Ремонт тнвд на ситроен с4

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Выход из строя ТНВД на двигателе Citroen C4: почему происходит и как ремонтировать?

Дизельные двигатели, которыми комплектуется модель Citroen C4, оснащаются современными системами питания типа «Common Rail». При этом на моторах 1,6 литра применяется оборудование двух типов: Continental и Bosch, с рабочим давлением 2 000 и 1 900 бар соответственно. На двухлитровые силовые агрегаты устанавливается аппаратура от компании Delphi.

Во всех трех версиях для создания высокого давления в рампе применяются двухсекционные ТНВД. Эти агрегаты — одно из самых уязвимых мест систем питания.

ТНВД в системах типа Common Rail: почему ломаются?

Оборудование Common Rail исключительно требовательно к качеству дизтоплива, класс которого должен соответствовать требованиям Евро-4 и Евро-5. Заправка некондиционной солярки приводит к усиленному износу топливного насоса высокого давления. Неисправности последнего проявляются следующим образом:

Резкое падение мощности двигателя, не запускается турбина.
При движении на небольших скоростях наблюдаются подергивания
Появление ошибки «engine fault repair needed» на дисплее.
Автомобиль переходит в аварийный режим.

Диагностика неполадок ТНВД

Для поиска неисправностей системы Common Rail потребуются специальное оборудование и приборы. Считывание ошибок осуществляется при помощи универсальных мотор-тестеров, для проверки ЭБУ нужен осциллограф. Существуют также комбинированные сканеры, позволяющие считывать частотно амплитудные характеристики сигналов с датчиков системы управления.

Диагностика ТНВД производится непосредственно на двигателе или на специальном стенде в такой последовательности:

Проверка исправности привода насоса и уплотнительной прокладки методом визуального осмотра.

Контроль давления на входе ТНВД с использованием соответствующего манометра, показания которого должны быть в пределах от 5 до 8 бар.

Если входные параметры в норме, измеряем давление топлива в рампе в разных режимах: при прокрутке стартером и на больших оборотах.

В трубопроводе высокого давления установлен датчик, показания с которого снимаются при помощи сканера. Прибор подключается к системе через специальный диагностический разъем. Полностью полагаться на данные электронной системы не стоит - необходимо во время проверки использовать манометр высокого давления. Если показания будут ниже нормы, нужно проверить состояние форсунок.

Как устранить неисправности ТНВД

Для проведения ремонтных работ необходимо снять агрегат с двигателя и произвести его разборку. В процессе дефектации производятся осмотр и тщательная проверка всех деталей. Особое внимание уделяется состоянию:

Четырехлепесткового подкачивающего насоса (системы «Common Rail» от компании Delphi).

Если хоть одна из деталей изношена сверх меры, её нужно поменять. Если же повреждены несколько деталей, следует установить новый насос. Это обойдется дешевле, чем попытка восстановления.

Диагностика и ремонт ТНВД, используемых в системах «Коммон Рэйл» — дело исключительно сложное. Исполнитель работ должен иметь высокую квалификацию и дорогостоящее профессиональное оборудование. Обращайтесь в сервис DDCAR в Москве - наши специалисты устранят любые неисправности топливных насосов автомобилей Citroen C4 с предоставлением долгосрочной гарантии.

Citroen C4 Sedan из парка ЗР: ТНВД под замену и другие болячки

Изготовитель — «ПСМА Рус», Калуга
Год выпуска — 2013
В эксплуатации «За рулем» — с июня 2013 года
Пробег на момент отчета — 87 000 км
Публикации в ЗР: № 8, 12, 2013; № 3, 5, 6, 2014; № 4, 2015; № 2, 12, 2016; № 4, 2017

Когда коллеги жалуются, что им нечего рассказать про автомобиль из редакционного парка, я смеюсь, чтобы не переходить на ненормативную лексику. Я могу написать про Сitroen поэму, а если угодно — и толстенную историю болезни. В основном про 150‑сильный турбодвигатель — при пробеге всего 87 тысяч километров!

На 81‑й тысяче, меняя в зарулевском техцентре запотевшие задние амортизаторы (уже второй комплект, кстати, хотя езжу, в основном, один и по ровным столичным дорогам), мы обнаружили капли масла на защите двигателя. Источник искали долго (последний раз подобными поисками я занимался, помнится, на редакционной Волге лет пятнадцать назад), но безуспешно. Всё тщательно протерли, а через пару дней убедились: масло понемногу подтекает.

Обратился на фирменную СТО, где, исходя из огромного опыта, безошибочно установили: течет прокладка кронштейна масляного фильтра. Явление, говорят, типичное. И это в ХХI веке, при пробеге чуть за восемьдесят! Прокладку заменили. Для этого нужно снимать коллектор, потому-то счет и составил больше 10 000 рублей. Но оказалось, что это лишь начало!

Вскоре при пуске после ночной стоянки двигатель стал работать неровно. Правда, это быстро проходило. Но уже через несколько дней автомобиль начал глохнуть сразу после пуска. Раза с десятого он завелся и, на слух, заработал нормально, но загорелась лампочка Check engine — компьютерной диагностики не избежать. Она показала, что вышел из строя датчик кислорода. На складе СТО он, к моему удивлению, оказался в наличии. Отсутствие проблем с запчастями на Ситроены объясняется, вероятно, стабильно высоким спросом на них.

Безмятежная эксплуатация после внесения в кассу 9555 рублей продолжалась недолго. На 84‑й тысяче машину при пуске вновь стало трясти, как в лихорадке, опять загорелась пресловутая лампочка. При прогреве вибрация проходила, иногда гасла и лампа. На сей раз компьютерная диагностика точной причины не выявила. Сервисмены заподозрили, что неполностью закрываются форсунки, и посоветовали некую рекомендуемую фирмой жидкость для их промывки — флакон на полный бак. По сравнению со всем остальным недорого — меньше двух тысяч рублей. Вреда эта жидкость не принесла, пользы — тоже.

Тем временем неисправность все-таки «вылезла наружу»: виноват оказался топливный насос высокого давления. Опрос владельцев аналогичных машин и мониторинг интернет-форумов показал: неисправность типичная. ТНВД отказывает обычно при пробеге 60 тысяч километров, иногда даже через 45–50 тысяч. Так что наш автомобиль с пробегом за восемьдесят еще и рекордсмен. «Странно, что отзывов по насосу нет» — с этой мыслью одного из форумчан я совершенно согласен. А месье из компании Citroen?

В общем, если при холодном пуске появляются сильные вибрации, которые потом проходят, готовьте 25 000–27 000 рублей: насос в магазинах стоит в среднем 23 000 рублей, да еще замена. В интернете есть предложения о ремонте узла. Минимальная цена — 12 000 рублей, а окончательную обещают объявить после демонтажа насоса и диагностики. По-моему, целесообразность такого мероприятия сомнительна, хотя — дело вкуса.

Пока занимался всей этой «хирургией», не сразу заметил, что расход масла увеличился на порядок — с литра на 10 000 км до литра на 1000 км! Вышли из строя маслосъемные колпачки. И опять же явление, по статистике ремонтников, типичное. При таком-то пробеге! В «музее», который собрали на сервисе из «дубовых» прокладок, умерших насосов и прочего вышедшего из строя раньше времени «добра», мне показали целую коллекцию задубевших и даже треснувших при пробегах 70–80 тысяч колпачков. Те, что были сняты с моего двигателя, материалом напоминают жесткую пластмассу, из которой в советские времена делали детских страшноватых кошечек и собачек — копеек по пятнадцать-двадцать за штуку. Замена колпачков потянула на 28 тысяч с гаком!

Стоимость одного километра пробега на Ситроене уже перевалила за шесть рублей, то есть выросла за последние 10 000 км на 18%. Конечно, свой вклад внес и стремительно подорожавший бензин, но основной виновник — 150‑сильный мотор, на редкость ломкий! Количество восклицательных знаков переходит разумные границы — перейдем к вопросительным.

Довелось познакомиться со служебными (для сервисменов) инструкциями по обслуживанию подобных двигателей. Увлекательное, доложу вам, чтение. Что такое, например, «контроль и подгонка цепи ГРМ» и почему они требуются современному мотору чуть ли не каждые 15 тысяч километров? А почему нельзя использовать никакого иного масла, кроме 0W‑30? Что, даже летом? А в честь чего нельзя применять никаких свечей, кроме NGK? Все аналоги, которые продают в магазинах по VIN-коду, оказывается, «неправильные»?

А может, это всё просто отмазки и 150‑сильный мотор просто нежизнеспособен, по крайней мере в России, где «неправильный» бензин, «неправильный» воздух и «неправильные» магазины запчастей? Может, обо всем этом стоит предупреждать потенциальных покупателей крупным шрифтом прямо на ценниках в автосалонах?

Кстати, у 120‑сильного мотора моего предыдущего автомобиля Peugeot 308 при пробеге за 100 тысяч не было и четверти описанных проблем.

В итоге стало даже интересно: что же будет дальше? Кстати, мы с Ситроеном собрались в командировку. Страх отъезжать от мастерской более чем на пару десятков километров почти прошел.

Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–87 000 км)*

Расходы на содержание: 0–75 000 км 406 048 руб.
Из них на бензин 259 357 руб.
Расходы на содержание: 75 000–87 000 км 146 147 руб.
Из них на бензин (АИ-95, средний расход 10,1 л/100 км) 52 562 руб.
ТО-80 000 км (масло, фильтры) 4080 руб.
Задние амортизаторы 2250 руб.
Ремень навесных агрегатов 540 руб.
Замена прокладки кронштейна масляного фильтра 10 042 руб.
Замена лямбда-зонда 9555 руб.
Диагностика, присадка к топливу 4057 руб.
Замена ТНВД 27 743 руб.
Аккумулятор 5150 руб.
Моторное масло, 3 л 1491 руб.
Замена маслосъемных колпачков 28 677 руб.
Общие расходы 552 195 руб.
Стоимость 1 км пробега 6,35 руб.

*Без учета расходов на бензин для марафона «60 часов „За рулем“, а также на полисы каско и ОСАГО.

Поломка ТНВД и двигателя, коррозия на багажнике и другие проблемы четырехлетнего Citroёn C4 Sedan

Разваливающаяся защита глушителя, поломка ТНВД, ржавчина на багажнике, жор масла - 1,5 л/1000 км, сгнившая камера заднего вида, открывшаяся на ходу дверь… Нет, это не описание проблем 20-летнего автомобиля! Все это произошло с четырехлетним Citroёn C4 Sedan всего за 80.000 км… "Французы" уже не те?

Citroёn C4 Sedan подвернулся нам случайно. Мы поехали снимать тест-драйв "Таврии" , но старая машина долго стояла и не завелась. Пока заводили, наш хороший знакомый Александр, который организовывал тест "Таврии", рассказал о проблемах своего четырехлетнего Citroёn C4 Sedan, на котором приехал. Мы удивились: у старой "Таврии" таких проблем нет! Бросили ЗАЗ - начали снимать Citroёn.

"Машина по потребительским качествам отличная, а вот в плане надежности - не очень, - рассказывает владелец. - Впрочем, как и многие другие современные автомобили. Такова тенденция: делать одноразовые машины. Ничего удивительного тут не вижу. Машина куплена новой в России в начале 2014 года, в Минске поставлена на гарантию. Всего на данный момент проехала 80 тысяч километров. И за этот совсем небольшой пробег проблем было немало…"

Начнем с изучения кузова автомобиля. Поднимаем крышку багажника, чтобы посмотреть, нет ли там ржавчины, - и не находим на своем месте камеру заднего вида.

"Камера банально сгнила. Сейчас заказал новую, жду, когда приедет. Когда снимал накладку на крышке багажника, под ней обнаружились "жуки", - комментирует Александр.

На нижних кромках багажника тоже есть ржавчина. И это притом что машина дополнительно обработана от коррозии дилером в Москве!

От штатных брызговиков протерлась краска в районе порогов и арок. Пришлось это все локально перекрашивать, благо Александр знает очень талантливого маляра, который частично покрасил элемент так, что локальный "подкрас" даже не виден.

К качеству покраски у владельца тоже есть претензии.

"Когда снимали антигравийную пленку с капота и крыши, вспучилась краска. То есть адгезия материалов оказалась настолько слабой, что из-за какой-то пленки все вспучилось. Раньше машины красили лучше", - делает вывод владелец авто.

Лобовое стекло уже третье. Камень прилетел практически сразу после покупки. Оригинальное стекло с обогревом стоило 800 долларов, поэтому было куплено польское за 300.

"Сейчас стоит китайское без обогрева за 150 долларов. Жалею, что не поставил стекло с обогревом хотя бы в зоне покоя щеток, потому что обдува в этом месте с обратной стороны нет, щетки мерзнут", - говорит Александр.

В остальном с внешними кузовными элементами все в порядке.

А вот дверные петли ржавые, как и замок одной из дверей: "Задняя правая дверь, которой редко пользовались, как-то открылась прямо на ходу. Ее закрыли, но замок не закрылся. Пришлось промывать WD-40 и все смазывать".

Снизу с первого взгляда все в порядке: машина обработана антикором, ржавчина из нее не лезет.

Но на днище слишком много стыков листов металла, не прикрытых герметиком. Слишком много технологических отверстий, которые особенно подвержены ржавчине. Все это не самым лучшим образом будет сказываться на антикоррозийной стойкости.

На крепеже экономили - это очевидно. Найти не покрытые ржавчиной болты на этой машине сложно! Особенно не понравилась коррозия на соединении тормозной трубки.

Даже под слоем антикора болты ржавеют!

Некоторые из них уже сдались, как, например, болты крепления защиты глушителя. Защита болтается, стук слышен в салоне.

Сама выпускная система пока еще без коррозии.

Кронштейн системы ABS тоже весь ржавый.

В задней части кузова на днище под антикором немного ржавчины уже заметно.

"Если бы машина не была дополнительно обработана антикоррозийными составами, все было бы гораздо печальнее, - говорит Александр. - Думаю, что ржавчины на днище было бы очень много, раз в некоторых местах она уже проступает. Причем машина была обработана сразу!"

Некоторые элементы крепления троса "ручника" на заводские даже не похожи.

Зато с подвеской все хорошо и просто: сзади - обычная балка, спереди - McPherson, как у всех. Правда, передние стойки стабилизатора недавно начали постукивать.

Но больше всего проблем доставил двигатель.

"1,6-литровый бензиновый турбомотор ЕР6, разработанный совместными усилиями PSA и BMW, экономичный и тяговитый. Но по надежности он просто ужасный. Тут стоит прямой впрыск топлива и соответственно ТНВД - топливный насос высокого давления. После пробега 8000 километров машина на ходу перестала тянуть, двигатель начал троить. Но проблема появлялась не всегда. Заглушишь, заведешь снова - все начинает работать нормально. В общем, периодически появляющаяся проблема, между визитами на сервис. Дилер отказывал в гарантийном ремонте, так как диагностика не выявляла неисправность. Но все же удалось со скандалом его убедить в необходимости замены ТНВД. После этого мотор заработал нормально, проблема исчезла".

Затем на пробеге 60 тысяч появился рокот цепи ГРМ, который проявлялся "на холодную".

"Отвез машину к дилеру. Там поменяли цепь ГРМ - рокот прошел. Гарантия уже закончилась, но дилер предоставил запчасти и заменил привод ГРМ бесплатно. Так что иногда не все так уж плохо с клиентоориентированностью у наших дилеров".

Но на этом приключения с мотором не закончились.

"На 70 тысячах километров поменяли масло. Обычно от замены до замены раз в 10 тысяч в этот мотор нужно подливать литр масла. А тут на 74 тысячах полез проверять масло - оказалось, что полтора литра куда-то исчезло. Подлил масло. Спустя тысячу километров обнаружил, что начал гореть датчик давления масла при затяжных поворотах направо. По расчетам за этот пробег должно было уйти на угар 100 граммов масла, а ушло опять полтора литра! Кроме того, обнаружил, что мотор сильно дымит после долгого простоя на холостых оборотах. Например, подождал человека 10 минут, не глуша двигатель, тронулся - в зеркале заднего вида сизая завеса дыма. Снял патрубки с турбины - обнаружил в них масло. Повез машину на СТО к специалистам, которые ремонтируют системы турбонаддува".

Александр обращает внимание на то, что по масляному щупу очень сложно оценить уровень масла в поддоне: "И это я его еще серебристым покрасил! Раньше конец щупа был черным, на нем вообще ничего не было видно! Проверяешь масло на ощупь. То есть датчика уровня масла, как в тех же старых Mercedes, тут нет. Щуп дурацкий - на нем вообще ничего не видно. Масло мотор может "поджирать". В общем, будьте осторожны с этим двигателем. Проворонить уровень масла можно очень легко".

Оказалось, что турбина еще в порядке. Но специалисты порекомендовали сделать ей ремонт, так как ее ресурс составляет около 120 тысяч км. Было предложено 2 варианта: замена уплотнений и балансировка ротора с гарантией 1 год или же капремонт с гарантией 3 года. Был выбран второй вариант, который обошелся в 600 руб. с учетом использования оригинальных запчастей.

"Причина проблемы - задубели маслосъемные колпачки. Они были на ощупь просто пластмассовые. Некоторые клапаны были сильно закоксованы. Пришлось полностью перебирать ГБЦ. Причем из-за проблем с соосностью потребовалась замена звезд ГРМ. Снятие и установка ГБЦ с проверкой масляного насоса на неофициальной СТО стоили 1200 рублей. Взяли немало, конечно. Зато оригинальные запчасти на ремонт или их проверенные аналоги стоили 600 рублей. Сам ремонт ГБЦ - 500 рублей. Также в процессе этого ремонта менялось масло и антифриз, была произведена раскоксовка поршневых колец. Кстати, цилиндры мотора порадовали отсутствием следов износа и наличием явно выраженного хона. Итого больше 3000 рублей пришлось отдать на ремонт турбины и ГБЦ".

Но и на этом проблемы не закончились. СТО на работу по снятию-установке ГБЦ дала только 1 месяц гарантии.

"Я этот месяц музыку в машине не слушал, а прислушивался к работе двигателя. Не нравилось, как он работал на холостых оборотах, как будто гидрокомпенсаторы цокают. Но глухо, не звонко. Послушал все стетоскопом - вроде все в порядке, разве что в генераторе один из подшипников начинает "умирать". Снял ремень - обнаружил сильное осевое биение шкива коленвала. Завез на СТО на гарантийный ремонт, там поменяли шкив коленвала - стук исчез. Но все равно небольшое осевое биение осталось. Так что есть вероятность, что тут и коленвал еще кривой! Запчасти, кстати, дешевые, даже "оригинал". Но вместо оригинальных деталей, которые подвели своим качеством и ресурсом, для ремонта мотора я покупал в основном запчасти других хорошо зарекомендовавших себя производителей, которые в половине случаев оказывались дороже оригинальных. Кто изготавливал "оригинал" - неизвестно, но качество очень сильно хромает".

С чем проблем не было, так это с "автоматом", салоном и электрооборудованием. Так что "французы" удивляют. Где раньше было плохо - теперь хорошо. Где было хорошо - теперь плохо…

Также из положительных моментов - просторный багажник с высокой погрузочной высотой.

Машина очень экономичная. По словам владельца, при езде на круиз-контроле со скоростью 130 км/ч расход топлива получается 7,5-8 л на 100 км. При 90 км/ч мотор потребляет всего 5 л, в городе - 8,4. И это машина с гидромеханическим "автоматом"!

"Citroёn C4 Sedan - красивый, тихий и комфортный автомобиль. Но с надежностью и стойкостью к коррозии у него явно есть проблемы. Сейчас все машины такие, такова тенденция, - говорит Александр. - Если бы я мог себе позволить менять автомобиль каждые три года, не переживал бы по этому поводу. Но я считаю, что вещи должны быть качественными. Если я покупаю обувь, то выбираю такую, которую буду носить не один сезон. С машинами мне хочется так же. Я не такой богатый, чтобы покупать дешевые вещи".

Клуб Citroen C4 Sedan

Добрый день.
Машина стала глохнуть, загорелся индикатор проверки двигателя. Долго ли, коротко ли, замена ТНВД.
Пробег немного более 60K, почитал форум, понятно что самому оплачивать.
В официальном сервисе хотят 30000. Стоит искать дешевле и делать на стороне? На какую сумму ориентироваться?
Кто сталкивался, поделитесь информацией пожалуйста.

--------------------------------------------
Ищется куратор данной темы.
Шапка будет наполняться со временем.

Не факт, есть лояльные ОД, а точнее дилеры, которым оформив запрос в представительство, удается провести по гарантии работы которые формально уже не подпадают под гарантийные обязательства, производитель бывает идет на встречу. Особенно, если в гарантийный период были зафиксированы обращения клиента со схожей симптоматикой. Достоверно знаю, что например Ситроен и двигатель по гарантии менял, по истечении более 3-х лет и окончания гарантии. Совет попробуйте еще и с ОД поговорить на этот счет или найти другого.

+ 100500 . я вот об этом же и говорю. мне когда меняли, менеджер посмотрел в сервисную книжку, и сказал : а , у вас гарантия 100 т. .

Коллеги, внезапно загорелся значок неисправности двигателя. ELM показывает код ошибки P0087. Судя по кодам, которые на форуме выкладывали в соответвующей ветке, это "P0087 - замена ТНВД".
Расстроился я конечно сильно.
Есть некоторые вопросы:
1) Список запчастей - Насос высокго давления 1920.LL, нужно ли что-то еще?
2) Сколько/как можно ездить пока? Другими словами насколько можно оттянуть поездку к ремонтникам?
3) Также показывается ошибка U1208, но как я понял это просто потеря соединения ELM-Can?

При этом перед ошибкой был в нескольких пробках, а загорелась она вообще на светофоре. До этого машина как будто глохла. Зато после появления ошибки стала ехать вообще отлично.
Понимаю, что это скорее гадание на кофейной гуще, но что делать: ехать на СТО для комп. диагностики (ошибку я и так вроде знаю), срочно менять ТНВД, скинуть ошибку и понаблюдать, еще варианты?

Ремонт тнвд на ситроен с4

дима30 » 10 июл 2011, 12:04

дима30

9911 » 12 июл 2011, 17:09

дима30 » 13 июл 2011, 13:09

дима30

9911 » 13 июл 2011, 17:34

ремонт ТНВД Simens 2.0 HPI

pasha4164 » 26 окт 2014, 19:29

pasha4164

Pashka » 26 окт 2014, 20:26

Pashka

Atrakhimovi4 » 27 окт 2014, 20:53

Atrakhimovi4

pasha4164 » 29 окт 2014, 19:12

pasha4164

Atrakhimovi4 » 30 окт 2014, 05:42

Atrakhimovi4

9911 » 30 окт 2014, 16:52

Atrakhimovi4 » 30 окт 2014, 19:45

Atrakhimovi4

pasha4164 » 01 ноя 2014, 04:56

pasha4164

Atrakhimovi4 » 01 ноя 2014, 12:24

Atrakhimovi4

pasha4164 » 01 ноя 2014, 14:07

pasha4164

Atrakhimovi4 » 01 ноя 2014, 17:47

Atrakhimovi4

pasha4164 » 02 ноя 2014, 07:22

pasha4164

9911 » 02 ноя 2014, 14:26

Atrakhimovi4 » 02 ноя 2014, 20:57

Их там 3 штуки,а сколько они живут неизвестно,у меня на новом тнвд через 10 месяцев порвалась. Поломку тнвд легко определить,на лексию уже можно не ехать,когда обороты двигателя около 4000-4500 подымаешь, то тогда машина сразу входит в аварийный режим, на газ жмешь обороты выше 2000 не подымаются,и это происходит каждый раз,завел,обороты машине дал и опять аварийный режим. Это 99% тнвд,регулятор давления редко из строя выходит.

Раз вы ездите нормально,в тнвд лезть не стоит,если сломается то до дома доехать можно. Проверьте какое давление дает подкачивающий насос из бака,на топливной рампе слева есть нипель как в колесах,включаете зажигание,насос когда топливо накачал,манометр подключаете,давление должно быть около 2.5,потом заводите машину и опять подключаете манометр,давление должно быть около 5, (у меня манометр с разметкой до 10). Проверьте у себя показания,я потом гляну сколько точно у меня,я себе недавно менял. Когда подкачивающий насос накрывается,тогда начинаются глюки у машины,то на ходу глохнет,то в аварийный режим входит,ошибки выскакивают то по заслонке,то по топливной системе,я себе так три заслонки поменял и все тоже самое,пока в определенный момент он полностью не сдох.

Если у вас в городе есть толковый компьютерщик с лексией,заедьте сделайте диагностику двигателя. Вообще на будущее купите себе прибор елм 327,если вдруг какая ошибка выскочит,можно сразу посмотреть,чтобы лишний раз не ездить на диагностику и деньги не платить,коды ошибок в нэте можно скачать для нашего мотора,он стоит около 30 баксов,есть и дешевле,я на нем уже много сэкономил. Еще желательно познакомиться с людьми в вашем городе,кто ездит с таким же мотором.

Atrakhimovi4

9911 » 03 ноя 2014, 16:06

pasha4164 » 03 ноя 2014, 16:56

pasha4164

1.6 THP ошибка по ТНВД но это не он

Всем привет))))
Решил сделать отдельную тему, так как похожих проблем и пути решения не нашел.
Точней похожие проблемы есть, а вот решения пока к сожалению нет.

Итак начнем:
Имеем Citroen C5 1.6 THP 2010 года. пробег 152 000 км.

В один прекрасный вечер по дороге в деревню, ощутил что машина будто бросила якорь при разгоне, дергалась подрыгивала и все вытекающие(((.

Доехал до дома сильно не разгоняясь.
Прочитал ошибки, ошибка была одна P0087(Антиполюшен и чек на приборке), ну что как говорят приплыли ТНВД.

Первым делом я начитался форумов, что в 99% случаев эта ошибка по причине выхода из строя ТНВД. Посмотрел статьи как перебирают, ну думаю можно попробовать.
Теперь история с ремонтами:

1) Самостоятельный ремонт ТНВД .Перезалил масло в ТНВД в ванночке все почистил собрал поставил, приехал обратно домой, тупила но как показалось меньше. На следующий день все повторилось, машина не хотела ехать от слова совсем. Газ нажимаешь а она чихтит, дергается и не разгоняется совсем. Читаем ошибки. ошибка одна по ТНВД все та же. Не помогло.

2) Заказал ТНВД ремонтный, поставили. Реакция такая же. Не помогло

3) Связался с человеком который перебирал ТНВД. Рассказал что присланный не держит давление. Ошибка таже. Человек прислал еще один ТНВД. Поставил.Поменял 2 трубки подходящие к ТНВД. Машина завелась почихала. Я даже подумал что все отлично. После того как решил прокатнуться,\ причем даже не режим газ в пол, просто более резкое ускорение, машина бросает якорь и не едет. Вообщем все те же самые симптомы.

4) Поехал к дилеру с этой проблемой. Из наблюдений - На холостых нет никаких намеков на тупость машины. только при езде при ускорении. При нагрузке как я сделал вывод. Ошибка выпала после того как я решил придавить, она тупила но при этом ошибку не выкидывала. Ну вообщем после езды в режиме еду стою, выскочила ошибка ТНВД. Я уже устал от замен этих ТНВД, согласился а установку нового.
И тут самое интересное, ставят новый ТНВД и проблема никуда не ушла. Авто в сервисе а я с загадкой, есть мнения куда смотреть где искать?

Ошибки повторюсь одни это P0087 больше ничего.Потеря тяги тупой и разгон со всеми вытекающими.

Давление в баке держит. На холостых к ТНВД вообще никаких претензий он себя не проявляет.

Цепь, клапанная крышка, колпачки, турбина, свечи, катушки - все делалось. И до этой проблемы никаких ошибок не было. летала как самолет.

Снятие и установка ТНВД Ситроен Ксантиа

Постарайтесь не допустить попадания грязи внутрь насоса! При сборке понадобятся новые уплотнительные кольца полых болтов штуцерных соединений топливных линий.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Прикройте полиэтиленом генератор во избежание попадания на него дизтоплива. На моделях, оборудованных кондиционером воздуха, снимите генератор с монтажной скобой (см. Система преднакала - дизельные модели), а также ремень привода вспомогательных агрегатов.
3. С целью обеспечения доступа, снимите кожух воздухораспределителя. В случаенеобходимости снимите также впускной воздуховод и отсоедините вентиляционныйпатрубок от заливной горловины двигательного масла. Подробнее см. соответствующиеразделы настоящей Главы.
4. На моделях с РКПП подоприте противооткатными башмаками задние колеса, затемподдомкратьте правый передний угол автомобиля таким образом, чтобы колесо полностьюоторвалось от земли. Установите поднятый автомобиль на подпорку и включите 4-юили 5-ю передачу, чтобы легко проворачивать двигатель за правое переднее колесо.На моделях с АТ двигатель следует проворачивать гаечным ключом за болт шкиваколенчатого вала (с целью снижения сопротивления выверните свечи накаливания).
5. Снимите верхнюю крышку(и) газораспределительного ремня (см. Главу Ремонт двигателя).
6. При соответствующей комплектации отсоедините шланги от вакуумного преобразователяна торце ТНВД.

7. Отсоедините от насоса трос газа - см. Снятие, установка и регулировка троса газа. На моделях с АТ отсоедините также трос включения режима kick-down (см. Автоматическая трансмиссия).

8. Также отсоедините от насоса приводной трос быстрого холостого хода (см. Снятие, установка и регулировка термочувствительного датчика оборотов быстрого холостого хода).

9. Отпустите хомут/отдайте штуцерный разъем и отсоедините шланг подачи топлива. При соответствующей комплектации, снимите уплотнительные шайбы полого болта штуцерного разъема. Сразу же закупорьте открытый конец шланга/штуцера и вверните на место полый болт штуцерного соединения во избежание попадания в систему грязи.

10. Отсоедините главную трубку возврата топлива и отстыкуйте штуцерный разъем трубки возврата топлива от инжекторов. Снимите уплотнительные шайбы полого болта штуцерного разъема. Не забудьте закупорить открытый конец шланги и ввернуть на место болт штуцерного узла (не перепутайте впускное и выпускное штуцерные соединения).

11. Отсоедините от насоса соответствующую электропроводку. Обратите внимание, что на некоторых насосах системы Bosch достаточно просто расстыковать контактные разъемы на кронштейне насоса. На других насосах придется отсоединять электропроводку от отдельных компонентов (некоторые контактные соединения защищены резиновыми колпачками).

12. Отдайте накидные гайки штуцерных соединений крепления топливных трубок к ТНВД и форсункам. Вторую половину разъема при отдавании накидной гайки следует удерживать дополнительным ключом.

13. Снимите трубки в комплекте.

14. Сразу же закупорьте открытые концы штуцерных разъемов во избежание попадания в систему грязи (можно воспользоваться отрезанными от резиновых перчаток пальцами).

15. Проверните коленчатый вал таким образом, чтобы два болтовых отверстия в зубчатом колесе ТНВД совместились с ответными отверстиями в передней пластине двигателя.

16. Проденьте в совмещенные отверстия два болта М8 и прочно затяните их. Обратите внимание, что болты должны удерживать зубчатое колесо в процессе снятия насоса, что позволяет избежать необходимости снятия газораспределительного ремня.

17. Пометьте положение насоса по отношению к опорному кронштейну.

18. Отдайте три передних крепежных гайки, снимите шайбы.

19. Отдайте заднюю гайку, извлеките болт (обратите внимание на расположение шайб). Подоприте сборку ТНВД деревянным бруском.

20. Снимите зубчатое колесо ТНВД с цапфы вала насоса (см. Ремонтные процедуры, не требующие извлечения двигателя из автомобиля - дизельные двигатели). Обратите внимание, что зубчатое колесо можно не вынимать из ремня. Для фиксации колеса после снятия насоса воспользуйтесь двумя болтами М8.

21. Аккуратно снимите насос. Извлеките из своего паза на цапфе вала насоса сегментную шпонку (если она посажена свободно).

22. То же проделайте со втулкой в задней части опорного кронштейна. Уберите снятые компоненты в надежное место.

1. Если снимали, посадите в свой паз не цапфе вала насоса сегментную шпонку.
2. Разместите насос на опорном кронштейне и подоприте его деревянным бруском.
3. Наденьте зубчатое колесо на цапфу вала ТНВД (см. Снятие и установка зубчатых колес ремня привода ГРМ части Ремонтные процедуры, не требующие извлечения двигателя из автомобиля - дизельные двигатели). Постарайтесь не допустить выпадения сегментной шпонки.
4. Добейтесь совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток. Еслиустанавливается новый насос, для приблизительной установки перенесите на негометку со снятого с двигателя.
5. Свободно наверните крепеж насоса.
6. Произведите установку фаз газораспределения (см. Методы проверкиустановки моментов впрыска топлива, Проверка и регулировка моментоввпрыска (ТНВД Lucas) и Проверка и регулировка моментов впрыска (ТНВДBosch)).
7. Подсоедините топливные трубки форсунок.
8. Подсоедините к насосу электропроводку.
9. Подсоедините трубки подачи и возврата топлива, правильным образом затянувих штуцерные разъемы (не забудьте заменить уплотнительные шайбы полых болтов).
10. Подсоедините приводной трос быстрого холостого хода (см. Снятие, установка и регулировка термочувствительного датчика оборотов быстрого холостого хода).
11. Подсоедините и отрегулируйте трос газа (см. Снятие,установка и регулировка троса газа). При соответствующей комплектации подсоединитетрос включения режима kick-down (см. Автоматическаятрансмиссия).
12. Где требуется, подсоедините шланги к вакуумному преобразователю.
13. Установите верхнюю крышку(и) газораспределительного ремня.
14. Опустите автомобиль на землю.
15. Где требуется, установите на место крышку воздухораспределителя.
16. Снимите полиэтилен с генератора. На моделях, оборудованных К/В, установитегенератор с монтажной скобой и ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Системызапуска и заряда).
17. Подсоедините отрицательный провод к батарее.
18. Удалите воздух из системы питания (см. Заполнение системы питаниятопливом и удаление из нее воздушных пробок).
19. Запустите двигатель и проверьте правильность регулировок ТНВД (обратитеськ Главе Текущее обслуживание).

Ремонт тнвд на ситроен с4

В данной статье мы расскажем вам о том, как самостоятельно разбирать, чистить и заправлять топливный насос высокого давления. Именно с этой деталью довольно часто связаны проблемы у Citroen-C5 с мотором HPi. Нанос высокого давления – очень дорогая деталь, продлить ему жизнь бесплатно очень приятно.

Давайте разберем и почистим ТНВД Siemens. Снимите насос с мотора вашего автомобиля. Затем, с насоса, снимаем небольшое резиновое кольцо и пластмассовую прокладку.

Откручиваем три болта на насосе. Для этого насос зажмите в тиски, болты откручивайте воротком, так как они будут очень сильно зажаты. Когда вы отвинтите болты, плоской отверткой разделяем по окружности обе части насоса. Вы должны будете увидеть синюю уплотнительную резиновую прокладку. Когда это произойдет, отвертку уберите, чтобы прокладку не повредить и не повредить внутренности насоса. Будьте готовы, что потечет масло – нужно подложить тряпку или разбирать над стеклянной банкой. Далее, руками аккуратно разожмите оставшиеся миллиметры, придерживайте вместе обе части, дайте полностью стечь маслу.

Стопорное кольцо снять очень трудно. Для этого, лучше всего просверлить небольшое отверстие. Это будет самым безопасным и элегантным решением. В кольце есть разрыв, с помощью которого можно свободно его вращать по окружности обычной отверткой. Лучше сделать отверстие снизу, относительно расположения насоса на двигателе. Вставьте отвертку в разрыв кольца, двигайте кольцо по окружности, пока разрыв кольца не совпадет с выбранным для отверстия местом.

Когда у вас все совпадет, возьмите отвертку, замерьте ей глубину от бортика до паса, в котором находится стопорное кольцо, отметьте на отвертке карандашом. Теперь отверткой переносим точку для отверстия на другую, внешнюю сторону корпуса. Возьмите сверло диаметром 1 мм, дрель. Аккуратно, на месте метки, просверлите отверстие.

Сдуйте стружку, образовавшуюся после сверления, чтобы она не попала внутрь насоса. Возьмите отвертку и сдвиньте кольцо так, чтоб его конец закрывал отверстие на 2 мм. С наружной стороны вставьте шило и подденьте кольцо отверткой. Сферообразный колпачок выньте, затем выньте находящийся под ним резиновый колпачок. Резиновый колпачок не проткните, когда будете снимать железный верхний.

Возьмите эту же половинку, переверните и постучите ей по газете или тряпке на столе, пока промежуточная пластина не выпадет и не откроется доступ к мембранам.

Ремонт ТНВД и форсунок Ситроен (Citroen) в Санкт-Петербурге

Наш Бош Дизель Центр проводит работы по диагностике и квалитативному ремонту топливной аппаратуры автомобилей, как зарубежных, так и российских марок. Применяя мощное оснащение цехов и личный профессиональный опыт, наши квалифицированные мастера осуществляют ремонт ТНВД Ситроен на качественно и в короткие сроки.

Частные причины поломки топливной аппаратуры

Большинство автовладельцев , столкнувшихся с утратой функциональности топливной системы, беспокоят причины возникших поломок, среди которых могут быть:

Износ элементов ТНВД
Ослабление натяжения или увеличение зазора между элементами
Использование некачественного бензина
Наличие в топливе воды, механических примесей, частиц пыли

Диагностика ТНВД и форсунок

Cущественно уменьшить вероятность появления поломок в агрегатах микроавтобуса может только своевременная диагностика топливной системы Citroen, и, кроме того, замена и очистка фильтров, использование топлива хорошего качества.

Проверка топливной системы Ситроен проводится для сбора общих данных о состоянии системы, для последующего квалитативного ремонта. Только диагностика ТНВД и форсунок Citroen, осуществленная на специальном диагностическом оборудовании ремонтным мастером, точно знающим, какие данные ему следует выявить, может считаться достоверной. Выполнение в нашем техцентре проверки ТНВД и форсунок Citroen – это первый этап к восстановлению функциональности автомобиля.

Следует помнить, что пренебрежение должным уходом за топливной системой постепенно приводит к формированию поломок, которые могут провоцировать сбои в работе и других агрегатов транспортного средства, и даже их полную поломку.

Ремонт ТНВД и форсунок Citroen

При уже возникших неполадках, крайне важно без промедления привлечь опытного специалиста, который проведет ремонт в точном следовании всем этапам работы.

Опытные специалисты нашего технического центра регулярно осуществляют ремонт топливной аппаратуры Ситроен, строго соблюдая поэтапность данного вида работ.

Демонтаж и разбор агрегата
Замена вышедших из строя комплектующих
Сборка агрегата
Диагностика на стенде

При обнаружении серьезных поломок, не подлежащих устранению, проводится полная замена ТНВД Citroen.

Замена форсунок Ситроен

Одной из наиболее регулярно возникающих поломок топливной системы является износ форсунок. На самом деле, ремонт форсунок Ситроен представляет собой замену износившихся деталей на новые. Замена форсунок Citroen производится с применением родных запчастей, которые рекомендуют для конкретной марки автомобиля. Также в процессе замены форсунок могут быть использованы неоригинальные запасные части, но имеющие прекрасные технические данные.

Организованные в нашем техцентре отличные условия для эффективной работы, позволяющие нашим автомеханикам производить ремонт топливной системы Citroen в СПб не только на высоком уровне качества, но и в заранее установленные сроки. Используемое в процессе ремонта новейшее оборудование и запчасти делает ремонт ТНВД в нашем техцентре надежным средством восстановления безопасности управления транспортным средством.

Читайте также: