Ремонт volvo xc70 своими руками
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Ремонт компрессора кондея своими руками.
КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ.
При включении AC на приборной панели и наличии давления фреона большего 2 атм.должна включится муфта компрессора, чтобы передать усилие от вращаемого ремнем ролика к компрессору. То, что муфта сработала несложно понять по появлению дополнительного звука, незначительному изменению оборотов двигателя или просто посмотрев в на ролик, на внешней стороне которого начинает крутится черный треугольник, жестко привинченный к валу компрессора. Кстати, можно проверить, не клинит ли компрессор, вращая рукой этот треугольник (при выключенном двигателе. ), при отсутствии фреона вращение должно быть равномерным и легким (как он вращается при наличии давления не знаю - не пробовал).
Если компрессор не начал вращаться, нажмите на шарик клапана любого из контуров - если не начнет выходить со свистом фреон то все ясно - ищите течь, чините, заправляйте.
Если фреон в системе есть - снимите разъем с датчика низкого давления и замкните его проволочкой на пару секунд, чтобы только посмотреть, включилась ли муфта.(в конференции говорилось, что на некоторых машинах датчик проволочкой замыкать нельзя. Я проверял по электрическим схемам Ford: Contour (Mondeo), Mercury, Cogar, Taurus, Bronco там везде стоит датчик просто на замыкание, поэтому я почти уверен, что во всех машинах Ford с этим типом компрессора это так). Если муфта не включилась, а компьютер считает что давление в системе нормально (именно это вы ему сообщаете, замыкая датчик) - то наиболее вероятная причина - электрика. Дальше можно проверять схему соединений, напрямую подавать 12 Вольт на муфту и.т.д. Если при замыкании датчика муфта включается - недостаточное давление фреона проверяется манометром) или неисправный датчик.
Если все включается, но компрессор издает скрежещущие звуки или вмертвую клинит так, что начинает проскальзывать ремень от которого идет едкий черный дым - то причина неисправности, разумеется, компрессор.
КАК ЧИНИТЬ КОМПРЕССОР.
Компрессор снимается с автомобиля легко. Сначала снимается ремень (serpеntine belt),если Вы хотите продолжать ездить на машине во время ремонта компрессора - купите более короткий ремень, который позволит крутить все кроме компрессора. Стоит он 10$.Потом откручивается болт (10мм), который крепит трубки (2 трубки, высокого и низкого давлений, закрепленные у компрессора в один блок) к компрессору. У меня в машине потребовался удлинитель и кардан, чтобы открутить этот болт сверху тоцевым ключем.
Машина поднимается на домкрате, и снизу откручиваются 3 болта (10мм), которые крепят компрессор к двигателю. Компрессор с муфтой в сборе вынимается. Не забудьте вытащить разъем, идущий к муфте.
Разборка компрессора. Откручивается винт с торца, снимается треугольник надетый на вал. Снимается пластина (которая притягивается магнитным полем катушки муфты к ролику и передает усилие от ролика через треугольник к валу компрессора). Снимается ролик (для этого расжимается пружинная шайба). Дальше самая неприятная часть - откручивание 4 болтов (10мм) которые стягивают половинки корпуса компрессора. Неприятность заключается в том, что они закручены сильно и нельзя использовать торцевой ключ так как мешает катушка муфты. Я открутил их накидным ключем (6 граней!) на которй пришлось одеть трубку и слегка постукивать.
Вся операция заняла: serpеntine belt - 10 мин., снятие компрессора 20 мин., разборка компрессора 20 мин.
Компрессор внутри состоит из 2 половин блоков цилиндров (5 цилиндров), 5 поршней расположенных по кругу, вала с алюминиевым наклоненным диском, который двигает поршни и клапанов с двух сторон, выполненных в виде хитровырезанных стальных пластин.
Клинило компрессор из-за того, что образовались задиры на аллюминиевом диске, по которым скользят стальные полусферы (плоская сторона - к диску, "полусферная" сторона к поршням). Задиры и отсутствие масла приводят к появлению горизонтальной составляющей в ходе поршней, перекосу половин блока цилиндров и, соответственно,"мертвому" заклиниванию компрессора. На самих поршнях есть пластиковые пояски, которыми они трутся о поверхность цилиндров. Мне показалось, что никакое заклинивание компрессора не может привести к неустранимым дефектам - порче поверхности цилиндров и поршней.
Мягким бруском для точки ножей (с водой) были сняты задиры и заусенцы с алюминиевого диска (на глубину
0.2 мм) и полировальной пастой алюминиевый диск был отполирован. Все это заняло минут 20.
После чего компрессор собирается в порядке обратном сборке.
Винты закручивать сильно!, когда разберете, сами поймете почему - уплотнение идет через шайбы клапанов с выступающим профилем упирающимся в отполированные части корпуса (изнутри).
Заливается масло (в дырку контура низкого давления), грамм 50-60. Масло я использовал специальное, для кондиционеров 134а, оно на вид как густое синтетическое масло двигателя и стоит 5$ за 190 грамм.
Если вращать компрессор рукой - то вращение его равномерное, мягкое, только тихонько внутри похлюпывает масло.
КАК ЗАПРАВЛЯТЬ КОНДИЦИОНЕР
Если прочитать вышенаписанное внимательно, то станет понятно, что кондиционер штука довольно простая, проще чем тот же двигатель. Однако, про ремонт двигателя написано в любой книжке, в то время как про компрессор удается насобирать информацию по крохам.
В Chilton-овских книжках написано просто - не трогать, штраф за выпуск фреона в атмосферу 10,000$ (не ясно, почему это написано в книжках про R134a, который и был как раз выпущен как безвредный заменитель R12) и ни слова больше. В Hayesе не намного лучше. Может быть где-то и можно купить специальные книги, но я не нашел. Новый компрессор стоит 350-400$, работа с заправкой уж никак не меньше 200$. Имеет смысл починить самому, во первых денег сэкономите (расход - 2 х 4.5=9$ за фреон, 5$ за масло), во вторых, холод в салоне станет намного приятней, а в третьих, просто интересно посмотреть компрессор внутри (красивая вещь!).
Конечно, я потратил больше времени и денег чтобы разобраться - покупал манометры, делал переходники на нестандартные шланги, пытался откручивать трубки (показалось, что компрессор так не вынется) и.т.д. Надеюсь, мой опыт вам пригодится.
Вольво хс 70 - список дополнений к автомобильным отзывам с меткой "Ремонт и обслуживание"
Спасибо, всем, кто поддержал необходимость продолжать вести отзыв на Drome!
Шутка ли, отзывы уже больше 10 лет, а на своей Лисе я уже езжу 13-ый год!
Итак продолжаем, ниже все, что случилось с нами в этот ужасный-ужасный 2020-ый.
Год начался с "шит хэппинса", пока с детьми бегали по сибирским лесам на лыжах, кто-то или что-то слегка покацало бампер:
А Бампера у Лисы крепкие, нечто явно тоже явно пострадало. Неприятно, но как оказалось к лучшему, через месяц страховая подарила новый бампер.
Прошло несколько лет с момента написания предыдущего отзыва на автомобиль.
ХС70 все еще со мной. Пробег приближается к 200,000км. Возраст уже больше 6 лет.
Описание причин, по которым автомобиль все еще не поменян.
1) Новые автомобили стали уж чересчур дороги. Все, что меньше 3-х миллионов -- хуже чем имеющийся автомобиль.
2) После покупки нового автомобиля покупать авто с пробегом страшно и не хочется.
3) Не ломается и не требует чрезмерных трат.
Что случилось с автомобилем.
В общем радовался долго. Как говорил преподаватель в ВУЗе по теории ДВС, хочешь хорошо ехать плати деньги. Больным местом оказалось сальниковые уплотнения АКПП, в частности: сальник левой полуоси( оказывается болезни), внутренний сальник РК, и сальник первичного вала АКПП. Сальники стоят копейки около 65$, а работа по замене зарядили 150$ с гарантией на все работы, поэтому при просмотре автомобиля никаких подтёков быть не должно. Со слов механиков на таком пробеге 150000 км это нормальное явление, все так делают некуда от этого не уйти.
Пишу об этом только ради информации. Год назад начал проскальзывать бендикс стартера, помыл в бензине помогло, но на время. В магазинах не найти бендикса на вольво ХС 70 дизель D5244T10. На этот двигатель устанавливается несколько стартеров. На стартер под номером 31327066 -DZL7D подходит бендикс под номером Cargo137310. Новый выше. Правильно собираете стартер не забывайте про опору для втягивающего "коромысла"(не знаю как это назвать). Удачи на дорогах.
Ровно 10 лет назад мы подружились с Лисой.
И это стало началом прекрасной дружбы (с).
Обкатка и притирка закончились, самое время написать непредвзятый отзыв. Правда практического смысла он уже иметь не будет. Все, что может сломаться в Кросс Кантри и как это можно починить уже давно описано вольвоводами, а делиться щенячьим восторгом от потребительских качеств этого прекрасного автомобиля и подавно бессмысленно, увы, уже никто не сможет купить себе новую 70-ку на платформе P2, а при выборе поддержанного (самому молодому экземпляру на рынке – 12 лет!) главные критерии – «чтобы не заколхозили и ездила».
Решил написать об этой мелочи так как опорный подшипник с левой стороны прошел 170 тыс км. (хлопаю в ладоши) Примерно полтора года назад я меня передние стоики. При замене внутри меня росла ЖАБА она душила меня все больше и больше. Когда правым колесом влетели в яму там я его поменял, а левый при замене стоики был в хорошем состоянии и я решил его не менять. Вот и его время подошло, фото ниже. При замене опорного подшипника выяснилось что стойка амортизатора выяснилось что работает на 3+, ее пробег около 50 тыс, но на машине ни как не отражается.
Возню разводить не хочу, поэтому буду краток.
1. Появилась выработка на заднем левом внутреннем ШРУСе. Симптомы: вибрация сзади при очень динамичном разгоне после 70 кмч. Граната стоит 3,5 тыс руб. менять не трудно. что сам что на СТО, я сам делал. Febest2111-KUGR
2. Появилась выработка на подвесном подшипнике переднего правого привода. Симптомы: дрожь в руле и ногах на скорости 60-80 кмч. и гул (шум) на тех же скоростях. Но проявляет себя по разному. (то есть то нет симптомов то больше то меньше) Цены разные на подшипник я взял за 1 с копейками, ставил сам.
Вспомнил еще кое-что по содержанию машины. Мемуары, так сказать)))
Дизель, безусловно, экономичен при своих 2,4 литрах объема. Не знаю, какой там шведы заявляли расход по паспорту, но у мня получилась такая статистика:
- летом на трассе - 6,5л/100км, в городе - 7,4-7,6 литра/100км. Зависит от интенсивности использования кондишена. При наличии обдува сидения изнутри через перфорированную кожу, можно кондер практически не использовать.
- зима на трассе 7,6-7,8 л/100км, в городе - 9,5-10 л/100км.
В этом дополнении будет больше "писанины" чем фото.
Поменял резину, не знаю зачем вообще про это рассказывать. по эксплуатации автомобилей, это по моему у всех одинаково. Цена 37 тыс руб. 4 колеса. Поставил нокию хака блэк 2. резина огонь!! посмотрим на износостойкость.
Замена: Шрус внешний правый, он бы ходил если бы не моя дурная голова, ну и куда же без рук из жопы. При замене шаровой опоры год назад я нечайно проколол пыльник и сразу же поставил заплатку на место прокола, пока было на улице тепло все было хорошо, но как только похолодало пыльник стал "мокрить" по краям заплатки, поменял я пыльник (меняется как и на всех автомобилях, все просто ниже опишу процедуру) и затянул маленький хомут криво, сам не заметил, в итоге новый пыльник разрезало в результате эксплуатации.
Всем привет! Поздравляю с наступившим 2018 годом и наступающим Рождеством. Здоровья и удачи в Новом году!
Прошел почти год как я разместил свой отзыв и вот считаю настало время для дополнения потому что есть о чем рассказать и пробег увеличился почти на 45000 км. Прошлая зима в Тюмени была холодной, почти весь январь температура опускалась ночами до -35-38 градусов, несколько раз не запускался подогреватель двигателя, но сам двигатель запускался без особого труда, естественно езда была очень не комфортной в холодном авто, но разогревалась с выездом на объездную дорогу.
Volvo XC70 III с пробегом: ухудшенная электрика от Форда и подвеска, на которой можно экономить
Volvo второй половины “нулевых” и начала “десятых” в сравнении с немецкими конкурентами можно любить как минимум за более доступные цены и самобытный дизайн. А ещё – за наличие в гамме практичного универсала повышенной проходимости: вместительного, уютного, достаточного внедорожного, пусть и не очень быстрого. Относится ли к числу добродетелей шведского “сарая” надёжность? Самым старым ХС70 III по состоянию на 2019 год уже без малого 12 лет – достаточно, чтобы сделать выводы. В первой части начнём с изучения кузова, салона, электрики и ходовой, а во второй обратимся к моторам и трансмиссиям.
Про путаницу с поколениями
В одних источниках этот автомобиль считается третьим поколением, в других — вторым. Прав любой из них. Вопрос в том, откуда считать. Самое первое поколение именовали как V70 XC, и только во втором появилось имя собственное — аналогичным путём прошла, скажем, Subaru XV. Поэтому эту ХС70 могут называть и вторым, и третьим поколением. Для точности можно использовать годы выпуска (2007-2016) или индекс Р24.
Техника
Третье поколение XC70 выходило во времена, когда Volvo принадлежала Форду, поэтому основой стала фордовская среднеразмерная платформа EUCD, которую ХС70 делит в том числе с Ford Mondeo и Land Rover Freelander 2. Это немного расширяет номенклатуру доступных запчастей, но не всегда идет на пользу качеству.
Ну а ближайшим родственником XC70 является тогдашний флагман шведской марки — Volvo S80. В принципе, XC70 — это универсал S80 с внедорожным обвесом и полным приводом. Для сравнения — в прошлом, втором поколении ХС70 приходился таким же близким родственником более компактному S60. Поэтому если сравнивать машины двух поколений, то последняя будет значительно крупнее, просторнее и с более богатым выбором моторов: вплоть до наддувной бензиновой “шестёрки”. Полный привод полагался всем модификациям, кроме появившихся после рестайлинга версий с четырехцилиндровым двигателем. Привод на заднюю ось — через муфту Haldex, разумеется.
В 2013-м ХС70 перенесла небольшой рестайлинг. Внешность изменилась незначительно: спереди наиболее заметные изменения произошли в дизайне радиаторной решетки, сзади изменилась оптика и оформление пятой двери. Самые слабые дизельные пятицилиндровые моторы заменили на четырехцилиндровые от Ford и чуть добавили мощности топовой версии D5 за счет усложнения схемы наддува.
Теперь, получив базовое представление о машине, перейдём к деталям.
Кузов
Коррозионная стойкость Volvo традиционно на высоте: собственно, она всегда была хорошей, кроме случая с S40 нидерландской сборки. У ХС70 есть и оцинковка, и толстый качественный лакокрасочный слой, и тщательная проработка всех ниш и карманов, в которых могут задерживаться грязь и снег.
У небитых машин даже первых выпусков список типовых дефектов ЛКП ограничивается небольшими сколами на дверях и передней кромке крыши. Алюминиевый капот очень мягкий, любые неаккуратные воздействия приводят к появлению вмятин, но обычно они малозаметны и легко устраняются без перекраски.
Задняя дверь ведет себя идеально. Правда, «язычок» замка ржавеет очень некрасиво, да и внутри влажно, но ЛКП самой двери на подавляющем большинстве экземпляров пока целое.
Немного портят вид облезающие рейлинги — сходит порошковая окраска на алюминии. Впрочем, никакими последствиями это не грозит. Хуже дело обстоит с накладками на стойках: покрашены они не в пример хуже, чем сам кузов, и постепенно ржавеют.
Под пластиком накладок в передних крыльях есть риск облезания краски и даже коррозии в задней части. В задних арках после тщательной мойки можно найти поверхностную коррозию: швы обычно целы, у них хороший слой герметика, но местами ржавчина может подходить к швам вплотную, и это уже опасно. В запущенных случаях на задних арках коррозия иногда точит и переднюю, и заднюю кромки, но при наружном осмотре это не заметно, потребуется частичная разборка обвеса.
На днище очаги коррозии попадаются, но в большинстве случаев это последствия или механического контакта с поверхностью, или ударов камней. Исключение — зона вокруг топливного бака, где корродировать могут и вполне защищённые от внешних воздействий поверхности. Судя по всему, играет роль повышенная влажность и загрязняемость.
К списку точек осмотра машины однозначно стоит отнести надмоторную нишу. Вечная беда прошлых поколений, где скопление влаги в этой зоне серьезно угрожало электронике, до конца не устранена. Сливы все так же исправно забиваются по осени, хотя протечек в салон нет. Но зато вода стекает аккурат на редуктор с блоком управления стеклоочистителем лобового стекла — он расположен прямо на трапеции — и попадает внутрь.
А дальше — коррозия или просто замыкание: как повезет. Немного улучшить ситуацию может обильная смазка редуктора, сушка и покрытие лаком платы управления и разъема. Или замена на блок от ХС60, он дешевле и герметичнее. Проблема не только в сбоях электроники: корродирует сам корпус редуктора, вплоть до образования свищей.
В целом, XC70 II (особенно наиболее старые) постепенно вступают в пору, когда им требуется очень серьезная антикоррозийная обработка, чтобы машина сохранила идеальное состояние. К сожалению, большую часть владельцев отдаленное будущее машины не волнует, благо снаружи еще много лет происходящие процессы не будут заметны. К счастью, начинающиеся проблемы обычно хорошо видны на подъёмнике. Держите в уме, что чем дольше затягивается решение вопроса со ржавчиной и антикором, тем дороже обойдутся работы. Сейчас есть еще хорошие шансы «сделать на века», позже такой возможности уже не будет.
Остальные элементы кузова держатся хорошо. Пластик надежно закреплен, грязь почти нигде не скапливается в больших количествах, локеры держатся и почти полностью охватывают ниши колес.
Лобовое стекло довольно мягкое, легко затирается и трескается от камешков. Варианты с подогревом обычно не только менее крепки, чем обычные, но ещё и в разы дороже даже в неоригинальном исполнении.
Все пять дверей у ХС70 способны удивлять. Задняя дверь не радует закисающим замком — это последствия попадания на него воды и поломок проводки, ее там много. Аккуратнее и с боковыми уплотнителями: если у вас машина с электроприводом пятой двери, уплотнения тут при ближайшем рассмотрении — не просто «резиночки», а датчики прижатия, очень недешевые. Лишние механические воздействия им могут повредить.
Вот уплотнения боковых дверей самые обычные, разве что Volvo использует клееные — они не любят повторной установки, а в холодных регионах порой обвисают после серьезных морозов.
Основной момент, которые стоит проверить, это работа центрального замка — у него слабые моторчики в приводе, после пяти-шести лет эксплуатации есть хорошая вероятность, что их придется менять. Моторчики копеечные, но "официалы" приговорят механизм замка, а он стоит на удивление дорого.
Зеркала по умолчанию складываются автоматически при постановке на сигнализацию, и от постоянного движения туда-сюда постепенно изнашиваются шарниры, особенно если внутрь попала грязь. В какой-то момент может сломать пластиковые упоры, после чего зеркало начинает вибрировать или не держит положение на скорости. Если зеркало хрустит при работе, то поломки ждать уже недолго. Автоскладывание, кстати, можно отключить через настройки.
Стеклоподъемники вполне надежны, но если стекло ходит с перекосами, то стоит проверить состояние направляющих — может поломать ролики пантографа внутри. Если поломать оба, то стекло упадет внутрь. Проблема в основном характерна для активных курильщиков или машин с криво установленными «дефлекторами».
Салон
Интерьер радует качеством исполнения и обилием светлых комплектаций. Скорость износа зависит от стиля эксплуатации: при неудачном стечении обстоятельств белые рули и кресла могут частично облезть и потребовать перекраски ещё до 100 тысяч пробега, а у самых аккуратных могут продержаться и 150, и более.
Если у вас руль и центральная консоль с деревянными вставками, то вероятность образования трещин лака довольно высока. Это не из-за механических нагрузок, а из-за морозов и резкой смены температуры: иногда достаточно один раз оставить распахнутой дверь после долгой поездки в мороз — и лаковые детали покроются сеточкой трещин.
Ресурс моторчика климата невелик: он стоит перед фильтром, страдает от пыли и начинает попискивать уже тысячам к 100. Поначалу может проявляться только на определенных оборотах и не очень явно, затем звук всё сильнее, а диапазон оборотов — всё шире (покрутите ручку при покупке, наверняка услышите его в какой-то момент). Ремонт осложняется ажурной конструкцией крыльчатки, ее очень легко поломать, чаще меняют моторчик с ней в сборе. Сбои заслонок «климатики» изредка тоже случаются, при покупке проверка “дует/не дует” во всех направлениях обязательна.
Почти все остальные сбои салонного оборудования связаны с электроникой управления и проводкой. Сбои приборной панели и лишние пиксели на круглом дисплее — не редкость, “торможение” TFT панели на моделях с 2014 года — тоже, сбои антенны бесключевого доступа в потолочной консоли также случаются.
В общем, не поленитесь потратить 15-20 минут своего времени и не бойтесь показаться слишком дотошным. Салон у XC70 лучше проверить со всем пристрастием.
Электрика и электроника
Применение элементов глобальной платформы Ford явно не пошло на пользу машинам Volvo в части электроники. Усложнение электросистемы, увеличение числа электронных блоков и возможностей конфигурирования и одновременно снижение качества проводки и многих ЭБУ привели к тому, что XC70 в этом поколении в отношении электроники уже не ощущается как беспроблемная. Разъемы боятся воды, проводка — изгибов, изоляция — песка и температуры. В итоге, несмотря на сравнительно молодой возраст машин, хлопот по части электрики хватает, а выяснить, что сбоит, не всегда просто.
Ресурс генератора оставляет желать лучшего. Часто ломаются обгонные муфты. Относительно популярен "колхозинг" с установкой втулок вместо них — они ресурснее, но отсутствие бендикса усиливает нагрузку на приводной ремень. На дизельных моторах (а большинство ХС70 дизельные) ремнем на генератор передаются мощные крутильные колебания коленвала, а обрыв чреват попаданием ошмётков под ремень ГРМ с предсказуемыми последствиями. В общем, оставьте обгонную муфту на месте и смиритесь с её ограниченным ресурсом. Ресурс подшипников генератора не рекордный — они часто начинают подвывать ближе к сотне тысяч пробега. Но чаще всего подводит реле-регулятор — из-за больших токов оно уже после 60-80 тысяч пробега требует замены. Оригинал от Bosch F 00M 346 097 не так уж дорог, и лучше ставить именно его — электрика целее будет.
Ресурс аккумуляторной батареи у дизельных машин тоже довольно низкий, но тут виновата в основном система «мягкого гибрида»: заряд аккумулятора отключается при разгонах, и постоянные циклы заряда-разряда убивают аккумулятор через три-четыре года. Решение проблемы простое: отключить датчик тока на минусовой клемме аккумулятора, особенно это актуально в холодных регионах.
Есть разнообразные мелкие проблемы. Например, поломка проводов водительской двери, перелом в гофре задней двери, отказ блока кнопок подогрева сидений, электроактуатора турбины, концевых выключателей в водительской двери, да и в задней тоже.
Блоки розжига ксеноновых фар редко служат больше 10 лет: в блоке от Mitsubishi умирает микросхема SLA2402MS, контролирующая питание — деталь недорогая, но редкая. Да и герметичность блоков не очень хорошая — нужно быть аккуратнее с мойками высокого давления, а в случае, если корпус фары треснул (например, в небольшом ДТП), то можно готовиться к скорой замене. К счастью, при совершенно неадекватных ценах на новый оригинал есть и аналоги, и широкий выбор б/у вариантов. Меняется блок за 5 минут даже гуманитарием.
Линзы выгорают «штатно», с учетом отсутствия DLR. Датчики высоты кузова свои 5-8 лет служат хорошо, а потом как повезет — многое зависит от того, по какой грязи ездит машина.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
С тормозной системой обычно никаких проблем. Тормозит машина очень хорошо, ресурс оригинальных элементов достойный (30-60 тысяч у колодок и до 150-200 тысяч у дисков), есть приличные аналоги по доступным ценам. Трубки почти не корродируют, шланги надежны, блок АБС очень крепкий.
Восстановительный ремонт насоса муфты Haldex на Volvo XC70
Volvo — технически сложный автомобиль. Система полного привода имеет ряд особенностей. Мы уже рассказывали о втулке угловой передачи, теперь расскажем о других составляющих. Важную роль в работе системе полного привода играет электрический насос муфты Халдекс. При поломке насоса система полного привода работать не будет. Задача насоса создать необходимое давление масла в системе полного привода. При низком давлении или его отсутствии подключение полного привода не происходит.
Volvo XC70 неисправность насоса муфты Haldex
Для продления срока службы электрического насоса муфты Халдекс, исходя из личного опыта нашего технического центра, необходимо периодически проводить замену масла в муфте Haldex (раз в 40 000 — 60 000 км) в зависимости от условий эксплуатации автомобиля. Ресурс изделия превышает 150 000 км. Узел достаточно надежный, но с возрастом и пробегом выходит из строя по причине износа некоторых узлов и элементов.
В некоторых случаях можно произвести восстановительный ремонт. Разберем на примере Volvo XC70.
Для оценки состояния насоса и возможности его дальнейшего ремонта необходимо снять насос с автомобиля.
Порядок действий с фотографиями и комментариями.
Заднюю часть выхлопной системы отсоединяем от резиновых хомутов и вывешиваем на гидравлической стойке
Снимаем карданный вал и фланец.
Насос удерживают два винта. Откручиваем их.
После того как насос снят выполняем диагностику «обмотки»
Показан процесс разборки насоса
Причиной выхода из строя явился износ щеточного узла.
На фотографии показаны разобранные детали насоса муфты Халдекс
Замена щеточного узла выполнена, несмотря на тот факт, что согласно технической документации завод изготовитель считает данный узел неремонтопригодным.
Процесс сборки выполняем в обратном порядке
Восстановительный ремонт выполнен и насос готов к установке на автомобиль.
Ремонт блока управления автомобиля CEM VOLVO XC70
Обратился владелец автомобиля с жалобой на неисправность работы фар автомобиля (постоянно горят), и на сильный запах горелой электропроводки в салоне. А так как с такими проблемами эксплуатировать автомобиль опасно, то безотлагательно скидываем клемму аккумулятора и осматриваем электрические кабеля. 
Также на некоторых автомобилях этой марки, есть беда — проникновение влаги в салон автомобиля по кабелям из моторного отсека. И вроде бы конструкторов-электриков учат — не заводите никакие кабеля сверху в электронный блок (без специальных устройств), не ставьте сверху разъемы, но похоже «бизнес есть бизнес», вода или конденсат по проводам напрямую стекают на электронику. В лучшем случае разъемы окисляются и перестают пропускать ток, но бывает и хуже. Осмотр проводки не выявил поврежденные провода, но локализовал проблему в центральном электронном блоке (CEM), в том числе и по сильному источнику запаха горелого стеклотекстолита. Блок этот расположен в салоне автомобиля, а часть кабелей заводится из моторного отсека.
И как назло, разъем кабеля из моторного отсека, ни как не желал разъединяться.
И даже применяя дополнительное усилие инструментом:
Прикладывать чрезмерные усилия тут опасно, так как новый блок стоит дорого, другой блок просто так установить нельзя, требуется установка программного обеспечения дилерским центром производителя. И заодно складывается впечатление, что сам производитель почему то решил, что эксплуатация автомобилей данной марки в сибирском регионе вредит его имиджу как производителя неприхотливого и надежного автомобиля, и сократил количество дилеров за Уралом… Везти данный автомобиль в бюджетном варианте некуда. Нет теперь Пряников…
Так как разъем все равно поврежден, что бы вынуть блок для последующего ремонта, обрезаем провода кабеля от поврежденного разъема, чтобы затем вынуть блок в салон.
Внимательно помечаем и записываем что и как соединено. Если есть провода одинакового цвета и сечения, режем их на разной длине, делаем то прямые разрезы, то косые, любыми способами помечаем разрезаемые провода. Вынутый блок:
Снимаем аккуратно пластиковые кожухи, рассматриваем и фиксируем то, что мешает разобрать:
Теперь более понятно, но дальше мешает плата процессора, берем паяльник с олово отсосом, работаем им
и затем отделяем мешающую нам плату. Очень важно не повредить каким либо образом её.
Без неё автомобиль будет представлять слабый интерес только авторазборам.
Снятая плата с процессором:
вторая сторона ее (еще не снята):
Теперь видны повреждения с обратной стороны платы с разъемом:
Аккуратно работаем кусачками:
Чтобы потом разъединить части:
Выпаиваем из платы его:
Плата под разъемом:
Далее необходимо удалить весь обуглившийся стеклотекстолит, так как он не только проводит ток, но и замечательно горит при подачи напряжения на него.
Далее можно подпаивать провода к плате, которые были на разъеме, удлинив их на размер высоты поврежденного разъема с запасом. Естественно соблюдая исходный замысел творца:
Полезно знать, за что какие провода отвечают, надеяться не только на интернет, но и на карандаш свой:
Далее все собираем, не забыв правильно припаять на место плату с процессором:
Устанавливаем все обратно в автомобиль, сращивая провода, к сожалению без разъема:
Как ни странно, все заработало. А вот причина интересная, гореть начали провода в разъеме, идущие к галогеновым лампам дальнего света. Сечение этих проводов было тоньше проводов, идущих к лампочкам габаритных огней! И при включении дальнего света провода немного, но грелись, и если бы провода были не медными, а стальными с тем же сечением, пластиковая оплетка начала бы плавится. Лампы дальнего света стояли обычной мощности. Чуть влаги, чуть коррозии, чуть нагрева, и не всегда потом поможет огнетушитель… А предохранители что? короткого замыкания не было? значит если и перегорят они, то в последнюю очередь. Чего еще стоит проблема рассыпающейся изоляции проводов от мороза в проводках дверей. Конечно, с точки зрения производителя, так подобный ремонт делать нельзя, но если бы он был рядом.
Добавлю еще, раз уж вечер длинный зимний, про Ниссан.
Хорошо, когда купив автомобиль на вторичном рынке, у чАстного продавца, радуешься его беспроблемной эксплуатацией. Но бывает, простой неискушенный автолюбитель, купив у чЕстного, «не битый, не крашеный, обслуживался только у дилера», понравившейся ему автомобиль, однажды сталкивается в ворохом странных неисправностей. Ближе к делу: у владельца загорелся чек двигателя, и не старый X-TRAIL стал вяло передвигаться с повышенным расходом топлива. Диагностика выявила неисправность клапана блокировки гидротрансформатора. При внимательно осмотре подкапотного пространства, выявилось что автомобиль был немного стукнут, при этом аккумулятор разбит, а его кислота попала в блок управления вариатора.
Сапун вентиляции блока управления CVT в удачном месте для этого, через него вода и кислота могла попасть внутрь блока.
Кислота не вывела его из строя сразу, так как автомобиль успели починить по быстрому, заменить аккумулятор на новый, и продать с честным невинным лицом. Со временем, кислота и вода все таки сделала свое заложенное природой дело:
И даже ремонт по принципу: что вижу- то чиню не устранила неисправность:
Кислота и вода разъели проводники и компоненты:
Пришлось переделывать такую работу, аккуратно восстанавливаем токопроводящие дорожки и поврежденные компоненты, но прежде желательно знать какой узел схемы восстанавливаешь. Тестер и карандаш в руки, и получаем схему, по которой можно понять смысл её работы и даже рассчитать номиналы поврежденных компонентов:
Сверяемся с электрической схемой автомобиля:
Делаем чуть красивее:
перепроверяя все, при прозвонке деталей, тестером подключаемся не непосредственно к ногам компонентов, а по возможности к тестовым «пятачкам». Особенно это касается поврежденным коррозией резисторам. Так как бывает у резистора номинал правильный, а вот под пайкой нет контакта между выводом компонента и токоведущей дорожкой:
Работа и состояние всех силовых ключей и датчиков контролируется процессором, и если толстые проводники и выводы управляющих схем мало повреждаются и легко прозваниваются, то слаботочные цепи обратной связи необходимо досконально прозванивать. Вот как на этом рисунке, с виду не поврежденный резистор (умышленного его сдвинул для наглядности), с неповрежденными дорожками, хорошо прозванивающийся на соответствующий номинал, имел плохой контакт с печатной дорожкой. Что и заставляло компьютер выдавать код ошибки на несуществующую неисправность в силовой цепи управления селеноидом блокировки гидротрансформатора.
Силовые цепи селеноидов и шагового электродвигателя:
Заявленную неисправность победили, все рады, отправляемся в тест-драйв. Накатываем 50 километров, все замечательно. И вдруг автомобиль снова зажигает ошибку и в движении зависает на одной передаче. Новая беда, нет контакта одного из выводов степ-мотора вариатора. Эта проблема решилась проще, оказался сломанным фиксатор разъема вариатора, и в движении первым отошел контакт степ-мотора. Жестянщики при кузовном ремонте, не особо заботились о проводах. Заново защелкнули и зафиксировали разъем вариатора:
Вроде все, рад если кому чуть расширил кругозор. Пишите — поправляйте, если понравилось, могу написать еще что нибудь. К стати, ошибки на вариатор вполне читались сканером ELM327.
Астанин Сергей, ICQ 164487932.
Стоит ли писать подобное сюда? ведь в современном автомобиле, куда не ткни пальцем — везде больно электричество. :)
4 недостатка Volvo XC70, которые доставляют боль их владельцам
Многие автомобилисты отмечают низкую проходимость Вольво. Когда слышишь словосочетание «универсал повышенной проходимости», то хочется иметь неплохие внедорожные характеристики. Не смотря на неплохой клиренс (210 миллиметров), XC70 не стремится пересекать что-то больше поля.
Во-первых, автомобиль довольно тяжелый. Во-вторых, полный привод в автомобиле «не заточен» под преодоление грязи. Автомобиль может позволить только пересечь заснеженный двор или твердый грунт.
Если ехать по слишком вязкой дороге или глубокому снегу, то есть не нулевой шанс сесть «на брюхо», тогда уже Вольво сам не выедет. В принципе, XC70 сможет проехать даже по водяной преграде, но лучше сделать это на ходу, не останавливаясь.
2. Плохая управляемость
Стоит отметить и плохую управляемость автомобиля при любых дорожных условиях. Про повороты на скорости лучше вообще забыть.
Во-первых, все люди в салоне будут раскачиваться из стороны в сторону, так как там нет вменяемой боковой поддержки. Во-вторых, сам автомобиль будет кренить словно тонущий корабль. Всегда лучше сбавить скорость и заходить в поворот шире.
Зимой стоит быть еще более внимательным. Лучше вообще поворачивать на скорости около 30 км\ч. «Ксюху» так и норовит унести в кювет. Полный привод особо не спасет в этой ситуации, машина всё равно будет упорно ехать прямо.
В теории, механическая коробка передач может отчасти решить эту проблему, так как водитель сам регулирует обороты двигателя, а АКПП не будет переключать передачи непосредственно во время поворота. Однако у механики свои минусы. Например, слишком тугая педаль сцепления и необходимость в частой замене масла.
Поэтому за рулём XC70 надо быть предельно внимательным, это не гоночный болид.
3. Не экономичное авто
Также данный Вольво не является экономичным автомобилем. А откуда этой экономичности взяться, если в машине 210 лошадиных сил, турбина и разгон до сотни за 8 секунд? За это и приходится любезно заливать топливо в больших количествах. Это показатели субъективны, так как расход напрямую зависит от водителя.
На трассе автомобиль потребляет около 13 литров горючего. В городе не все так однозначно: у кого-то 18 литров, у кого-то 22 . Отдельная категория лиц говорит: «Да XC70 больше 12 не ест!». Но это враньё, видимо машина у них на энергии Солнца ездит. В среднем же Вольво потребляет около 15 литров на 100 км в городе.
4. Странная эргономика
Страдает и эргономика автомобиля. Например, в автомобиле предусмотрено автоматическое подключение полного привода. Это неплохо, но почему нельзя самому подключить его?
Бывают ситуации, когда нужен полный привод, но автоматика не хочет его подключать здесь и сейчас, а кнопки, с которой можно было бы это сделать, нет.
Отсутствует регулировка спинок сидений второго ряда. Места в багажнике много, можно было бы хоть на 45 градусов положить кресла, но этой возможности нет в принципе.
По непонятной причине нельзя омывать фары отдельно от лобового стекла. Все производится в действие одной кнопкой. При этом омывайка расходуется на раз-два. Хотя при определенном умении всё-таки можно это сделать, слегка нажав на кнопку.
5. Подводит электроника
Периодически начинает сходить с ума электроника – то показывает, что кончилась омывайка, то покажет, что перегорели лампочки. Так что приходится по несколько раз перепроверять действительность таких поломок.
Казалось бы, что это все такие мелкие детали, которые можно было бы добавить в ходе одного-единственного рестайлинга, но все те же нарекания остались и в третьем поколении XC70.
Ремонт Вольво собственными силами
Ремонт
Невзирая на то, что Вольво делает особый упор на надежность и безопасность своих автомобилей, все равно в силу тех или иных причин, они могут нуждаться в ремонте. Без сомнений, ремонт своего автомобиля, особенно, если это Вольво, необходимо доверять только настоящим профессионалам. Ведь для этого необходимо специальное ремонтное оборудование, которое рекомендует завод-производитель. Однако всегда находятся автомобилисты, которые предпочитают чинить свою машину сами, не прибегая к помощи специалистов.
Ремонт автомобилей Вольво состоит из множества этапов, которые имеют свои особенности и тонкости. Естественно, что охватить все аспекты ремонта машин Вольво в одной статье невозможно, особенно, если ремонт вы осуществляете своими силами, поэтому рассмотрим только основные из них.
Правила ремонта автомобиля
Ниже перечислены несколько основных правил, которые справедливы для случаев, когда вы собственноручно ремонтируете свою машину. Естественно, если вы доверите ремонт своей машины профессионалам, то вы будете лишены многих неприятностей, и сэкономите много времени.
Автомобили, которые имеют небольшой «возраст» лучше вообще не ремонтировать собственноручно, перечисленные ниже правила касаются, скорее машин, которым десять лет и более.
- Перед тем, как приступить к ремонту, запаситесь необходимыми материалами и инструментами. Помните, что некоторые из них имеют свойство постоянно теряться и буквально «исчезать» из поля зрения. Особенно это касается ключей, в частности рожковых. Их необходимо иметь по две штуки каждого размера. Тем более, если вы находитесь в яме, то ключ обязательно окажется где-то сверху, на капоте.
- Запасаясь материалами, не экономьте. Помните, что дешевый инструмент может доставить вам лишних хлопот и неприятностей. Нередки случаи, когда китайский ключ срезает грани на гайке именно в том самом месте, куда не пролезет болгарка или гайкорез.
- В каждом автомобиле есть хотя бы один болт или гайка, к которой не полезешь рожковым ключом. Больше всего таких гаек в отечественных машинах, но в автомобилях Вольво тоже встречаются. Поэтому вам понадобится запастись терпением, чтобы умудриться их выкрутить.
- Во время разборки любого узла, в любом случае будет хоть одна (как минимум, а то и больше) гайка, которая не открутится. Грани гайки сорвутся, шпилька провернется, а прикипевший болт обломится. Но не расстраивайтесь, это совершенно не означает, что у вас что-то не то с руками, просто так происходит всегда.
- Исходя из предыдущего пункта, вам нужно будет иметь с собой запас самого разнообразного крепежа, чтобы можно было закрепить поврежденный. Опытные автомеханики накапливают этот запас непроизвольно, начинающему же, скорее всего, придется бегать по несколько раз в магазин или на рынок, чтобы купить нужные детали. Поэтому, чтобы сократить количество походов в магазин, разберите все до конца, просчитайте, сколько каких материалов вам понадобится, а уже после идите за покупкой.
- При сборе отремонтированного узла не спешите с затягиванием труднодоступных гаек, для начала убедитесь в том, что узел работоспособен после переборки. Так вам будет легче все собрать обратно, если увидите, что что-то не так сделали.
- Будьте готовы к тому, что самым сложным этапом окажется тот, который вы не ожидали, и вероятнее всего, что это будет какая-то мелочь.
- Готовясь к будущему ремонту, постарайтесь продумать все наперед, какие непредвиденные ситуации могут возникнуть. Скажем, замена рабочего цилиндра – ерундовое дело, но при нем обязательно будет нужен трубочный затяжной ключ, к тому же, вероятность перелома трубки достаточно высокая. И одно, и другое стоит недорого, но если вы заранее продумали это, придется опять бежать в магазин.
- Если вам необходим помощник, то попросите кого-то вам помощь, но только одного. Самое оптимальное число людей в этом деле – двое. Большинство операций в одиночку просто невозможно выполнить, а если людей будет трое, то они просто будут друг другу мешать.
- Среди опытных автомехаников бытует мнение, что собирать инструмент до проверки полной работоспособности узла – плохая примета. Возможно, это только суеверие, но все же, лучше проверить узел до сборки инструмента.
- Запомните, ремонт любой детали автомобиля выйдет сложнее и дороже, чем, кажется на первый взгляд. Поэтому, выделяя время и деньги на ремонт своего авто, делайте это с запасом.
Что же лучше выбрать – ремонт в автосервисе или своими силами
Вообще, найти автосервис для машин Вольво в нашей стране не сложно, тысячи автосалонов расположены во всех уголках нашей родины. Множество этих сервисов, не считая официальных, специализируются на всём, но это очень часто приводит к проблемам с машиной в будущем. Одинаковым может быть у всех машин только ТО, и то за исключением такого, которое подразумевает замену ремней ГРМ. Конечно, чисто теоретически можно провести ремонт «по книжке», но на практике ситуация выглядит несколько иначе. Выбрать официальный или неофициальный сервис – задача не сложная.
Ремонт вашей машины может затянуться надолго в случае, если автосервис не будет иметь минимальной базы автозапчастей. Как правило, необходимые запчасти, которых нет на базе, поставляются в течение суток. При особо сложных случаях, машину оставляют на охраняемой парковке на некоторое время, за которое будет осуществляться ремонт. Совсем быстро ремонт производится, если на сервисе есть весь необходимый инструмент и запчасти.
Решать, конечно же, вам, что лучше выбрать. Но, согласитесь, гораздо лучше ли отдать свой любимый автомобиль в руки профессионалов, и быть уверенным в том, что они сделают все наилучшим образом. А освободившееся время провести с близкими или занимаясь своим любимым делом.
Читайте также: