Ремонт суппорта ситроен с3 пикассо

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Замена суппорта Ситроен

Тормозная система в автомобиле является одной из самых важных, так как возможность резко затормозить в необходимый момент может уберечь вас и других участников дорожного движения от аварии. Сегодня производители стараются постоянно модернизировать данную деталь, чтобы в итоге увеличить допустимый скоростной режим авто.

По конструктивным особенностям различают:

Фиксированные суппорты. Их корпус крепится на кулаке подвески и остается неподвижным относительно диска. Такие детали считаются более дорогими.
С плавающей скобой. Такие суппорты оснащаются кронштейном и корпусом цилиндра, который закрепляется внутри колеса. Подобные детали чаще всего устанавливаются в современных автомобилях, они являются более компактными, функциональными и простыми, а стоимость их значительно ниже.

Главной функцией данной детали является выдавливание поршней, которые прижимают к тормозному диску колодки – это и обеспечивает торможение. В зависимости от расположения суппортов различают передние и задние экземпляры.

Признаки и причины неисправностей суппорта

Суппорты все время подвергаются температурным нагрузкам, воздействию пыли, влаги, грязи, химических реагентов и прочего. Все это существенно увеличивает износ, но к сожалению, заменить тормозные суппорта значительно проще, чем предотвратить их поломку. О приближающемся ремонте можно понять по определенным признакам, которые будут возникать при торможении:

При торможении автомобиль тянет в сторону.
При торможении приходится прилагать больше усилий, чем обычно, или, наоборот, меньше.
Тормоза начинают стучать или греметь при езде на неровной дороге.
Часто случаются заносы.
На колесах появляются подтеки тормозной жидкости.
При нажатии на тормоз ощущается пульсация или отдача.

Если вы стали замечать подобное, не стоит откладывать визит в сервисный центр, так как поменять тормозной суппорт на Ситроен можно достаточно просто и чем быстрее вы сделаете это, тем лучше.

Как сделать замену суппортов?

Такой ремонт своими руками возможно и обойдется вам дешевле, но это окажется достаточно затратным по времени. Поэтому лучше всего обратиться к профессионалам, которые сталкиваются с подобными поломками регулярно. Наш автосервис в Екатеринбурге – это команда профессионалов, которые располагают передовым оборудованием и необходимыми инструментами для того, чтобы выполнять ремонт любой сложности быстро и качественно.

Переборка задних суппортов

Всем доброго дня.
Так получилось, что из-за некоторых жизненных обстоятельств Покемон ездит мало. И клин задних тормозов был логичен, плюс автоматический ручник этому тоже способствует. В разное время я пытался из бортового компьютера отключить автоматическую постановку на ручник при глушении мотора. Каждый раз эта функция потом как-то слетала. Хотя может уже на тот момент механизм ручника был в определенном клине.
В общем после зимы задние колеса стали сильно греться. Это стало сюрпризом, т.к. какое-то время назад мне уже обслуживали задние суппорта. Обратился тогда к знакомому гаражнику просто заменить колодки, а вышло — переборка суппортов, замена тросов, установка ремкомплектов. Но после того, как сам туда залез, вспоминаю таких "мастеров" исключительно матом.
Видимо, эпопею с задними тормозными механизмами должны пройти все уважающие себя владельцы этой модели. Я попробую описать свой опыт, и некоторые нюансы этого ремонта (без использования Lexia). Может кому-то будет полезно, т.к., несмотря на большое количество информации по этой теме, шишки все равно набивать придется.
Кроме того рекомендую перед обслуживанием тормозов почитать блог гуру ремонта тормозных систем Максима Docent86. Там очень много полезной информации.
Итак, авто в гараже. 1-ю передачу вкл, ручник откл, под передние колеса противооткаты из багажника (1-й раз их использовал). Вывешиваем на подпорки корму, снимаем задние колеса (домкратим аккуратно, кромка порога мнется легко, разгибать назад тяжело, антигравийное покрытие портится).
Отстегиваем тросы ручника от флажка суппорта (плоскогубцы в помощь) и скидываем клемму с АКБ. Либо не заводим двигатель до полного окончания ремонта. Т.к. если авто завести и заглушить с уже отстегнутыми тросами, то моторчик ручника (который под водительским сиденьем) легко втянет тросы ручника так, что потом придется их разблокировать вручную (тут или тут). И хорошо, если он при этом себе же шестеренки не покрошит.
Короч, у меня так и вышло. В смысле затянуло тросы. Хз, зачем я авто заводил, но получилось как получилось. Полез в багажник, из комплекта инструмента авто достал эту загогулину пружинную, отодвинул водительское кресло, далее по инструкции (зеленая пробка, ее проткнуть, загогулину вставить и долго крутить по часовой стрелке до упора).

Откручивание направляющих суппорта и снятие суппорта. Тут вроде все просто, если направляшки не сильно заржавели. Мои визуально были живые, в комках какой-то субстанции похожей на засохшую сметану. Отчистились растворителем. А вот открывшийся вид на скобу-колодки-диск удручал.

Откручивание болтов скоб. Тут начинается веселье. В помощь торкс Т50 на хорошем воротке, wd-40 (или аналог), молоток и строительный фен. Фен очень желательно иметь при подобных работах, т.к. все болты уже давно заржавели, почти все они в тормозных механизмах посажены на резьбовой фиксатор и почти все под ненавистный мной ключ торкс. Ненавистный потому, что в заржавевшем соединении шлицы "звездочки" болта легко слизываются ключом. Поэтому чистим шлицы "звездочки" на болте от грязи и ржи, проливаем болт wd-шкой, хорошо греем болт феном (чтоб размягчить резьбовой фиксатор), еще проливаем, еще греем, обстукиваем молотком, пробуем открутить (из ямы удобнее) и так по кругу. Я поначалу наивно думал, что wd-шки хватит и почти слизал шлицы на одном болте. Греть огнем не рискнул. Ну а болты под замену.

Скобы сняты. Их внешний вид и состояние колодок на фото. Колодки выбивал молотком. Пыльники и опорные пластинки под колодки ставил новые.

Чистим скобы. СТО вам точно этого делать не станут. В идеале, конечно, электролиз+пескоструй+покраска. Очень хотелось попробовать электролиз, и ванночку нашел, и раствор из "Крота" замутил, но меня подвел блок питания от компа. Поэтому просто хорошо вычистил посадочные направляющих от старой смазки, посадочное пыльника и саму скобу от ржи. Особое внимание уделил чистке мест под опорными пластинками — под ними был офигенный нарост ржи, которая по мере роста давила на пластинки+колодки и, думаю, в том числе мешала колодке свободно двигаться. Щетка на дрели тут не пойдет, она просто зализывает ржавчину. Я пользовал надфили. Чистил до металла, но без фанатизма, чтоб колодки в скобе не болтались. Дальше ремкомплекты, смазки, сборка скоб (вся инфа есть в блоге и на ютуб-канале Максима Docent86). Заодно и колодки вкинул, посмотреть, не клинит ли где-то что-то.

Откручивание тормозных трубок от суппортов. Наконечник трубки гарантировано прикипел в суппорте, так что для этой операции крайне рекомендую купить спецключ на 11 мм. Я купил такой. Пришлось, правда, болгаркой расточить немного зев ключа, т.к. при одевании на тормозную трубку он повреждал ее полимерное покрытие (трубки еще родные). Я по неопытности полез сначала простым рожковым ключом и слизал грани наконечника. Спецключ, фен, wd-шка, молоток и кардощетка спасли ситуацию. На втором суппорте я уже учитывал свой опыт. С прокачными штуцерами принцип тот же. Тормозные трубки глушил резиновыми наконечниками от прокачных штуцеров, чтоб тормозуха не текла.

Если все же повредили тормозную трубку, наконечник или сорвали резьбу на суппорте, выход из ситуации описан здесь. Спасибо Александру balovenj за его отчеты.
Разбираем суппорта. Снимаем пружину. Откручиваем от каждого суппорта рычаг механизма ручника (винт под торкс) и упорную пластину (2 винта под шестигранник). В данной операции тоже используем wd-шку, кардощетку и фен. Винт рычага механизма ручника закисает намертво и на левом суппорте я слизал шлицы на "звездочке". Пришлось болгаркой спилить шляпку винта. Каждый рычаг оброс грязью и плотно сидел на зубчатом валу механизма. Чтоб снять с зубцов, обстукивал молотком и поддомкрачивал отверткой. Под рычагами нашлись рваные резиновые манжеты-пыльники, окислы алюминия и раздавленные фторопластовые колечки (белые такие).

С пыльниками поршней не церемонился, срезал ножом резину, ключом от болгарки выкрутил поршни и отверткой достал металлические кольца пыльников из посадочных пазов. Посадочные места и все внутренности суппорта хорошенько чистим.
Поршни менялись вместе с ремкомплектом в прошлый раз, состояние достойное. Отчистил растворителем. Смазка под пыльником, если и была, то высохла.
Чтоб достать механизм ручника из стакана суппорта неплохо иметь т.н. "съемник стопорных колец" (на сжатие). С длинной и узкой рабочей частью, которая влезет в стакан суппорта. Я использовал отвертку и стоматологический шпатель (штука полезная). При этом надо смотреть, чтоб вогнутая часть стопорного кольца не попала под т.н. корону механизма — потом проблематично доставать и есть риск погнуть/сломать корону (отдельно не продается).
Кстати, процесс разборки/сборки суппорта и необходимый для этого инструмент хорошо описаны в видео по ссылке ниже. Суппорт, правда, TRW, но суть та же.

Разбираем механизмы ручника — достаточно отверткой поддеть защелки короны. Держим в ладони крепко, разлетается легко. Чистим от грязи, старой ТЖ, все смазываем (я использовал АТЕ 03990205112), защелки короны подгибаем немного внутрь и собираем назад. Для сборки механизма в качестве оправок я использовал пару головок из набора — на одной головке собираем вертикально, одеваем корону, сверху другую головку и ладонью нажимаем на головку, сжимая пружину механизма до четкого щелчка.

Разбираем поршни — снимаем стопорное кольцо в каждом поршне и достаем червячный вал с подшипником. Чистим, смазываем, собираем обратно.

Внимание! Я знаю, что это нифига не по мануалу, что манжета (как на видео выше) одевается снаружи суппорта и является пыльником, якобы чтоб грязь и вода не летела в суппорт. Но от себя отмечу, что такая по сути двойная прокладка мне внушает больше уверенности, что суппорт не потечет. А пыльником эта манжета имхо является только визуально. Каждый решает сам, как и что делать.
Дальше переворачиваем суппорт так, чтоб механизм ручника не выпал. Фиксируем, чтоб ничто не выдавило вал, я использовал головку из набора (вроде 24мм) и ставил суппорт валом внутрь головки.
Теперь стопорное кольцо. Его надо постараться защелкнуть в пазы и опять же не попасть под корону механизма. Чтоб стопор окончательно стал на место можно взять головку на 22мм и через нее сверху нажать на корону механизма, будет слышен щелчок, визуально стопор стал на место.
Затем ставил поршень и его пыльник (процесс есть на видео по ссылке выше). Важно не переусердствовать с посадкой пыльника в паз. Лучше это делать через какую-нить оправку. Да, и убедитесь, что металлическое кольцо от старого пыльника все-таки удалено из посадочного места. Утапливаем поршни в суппортах (я пользовал ключ от болгарки).
Затем уже нацепил на суппорт упорную пластину (2 винта), поставил снаружи пластиковое белое кольцо, дальше примерил и установил рычаг ручника (винт со шляпкой под торкс).
Теперь надо поставить пружину. Опять же на словах, фоток нет к сожалению. После того, как рычаг установлен на свое место и убедившись, что он работает правильно (поворачивается туда-назад от упора до упора пластины, при этом поршень выдвигается, а затем утапливается), ослабляем один из 2-х болтов упорной пластины, а второй выкручиваем. Первый ослабленный винт используем как ось, поворачиваем на нем упорную пластину и в образовавшийся угол ставим пружину. Далее сжимаем это дело до того момента, пока не получится вернуть на место выкрученный винт (я это делал между коленями, не хватает 3-ей руки))). Ставим винт, закручиваем, пружина на месте. Описано может не очень внятно, но если перед вами суппорт, то поймете.
Второй суппорт собирал так же.
Ставим скобы. Ставим в скобы колодки (смазка антискрип АТЕ 03.9902-1002.2). В суппорте предварительно поворачиваем поршни так, чтоб выемки на поршне попадали на выступы колодок, и прикручиваем суппорта к тормозным трубкам. Крепим суппорт на скобе. Понажимал несколько раз на педаль тормоза — сухо. Возвращаем на места наконечники тормозных тросов — рычаги механизмов ручника теперь должны легко подниматься от руки. Тросы тоже малость обслужил, заложил смазки, обул на тросы гофру в местах, которые трутся о балку.
Также снял пластиковый кожух балки, отмыл и паяльником сварил все трещины. Одна защелка с левой стороны была почти отломана — тоже приварил. Нового в продаже в РБ не нашел как и теплозащитного экрана, который над последней частью выхлопной трубы.

Казалось бы, финал близок. Решил подготовить прокачные штуцера передних суппортов — сорвать перед прокачкой системы. И вроде грел хорошо, и вычистил все, и обстучал не раз. Но все равно штуцер на левом переднем суппорте сломался как пластилиновый :-(
Теперь надо заниматься и передними суппортами.

П.С. Диски пока не менял. Хотелось сначала проверить вне гаража свой 1-й опыт в переборке суппортов — не заклинят ли, не потекут ли. В ином случае я уже настроен заменить нафиг суппорты на Берлинговские.

Цены на ремонт и обслуживание Ситроен

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Диагностика

Замена ГРМ

Прочее

Ремонт генератора

Ремонт ГУР

Ремонт двигателя

Ремонт КПП

Ремонт подвески

Ремонт стартера

Ремонт сцепления

Ремонт тормозной системы

Ремонт ходовой

Техническое обслуживание

Электрика

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам