

Снимаем с шарниров уплотнители.

С шарнира сошки и маятникового рычага их снимать удобнее после выпресовки пальца.

С шарниров средней тяги и наконечников уплотнитель сбиваем бородком, ударяя по металлическому кольцу.

Снимаем с пальца втулку (в шарнирах наконечников и средней тяги они пластмассовые и цилиндрической формы).

Расшплинтовываем резьбовую заглушку.

. и выворачиваем ее.

Шаровым пальцем выталкиваем опорную пяту и вынимаем палец.

Из шарнира маятникового рычага извлекаем полиэтиленовый сухарь.

Промываем шарниры и собираем их в обратной последовательности. Сухарь устанавливаем внутренней фаской к пальцу. Перед установкой опорной пяты закладываем в шарнир смазку ШРБ-4. Перед установкой уплотнителя также заполняем его смазкой.

Проверка и замена шаровых шарниров рулевой трапеции автомобиля «Волга»

Проверить боковой люфт в шарнире. Для этого установить прямо колеса автомобиля.

При этом помощник должен положить руку на шаровой шарнир, и если ощущается люфт, необходимо проверить состояние деталей шарнира.

При отсутствии износа конического гнезда тяги и шарового пальца достаточно подтянуть гайку крепления моментом 40–50 Нм (4,0–5,0 кгс·м).

Если есть износ, заменить дефектные детали.

Проверить осевой люфт в шарнире. Для этого энергично покачать рулевую тягу вдоль оси шарнира.

Если обнаружен люфт, вынуть шплинт, ввернуть заглушку до упора и замерить расстояние «а» от заглушки до торца корпуса шарнира.

Если величина «а» утопания заглушки будет менее 5,5 мм, то шарнир можно отрегулировать, если более — вывернуть заглушку, вынуть пружину с опорной пятой и измерить расстояние «б» от пальца до торца корпуса шарнира.

Если размер «б» будет не более 16 мм, необходимо промыть все детали шарнира, собрать шарнир, заложить в него свежую смазку и отрегулировать.

Если размер «б» превышает указанную величину, шарнир заменить.

Замена

1. Выпрессовать палец шарового шарнира из бобышки сопрягаемой тяги или рычага.

2. Снять резиновый уплотнитель шарнира.

3. Навернуть на палец гайку крепления заподлицо с торцом пальца, чтобы не повредить резьбу пальца при выпрессовке.

Выпрессовать шарнир из бобышки тяги или рычага.

4. Снять резиновый уплотнитель с нового шарового шарнира.

В шарнир и уплотнитель заложено требуемое количество смазки. При установке шарнира следить, чтобы в него и в уплотнитель не попала грязь.

5. Запрессовать шарнир до упора в бобышку тяги или рычага.

6. Установить уплотнитель, при этом наружные кромки уплотнителя шарового шарнира рулевой тяги надеть на буртик бобышки рулевой тяги.

Регулировка

1. Вынуть шплинт 1 и завернуть заглушку 2 до упора.

Отвернуть заглушку на один оборот для внешних шарниров рулевых тяг или на пол-оборота для внутренних шарниров рулевых тяг, шарниров тяги сошки и маятникового рычага.

Затем отвернуть заглушку до первого совмещения прорези заглушки с отверстием в корпусе под шплинт.

Заполнение смазкой рулевого шарнира

Заполнять смазкой шаровой шарнир рекомендуется при установленных тягах на автомобиле.

1. Очистить шаровой шарнир от грязи.

2. Вынуть шплинт 1, вывернуть заглушку 2, вынуть пружину и пяту.

Вложить в шарнир смазку Литол–24 и ввернуть до упора заглушку, нажимая при этом на конец тяги так, чтобы в образовавшийся зазор между пальцем и корпусом подшипника смазка прошла в резиновый уплотнитель.

Замена рулевых наконечников ГАЗ-24-3110 "Волга"

Замена механизма рулевого управления ГАЗ 3110 1996-2004: разъясняем во всех подробностях

Любой автомобилист скажет, что рулевой механизм газ 3110 является одним из важнейших узлов машины. Без этого невозможно вести автомобиль. Если есть неполадки в узле рулевого механизма, тогда эксплуатация ГАЗ-3110 строго запрещается. Даже если в рулевом колесе появился люфт, то уже надо на это обратить внимание. При выявлении люфта, водитель первым делом обращается на станцию технического осмотра для диагностики Волги.

Детали для ремонта рулевого механизма Газ 3110

Когда выявляется причина, есть 2 варианта её решения. Первый – оставить машину профессионалам, которые сделают за определённую плату узел рулевого механизма или разобраться в этом самому и устранить причину поломки.
Для того чтобы знать как устранить проблему, нужно иметь представление из чего состоит рулевое управление ГАЗ-3110:

Схема устройства и конструкция рулевого управления

Руль.
Колонка.
Рулевой механизм.
Гидроусилитель.
Привод.

Ещё было бы очень хорошо рассмотреть, а лучше выучить схему, что к чему крепится и как это выглядит.

Вернуться к оглавлению

5.4.6. Регулировка механизма рулевого управления

2. Отвернуть колпачковую гайку 1 и снять стопорную шайбу 2.

3. Слегка поворачивая по часовой стрелке регулировочный болт с помощью шестигранника 1, добиться того, чтобы свободный ход рулевого колеса не превышал 17 мм. Величину свободного хода измеряют на ободе колеса.

Разборка механизма

Требуется тщательно всё очистить от пыли и грязевого налёта.
Вылить изнутри масло.
Далее, все снимается поочередно: гайки, болты, винты, крышка.
После чего выпрессовывается подшипник.
Снять крышку и прокладки.
Вытащить червяк и сальники.

Вернуться к оглавлению

5.8.1 Механизм рулевого управления с гидроусилителем

5.9.2. Замена механизма рулевого управления

5. Отвернуть болты и снять колесо.

6. Со стороны ниши колеса снять с брызговика левого колеса грязезащитный чехол, поддев отверткой пистоны его крепления.

7. Изнутри салона отвернуть гайку 1 крепления, вынуть клин 2 и отсоединить вал червяка механизма рулевого управления от карданного шарнира 3.

Анализ повреждений

Для выявления неисправности, требуется проверить картер. Если на нём есть трещина или скол, тогда он ремонту не подлежит, надо новый.

Втулки выглядят стертыми. Также требуется их замена. Можно в точках продажи деталей найти картер в сборе.

Червяк и ролик – при обнаружении деформации – замена. Подшипник должен быть смазан и без явных изъянов.

Снятые с автомобиля рулевые колонки

Если время от времени происходит подтекание масла, требуется замена прокладок и сальников.
Сборка производится в обратном порядке, согласно меткам, сделанным при разборке.

Вернуться к оглавлению

Регулировка рулевого механизма

Колеса спереди поставить ровно. Надо положить отвертку низом на руль в точке сверху. Вращать колесо рулевое до тех пор, пока не появится сопротивление. Колеса при этом находятся в исходном положении. При нахождении люфта, надо отметить точки.

Если люфт составляет 17 мм и больше, требуется найти эту причину. Если меньше указанного расстояния, то просто идет регулировка зазора между роликом и червяком.
Снять переднее колесо слева. С помощью ключа на 30 отвернуть гайку колпачковую и снять оттуда шайбу. Взять ключ на 12 шестигранник и отвернуть на немного винт регулировки по часовой. Таким образом проверять люфт на руле, пока не будет меньше 17-ти мм, сборка в обратном порядке.

Если в Волге при повороте руль возвращается в исходное положение, требуется ещё раз замерить люфт.

При появлении хруста в рулевом колесе при езде по плохой поверхности дороги, или при переезде «лежачих полицейских». Это происходит при малой скорости или при большом угле поворота. Требуется обращение в автомобильный сервис технического обслуживания. При диагностике может быть выявлена проблема, связанная с рулевым редуктором.

Так выглядит рулевой редуктор газ 3110

Если есть достаточно денежных средств, можно оставить автомобиль в ремонтной мастерской, где мастера своего дела устранят эту проблему путем замены на новый. Но, если нет доверия или денег, можно попробовать самому отремонтировать рулевой редуктор. Для этого требуется, прежде всего, соблюдение правил безопасности. Наличие ямы в гараже, знания о рулевом механизме 31-ой Волги и все необходимые ключи для разборки-сборки механизма.

Процесс установки рулевой колонки на газ 3110

Вернуться к оглавлению

Подводя итоги

В итоге можно сказать, что рулевой узел в автомобиле — главная составляющая всего механизма. Не стоит откладывать ремонтные работы и диагностику, если появляются какие-либо отклонения. При малейшем непонятном звуке или вибрации, надо ехать на СТО и сделать диагностику.

Монтаж рулевой колонки на автомобиль Газ

Потому что этот еле слышный звук во время движения автомобиля может превратиться в большую проблему, особенно если Волга едет на большой скорости по трассе.

5.8.5 Прокачка системы гидроусилителя

Читайте также: