Ремонт соленоида опель зафира а

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Неисправность фазорегулятора

Неисправности фазорегулятора могут заключаться в следующем: он начинает издавать неприятные трескающие звуки, замирает в одном из крайних положений, нарушается работа электромагнитного клапана фазорегулятора, формируется ошибка в памяти ЭБУ.

С неисправным фазорегулятором хотя и можно ездить, но необходимо понимать, что двигатель будет работать не в оптимальном режиме. Это повлияет на расход топлива и динамические характеристики двигателя. В зависимости от возникшей проблемы с муфтой, клапаном или системой фазорегулятора в целом, будут отличаться симптомы неисправности и возможность их устранения.

Принцип действия фазорегулятора

Чтобы разобраться почему трещит фазорегулятор или клинит его клапан, имеет смысл разобраться в принципе действия всей системы. Это даст лучшее понимание поломок и дальнейших действий по их ремонту.

На различных оборотах двигатель работает не одинаково. Для холостых и низких оборотов характерны так называемые «узкие фазы», при которых скорость отвода выхлопных газов невелики. И наоборот, для больших оборотов характерны «широкие фазы», когда объем выпускаемых газов большой. Если на низких оборотах будут использоваться «широкие фазы», то отработанные газы будут смешиваться со вновь поступающими, что приведет к снижению мощности двигателя, и даже его остановке. А когда на высоких оборотах включаться «узкие фазы», то приведет к снижению мощности мотора и его динамике работы.

Существует несколько типов систем фазорегуляторов. VVT (Variable Valve Timing), разработана Volkswagen, CVVT — используется Kia и Hyindai, VVT-i — применяется Toyota и VTC — устанавливаются на движки Honda, VCP — фазорегуляторы Renault, Vanos / Double Vanos — система, используемая в BMW. Далее рассмотрим принцип действия фазорегулятора на примере автомобиля «Рено Меган 2» с 16-ти клапанным двигателем К4М, поскольку выход его из строя является «детской болезнью» этой машины и ее владельцы чаще всего сталкиваются с неработающим фазорегулятором.

Управление происходит через электромагнитный клапан, подача масла к которому регулируется электронными сигналами с дискретной частотой 0 или 250 Гц. Весь этот процесс контролируется электронным блоком управления на основании сигналов, поступающих от датчиков двигателя. Включение фазорегулятора происходит при возрастающей нагрузке на двигатель (значение оборотов от 1500 до 4300 оборотов в минуту) когда соблюдаются следующие условия:

исправные датчики положения коленчатого (ДПКВ) и распределительного валов (ДПРВ);
отсутствуют неисправности в системе впрыска топлива;
наблюдается пороговое значение впрыска фаз;
температура охлаждающей жидкости находится в пределах +10°…+120°С;
повышенная температура масла двигателя.

Возвращение фазорегулятора в исходное положение происходит когда обороты снижаются при тех же условиях, но с тем отличием, что рассчитано нулевое смещение фаз. В этом случае запорный плунжер блокирует механизм. Таким образом, «виновниками» неисправности фазорегулятора могут быть не только он сам, но и электромагнитный клапан, датчики двигателя, неисправности в моторе, сбои в работе ЭБУ.

Признаки неисправности фазорегулятора

О полном или частичном выходе фазорегулятора из строя можно судить по следующим признакам:

Увеличение шумности работы двигателя. Из района установки распределительного вала будут исходить повторяющиеся лязгающие звуки. Некоторые автолюбители говорят, что они похожи на работу дизельного мотора.
Нестабильная работа двигателя в одном из режимов. Мотор может хорошо держать холостые обороты, но плохо разгоняться и терять мощность. Или наоборот, нормально ездить, но «захлебываться» на холостых. На лицо общее снижение выходной мощности.
Повышенный расход топлива. Опять же, в каком-то режиме работы мотора. Желательно проверять расход топлива в динамике по бортовому компьютеру либо диагностическому прибору.
Повышение токсичности выхлопных газов. Обычно их количество становится больше, и они приобретают более резкий, чем ранее, топливный, запах.
Повышается расход моторного масла. Оно может начать активно выгорать (уменьшается его уровень в картере) либо терять свои эксплуатационные свойства.
Нестабильные обороты после запуска двигателя. Это обычно продолжается около 2…10 секунд. В это же время треск от фазорегулятора сильнее, а потом он немного стихает.
Формирование ошибки рассогласования коленчатого и распределительного валов или положения распредвала. У разных машин их код может отличаться. Например, у «Рено» ошибка с кодом DF080 прямо указывает на проблемы с «фазиком». У других машин зачастую возникает ошибка p0011 или p0016, указывающих на рассинхронизацию системы.

Обратите внимание, что кроме этого, при выходе фазорегулятора из строя может проявляться только часть указанных признаков или проявляются они на разных машинах по-разному.

Причины неисправности фазорегулятора

Неисправности делят непосредственно по фазорегулятору и по его управляющему клапану. Так, причинами неисправности фазорегулятора являются:

Износ поворотного механизма (лопатки/лопасти). В обычных условиях это происходит по естественным причинам, и менять фазорегуляторы рекомендуется через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Ускорить износ может загрязненное либо некачественное масло.
Смещение либо рассогласование установленных значений поворотных углов фазорегулятора. Обычно это происходит из-за того, что поворотный механизм фазорегулятора в его корпусе превышает допустимые углы поворота по причине износа металла.

А вот причины поломки клапана vvt другие.

Выход из строя сальника клапана фазорегулятора. У автомобилей Рено Меган 2 клапан фазорегулятора установлен в углублении в передней части двигателя, где много грязи. Соответственно, если сальник теряет герметичность, то пыль и грязь извне смешивается с маслом и попадает в рабочую полость механизма. Как результат — заклинивание клапана и износ поворотного механизма самого регулятора.
Проблемы с электрической цепью клапана. Это может быть ее обрыв, повреждение контакта, повреждение изоляции, замыкание на корпус либо на провод питания, снижение или повышение сопротивления.
Попадание пластиковой стружки. На фазорегуляторах часто лопатки делаются из пластмассы. По мере их износа они меняют свою геометрию и выпадают из посадочного места. Вместе с маслом они попадают в клапан, распадаются и измельчаются. Это может привести либо к неполному ходу штока клапана, либо даже к полному его заклиниванию.

Также причины отказа фазорегулятора могут крыться в сбое работы других связанных элементов:

Некорректные сигналы от ДПКВ и/или ДПРВ. Это может быть связано как с проблемами с указанными датчиками, так и с тем, что фазорегулятор износился, из-за чего распределительный либо коленчатый вал находятся в положении, выходящим за допустимые границы в конкретный момент времени. В данном случае вместе с фазорегулятором нужно проверить датчик положения коленвала и проверить ДПРВ.
Проблемы в работе ЭБУ. В редких случаях в электронном блоке управления происходит программный сбой и даже при всех корректных данных он начинает выдавать ошибки, в том числе в отношении фазорегулятора.

Демонтаж и чистка фазорегулятора

Проверку работы фазика можно выполнить и без демонтажа. Но для выполнения проверки по износу фазорегулятора его необходимо снять и разобрать. Чтобы найти где он находится нужно ориентироваться по переднему краю распредвала. В зависимости от конструкции мотора демонтаж самого фазорегулятора будет отличаться. Однако в любом случае, через его кожух перекинут ремень ГРМ. Поэтому нужно обеспечить доступ к ремню, а сам ремень нужно снять.

Отсоединив клапан всегда проверяйте состояние фильтрующей сетки. Если она грязная ее нужно почистить (промыть очистителем). Чтобы почистить сетку нужно аккуратно раздвинуть ее в месте защелкивания и демонтировать с посадочного места. Сетку можно промыть в бензине либо другой чистящей жидкости при помощи зубной щетки или другого нежесткого предмета.

Сам клапан фазорегулятора также можно очистить от масла и нагара (как снаружи, так и внутри, если это позволяет его конструкция) используя карбклинер. Если клапан чистый, то можно переходить к его проверке.

Как проверить фазорегулятор

Существует один простой метод, как можно проверить, работает фазорегулятор в двигателе или нет. Для этого необходимы лишь два тонких провода длиной около полутора метров. Суть проверки заключается в следующем:

Снять штекер с разъема клапана подачи масла в фазорегулятор и подключить туда подготовленные проводки.
Второй конец одного из проводов нужно подсоединить на одну из клемм аккумулятора (полярность в данном случае неважна).
Второй конец второго провода оставить пока в подвешенном состоянии.
Запустить двигатель на холодную и оставить работать на холостых оборотах. Важно, чтобы масло в движке было остывшим!
Подключить конец второго провода ко второй клемме аккумулятора.
Если двигатель после этого начинает «задыхаться», значит, фазорегулятор работает, в противном случае — нет!

Электромагнитный клапан фазорегулятора необходимо проверять по следующему алгоритму:

Выбрав на тестере режим измерение сопротивления, замерьте его между выводами клапана. Если ориентироваться на данные руководства Меган 2, то при температуре воздуха +20°С оно должно находиться в пределах 6,7…7,7 Ом.
Если сопротивление ниже — значит, имеет место замыкание, если больше — обрыв. В любом случае клапана не ремонтируют, а меняют на новые.

Измерение сопротивления можно выполнить и без демонтажа, однако нужно проверить и механическую составляющую клапана. Для этого понадобится:

От источника питания 12 Вольт (АКБ авто) подайте напряжение дополнительными проводками на электрический разъем клапана.
Если клапан исправен и чист, то при этом его поршень выдвинется вниз. Если напряжение убрать — шток должен вернуться в исходное положение.
Далее нужно проверить зазор в крайних выдвинутых положениях. Он должен быть не более 0,8 мм (можно воспользоваться металлическим щупом для проверки зазоров клапанов). Если он меньше, то клапан нужно прочистить по описанному выше алгоритму.После выполнения чистки электрическую и механическую проверки следует, а затем принимать решение о замене. повторить.

Ошибка фазорегулятора

В случае, если на Рено Меган 2 в блоке управления сформировалась ошибка DF080 (цепь изменения характеристики распределительного вала, обрыв цепи), то нужно в первую очередь проверить клапан по приведенному выше алгоритму. Если он работает нормально, то в таком случае необходимо «прозвонить» по цепи провода от фишки клапана до электронного блока управления.

Чаще всего проблемы возникают в двух местах. Первое — в жгуте проводов, которые идут с самого двигателя на блок управления двигателем. Второе — в самом разъеме. Если проводка целая, то смотрите разъем. Со временем пины на них разжимаются. Чтобы их поджать нужно выполнить следующие действия:

снять пластиковый держатель с разъема (сдернуть вверх);
после этого появится доступ к внутренним контактам;
аналогично нужно демонтировать заднюю часть корпуса держателя;
после этого поочередно достать через заднюю часть один и второй сигнальный провод (действовать лучше по очереди, чтобы не перепутать распиновку);
на освободившейся клемме необходимо при помощи какого-то острого предмета нужно поджать клеммы;
собрать все в исходное положение.

Отключение фазорегулятора

Многих автолюбителей волнует вопрос — можно ли ездить с неисправным фазорегулятором? Ответ — да, можно, но нужно понимать последствия. Если же вы по каким-то причинам все же решите отключить фазорегулятор, то сделать это можно так (рассматривается на том же Рено Меган 2):

отсоединить штекер от разъема клапана подачи масла на фазорегулятор;
в результате возникнет ошибка DF080, а возможно и дополнительные при наличии сопутствующих поломок;
чтобы избавиться от ошибки и «обмануть» блок управления, необходимо между двумя выводами на штекере вставить электрический резистор сопротивлением около 7 Ом (как указывалось выше — 6,7…7,7 Ом для теплого времени года);
сбросить возникшую в блоке управления ошибку программно либо отсоединив на несколько секунд минусовую клемму аккумулятора;
снятый штекер надежно закрепить в подкапотном пространстве, чтобы он не оплавился и не мешал другим деталям.

Заключение

Автопроизводители рекомендуют менять фазорегуляторы через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Если он застучал раньше — в первую очередь нужно проверить его клапан, так как это проще. Глушить или не глушить «фазик» — решать автовладельцу, поскольку это приводит к негативным последствиям. Демонтаж и замена самого фазорегулятора — это трудоемкое занятие для всех современных машин. Поэтому выполнять такую процедуру можно только, если у вас есть опыт работ и соответствующие инструменты. Но лучше обратиться за помощью в автосервис.

Opel Astra Клуб

Попробую перевести некоторую информацию, а точнее про вакуумные проблемы. Насколько слыхал, похожая вак. система на Вектрах и Зафирах.
Тут фото использoвал из разных сайтов (надеюсь суть поймёте).
Когда выходит из строя чего-нибудь из вакуумной системы- пропадает тяга (горит лампочка check engine ) .
Конечно, сперва надо диагностику делать, ошибкa в данном случае бывает одна из этих
Если по диагностике не находим точно где причина, то :

1. Проверяем клапан EGR.
снимаем верхнюю пластиковую крышку мотора

снимаем с EGR клапана вакуумную трубочку

откручиваем два болтика которые держит EGR клапан

вынимаем клапан (на фото видно что он загрязнён- так не должно быть, надо очистить его: примерно так (внутренность чистить с химией нельзя)

Проверяем его: нажимаем на металлическую часть клапана и пальцем зажимаем мет. трубку (на которую надевается вакуумная трубочка)- после отпускания мет. части клапана он не должен вернутся в исходное положение (вернутся должен лишь тогда, когда палец снимем с мет. трубки).
Или другой вариант проверки- просто натянуть воздух через мет. трубку (на которой вак. шланг надевается), если воздух проходит, значит EGR клапан испорчен.
У меня "пластиковый" EGR клапан, так я его отреставривовал

Ещё надо обратить внимание, на то что рабочая (верх- в низ) часть клапана может немного шатается в стороны, но были случай, когда писали одноклубники в форуме, что шаталась слишком много, а из того неплотно прижималась к отверстию коллектора (пришлось менять)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. если с EGR клапаном всё в порядке- очищаем его (внутри клапана очищать с химией нельзя, а то мембрана расплавится) и ставим на место. Ещё надо обратить внимание (почистить если надо) на внутренность коллектора- на который ложится рабочая (верх- в низ) часть EGR клапана.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Ещё одна причина: порванные вакуумные трубки, соединение трубок, а также "тройники". Рассказывал уже не один одноклубник, что именно по этим причинам загоралась лампочка "check engine" и пропадала тяга автомобиля.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Если причины найти не удалось, может быть проблема в вакуумном насосе. Сколько читал в форумах, показания насоса на дизеле должны быть около 0,8 bar. Как самому проверить не знаю, наверное без сервиза тут не обойтись.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Далее, может быть неисправен один из трёх вакуумных соленоидов. В каждый соленоид приходит ел. фишка и по две вакуумные трубки, причём вакуумные трубки приходящий из вак. насоса втыкается ближе к центру соленоида
Нигде не нашёл урока, как проверить этот соленоид и каков принцип действия его (буду благодарен если кто напишет). Читал лишь в форумах, чтобы убедится исправен ли соленоид, можно проверить, меняя их местами (они все одинаковые).

Вот как выглядет на моей машине:

1. соленоид который управляет клапаном турбины
2. клапан который управляет турбиной
3. вакуумный насос
4. соленоид который управляет клапаном заслонки во впускном колекторе
5. соленоид который управляет EGR клапаном
6. клапан, который упровляет заслонкой во впускном колекторе
7. EGR клапан

Внимание , рассказывали одноклубники что у других соленоиды управляет другими клапанами. разобраться что управляет соленоид очень просто- надо лишь проследить, куда идёт вакуумная трубочка (от соленоида до клапана).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

] 6. Если с соленоидами всё в порядке, дальше нужно проверить сами клапана (которыми управляет соленоиды). Сколько рассказывали одноклубники проверить их можно потянув воздух в себя (от себя), если воздух проходит, значит неисправен (надо менять)

ЭБУ Опель Зафира – неисправности и способы самостоятельного ремонта

Опель Зафира как и другие автомобили оснащена ЭБУ. Электронный блок управления двигателем отвечает за абсолютно все органы управления автомобилем, от запуска двигателя до контроля и диагностики работы трансмиссии, тормозной системы, ходовой части, деталями конструкции кузова (например, дверьми), климатом в салоне и т.д.

ЭБУ Опель Зафира отдельные модули объединяются в один блок. Устройство, на которое возложены основные функции управления, получило обобщенное название ЭБУ (электронный блок управления, в английском варианте ECU — Electronic Control Unit) или контроллер.

ЭБУ Опель Зафира – за что отвечает и какие функции выполняет

Для обеспечения функционирования узлов и агрегатов автомобиля Opel Zafira, ЭБУ (электронный блок управления )проводит сбор и обработку сигналов следующих датчиков:

Температуры — двигателя, жидкости в системе охлаждения, окружающей среды;
Расхода воздуха и подачи топлива;
Режима холостого хода;
Положения автомобиля на полосе, антиизноса, АБС и других систем безопасности;
Скорости, количества оборотов двигателя, положение коленвала и распредвалов;
Наклона дроссельной заслонки и положения педали газа;
Давления жидкости в тормозной системе;
Климата в салоне и датчиков кондиционера;
Гидроусилителя или электрического усилителя руля;
Напряжения в бортовой сети автомобиля.

Исходя из этого можно понять, что ЭБУ управляет такими устройствами автомобиля как:

дроссельная заслонка и элементы системы подача воздуха (например, турбокомпрессоры);
устройства системы подачи топлива (инжекторы, форсунки, когда впрыск топлива осуществляется под контролем электроники);
система управления фазами газораспределения;
электронные распределители системы зажигания;
вентилятор системы охлаждения;
соленоиды и клапаны для переключения передач в автоматических и роботизированных коробках;
муфты блокировки дифференциалов;
печка, кондиционер и другие устройства климат-контроля;
головной свет, освещение салона;
стеклоподъемники;
элементы электрооборудования автомобиля.

Как и количество датчиков набор управляемых исполнительных механизмов зависит от, комплектации, вариантов исполнения автомобиля.

Где находится ЭБУ Опель Зафира

ЭБУ (ECU) расположен непосредственно на самом двигателе справа (закреплен на правом торце головки блока).

Основные неисправности ЭБУ Opel Zafira

Одна из неисправностей связана с проблемами в работе акселератора педали газа. Автомобиль при этом не реагирует на педаль газа, либо реакция замедленная и авто находится в аварийном режиме.

Неисправность электронного блока управления топливным насосом высокого давления ТНВД на автомобилях OPEL с дизельным двигателем . Характерное проявление неисправности автомобилей OPEL с ЭБУ ТНВД Isuzu проявляется в том, что автомобиль заводится, работает и глохнет через несколько минут. Затруднен запуск двигателя. Со временем автомобиль перестает заводиться. Отсутствие сигнала управления клапаном ТНВД. Компьютерная диагностика показывает ошибку 0251.

С такой характерной неисправностью к нам обратился владелец автомобиля. Проверки на одной из СТО нашего города выявили, что проблема в блоке управления ТНВД. Вскоре, ЭБУ принесли нашим мастерам. После визуальной проверки ЭБУ ТНВД обнаружен плохой контакт пайки вывода дросселя в цепи напряжения 130В. В течении пары часов блок был вылечен, место холодной пайки было зачищено и пропаяно. Эта достаточно простая неисправность блока сэкономила хозяину несколько тысяч рублей и времени. Как правило, на поиск более сложных причин неисправности уходит больше времени.

Неисправность автомобилей OPEL с ЭБУ ТНВД PSG5, VP30, VP44 сопровождается невозможностью запуска двигателя. Компьютерная диагностика показывает ошибки связанные с цепью управления насосом.

Видео: Ремонт ЭБУ Опель Зафира

Диагностика электронного блока управления Opel Zafira

В случае если у вас нет ни денег, ни желания ехать на СТО, а ЭБУ Opel Zafira не желает подавать никаких признаков жизни, есть верный способ определить, в чем причина поломки.

Возможно это благодаря наличию встроенной системы самодиагностики на каждом блоке управления автомобиля. Она позволяет определить возможную причину поломки без применения специального диагностического оборудования.

Но сделаем маленькое отступление и расскажем о некоторых особенностях блока управления двигателем автомобиля.

Данное электронное устройство представляет собой мини-компьютер, способный выполнять возложенные на него задачи в режиме реального времени. При этом, все специализированные задачи можно разделить на три категории:

Обработка и анализ сигналов, которые поступают на блок от всех датчиков.
Расчет необходимого воздействия, которое необходимо для управления всеми системами автомобиля.
Контроль за работой исполнительных механизмов, то есть тех, на которые подается сигнал от блока управления.

Однако, чтобы получить возможность проверить состояние блока управления двигателя, в первую очередь необходимо выполнить ряд манипуляций, чтобы к нему подключиться. Для этого вам понадобится либо специальный тестер, который по понятным причинам есть далеко не у каждого, либо ноутбук с предварительно установленной на нем специальной программой.

Что это за программа должна быть? Она предназначена для того, чтобы считывать с блока управления диагностические данные. Установить ее можно либо из интернета, либо из диска, приобретенного на авторынке.

Стоит учесть, что на разных моделях авто могут быть установлены разные модели блоков управления. Исходя из этого, необходимо подбирать диагностическую программу для ноутбука и, естественно, сам способ проверки

Что же касается программы для диагностики, то в данном случае мы будем использовать KWP-D. Сразу отметим, что, кроме самой программы для выполнения диагностики, вам обязательно понадобится специальный адаптер, способный поддерживать протокол KWP2000. С его подключения и начинается непосредственно сам процесс диагностики:

Однако игнорировать другие раздели таблицы также не стоит, поскольку в них также можно найти очень важную информацию, способную объяснить неисправности ЭБУ. Среди них:

Раздел UACC – в нем высвечиваются все данные, характеризирующие состояние автомобильного аккумулятора. Если с этим устройством все в порядке, то его показатели должны находиться в районе от 14 до 14,5 В. Если же полученный в результате проверки показатель находится ниже указанного значения, следует тщательно проверить все электрические цепи, которые отходят от аккумулятора.
Раздел THR – здесь будут высвечиваться параметры положения дроссельной заслонки. Если автомобиль работает на холостом ходу, и с данным элементом нет никаких проблем, в этом разделе высветится значение в 0%. Если же оно выше – обратитесь за помощью к специалисту.
Раздел QT – это контроль расхода топлива. Так как авто работает на холостом ходу, в таблице должен появиться показатель, который находится в промежутке от 0,6 до 0,0 л в час.
Раздел LUMS_W – состояние коленвала во время выполнения вращений. При нормальной работе его показатель не должен превышать 4 оборотов в секунду. Если же количество оборотов больше, значит, в цилиндрах двигателя происходит неравномерное воспламенение. Кроме этого, проблема может скрываться в высоковольтных проводах или свечах.

ЭБУ Opel Zafira как снять и заменить – пошаговая инструкция

В случае если диагностика ЭБУ Опель Зафира неисправно необходимо срочно заменить его. Для этого:

Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумулятора.
Нажмите на фиксатор держателя колодки жгута проводов, откиньте держатель вверх, и отсоедините колодку от электронного блока управления двигателем.
Аналогично отсоедините от блока вторую колодку.
Выверните болт крепления наконечника «массового» провода к основанию электронного блока управления двигателем и отсоедините провод.
Выверните четыре болта крепления электронного блока управления двигателем к кронштейну на впускной трубе и снимите блок.
Установите электронный блок управления двигателем в порядке, обратном снятию.

Все про АКПП AF17 (AW60-41SN): алгоритм, схема подключения, расположение

Малолитражные автомобили с AF17 АКПП пользуются популярностью. Поэтому производителю приходится уменьшать в габаритах АКПП именно для таких транспортных средств. В тоже время, компании, которые выпускает малолитражные авто с небольшой коробкой передач, должны позаботиться о надежности и качестве автомата. AF17 показала себя с лучшей стороны в этом отношении.

Технические характеристики aisin aw60 41sn af17

Именно коробка Aisin AF17 (AW60 41sn) стала успешной. Эта серия была адаптирована на базовые модели малолитражных транспортных средств. Компания Айсин Варнер (Aisin Warner) разработала первые модификации серии AW60 41 sn в 1995 году. Американцы дали ей название AF 13.

Тремя годами позже японская компания Айсин произвела на свет более усиленную модификацию вышеописанной коробки в серии AW60 41sn. При этом были излечены многие болезни, с которыми сталкивались автовладельца АКПП AF 13.

С 1998 года по 2011 годы модификация AF17 имела широкую популярность и устанавливалась на автомобили от многих производителей. АКПП использовалась на транспортных средствах с объем двигателя не более 1,8 литра. А крутящий момент составлял 180 Нм.

Внимание! К семейству АКПП AW60 относятся AW60-40LE, AW60-40 SN, AW 60-42LE.

Производитель изначально устанавливает жизненный ресурс АКПП без капитального ремонта в 300 тысяч километров пробега. При этом рекомендуется регулярная смена трансмиссионной жидкости через каждые восемьдесят тысяч километров. А также АКПП нуждается только в оригинальной смазке от производителя – Toyota ATF Type IV.

На какие автомобили устанавливалась

Первые годы эксплуатации коробки прошли на Opel Astra. После того, как она оправдала надежды автолюбителей, ее стали использовать на транспортных средствах от разных компаний.

АКПП AF17 составила конкуренцию европейским роботам, вариаторам из азиатской части. Она превзошла их по низкой себестоимости и небольшим размерам с маленьким весом. Отличается низкой ценой ремонта и замены комплектующих.

Автоматические коробки передач AF17 устанавливались на следующие транспортные средства:

Модификация транспортного средства

Год выпуска

Производитель (страна)

Конструкция коробки AF17

АКПП AF17 это четырехступенчатая автоматическая коробка. Она имеет стандартное строение, как и все модификации тех лет с четырьмя ступенями скоростей.

Состоит из следующих элементов:

Гидроблок

Гидроблок в АКПП AF17 является ранимой частью всего автомата. Все дело в том, что коробка настроена так, будто чувствует мысли водителя. В AF 17 были добавлены интеллектуальные опции, которые помогают водителю при вождении и в тоже время создают соблазн для шофера проверить автомат на прочность. Эксперты замечают, что часто на ремонт привозят АКПП, которые были разбиты по воле водителя, а не с истечением срока службы.

В результате гидроплита начинает быстрее гонять масло. Стальные фрикционные диски работают жестче. Смазка загрязняется и забивает каналы, золотники залипают. Соответственно понижается давление, происходит проскальзывание дисков, сгорают пакеты сцепления.

Сальник гидротрансформатора

Ранней проблемой АКПП AF17 становится протечка сальника гидротрансформатора. Его каталожный номер 340070. Если проявилась эта неполадка в автомате, то автовладельцу необходимо заменить фрикционный диск блокировки гидротрансформатора.

Обычно такая проблема возникает после пробега автомобилем 250000 километров. Возникновение ее, как отмечают опытные автолюбители, также зависит от манеры вождения.

Во время ремонта механики устанавливают рекомплект ОверолКит Аток и пластиковые шайбы-вошеры под номером 352001. Могут быть заменены и фрикционные диски № 352004. Это стальные диски.

Передачи и тормозные ленты

Вместе с ремонтом фрикционов делают смену тормозной ленте. Это комплект №352022. Если автовладелец не следил за качеством смазки в АКПП AF17, то обязательно фрикционные прокладки накопят горелую жидкость и при переключении скоростей, автовладелец будет замечать толчки и проскальзывание с одной скорости на другую.

Чтобы четко работали передачи, если автовладелец опять же уничтожил их из-загорелого масла и при использовании кик-дауна с педалью газа, то опытные автовладельцы рекомендуют заменить:

Vectra Club Russia

Большинство проблем в солиноидах в том что в разъемах (внутри в пластике) проподает контакт. Надо стачивать/спиливать постепенно разъем и проверять тестером. (Точно сейчас не вспомню, но обычно приходится спиливать разъем почти полностью.) Так вот, как только соленоид начинает прозваниваться, то подпаиваем к контакту проводок, который потом будет вставляться в разъем идущий уже в проводку. Если разъем весь срезан а ссоленоид так и не прозванивается или контак отвалился/потерялся (там очень тоненькие проволочки их лего не заметить в пластмассе) то легче будет перемотать катушку заново. Я делал так: насаживал катушку на болт М8 (если не ошибаюсь) вставлял болт с катушкой в дрель, помощник держал дрель, а я болгаркой спиливал пластмассу, оставляя по бокам катушки бортики около 2мм добираемся до обмотки, всю ее разматываем, диаметр провода 0.25 мм, 14 слоев. 0.25 провода у меня небыло, намотал 14 соев 0.23 от какогото трансформатора, подпоял контакты, обернул бумагой залил супермоментом. Вот и все.
Да чуть не забыл, чтобы разобрать электромагнит, сзади надо сделать несколько надрезов на завальцовке например болгаркой, отогнуть завальцовку и вынуть внутринности

У себя я делал все 4 соленоида. Ходят будь здоров. Сопротивление исправного точно не помню, что то около 7-10 Ом, но может конечно и отличаться немного, если в большую то ничего страшного, а вот если в меньшую (меньше 4-5 Ом) то это скорее всего КЗ в витках катушки. Мозги в таких случаях обычно зажигаю ошибку "Замыкание цепи соленоида на корпус" и уходят в аварийный режим, хотя сам соленоид обычно в полне работоспособен. В таком случе ничего не остается кроме как разбирать соленоид и перематывать катушку. Вообще такая несправность крайне редко встречается.
Все поломки соленоидов обычно заключаются в том что в разъеме, обозначен красным кругом

(скорее всего от перепадов температуры) переламывается проволочка идущая от самого штекера к катушке (соленоид не прозванивается тестером, сопротивление бесконечное или очень большое). В этом случае весь ремонт заключается в том чтобы постепенно стачивая весь разъем добраться до места перелома и припоять к проволочке идущей к катушке (которая к стати очень очень тоненькая что ппц просто геморой это еще тот) проводок, который будет вставляться в разъем проводки. Припой обычный ПОС34. А супермоментом заливал так как под рукой более ничего не оказалось.

Хотел еще года 3 назад фотоотчет сделать, да что то руки так и не дошли, и фотки какие были кудато задевал, врятли уже найду, удалил наверное.

Opel Zafira B, двигатель 1,8 Z18XER ДИЗЕЛИТ. Снятие, промывка, замена электромагнитных клапанов

Автомобиль Opel Zafira B 2008 года выпуска, пробег 170 000 км, с двигателем Z18XER был приобретен в феврале 2019 года. В процессе эксплуатации отметили шумную работу мотора, похожую на звук работы дизельного двигателя (так называемое "дизеление"). Больше всего заметное при пуске двигателя: очень отчётливо слышно в 1ую секунду после пуска и потом ещё длится около 2-3 сек. При изучении информации на просторах интернета пришли к выводу, что возможной причиной может быть неправильная работа электромагнитных клапанов (вследствие выхода из строя, засорения или других причин). Было принято решение их снять, осмотреть и дальше делать выводы. При снятии выявили, что один клапан неродной. По какой причине меняли неизвестно. Сеточки незабитые. При подаче тока от АКБ клапаны срабатывают. Были убраны сеточки (которые согласно данным автолюбителей, необходимы во время обкатки двигателя), промыли их чуть вдешкой, продули сжатым воздухом, клапаны поменяли местами. Конечно, надеялись, что они будут забиты и прочистка решит проблему. После всех манипуляций полностью проблема не ушла, но положительный результат всё-таки есть: сразу после пуска дезеление пропало, примерно через 1 сек появляется, но менее выраженное и длится не более 2 сек.
Такой движок ставится на Opel Astra H, J; Opel Zafira B, C; Opel Insignia; Opel Vectra C. А также под названием F18D4 на другие авто концерна GM (Chevrolet Cruze, Lacetti, Opel Mokka).
Так что если у вас какой-то из этих авто с этим движком, то начните со снятия и дефектовки клапанов. Не спешите сразу их менять, ибо вещь не самая дешёвая. Оригинал от 6000 р, аналог Ina от 3000 р.

Замена прокладок теплообменника - https://www.youtube.com/watch?v=Gme63JdLnwA

. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ.

Видео Opel Zafira B, двигатель 1,8 Z18XER ДИЗЕЛИТ. Снятие, промывка, замена электромагнитных клапанов канала Главврач в гараже

Opel Zafira B с пробегом: МКП и роботы с «пороком сердца» и очень горячие моторы

Первая часть обзора о бэушных Opel Zafira B выглядит достаточно оптимистично: по кузову есть шансы на минимальные коррозийные повреждения, электрика простая (исключая потенциальные проблемы с ЭБУ), а главный фактор риска – плохой сервис. Во второй части всё становится интереснее, ведь большинство машин в популяции Зафир имеют крайне неудачную коробку, а найти вариант с нормальным автоматом почти нереально.

Ходовая часть

Тормозная система

Тормозная система совершенно типовая и не доставляет особых хлопот владельцам, разве что датчики системы АБС не очень надежны. Точнее, не очень герметичны их разъемы, что вызывает отказы системы.

Задние тормозные механизмы имеют слишком уж нежную конструкцию ручного тормоза. В сочетании с алюминиевым корпусом суппорта это создает предпосылки для отказа механизма «ручника» и последующих течей из-за повреждения сальника вала ручного тормоза и коррозии корпуса суппорта в этом месте.

В остальном для системы характерна похвальная простота и надежность работы в сочетании с широким выбором качественного и доступного неоригинала.

Тормозные колодки передние

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Тормозная система
Тормозные колодки передние	2 013	Ate 3 408	Fenox 1 278
Тормозные колодки задние	3 082	Ate 2 578	Fenox 720
Тормозной диск передний, 280х25 мм	17 612 2 шт	Ate 4 227	Fenox 2 031
Тормозной диск задний, 264х10 мм	8 555 2 шт	Ate 2 547	Textar 3 971

Подвеска

Подвеска Zafira B тоже проста и серьезных сюрпризов не преподносит. Стойки МакФерсон спереди даже при регулярной полной нагрузке и по не лучшим дорогам выдерживают свои 150-160 тысяч километров пробега без особых проблем. И амортизатор, и опора надежны. Рычаг и шаровая служат иногда даже больше, разве стойки стабилизатора тут расходник со сроком службы тысяч в 30. Пружины проседают при пробегах за 200, ну или при регулярных перегрузках.

В задней подвеске на удивление слабые сайлентблоки балки. Они неплохо ходят на пустой машине, но если использовать ее по назначению, то есть шансы «убить» их уже через 50 тысяч пробега. Разгадка кроется в том, что загрузка в 5 взрослых человек с багажом и двумя детьми получается выше паспортной почти на сотню килограмм.

Косвенным признаком регулярных перегрузок служит ресурс амортизаторов и состояние резины нижнего его крепления. Но подобный эффект дает и передвижение на высокой скорости по грунтовкам.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Подвеска
Передний L-образный рычаг	13 350	Lemforder 2 894	Monroe 2 354
Задняя опора переднего рычага	1 663	Lemforder 976	Febi 910
Амортизатор передний	16 122	Torque 2 475	Bort 6 951
Шаровая опора	5 748	Mapco 520	AS Metal 660
Ступица передняя	21 894	FAG 9 683	SKF 6 110
Сайлентблок задней балки	3 661 (GM)	FAG 1 356	Delphi 1 548

Рулевое управление

Рулевое управление на Zafira B – с ЭГУР, то есть с обычной гидравлической рейкой и насосом с электроприводом. С рейкой особых проблем нет, служит она довольно долго, если следить за уплотнениями. Разве что ресурс тяг и наконечников на тяжелой машине мог бы быть и повыше, их обычно меняют раз в 50 тысяч. Но тут многое зависит от владельца.

А вот насос ЭГУР сильно страдает как от отсутствия нормального охлаждения, так и от редкой замены масла. Номинально оно несменное, но менять его стоит раз в 30-40 тысяч километров, тем более что операция недорога. На старом масле не только изнашивается механика насоса, но и страдает электромотор, а следом могут выгорать ключи в блоке управления. Если долго ездить с умирающим насосом ЭГУР, не меняя масло, то перегретая жидкость с металлической крошкой добьет уплотнения рейки. Для понимания масштаба затрат при таких проблемах: новый насос обойдется в 800-900 евро.

Трансмиссия

Общие проблемы

По мнению абсолютного большинства владельцев, основная проблема этого поколения Зафиры заключается в том, что у нее нет полноценной АКП для самого востребованного мотора 1,8 на 140 л.с. Причем на соплатформенной Astra H такое сочетание имеется, а вот почему обделили владельцев минивэнов – непонятно. Из приятного – неплохой ресурс ШРУС, отсутствие проблем с запчастями, валами и шлицами.

Механические коробки

Как и другим машинам Opel этого периода, Zafira не очень повезло с механическими коробками. Основная беда называется «F17» и стоит на всех машинах с моторами 1,6 и 1,8. С более мощными моторами тоже не все гладко, наддувным бензиновым 2,0 и дизелям полагается тоже не очень удачная М32, и только редкие машины с 2,2 и МКП имеют вполне крепкую для своего времени коробку F23.

Причины проблем F17 на крупных машинах рассматривались многократно в других материалах, например, в недавней статье про Vectra C. Коробка эта сделана на базе корпуса коробки F13, который был рассчитан на совсем уж слабые двигатели и откровенно «не вывозил» максимальный момент моторов. Слабый корпус, малые диаметры вторичного вала и переднего подшипника вторичного вала не самого лучшего качества приводят к тому, что со временем этот самый подшипник умирает. При этом он обычно повреждает заодно и вал, и корпус коробки, а продукты износа добивают без того слабый дифференциал. Но последний может «выйти погулять» и не дожидаясь проблемы со вторичным валом, особенно у любителей буксовать в снегу и грязи – на валу сателлитов нет насечки для смазки, и ее легко «прихватывает» при длительных нагрузках.

Все осложняется тем, что оригинальный подшипник имеет очень нестандартную размерность 47х27х19,5, а ближайшие более-менее распространенные надежные аналоги имеют размерность 47х20х18, что требует переточки вала на еще меньший диаметр. Впрочем, на практике это лучший вариант, чем даже установка нового вала вместо задранного и оригинального подшипника – у оригинала сама размерность диктует неудачные нагрузочные характеристики и ранний выход из строя.

С ремонтом этой коробки ситуация стабилизировалась лет 10 назад, а вот найти б/у в хорошем состоянии стало сложно. Мастера наладили переточку валов на меньший диаметр или установку ремонтной втулки. Ремонт с заменой вторичного вала тоже распространен, но цена одного только вала начинается от 300 евро, получается не очень бюджетно и к тому же не особо надежно.

Ко всем конструктивным проблемам добавляется еще качество работы гаражных мастеров, возможная выработка посадочного места в корпусе и несоосность валов из-за неаккуратной протяжки корпуса. При покупке машин с МКП или «роботом» стоит тщательно послушать коробку на подъемнике, предварительно раскрутив её мотором и затем заглушив его. Даже на начальной стадии проблем в этом случае звук умирающего подшипника слышен хорошо – много лучше, чем на тест-драйве. Ну а в эксплуатации не стоит перегружать коробку резкими стартами и буксировками, а масло менять опять-таки почаще.

Автоматические коробки

Opel Zafira 2008–14 «Простая» перегрузка приводит к износу заднего суппорта и уплотнений на фрикцион Drive/Reverse, в итоге у коробки пропадает задняя передача. Еще отмечены случаи трещин корпуса и утечки давления в этом же барабане, но итог один: недостаток давления, пропадание задней, мусор в коробке и «капиталка лайт» – замена сгоревшего пакета, фильтра (он тут внутренний и меняется, только когда коробку «половинят»), а также колец на суппорте или самого суппорта. Ремонт очень дешевый, стоит 200-400 евро (по меркам современных цен на ремонт АКП это копейки), и после него коробка неплохо ходит дальше. При пробегах под полмиллиона может уже шуметь планетарная передача, но делать это она может долго. В общем, это надежная и дуракоустойчивая АКП, что сейчас редкость. Не радует только расход топлива у машин с этой АКП: по трассе он вполне приемлемый, порядка 7-8 литров, а вот в городских условиях легко уходит за 16 литров на сотню.

С надежностью все тоже не очень хорошо во многом из-за хлипкости «донора». Впрочем, механизмы привода сцепления и переключения тоже не отличаются очень высоким ресурсом. Чаще всего подводит электромотор привода сцепления или блок управления. Подробности можно посмотреть в материале по Opel Vectra C.

Моторы

Общие проблемы

Плотная компоновка агрегатов под капотом Zafira вызывает сложности с обслуживанием, а температуры тут выше, чем у обычных легковушек. В итоге срок службы пластика и резиновых элементов при прочих равных пониже. А еще сильно страдают «мозги» бензиновых моторов – на Zafira они выходят из строя ощутимо чаще, чем на Vectra и Astra. Да и проводка становится хрупкой уже к 8 годам эксплуатации.

Еще одна общая беда – это фирменные масла семейства DEXOS2, они очень сильно угорают, коксуются и склонны к «масляной чуме». А при интервале замены раз в 15 тысяч быстро убивают мотор.

Бензиновые моторы

Основная масса машин оснащена моторами 1,6 и 1,8 литра из линейки GM Family 1 третьего поколения. Это весьма консервативные моторы, по конструкции восходящие аж к 82 году. Чугунный блок, алюминиевая 16-клапанная ГБЦ, привод ГРМ ремнем, есть фазорегулятор (или два), но нет гидрокомпенсаторов, Обычная помпа, управляемый термостат, и есть водомасляный теплообменник.

При всей простоте конструкции недостатки у нее имеются. В основном нарекания связаны с высокой рабочей температурой этих моторов и низким ресурсом уплотнений термостата и, что более неприятно, упомянутого водомасляного теплообменника. Последний расположен под выпускным коллектором и в дополнение ко внутреннему нагреву греется еще и снаружи. Уплотнения не выдерживают, оригинальные текут уже к третьему-пятому году эксплуатации, а неоригинальные меняют вообще раз в год. В таких условиях могут работать только уплотнения из фторкаучука или PTFE, а обычные сорта МБС-резины при температуре 100 градусов и более буквально растворяются маслом. В итоге некоторые владельцы теплообменник просто заваривают, благо служит он в основном для подогрева масла, а не его охлаждения, и как итог подобного радикального вмешательства, масло в обычных режимах работы не перегревается.

Сбои в работе фазорегуляторов из-за загрязнения сеток клапанов и износа самих клапанов, а затем и фазорегуляторов – тоже явление нередкое, но сейчас накоплен опыт диагностики и ремонта подобных проблем. И при типичной эксплуатации на фирменном масле и с интервалами его замены раз в 15 тысяч после 120-150 тысяч пробега все моторы этой линейки начинают потреблять масло во все возрастающих количествах. Что часто выливается в капремонт при пробегах 200-250 тысяч.

Сделать моторы этой серии намного надежнее довольно просто: холодный термостат на 86-92 градуса и раннее включение вентиляторов – и не будет частых проблем с «резинками», течей системы охлаждения, теплообменника, и динамика вырастет. Но большая часть машин обслуживается в очень дешевых сервисах, там о доработках и речи не идет. Выше шансы, что мотор добьют установкой откровенного «китая» и безрукостью. При покупке в первую очередь стоит оценить даже не слабые места моторов, а качество обслуживания в целом.

Про моторы 2,2 Z22YH рекомендую посмотреть в материале по Opel Vectra C, там они встречаются чаще. Не самый плохой мотор, тем более что в последнее время стоимость его эксплуатации падает из-за снижения цен на компоненты ГРМ и топливную аппаратуру.

Дизельные моторы

Про дизельные моторы 1,9 и 1,7 имеет смысл почитать подробно в материале про… Alfa Romeo 159, там они встречаются куда чаще и рассматриваются подробно. На российских Zafira B их крайне мало, менее процента в популяции. Если вкратце, то это хорошие и очень удачные двигатели, притом экономичные и мощные. Буквально с несколькими нюансами по конструкции ГРМ и типичными дизельными проблемами по топливной аппаратуре.

Детали	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Двигатель
Радиатор	22 391	AC Delco 6 187	Nissens 5 107
Ремень ГРМ z18xer	4 589	Dayco 1 672	Contitech 2 005
Комплект ГРМ z18xer	957	Ina 8 183	Dayco 7 100
Помпа z18xer	3 095	Airtex 1 593	Hepu 3 329

Брать или не брать?

Вывод кажется достаточно очевидным: оптимальными моторами являются бензиновый 2,2 и дизельный 1,9. Машин с этими моторами в продаже буквально единицы по всей стране, но, пожалуй, если нужна именно Зафира, то поездка в соседний регион за таким вариантом в хорошем состоянии вполне может окупиться. С точки зрения потребительских свойств особенно хорош дизель: характер у него живой, а 6-ступенчатый Aisin современен и достаточно при этом надёжен. Вариант с 2,2 и старой 4-ступкой будет слегка «овощным», зато максимально беспроблемным, если, конечно, машина сама по себе не очень запущена. Машины с 1,6 и 1,8, которых в продаже даже не на порядок, а на два порядка больше, совсем уж списывать со счетов не стоит, но нужно просто отдавать себе отчёт в том, что их трансмиссия имеет недостатки, заложенные в саму конструкцию.

Читайте также: