Ремонт вилки иж орион

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 04.10.2024

Подробная инструкция по замене штатной вилки на пневмо-воздушную вилку с литыми дисками – ИЖ Юпитер-5

— Мотоцикл, а точнее ИЖ Юпитер-5 я перевёз от тестя еще осенью прошлого года, дабы у него он все равно без дела стоит. И сразу много идей и мыслей в голове начало крутится. И я решил их особо далеко в карман не убирать. А по возможности начинать осуществлять. Давно еще на первых своих мотоциклах мечтал о Литых Дисках, видал, но редко в наших краях, и внешний преображенный литыми дисками вид мне очень нравился. В связи с чем и начал поиски, и уже той же осенью мне удалось нарыть Пневмо-Воздушную Вилку от "Иж Орион" с комплектом литых дисков. Литье перекрашено в белый цвет порошковой краской. В оригинале имеет цвет Серый + черный. На литье так же имеется маркировка со словом "ИЖ" (обведено на фото красным), что в свою очередь подтверждает оригинальную причастность к данному мотоциклу. Фото комплекта добавил ниже.

— На фото возможно не особо видно, но конусные подшипники на колесе уже заменены предыдущим владельцем на обычные однорядные (4 штуки). В дальнейшем попробую поискать и поставить уже 2 двухрядных подшипника импортного производства, дабы есть у нас такой хороший магазин подшипников, как "Квант" и "Уса".

— Переднее колесо не снимал с вилки, но небольшой люфт есть, что меня категорически не устраивает, будем разбирать и искать причину.

— Предварительно произведите замеры диаметра стоек амортизатора штатной вилки и стоек амортизатора вилки "Иж Ореон". В моем случае диаметр штатных стоек (Уже подзабыл, точно не помню) 36мм, а диаметр стоек "Иж Ореон" составил 38мм. Что свидетельствует о замене "Верхнего и Нижнего мостиков" вилки. Ну либо расточка штатных, что является нагревом и послаблением детали.

— Далее приступаем к замене. Т.к. фото процесса замены я особо не зафиксировал, буду объяснять в подробностях уже на установленном литье и вилке. Для этого нам необходимо изначально снять седло, и далее переходим к снятию штатного заднего колеса. Снимать кожух и цепь нет необходимости. Откручиваем гайку (Крепеж №1).

— Далее переходим на другую сторону и откручиваем крепление глушителя (Крепеж №2), опускаем глушитель немного вниз, чтобы при вытягивании "штока" колеса он не уперся в ребро глушителя.

— Открутив гайку (Крепеж №1) и крепление глушителя (Крепеж №2), можно приступить к выбиванию (вытягиванию) "штока" колеса (Крепеж №3). После того как "шток" вынут из колеса, не теряем втулку и гайку (Крепеж №1).

— Теперь можно приступить к снятию колеса. Встав сзади по ходу движения мотоцикла, беремся за колесо и сдвигаем его влево, затем аккуратно (немного покручивая его) вытягиваем колесо вверх. Таким же способом можно менять колодки и подшипники на заднем колесе. Далее мотоцикл стоящий на подножке, но без колеса переваливаем назад, теперь есть простор для того чтобы выдернуть переднюю вилку.

— Снимая переднюю вилку, можно пойти 2 способами. Изначально снимем топливный бак, чтобы лишний раз его не царапать. Опишу более простой способ.

— Изначально снимаем щиток приборов, тем же самым ослабляем зажатые верхние части стойки амортизатора. Для этого откручиваем и вынимаем 2 болта (Крепеж №4 и Крепеж №5). Приборка снята, для удобства, если не боитесь запутаться в проводах, можно отцепить все клеммы, трос спидометра (Обязательно в обоих случаях) и отложить приборку в сторону.

— Переходим к снятию руля и замка зажигания. Для этого заглядываем вниз под "Верхний мостик" вилки и видим с одной и с другой стороны гайки крепящие руль (Крепеж №6 и Крепеж №7). Открутив эти гайки вытягиваем руль на себя. Снялся как руль, так и замок зажигания, гайки так же не теряем. С ручки переднего ручного тормоза необходимо снять тросик, ибо от штатной вилки он на передние дисковые тормоза уже не пригодится. Так же, если вы не боитесь запутаться в дальнейшем в проводке, можно всю электрику отцепить от руля. Я не стал, руль откинул в сторону где стоял бак, вместе с замком зажигания.

— Переходим к снятию передней фары. Для этого откручиваем с обеих сторон по болту (Крепеж №8 и Крепеж №9). Снимаем клемму с проводами, питающую фару. Снимаем фару и откладываем подальше, чтобы не повредить и не разбить стекло.

— Далее можно пойти 2 способами:

1. Первый способ — Это вынимать стойки амортизаторов из "Верхнего мостика" и "Нижнего мостика" вилки, ослабив нижнюю часть зажимающую стойку амортизатора (Крепеж №10 и Крепеж №11). Фото ниже.

2. Второй способ – Это вынимать стоки амортизаторов вместе с "Нижним мостиком" вилки, сняв только "Верхний мостик" вилки, что в принципе ускоряет работу, но увеличивает шансы потерять шарики "подшипников" (Я бы назвал это просто обоймы), которые находятся как сверху, так и снизу на "Валике рулевой колонки".

— Я пошел вторым способом.

— Заглядываем под "Нижний мостик" вилки и видим там "Ограничитель поворота руля". Убираем шплинт и переходим дальше.

— Затем смотрим на "Верхний мостик" вилки и видим рукоятку жесткости руля (рукоятка демпфера). В неё входят: Сама рукоятка, скоба (Кто-то называет пружина) и Шайба (Опорный диск). Все это нам необходимо снять. Для этого откручиваем рукоятку до конца, при этом поддерживаем внизу "Ограничитель поворота руля". Все сняли, и у нас осталось открутить гайку М-26 (Крепеж №12), которая и крепит "Верхний мостик" вилки. Откручиваем гайку М-26 (Крепеж №12) и снимаем "Верхний мостик" вилки, стягивая его на себя. Затем мы видим последнюю гайку М-26 (Крепеж №13), крепящую "Нижний мостик" вилки вместе с "Валиком рулевой колонки".

— Открутив гайку М-26 (Крепеж №13) и сняв её мы видим обойму на самой раме и на этой гайке, так же и шарики, которые выполняют роль подшипника. Размер шарика – 5,5мм. Так же мы видим засохшую с годами смазку, шарики и мазку убираем, чтобы в дальнейшем все прочистить и поставить на место. А так же избежать потери шариков при дальнейшем снятии вилки. Фото ниже добавил, сделано уже при сборке.

— Далее переходим непосредственно к снятию всей нижней части вилки вместе с "Нижним мостиком" и "Валиком рулевой колонки". Фото, чтобы все понимали, что это и где это добавил ниже. Фото с инета.

— Как выглядит в разобранном виде всё это дело, естественно добавил.

— В моем случае, при снятии вилки, часть нижних шариков рассыпалась, а так как пол у меня в гараже пока что деревянный, 5-6 шариков ускакали под пол… Общее количество шариков, что вверху, что внизу – 22шт, всего 44шт. Для меня это не приемлемо, собирать обратно без не хватающих элементов – вероятность подклинивающего руля меня не устраивала! Благо есть в нашем г.Кирове магазин "Квант", который и выручил меня, съездил и взял подшипников.

— Изначально глянув в книжке увидели с продавцом что 5,5мм шарики идут в 201 подшипнике (по 7 шт в каждом), я взял 2 штуку. Но после того как я расколол подшипник, я увидел там 6мм шарики, которые не совсем ГУД садились в обойму, кто проделывал подобное тот поймет… Пришлось вновь ехать и покупать другой подшипник, на этот раз без ошибочно определили взял подшипник 1202, там 20 шариков диаметром 5,5мм, вскрытие подтвердило))

— Ну и в заключении. Подготавливаем комплект с Пневмо-Воздушно вилкой и литыми дисками к установке. Смазываем обоймы. Вставляем аккуратно шарики, и собираем всё это дело в обратном порядке, ничего особо сложного и мудреного нет.

— Смазку покупал уже давненько — вот такую, уже много где выручила. Фото ниже.

— В конце концов, собрав все получаем замечательный результат, который радует глаз)) После сборки не торопитесь все протягивать на мертво, стоит выкатить из гаража и осмотреть, не перекосило ли все это дело, если есть чутка, то можно слегка упереться передним колесом в стену\притвор и подравнять рулем в право\лево, а затем уже и протянуть. Я пока что не протягивал, ибо предстоит еще разбирать не раз) Осталось закончить работу с передними дисковыми тормозами, но это уже совсем другая история…)

ремонт передней вилки иж планета 3

Иж Планета. 1965 г.в! Часть 5. Передняя вилка.

Несущие части я оставил от п4, но с гидравликой мне пришлось повозиться. Цилиндры от п4 я оставил не тронутыми, ПОКА НЕ ТРОНУТЫМИ. Затем взяв один цилиндр от старого распилил его напополам ( а можно и целые) и наварил на цилиндры от п4. Все делать надо очень точно и ровно. Затем взял штоки от старого и удлинил их на 70мм(это зависит от того сколько вы наварили и куда в дальнейшем будете это ставить). Внутренние поршни-клапаны от старого так как они намного прочнее чем на новых (доказано временем: за сорок лет работы они не стерлись, а новые за 10лет езды пришли в негодность).

И вот тут идет самый шоколад. Сняв со штока поршни-клапаны верхнюю крышку не снимаем, но подкладываем туда пружины, пружины от корзины сцепления, затем вставляем упор и поршень-клапан. Все это дело закручиваем, завальцовываем, шоб не открутилась, ставим все назад и вуаля. Даже когда масла будет недостаточно стуков не будет так как отбойники обратного хода делают свое дело. Количество пружин зависит от того сколько вы наваривали, желательно не менее ДВУХ пружин. И засчет наваренных цилиндров увеличивается и ход. Для стандартных несущих труб ход не должен превышать 25 сантиметров, но это все зависит от размера колес, от основных пружин и от расстояния между направляюшими кольцами внутри пера.

Впрочем когда вы туда влезите то сразу все поймете, сразу все увидите сами. 1- шток, 2- место сварки двух оболочек цилиндров, 3- тоже шток, 4- крышка верхняя, 5- клапан, 6- поршень, 7- ПРУЖИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ ДВЕ ШТУКИ Ход 200мм при 19дюймовых ураловских покрышках 3. 75. Но опять МАЛОВАТО. " На дорожных мотоциклах ИЖ "Юпитер-3" и ИЖ "Планета-3" У многих мотоциклистов возникали проблемы при разборке и сборке передних вилок "ижей", а все по тому, что не всегда хватало элементарных инструкций, изложенных человеческим языком, а не языком сухой терминологии. Иногда возникают сложности и при. Попробуем изложить такую инструкцию по разборке и сборке передней вилки мотоцикла ИЖ третьей серии ( ИЖ Планета 3, ИЖ Юпитер 3 Разборка передней вилки происходит в такой последовательности.

Откручиваем пробку 1 на половину ее резьбы, ослабить стяжные болты в нижней траверсе 3 и снять колесо. После этого слегка постукивая молотком, через доску 25-35мм, либо какую другую прокладку из мягкого материала, чтоб не деформировать и не повредить деталь (несколько слоев толстого картона, толстый прочный пластик), по пробке 1 для освобождения несущей трубы 4 из верхней траверсы 2, вывернуть пробку из несущей трубы и со штока 6. После этого извлеч перо и слить смесь, вывернуть болт 10, извлечь гидроамортизатор и пружину 7, отвернуть корпус сальника 5 и снять подвижную трубу 8 Напомню, ИЖ Планета 3 и ИЖ Юпитер 3 имеют вилку одинаковой конструкции. После промывки деталей выполнить сборку в обратном порядке, проследите, чтобы штифт на стойке попал в фиксирующее отверстие в наконечнике.

ИЖ Планета. Восставший из хлама. Часть-6

Тогда заворачиваем болт 10 до отказа. Разборка и сборка второго пера вилки ничем не отличается. Промывка. Для промывки используется бензин или керосин в количестве 200 см. куб. Для этого необходимо отвернуть пробки 1 (и промывочная жидкость и смазочная заливаются под пробку 1), винты и слить смесь, залить в каждое перо промывочную жидкость и немного прокачать перья, слить жидкость и закрутить винты. Рабочая смесь. Состав рабочей смеси для амортизаторов передней вилки зависит от условий эксплуатации. В летнее время это смесь из 75 % машинного масла и 25 % трансформаторного масла. Зимой (актуально для мотоциклов с колясками, так как на двух колесах зимой не уютно) 15 % автомобильного и 85 % трансформаторного или 50 на 50 турбинного и трансформаторного масла.

В сегодняшней статье постараюсь описывать каждый, даже самый маленький процесс в мельчайших подробностях, ибо тема сегодняшней писанины довольно серьезная, а найти в интернете что-то действительно стоящее ну реально сложно, можно, но сложно. И, конечно же, желание примкнуть к именно стоящей чего-то теме у меня гораздо больше, чем написать просто пару слов о том, как тяжело и геморно разбирать ОРИОНовские перья. В общем-то хватит разговаривать не о чем, погнали разбираться.

Итак, начнем с того, что перья уже сняты с мотоцикла, и чтобы их разобрать, нужно иметь некоторые инструменты, а кое-какие изготовить самому.

Инструменты которые нам понадобятся:

1. Ударная отвертка. Без нее НИКУДА. Хотите верьте, хотите нет.

2. Хорошая, а главное ШИРОКАЯ бита под обычный шлиц отвертки.

3. Любимый инструмент ИЖевода, да что там ИЖевода, совковода скорее, да-да, речь о молотке.

4. Собственно-изготовленная отвертка, и тут я хочу сделать не большое отступление. Ребят, я немного м*дак, и не сфотографировал отвертку, которую сделал. Извиняюсь за это, но там нет ничего сложного, об этом ниже.

5. Товарищ, девушка, жена, в общем любой человек, или же еще 2 руки, которые нам обязательно понадобятся. Это конечно не инструмент, но поверьте, одни вы не справитесь.

6. Тисы. Хорошие такие, мощные тисы.

7. Ключ на 14.

8. Строительный фен. БЕЗ НЕГО ДАЖЕ НЕ СУЙТЕСЬ РАЗБИРАТЬ ПЕРЬЯ, заго*някаете шлиц на болте и все. Не поленитесь взять его у товарища, или купить в магазине, вещь очень нужная в нашем деле.

9. ВОЗМОЖНО, понадобится вороток с головкой на 8, в которую будет вставлена ШИРОКАЯ бита под обычный шлиц отвертки, ней удобнее откручивать чёртов болт снизу стакана пера, который сидит на лаке.

10. Ключ на 22.

11. Нож.

12. Узкие плоскогубцы.

Вот как то и все из инструментов, идем дальше.

Изготовление специальной отвертки.

Тут на самом деле все просто, уверен вы не глупые и поймете меня и без фото, в общем зачем она вообще нужна, особенности конструкции пера таковы, что болт, который вкручен на дне стакана, крепит основную, скользящую трубу, внутри этой трубы имеется болт со шлицами, он бывает разный, у меня был такой, как на этом фото.

Как видно по фото, это ппц а не болт, да и не болт это вовсе, это, ну не знаю, штуцер что-ли, не суть, у меня это будет болт.

Именно в этот "супер паз" и будет вставляться наша отвертка.

Изготавливаем отвертку из шестигранной заготовки на 14, по длине точно не скажу, знаю точно, что 50 см будет достаточно.

Берем болгарку и начинаем на торце нашей заготовки изготавливать некий шлиц, дабы он зашел в этот самый "супер паз" на болте внутри пера. длина шлица должна быть не меньше 15 мм, лучше сделайте 16, а там если что подрежете болгаркой. Толщина шлица где-то 1.5-2.5 мм. Почему мы взяли именно шестигранную заготовку? Потому что ее будет удобно держать ключом на 14, весь то и секрет, собственно. Вот фото, оно не мое, там парень использовал квадратную заготовку, вместо шестигранной, но шестигранная удобнее.

разборка перьев

Берем ключ на 22 ( По моему на 22, если на 22 будет мал, берем на 24) и откручиваем верхнюю крышку пера, в ней имеется ниппель для подкачки воздуха, его не трогайте, там ломаться и загрязняться нечему, не стоит туда лезть, стоит и пускай себе стоит, дай ему бог здоровья еще 100 лет там стоять, так вот, берем ключ и откручиваем эту крышку, но сначала нажмите на ниппель и выпустите воздух из пера, если он у вас там конечно есть, если есть, поздравляю, сальники более-менее что-то еще держат, у меня, кстати, воздух был) После того, как выпустили воздух откручиваем осторожно крышку, придерживая ее, ибо под ней две пружины, они не под напряжением, но хр*н его знает, будьте осторожны и соблюдайте все правила безопасности, глаз, губ и носов, я уверен, у вас запасных нет.

Фото крышки пера:

После этого, достаем пружины, их две, кстати, на верху пружины стоит специальная шайба, вот она:

Если нижняя слетела с соединяющей пластмассовой втулки, вытащится сначала одна, длинная, но это не беда, ибо вторую (маленькую) легко достать, например, проволокой с подгнутым кончиком. Вот фото пружин.

Вот эта самая соединяющая втулочка

Далее берем какую нибудь емкость, объемом не менее 300 мл, лучше 400, и, перевернув перо вверх ногами, сливаем масло.

У меня, кажется стекло не масло, а какая-то жижа, это нормально, этому маслу как мотоциклу, 27 лет.

Идём дальше.

Берем наши перья в которых уже нет основных пружин и масла, и идем в гараж к тисам. Берем мощные тисы, берем какую нибудь тряпку, заворачиваем в нее перо, и зажимаем весь этот бутерброд в тисах. Зажимаем не сильно, но и не слабо. Будьте осторожны, стакан может лопнуть и приехали, это будет фиаско.

Далее берем нашу чудо-отвертку и пропихиваем ее внутрь основной трубы, там ловим паз шлицом, берем ключ на 14 и просим товарища держать его крепко и надежно, не давая проворачиваться отвертке.

Мы же, берем строительный фен, и начинаем греть болт, который находится на дне стакана. Я пытался без фена, ничего не вышло, только паз подпортил и все. В общем греем минуты 3-4, чем лучше нагреем, тем легче нам будет, поверьте, болт там сидит очень надежно, и просто так его открутить не получится, хотя почитая некоторые статьи в интернете, находил экземпляры, которые поддавались легко. Однако мы же на это надеется не будем. После прогрева феном нашего болта, берем ударную отвертку, любимый инструмент совковода, и начинаем этим инструмента со всей силы лупить по отвертке, просим товарища не расслабляться, иначе нашей самодельной отвертке придет пи*дец, вернее шлицу на ней, у меня так было, и я изготавливал все заново. Далее после нескольких ударов по ударной отвертке, берем вороток, или просто отвертку с широким пазом и начинаем откручивать болт руками, прилагая как можно больше сил, причем силы надо прилагать и на откручивание болта, и в торец пера, чтобы отвертка не соскочила Вам куда нибудь, если соскочит, столько приятных слов скажет Ваш язык, сами удивитесь. Если все получилось, ну что сказать, ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС! И Ваш список не выполняемых заданий сократится на одно)

Вот так выглядит болт, который крепит трубу. Присмотритесь и увидите небольшое количество лака на нем.

Точно такое же действие проделываем и со вторым пером.

После того, как болты выкручены, берем перья и все наши инструменты-помощники и идем, в моем случае) в дом, там теплее и уютнее :) Но если Ваш гараж теплый, или Вы просто супер мужик, или чудо женщина, то никуда не идем, а делаем следующее: Берем скользящую трубу и вынимаем ее со стакана. С обратной стороны трубы, с той, которая утопается на дно стакана, есть еще одна трубка, вот так она выглядит:

На ее начале, там где 4 маленьких отверстия, одевается алюминиевая втулка, она выглядит так:

Не теряем ее, кстати, обратите внимание, что у нее внутри, у меня там было довольно таки много стружки, ее нужно будет обязательно убрать, иначе наделает нам делов, но об этом позже.

На конце трубки одета пружина отбоя, самая маленькая из пружин (ее видно на фото выше). Так же на конце этой трубки имеется прорезь, в которую вставлено колечко из то ли текстолита, то ли пластмассы, с прорезью вдоль. Не сломайте и не потеряйте его, это тоже будет фиаско. Лучше вообще не снимайте его, от греха подальше, там не на что смотреть. Вот фото поближе:

На фото, кстати, видно и пружину отбоя, так желаемую всеми ИЖеводами.. Она, кстати, не смотря на свои маленькие размеры, играет далеко не последнюю роль в работе перьев, именно она обеспечивает хороший отбой, и обеспечивает хорошие показатели подвески, без резких ударов и раскачиваний на дороге.

С внутренностями все. Вот как бы и в основном то перья разобраны, вот фото обоих перьев в разобранном виде:

Оказывается, ничего сложного, правда? Как порой гениальное просто. Однако вернемся к работе. Берем все наши составляющие перьев, и бежим все мыть в керосине, не в бензине, а в керосине. Можно еще соляркой, но лучше в керосине. Обязательно насухо вытираем все ветошью, и продуваем все компрессором. Особенное внимание уделяем отверстиям в самой маленькой трубке, на которую одета пружина отбоя.

Далее начинается тоже весьма не простой процесс. Снятие сальников, ну как снятие, выкорчевывание их оттуда отверткой и ножом.

Берем отвертку, и снимаем стопорное колечко, выглядит оно вот так:

Как видно по фото оно довольно ржавое, да и не только оно, а вся полость, где стоят сальники, это все из-за наших гофр,которые препятствую попадания пыли, но не препятствуют попаданию воды, которая там застаивается, и начинается то, что начинается, да что я буду объяснять, сами видите в каком все состоянии прибывает из-за воды..

Далее берем нож и отвертку, и пытаемся с помощью молоточка подбить их между телом стакана и самого сальника, тем самым нарушив его посадку, и упростить процесс, сальники все равно под замену, так что с ними можно и пожестче.

Далее хватаемся за тело сальника плоскогубцами и вытаскиваем сальник, да-да, из-за воды, опять же, он будет рваться всяко, там кстати в основе сальника лежит пластина металлическая, она, несмотря на свою не большую толщину, довольно прочная, но нас это не останавливает, мы хватаемся за оставшееся тело сальника и вытаскиваем его.

После того как вытащили, в ваших руках должно быть примерно такое вот дело:

После того, как сальники вытащены, промываем там все ветошью, и бежим продувать весь стакан снова сжатым воздухом. В итоге, после помывки и вытаскивания сальников, должно все выглядеть примерно так:

Как видно по фото, на скользящих трубах все же есть не большой износ, это четко видно по блеску в нижних местах труб. Это не критично, вообще должен сказать, что мои перья в состоянии 4 минимум. Видимо все же гофры имеют право быть на них, ибо свою работу выполняют, хоть и не на 100% (вспомним воду, которая в них застаивается).

Далее идет сборка перьев, но об этом в следующей не менее объемной статье..

Фух, вот вроде и все, 2 часа писал:) Самая объемная статья в моем блоге наверное) Кстати говоря, при замене сальников, если вдруг у кого нибудь будет желание подобрать какие-нибудь импортные аналоги, знайте, сделать это не просто, но на всякий случай держите толщину утопания сальников внутри перьев:

Почти 5 мм. Сразу скажу, что скорее всего, вы найдете размерность сальников, в которой они будут на 1 мм уже, а так как их там два, то в сумме это даст 2 мм, стоят такие два сальника по-моему 800 рублей, а их надо 4, того 1600, когда родные стоят около 120 рублей)) Конечно, качество там совсем иное, но зато не нужно будет парить голову, чем компенсировать эти самые 2 мм, но если вдруг найдете сальники точь в точь как оригинал по размерам, милости прошу, пишите, делитесь, и не держите секретов;)

Всем читающим спасибо!

Хорошего всем настроения, и удачной, быстрой спячки;) До встречи!

Суппорт иж орион ремонт

от какого мотцикла подходит суппорт на вилку ИЖ орион?

Кто знает, какой(от какой техники) суппорт можно поставить вместо родного(имеется в виду по креплениям) на пневматическую вилу ИЖ? не хочу ставить родной т.к. сказали мне что это полное г. о!

так и вилка тоже г..ще.ставь уж тогда от джапа полностью всё в сборе.

а чем г. ще? я не в курсе. просто имеется такая. вот думаю примостырить ее

смотря с чем сравнивать, а так если есть, ну докупи тогда суппорт.Кто хоть тебе рассказал что он г..о? смысла просто не вижу колхозить, к одному другое.Деньги просто выкенешь на ветер.У хорошего друга стоит на мотике, с суппортом никаких проблем, машинка мозг выела, но тут можно поставить всё что угодно(лишь бы по диаметру руля подходила, ну и не была от самоката)

У меня в орионку отлично встало ямаховское колесо, попробуй подобрать что-нибудь от ямахи 79-90 г.в.

Ямаха вираго 750/1100. У меня стояли 2 левых пера орион, и 2 суппорта Вираго 1100, двухпоршневые. Работали с орионовскими же торм. дисками прекрасно, но лучше плавающие поставить.

а это какие?и чем лучше плавающие?

вентиляция лучше ну и грязь хуже задерживается,дольше ходят как колодки,так и сам диск.

отлично суппорт ижевский работает с машинкой от рояля или валькирии. Проверено.

у нас 1 чел (тундра)
Токико с какого то джапа присрал через пластинку)) Работало жеж

Лично у меня, суппорт ИЖ, машинка с кетай скутера, доволен. все работает.ушла ватность,появилось более четкая чувствительность. с ИЖ машинкой работал как эспандер, не скажу что прям тяжело выжимать, сыкотно было ручку отломить.

Вилка и суппорт скопированы с Yamaha XT 600 Z 1987 года. Но новый ямаховский суппорт стоит немало очень. Сопоставимо с ценой вилки от джапа с разборки. Попробуй поставить нормальные тормозные колодки для начала, может, поможет. Колодки подходят (100% проверено) следующие:

CL-Brakes 2393A3+
Lucas/TRW MCB 568
SBS 596 HF
Galfer FD 072
EBC FA 118
Brembo 07YA18
Ferodo FDB 583
Vesrah VD-245

рем комплект резинок вояж суппортов

вояжеводы подскажите существуют ли ремкомплекты на суппорта.. если нет их вообще. может кто подбирал аналоги от джапов или авто.. подскажите. заранее благодарю

Лежат про запас рем.комплекты от ИЖевских суппортов. Не примерял, но вроде должны подойти.

В смысле?
Ижевский сыппорт очень похож на Вояжий, даже колодки взаимозаменяемы. Но т.к. к суппортам у меня претензий нет, то пока не разбирал и не менял резинки. А брал ремкомплекты ижевского гидротормоза для реанимации ижевского ГТЦ.

поддерживаю вопрос, и о машинке на руле если можно расскажите!

спасибо. просто на одном суппорте пыльник лопнул.. думаю чем заменить.. просто не хочется покупать как говорится кота в мешке.. вдруг не подоидет? тогда деньги на ветер и резинки так валятся будут. ижевская машинка нормуль справляется с 2мя суппортами?

Справляется. Но ввиду сильной б/у-шности даже после замены резинок изредка подгючивает. Думаю сменить на Брембо.

счас только на сайте у них чтото найти не могу, отпиши им в мыло запрос

писал в мотолавку.. увы на вояж нет ремкомплекта.. шланс а что за именно проблемы были??

Была у меня с ними проблемка одна, цилиндры не возвращались после торможения. Разбирал оба суппорта (осторожно, цилиндры аллюминиевые и их легко повредить при разборке-сборке) промыл детали в спирте от шняги которая скопилась внутри. Расшевелил плавающие скобы (у них под пыльниками спец смазка) сейчас суппорта работают отлично. Машинка подтекала из под манжеты штока, заморачиваться с ремонтом не стал, поставил передний ГТЦ от кавасаки ззр 400-600. Работает отлично + появилась регулировка хода (усилия) на рычаге.

самим пыльникам есть аналог какои нибудь??

я видел.. так на что ты намекаешь?

не подходят пыльники от иж орион к суппортам вояж, да и называются они как то (колуз-с) не знаю точно. звонил в ирбит спрашивал, они ответили что искать оригинал нет смысла их не выпускают уже с 99г. попа вообщем(((((

Привет))) ты не нашел альтернативу пыльникам вояж? ответь пожалуйста

от ориона пыльник на суппорт не подходит! кто на что менял?

Ну если нет пыльника, то может просто купить суппорт

спрошу тут. чем промывают суппорта шланги машинку что б не разьело резину и при этом отмыть хорошо. от тормозухи грязной..

Свежей тормозухой, методом замещения.

У меня тоже потёк один передний, у токарей поршень новый сделал, пока проблем нет. 5 лет назад.

Мото братья, если будет инфа о пыльниках отпешитесь плизз)))) Спасибо!

мне идеально подошло

У меня пыльник не подошёл. Остальные резинки не трогал.

(FAQ)Гидравлика

Список форумов JAWAold.su -> Модификации, тюнинг

Что хотим:
Сделать передний гидравлический тормоз

Вроде все должно работать.

Проблемы:
1. Как установить оковский суппорт на иж?
2. Конструкция тяги троса

суппорт ока2.jpg
Описание:
Размер файла:	14.9 KB
Просмотрено:	13932 раз(а)

Надежность механики тоже неплохая, именно из-за простоты
механизма, безразличия к перегреву, прочный трос вместо шлангов
и жидкостей.

А есть ли такой дисковый тормоз, который без замены передней вилки подойдет на яву-638?

Задумка хороша но смысла не имеет, так как тормозные силы, которые даст гидравлика будут излишними в расчёте на массу и скорость, а уж если и вжаришь как следует то цепкий передний тормоз даже в тандеме с обычным задним потянет носом к земле- крайне опасно+масса торм. агрегатов- вдвойне!
_________________
Мотоцикл-наилучшее изобретение человечества

Ars-MVR писал(а):

скажи чесно ты ставишь дисковый тормоз не для хорошего и быстрого торможения а дл того что бы показать что вот я какой у меня дисковый тормоз посмотрите на меня я думаю в целом это тебе не надо.

Skiper_88 писал(а):

IIITbIK писал(а):

А есть ли такой дисковый тормоз, который без замены передней вилки подойдет на яву-638?

Ремонт вилки иж юпитер 5 своими руками

Телескопическая вилка — снятие, разборка, сборка и установка, замена амортизаторной жидкости

Телескопическую вилку приходится снимать и разбирать при появлении стуков в движении, ухудшении гашения колебаний, утечках, а также плановой замене амортизаторной жидкости.

1. Снимаем переднее колесо с крышкой тормозного барабана.

2. Отсоединяем крепление грязевого щитка переднего колеса от левой скользящей трубы вилки.

3. Ключом на 14 мм

ослабляем затяжку гайки стяжного болта верхней траверсы рулевой колонки.

4. Ключом на 27 мм

отворачиваем на несколько оборотов пробку амортизатора.

5. Ключом на 17 мм

ослабляем затяжку гайки стяжного болта нижнего мостика (траверсы).

6. Легкими ударами молотка через деревянную проставку выбиваем несущую трубу из верхней и нижней траверс.

7. Вынимаем перо вилки из нижней траверсы.

Аналогично снимаем второе перо вилки.

Устанавливаем вилку в обратной последовательности.

1. Снимаем перо вилки с мотоцикла (см. выше).

2. Выворачиваем пробку амортизатора полностью.

3. Перевернув перо вилки, сливаем амортизационную жидкость.

4. Зажав перо в тисках за нижний наконечник, торцовым ключом на 11 мм

с удлинителем выворачиваем болт крепления гидравлического амортизатора.

5. Вынимаем амортизатор вместе с пружиной.

6. Специальным кольцевым или «газовым» ключом отворачиваем корпус сальника.

7. Вынимаем скользящую трубу из несущей трубы.

8. Зажимаем амортизатор в тисках через прокладку за нижний наконечник.

9. Ключом на 13 мм

отворачиваем гайку и контргайку штока, предварительно запомнив (записав) величину выступающей резьбовой части штока.

10. Снимаем гайки, шайбу и пружину.

11. Накидным ключом на 12 мм

отворачиваем наконечник штока.

12. Вынимаем шток в сборе из стойки амортизатора.

13. Промываем все детали снятого амортизатора в керосине или уайт-спирите.

14. После промывки осматриваем детали амортизатора. Поврежденные детали заменяем.

15. Проверяем состояние резиновых сальников. Сильного износа их кромок, трещин и потери эластичности быть не должно.

В случае обнаружения неисправностей заменяем корпус сальника в сборе.

16. Поддеваем отверткой войлочный сальник, (сальник имеет косой разрез) и вынимаем его из корпуса.

17. Штангенциркулем или микрометром замеряем наружный диаметр опорной трубы.

18. Нутромером замеряем внутренний диаметр кольца скользящей трубы.

Разница между наружным диаметром опорной трубы (см. п. 17) и внутренним диаметром кольца (зазор) не должна превышать 0,3 мм.

19. Замеряем наружный диаметр кольца.

20. Нутромером замеряем внутренний диаметр скользящей трубы. Разница в диаметрах (см. п. 19) этих деталей (зазор) не должна превышать 0,25 мм.

В случае повышенного износа (увеличенных зазоров), заменяем изношенные детали или перо вилки в сборе.

Хромированная поверхность скользящей трубы (зеркало) должна быть совершенно гладкой. При задирах, забоинах и других повреждениях поверхностного слоя заменяем трубу или перо вилки в сборе.

1. Собираем амортизатор в обратной последовательности, обратив внимание на положение штифта наконечника штока. Штифт должен попасть в отверстие донышка скользящей трубы.

Для этого рукой вращаем амортизатор, взявшись за гайки штока. Только после этого можно затягивать болт торцовым ключом на 11 мм

2. Войлочный сальник промываем в бензине, отжимаем, затем пропитываем его моторным маслом, снова слегка отжимаем и устанавливаем в корпус.

Замена амортизационной жидкости

Жидкость заменяем одновременно в обоих перьях вилки.

Устанавливаем мотоцикл на центральную подставку. Вынимаем ось переднего колеса. Тросы тормоза и привода спидометра отсоединять от колеса не обязательно.

1. Ключом на 14 мм

ослабляем затяжку гаек стяжных болтов с обеих сторон верхней траверсы вилки.

2. Ключом на 27 мм

отворачиваем пробки обоих амортизаторов.

3. Снимаем пробки.

4. Торцовым ключом на 11 мм

с удлинителем выворачиваем болты в нижней части скользящей трубы каждого пера вилки, подставив под них небольшую емкость.

5. Вынимаем болты и сливаем жидкость из обоих амортизаторов.

Обязательно проверьте состояние пластмассовых шайб-прокладок обоих болтов. Поврежденные шайбы заменяем или ставим болты на герметик.

6. Заворачиваем болты.

7. Заливаем по 200 см³ керосина или уайт-спирита в верхнюю часть каждого амортизатора и заворачиваем пробки. Подкладываем под нижние концы вилки деревянный брусок.

8. Энергичными движениями, несколько раз нажав на руль сверху вниз, прокачиваем амортизаторы, промывая их.

9. Вывернув нижние болты, сливаем промывочную жидкость (если она сильно загрязнена, следует залить чистую жидкость еще раз и повторить промывку).

Воздушная вилка на иж планета 5

В замену своей бывшей публикации представляю Вам новую с более подробным описанием и фото. Продолжая ремонт одного из своих мото (работяги) добрался до вилки. Вообщем начинаю разбор и вот как видите состояние внутри

Для того чтобы сальники работали в должном порядке и снимали масло рабочая площадь пера по которому прикасаются сальники должна иметь как можно лучшее идеальное состояние любые царапки (от пыли грязи) или раковинки ведут к неизбежному вытеканию масла (через сальник). Газовый ключ для откручивания гаек на пере (и не только) в помощь. Вот состояние перьев ДО

Принимаюсь за полировку! Сначала начал руками тереть мелкой наждачкой зернистость 800 минут 20 тер вспотел и не выдержал взял болгарку круг на липучку и поставил самые малые обороты чтобы не сделать ям перо положил на колесо в правой руке болгарка левой рукой катаю перо как скалку и + болгарку вправо влево вожу вот тогда пошел эффект. Шлифую аккуратно из под круга НЕ ДОЛЖНЫ лететь искры. И еще ВНИМАНИЕ! не старайтесь удалить слишком глубокие раковины выйдет только хуже. Вот после болгарки

Потом на круг для липучек наклеиваю войлок (вырезал от валенка ножницами по металлу) и Натираю обильно постой ГОИ. У нас она стоит 35 р. за баночку отдельной фотки нет есть вот такая

Пока полировал перо войлок натирал 3 раза. Чтобы удобнее натирать на камине нагрел его до состояния пластилина и вытащил из баночки потом он опять застывает и все ГУД!

Навел зеркало теперь немножко доработать сам цилиндр, А точнее установить пружинки на отбой т.е чтоб на выходе вилка не стукала. Опять газовый ключ и ключ на 12

В прошлом году разбирал другую вилку и ставил пружинки но не знаю от чего они были а тут на форуме узнал что подходят от сцепления ЧТОЖ меряю она чуть чуть не убирается

Несу ее к нождаку слегка подтачиваю по кругу несколько раз примеряю и вот она свободно заходит. Теперь чтобы ее надеть на шток надо снять гайку цилиндра (она не проходит через резьбу на штоке) зажимаю шток в тисах ключом кручу на откручивание ногой придерживаю тисы и тяну гайку вверх. Я предполагал что это будет сложнее но особо не замучался и она снята.

Одеваю пружинку и собираю цилиндр

Теперь сальники! Стакан был вот в таком состоянии

Расковыриваю стакан а точнее старые сальники прочь

Вставляю новый и для ровной посадки вставляю кольцо которое стояло обсаживаю головкой на 30 она как раз по размеру потом кольцо убираю вставляю второй также и он получается как бы налазит немножко на первый и еще побольше сужается т.е получается перо будет обжимать поплотнее чем первый

И сверху на второй сальник вставляю одно кольцо, припасаю полоску валенка чуть чуть повыше высоты которая осталась в стакане т.к. она обожмется при установке

Теперь собираю перо и чтобы не испохабить направление сальника стакан одеваю через пластиковую трубку

И потом вставляю припасенную полоску валенка ее тоже можно натереть пасой гои и заготовить ее нужно с запасом длинны и уже по месту обрезать с небольшим прибавлением чтоб шов поплотнее получился

ВНИМАНИЕ. Если вы будете запихивать войлок отверткой или чем то металлическим старайтесь сделать так чтобы не закоцать-зацарапать поверхность пера которую полировали лучше какую нибудь деревяшку припасите попрочнее например березовую. Теперь заливаю масло положено 175 гр. Я залил 160. Сначала АТФ для коробки автомат после установки в процессе эксплуатации понял ЧТО НУЖНО ЛИБО удлинить шток на динну пружинок которые поставил ЛИБО залить погуще масла ЛИБО на крайний случай обрезать основные пружины на такую же длинну т.к при выходе вилки стука конечно нет но до этих пружинок достает свободно и по скольку я знаю что вилке больше 25 лет и выработка там не маленькая я заменил масло АТФ на дизельное и тогда все стало отлично прямо совсем отлично. работает мягко мне очень нравится давненько на хорошей вилке не катался. Прошла неделя подтеков масла нет это самое главное. Ну и еще это уже на Ваше усмотрение но на обоих ижах у меня сделано вот так Кожух вилки срезан по самую траверсу и стоят восходовские гофры в этом случае полная изоляция от пыли и грязи. Ну и вид мне нравится больше.

Ремонт передней вилки иж юпитера

Случается, что при наезде на препятствие вилка не выдерживает удара и перья ее гнутся. Если деформация невелика, она работает еще какое-то время, но при этом интенсивно изнашиваются втулки и сальники и время ремонта приближается не по дням, а по часам.

Но это, как говорится, аварийная ситуация. При обычной же эксплуатации вилка служит долго. А такие неисправности, как пробои (стук при сжатии до упора) или стук при обратном ходе, объясняются обычно недостатком жидкости или ее малой вязкостью и легко устраняются.

Однако со временем втулки изнашиваются, резина сальников стареет, теряет упругость — и’ тогда от ремонта не отвертишься. Сложность и объем его зависят от того, вовремя ли вы заметили первые неприятные симптомы: утечку жидкости, люфт и стук скользящей трубы. Два последних признака указывают на износ втулок. Его определяют при вывешенном колесе: мотоцикл ставят на подставку и качают перья. При небольшом износе может помочь замена деталей. Если процесс зашел слишком далеко, вероятно, придется изготовлять детали ремонтных размеров. Но в том и другом случае не обойтись без разборки вилки.

Достаточно рассмотреть последовательность разборки лишь одного пера. Прежде всего снимите колесо с крышкой тормозного барабана. Затем отверните большую пробку на верхнем мостике рулевой колонки, ослабьте контргайки и отверните пробку со штока. Теперь, не навинчивая ее на шток, вверните на половину длины резьбы в несущую трубу, ослабьте стягивающий болт на нижнем мостике и, положив на пробку деревянную прокладку, ударами молотка осадите пробку вместе с трубой. Отверните пробку и извлеките перо.

Последующие операции обычно проводят, зажав наконечник пера в тисках.

Отверните и снимите корпус сальника в сборе, выньте несущую трубу вместе с текстолитовой втулкой и уплотнительной прокладкой, снимите стопорное кольцо, поршень, текстолитовую втулку и прокладку. Слейте амортизаторную жидкость. Если есть необходимость в разборке гидравлического гасителя колебаний, торцовым ключом снизу отверните крепящий его болт и выньте корпус, опрокинув трубу.

Внимательный осмотр тут же покажет, нуждаются ли в замене сальники: если их кромки потеряли эластичность, имеют трещины, разрывы, большой износ — сомнений на этот счет быть не должно.

Что касается втулок, тут простого осмотра мало. Нужно вооружиться штангенциркулем и замерить диаметр несущей трубы, внутренний и наружный диаметры втулок скользящей трубы, внутренний диаметр скользящей трубы и наружный — поршня.

Группа	Диаметр втулки скользящей трубы, мм
Группа	наружный	внутренний
1	38,00—0,05	33,00 + 0,05
2	38,05—0,05	32,95 + 0,05
3	38,10—0,05	32,90 + 0,05
4	38,15—0,05	32,85 + 0,05

Группа	Наружный диаметр поршня несущей трубы, мм	Внутренний диаметр скользящей трубы, мм
1	37,95—0,05	38,0 + 0,05
2	38,00—0,05	38,05 + 0,05
3	38,05—0,05	38,10 + 0,05
4	38,10—0,05	38,15 + 0,05

Иж Планета. 1965 г.в! Часть 5. Передняя вилка.

Впрочем когда вы туда влезите то сразу все поймете, сразу все увидите сами. 1- шток, 2- место сварки двух оболочек цилиндров, 3- тоже шток, 4- крышка верхняя, 5- клапан, 6- поршень, 7- ПРУЖИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ ДВЕ ШТУКИ Ход 200мм при 19дюймовых ураловских покрышках 3. 75. Но опять МАЛОВАТО. » На дорожных мотоциклах ИЖ «Юпитер-3» и ИЖ «Планета-3» У многих мотоциклистов возникали проблемы при разборке и сборке передних вилок «ижей», а все по тому, что не всегда хватало элементарных инструкций, изложенных человеческим языком, а не языком сухой терминологии. Иногда возникают сложности и при. Попробуем изложить такую инструкцию по разборке и сборке передней вилки мотоцикла ИЖ третьей серии ( ИЖ Планета 3, ИЖ Юпитер 3 Разборка передней вилки происходит в такой последовательности.

ИЖ Планета. Восставший из хлама. Часть-6

Читайте также: