Ремонт заднего редуктора сузуки лиана
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Ремонт заднего редуктора сузуки лиана
Подскажите, пожалуйста, что делать в следующей ситуации. Машине 7 лет, пробег 90000 км. Недавно при езде появился низкий гул сзади. Появляется при нажатии на газ, усиливается при разгоне. Звук низкий, равномерный. Сначала даже не обращала внимания. Последнее время стал проявляться сильнее. Съездили в автосервис в "гаражи", там даже смотреть не стали по словесному описанию сказали, что нужно менять редуктор заднего моста. С такими проблемами я никогда не сталкивалась, поэтому появилось несколько вопросов:
1) может ли быть причиной гула что-то кроме редуктора?
2) ехать ли в другой автосервис, чтобы подтвердить диагноз?
3) если все же проблема с редукто насколько необходимо и срочно его менять?
4) как найти подходящий к моей модели редуктор (средств на "родной" не хватит :-)
Не судите строго, если спросила глупости :-) Вожу всего 1 год
Сзади на Лиане моста нет, там именно редуктор и привода.
Если никто не смотрел сам редуктор из "гаражных" ремонтников, то верить их диагнозу не стоит.
Гудеть, как правило, могут именно подшипники.
А неисправные "гудящие" подшипники могут быть как в раздатке - там их, как минимум, два штуки. Потом могут гудеть задние ступичные подшипники - их тоже два.
То есть, без внимательного осмотра и возможной "разборки" некоторых узлов (в частности, заднего редуктора) выносить окончательный вердикт о неисправности может только некомпетентный в этом человек.
Поэтому вам прямой путь на "нормальную" диагностику. И ни в коем случае не поддавайтесь на уговоры поменять редуктор целиком - максисмум (скорее всего), что понадобится менять - это подшипники (в редукторе или ступицах) - а они стоят сравнительно недорого!
А сам редуктор обычно меняют только в случае несвоевременной замены либо утечки трансмиссионной жидкости из редуктора - он из-за этого быстро перегревается и изнашивается.
14.6. Разборка и сборка редуктора заднего моста
Сливаем масло (см. «Замена масла в заднем мосту» ).
Для ремонта снимаем балку заднего моста (см. «Снятие балки заднего моста» ) (при крайней необходимости некоторые ремонтные операции можно выполнить не снимая балку с автомобиля).
Головкой «на 12» отворачиваем семь болтов крепления крышки картера заднего моста (восьмой болт отвернут при снятии переходника тормозной системы - см. «Снятие балки заднего моста» ).
Снимаем крышку и ее прокладку.
Зубилом или кернером помечаем расположение одной из крышек подшипника дифференциала относительно картера заднего моста, чтобы при сборке обеспечить правильность установки крышек (они обрабатываются в сборе с корпусами подшипников и не взаимозаменяемы).
Помечаем крышку правого подшипника.
Ключом «на 12» отворачиваем болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки правого подшипника коробки дифференциала.
. и снимаем пластину.
Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.
Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки правого подшипника коробки дифференциала.
. и вынимаем болты вместе с пружинными шайбами.
Снимаем крышку правого подшипника.
. и вынимаем регулировочную гайку.
Аналогично снимаем крышку и вынимаем регулировочную гайку левого подшипника коробки дифференциала.
Вынимаем коробку дифференциала в сборе с подшипниками и ведомой шестерней главной передачи.
Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца, чтобы не перепутать при сборке.
Извлекаем из горловины картера главной передачи сальник ведущей шестерни (см. «Замена сальника ведущей шестерни главной передачи» ).
Вставив губки пинцета в промежутки между шлицами хвостовика ведущей шестерни, раздвигаем губки и вынимаем маслоотражательную шайбу.
Через выколотку из мягкого металла выбиваем ведущую шестерню.
. и вынимаем ее из картера заднего моста.
Извлекаем из горловины картера главной передачи внутреннее кольцо переднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.
Через выколотку из мягкого металла из горловины картера главной передачи выбиваем наружное кольцо переднего подшипника.
При помощи выколотки выбиваем также наружное кольцо заднего подшипника.
. и вынимаем его вместе с регулировочными прокладками подшипников ведущей шестерни.
Снимаем с хвостовика ведущей шестерни распорную втулку.
Зажимаем хвостовик ведущей шестерни в тиски с накладками губок из мягкого металла или упираем его торцом в деревянный брусок.
Нанося удары молотком через выколотку по внутреннему кольцу заднего подшипника, сдвигаем подшипник.
. и снимаем его вместе с сепаратором и роликами с ведущей шестерни.
Сняв наружное кольцо подшипника коробки дифференциала.
. съемником спрессовываем внутреннее кольцо подшипника.
При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.
Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.
В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки).
. и спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.
Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо второго подшипника дифференциала с сепаратором и роликами.
Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла.
. накидным ключом отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.
Молотком с пластмассовым бойком сбиваем ведомую шестерню с коробки дифференциала.
. и снимаем шестерню.
Вынимаем ось сателлитов.
Проворачивая сателлиты, вынимаем их из коробки дифференциала.
Вынимаем полуосевые шестерни.
. и их опорные шайбы.
Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При серьезных повреждениях этих деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с подборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной шума и заклинивания зубьев шестерен. Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.
При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала. Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов. Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,3 мм. При увеличенном зазоре подкладываем под шестерни дополнительные упорные шайбы. Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 20 Нм (2,0 кгс·м) - шестерни должны проворачиваться рукой.
Взявшись пальцами за выступающие части полуосевых шестерен, проверяем легкость вращения механизма дифференциала.
При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни определяем размер пакета новых регулировочных прокладок (см. ).
Подходящей по диаметру инструментальной головкой (отрезком трубы) запрессовываем в картер главной передачи наружное кольцо заднего подшипника - без регулировочных прокладок.
Подходящим отрезком трубы напрессовываем на новую ведущую шестерню внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами.
Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора.
Надеваем на хвостовик ведущей шестерни центрирующую оправку (см. рис. 1).
Рис. 1. Оправка для центрирования вала ведущей шестерни главной передачи.
Оперев торец ведущей шестерни на деревянный брусок.
. напрессовываем на хвостовик шестерни фланец карданного вала, надеваем шайбу и затягиваем гайку крепления фланца до упора, чтобы выбрать осевой люфт ведущей шестерни.
Вставляем в постели подшипников дифференциала в картере главной передачи контрольную оправку (см. рис. 2 и 4). Устанавливаем крышки подшипников на свои места (в соответствии с метками) и затягиваем болты крепления крышек. Устанавливаем микрометрическую стойку (см. рис. 3) между оправкой и торцом ведущей шестерни (см. рис 4).
Рис. 2. Контрольная оправка для измерения монтажного размера в картере главной передачи.
Рис. 3. Микрометрическая стойка для определения монтажного размера главной передачи.
Рис. 4. Установка оправки и микрометрической стойки в картере главной передачи: 1 - контрольная оправка; 2 - микрометрическая стойка; 3 - центрирующая оправка.
Перемещан микрометрическую стойку по торцу ведущей шестерни, фиксируем расстояние от торца шестерни до контрольной оправки. Измерив стойку микрометром, определяем монтажный размер главной передачи , который равен сумме размера стойки ( ) и половины диаметра контрольной оправки ( ). Снимаем контрольную оправку, вынимаем из картера ведущую шестерню и снимаем с нее центрирующую оправку. Выпрессовываем из картера наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.
Вычисляем размер пакета регулировочных прокладок. Для этого из величины монтажного размера вычитаем номинальный монтажный размер (см. ). Устанавливаем пакет прокладок соответствующей толщины в картер и запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.
Подходящим отрезком трубы запрессовываем наружное кольцо переднего подшипника главной передачи.
Вставляем ведущую шестерню с новой распорной втулкой в картер главной передачи. Установив деревянную опору под торец шестерни (см. фото 35).
. напрессовываем на хвостовик шестерни внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами.
Надеваем на хвостовик шестерни маслоотражательную шайбу. Смазав рабочую кромку нового сальника трансмиссионным маслом.
. подходящим отрезком трубы запрессовываем сальник в горловину картера главной передачи.
Установив фланец с шайбой, затягиваем гайку моментом 145-160 Н·м (14,5-16 кгс·м). Законтриваем гайку, замяв ее буртик в паз хвостовика.
Провернув ведущую шестерню на 10-15 оборотов.
. динамометрическим ключом измеряем момент сопротивления вращению шестерни (момент трения в подшипниках), который должен находиться в пределах 0,15-0,25 кгс·см.
При отсутствии динамометрического ключа момент трения в подшипниках проверяем, проворачивая шестерню рукой за фланец. При этом рука должна ощущать небольшое сопротивление вращению шестерни.
Устанавливаем в картер главной передачи дифференциал в сборе с подшипниками с минимальным боковым зазором между зубьями ведущей и ведомой шестерен. Вставляем регулировочные гайки возможно ближе к наружным кольцам подшипников. Устанавливаем крышки подшипников в соответствии с нанесенными метками и затягиваем болты крепления крышек предварительным моментом 47-49 Н·м (4,7-4,9 кгс·м).
Рис. 5. Проверка бокового зазора в зацеплении ведущей и ведомой шестерен главной передачи.
Заворачиваем регулировочную гайку правого подшипника дифференциала до получения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи 0,15-0,17 мм.
Крышку следует ориентировать подштамповкой фланца так, чтобы обеспечить возможность установки переходника тормозной системы и правильность расположения пробки заливного отверстия.
Приводной механизм Сузуки Лиана
3.4.1 Приводной механизм
Общее описание Проверка чехла приводного вала на автомобиле Снятие и установка привода переднего колеса Разборка и сборка привода переднего колеса Привод задних колес Снятие и установка привода заднего колеса Разборка и сборка привода заднего колеса Карданные валы Снятие и устан.
3.4.2 Общее описание
Рис. 3.122 . Детали привода переднего колеса: A – шарнира типа трипод; B – шарнира типа DOJ; C – центральный вал для моделей с приводом на два колеса и механической коробкой передач; 1 – внутренний шарнир (модели с автоматической коробкой передач); 2 – чехол; 3 – стопорное кольцо; 4 –.
3.4.3 Проверка чехла приводного вала на автомобиле
Рис. 3.123 . Чехол приводного вала Проверьте чехол приводного вала на наличие разрывов. Если имеется даже маленький разрыв, замените чехол новым.
3.4.4 Снятие и установка привода переднего колеса
Снятие Расконтрите и отверните гайку приводного вала с шайбой. Поднимите автомобиль на подъемнике. Снимите колесо. Снимите нижние крышки двигателя. Слейте трансмиссионное масло. Слейте масло из раздаточной коробки. Рис. 3.124 . Отсоединение наконечника рулевой тяги от п.
3.4.5 Разборка и сборка привода переднего колеса
Разборка (для шарнира типа трипод) Рис. 3.129 . Снятие корпуса шарнира Снимите большой хомут чехла внутреннего шарнира, затем снимите корпус шарнира 1 ( рис. 3.129). Рис. 3.130 . Снятие стопорного кольца Удалите консистентную смазку с вала и снимите с.
3.4.6 Привод задних колес
Общее описание Наружный шарнир равных угловых скоростей привода переднего колеса – шариковый, внутренний – с двойной компенсацией типа DOJ.
3.4.7 Снятие и установка привода заднего колеса
Рис. 3.154 . Детали привода заднего колеса: 1 – наружный шарнир; 2 – ленточный хомут защитного чехла; 3 – защитный чехол; 4 – приводной вал; 5 – внутренний шарнир (DOJ); 6 – стопорное кольцо; 7 – стопорное кольцо; 8 – стопорное кольцо Снятие Рис. 3.155 . Сняти.
3.4.8 Разборка и сборка привода заднего колеса
Разборка Разборка осуществляется по аналогии с действиями описанными с разделе «Разборка и сборка привода переднего колеса». Сборка Описаны отличия от процесса сборки привода переднего колеса. При установке хомута чехла необходимо выдерживать размеры, указанные ниже. Рис. .
3.4.9 Карданные валы
Описание карданного вала Большинство универсальных шарниров не требует обслуживания. Запаса смазки хватает на весь срок службы. Рис. 3.160 . Детали карданного вала: 1 – карданный вал №1; 2 – карданный вал №2; 3 – муфта вязкости; 4 – болт карданного вала №1; 5 – центральный болт к.
3.4.10 Снятие и установка карданного вала
Снятие Поднимите автомобиль. Перед снятием карданного вала сделайте установочные метки 2 на фланце и карданном вале, как показано. Рис. 3.161 . Снятие карданных валов №1 и №2 Отделите карданный вал №2 (3) от фланца заднего дифференциала ( рис. 3.161). Отделите кардан.
3.4.11 Проверка карданного вала
Проверьте надежность затяжки болтов крепления карданного вала. При необходимости, затяните болты номинальным усилием затяжки. Осмотрите шарниры карданного вала на наличие свободного хода и повреждений. При наличии дефектов, замените карданный вал. Проверьте центральную опору карданного вала.
Замена сальника редуктора Сузуки Гранд Витара
Корпорация Suzuki, отказавшись от выпуска моделей, Гранд Витара с рамой и мостом, заменила их на модели с передним и задним редуктором. И вместе с ними приобрела новые проблемы, такие как течь сальника редуктора.
Замена сальника переднего редуктора не взывает сложностей. Главное, чтобы при подборе запчастей и проведении работ не перепутали сальники. Такое в своей практике мы встречали. А, вот с задним сальником придется попотеть. Замена его потребует значительных трудозатрат.
Чтобы снять задний привод придется частично освободить рычаги задней подвески. Только после этого получится добраться до полуоси. Если после замены сальника заднего редуктора Сузуки Гранд Витара, через непродолжительное время вы снова заметили капли масла под днищем, то проблема, скорее всего не в некачественном проведении работ или запчастей. В обязательном порядке надо проводить осмотр состояния привода полуоси, а именно внутреннего шрус.
Коррозия шрус в месте, где установлен сальник, приводит к его ускоренному износу. Что и является причиной течи масла заднего дифференциала Suzuki Grand Vitara.
Стоимость работ по замене сальника редуктора
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена заднего сальника дифференциала | 3850 руб. |
| Замена переднего сальника дифференциала | 2200 руб. |
По окончании работ необходимо проверить уровень масла и при необходимости долить. Также замыть следы течи масла.
Ремонт Suzuki Liana
В популярном среди иномарок с пробегом автосервисе «DDmotors» действуют выгодные условия на ремонт автомобиля Suzuki Liana. На восстановление транспортного средства мастера затрачивают минимум времени за счет наличия оригинальных запчастей и надежных аналогов на собственном складе. В штате специалисты с опытом от 10 лет.
Купить комплектующие для ремонта Сузуки Лиана можно непосредственно перед началом работ. Их стоимость на 10% ниже, чем в специализированном магазине.
Цены на оказание услуг
| Адаптация dsg | от 7257 ₽ |
| Ремонт DSG | от 6490 ₽ |
| Замена раздаточной коробки | от 3337 ₽ |
| Ремонт раздаточной коробки | от 3763 ₽ |
| Замена выжимного подшипника | от 3508 ₽ |
| Ремонт вариатора | от 8194 ₽ |
| Ремонт гидротрансформатора | от 2485 ₽ |
| Замена сальника коробки передач | от 500 ₽ |
| Замена сцепления | от 4616 ₽ |
| Замена сцепления дсг 6 | от 4616 ₽ |
| Замена сцепления дсг 7 | от 4616 ₽ |
| Замена сцепления powershift | от 4616 ₽ |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | от 1037 ₽ |
| Ремонт дифференциала | от 3763 ₽ |
| Регулировка сателлитов дифференциала | от 1548 ₽ |
| Ремонт акпп | от 8194 ₽ |
| Ремонт мкпп | от 3934 ₽ |
| Ремонт коробки робота | от 3934 ₽ |
| Ремонт гидроблока | от 2400 ₽ |
| Замена редуктора | от 2230 ₽ |
| Ремонт редуктора заднего и переднего моста | от 3763 ₽ |
| Замена гидроблока | от 2400 ₽ |
| Замена карданного вала | от 1718 ₽ |
| Замена DSG | от 5297 ₽ |
| Замена цилиндра сцепления | от 4616 ₽ |
| Обслуживание акпп | от 457 ₽ |
| Ремонт редуктора | от 3763 ₽ |
| Ремонт электронного блока | от 951 ₽ |
| Замена сальника | от 525 ₽ |
| Поменять двигатель | от 7172 ₽ |
| Замена переднего сальника коленвала | от 1633 ₽ |
| Замена подшипника первичного вала | от 824 ₽ |
| Замена подшипника первичного вала | от 781 ₽ |
| Замена поршневых колец | от 7087 ₽ |
| Поменять прокладку гбц | от 6746 ₽ |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 1079 ₽ |
| Поменять ремень грм | от 3167 ₽ |
| Поменять свечи зажигания | от 483 ₽ |
| Заменить свечи накаливания | от 551 ₽ |
| Замена турбины | от 2826 ₽ |
| Замена форсунок | от 611 ₽ |
| Замена цепи грм | от 5468 ₽ |
| Замер компрессии | от 525 ₽ |
| Капитальный ремонт дизельного двигателя | от 25918 ₽ |
| Ремонт блоков двс | от 2059 ₽ |
| Ремонт головки двигателя | от 2059 ₽ |
| Ремонт двс дизель | от 2911 ₽ |
| Ремонт инжектора | от 1207 ₽ |
| Ремонт тнвд | от 1207 ₽ |
| Ремонт тнвд | от 1207 ₽ |
| Ремонт турбины | от 2911 ₽ |
| Ремонт форсунок | от 1633 ₽ |
| Снятие головки блока цилиндров | от 5468 ₽ |
| Чистка дроссельной заслонки | от 951 ₽ |
| Почистить клапан егр | от 849 ₽ |
| Капремонт двс | от 25918 ₽ |
| Замена вакуумника | от 951 ₽ |
| Замена главного тормозного цилиндра | от 951 ₽ |
| Замена датчика абс | от 951 ₽ |
| Замена заднего суппорта | от 696 ₽ |
| Установка задних тормозных дисков | от 866 ₽ |
| Смена тормозных колодок | от 738 ₽ |
| Замена колодок ручника | от 696 ₽ |
| Замена переднего суппорта | от 738 ₽ |
| Замена пыльника суппорта | от 994 ₽ |
| Замена тормозного барабана | от 1037 ₽ |
| Замена тормозных шлангов | от 653 ₽ |
| Замена тормозных дисков | от 951 ₽ |
| Замена тормозных цилиндров | от 951 ₽ |
| Регулировка ручника | от 602 ₽ |
| Восстановление датчика абс | от 951 ₽ |
| Ремонт ручного тормоза | от 1037 ₽ |
| Ремонт суппорта | от 951 ₽ |
| Ремонт тормозных цилиндров | от 951 ₽ |
| Замена впускного коллектора автомобиля | от 1207 ₽ |
| Замена выпускного коллектора глушителя | от 1718 ₽ |
| Замена катализатора | от 2315 ₽ |
| Установка пламегасителей | от 2315 ₽ |
| Замена приемной трубы глушителя | от 2315 ₽ |
| Замена прокладки впускного коллектора | от 2315 ₽ |
| Замена прокладки выпускного коллектора | от 2315 ₽ |
| Замена прокладки приемной трубы | от 2315 ₽ |
| Замена резонатора глушителя | от 2315 ₽ |
| Установка насадок на глушитель | от 2315 ₽ |
| Ремонт катализатора | от 2315 ₽ |
| Ремонт крепежа глушителя | от 611 ₽ |
| Ремонт резонатора | от 2315 ₽ |
| Сварка выпускных коллекторов | от 866 ₽ |
| Сварка выхлопной трубы | от 866 ₽ |
| Удаление катализатора | от 2570 ₽ |
| Заменить гофру глушителя | от 781 ₽ |
| Замена глушителя | от 1207 ₽ |
| Ремонт глушителя | от 525 ₽ |
| Ремонт заслонки | от 994 ₽ |
| Ремонт топливной трубки | от 653 ₽ |
| Замена регулятора давления | от 653 ₽ |
| Ремонт регулятора давления | от 653 ₽ |
| Замена клапана вентиляции | от 525 ₽ |
| Замена крышки топливного бака | Бесплатно |
| Замена тнвд | от 1548 ₽ |
| Ремонт бензонасоса | от 1548 ₽ |
| Замена бензонасоса | от 1548 ₽ |
| Ремонт топливного бака | от 2570 ₽ |
| Замена топливного бака | от 2570 ₽ |
| Ремонт гидроусилителя руля | от 1207 ₽ |
| Замена гидроусилителя руля | от 1122 ₽ |
| Ремонт рулевого кардана | от 1122 ₽ |
| Ремонт рулевого карданчика | от 1122 ₽ |
| Замена пыльника шруса | от 696 ₽ |
| Замена пыльника рулевой рейки | от 696 ₽ |
| Замена ремня гур | от 508 ₽ |
| Замена рулевого наконечника | от 662 ₽ |
| Ремонт рулевых наконечников | от 662 ₽ |
| Замена рулевого редуктора | от 1122 ₽ |
| Ремонт рулевого редуктора | от 1122 ₽ |
| Ремонт рулевой колонки | от 1207 ₽ |
| Поменять рулевую рейку | от 2741 ₽ |
| Замена рулевой тяги | от 645 ₽ |
| Ремонт рулевой тяги | от 645 ₽ |
| Замена сальника рулевой рейки | от 577 ₽ |
| Ремонт гидравлики рулевой рейки | от 3167 ₽ |
| Замена шруса | от 951 ₽ |
| Ремонт рулевой рейки | от 2656 ₽ |
| Ремонт электроусилителя руля | от 2911 ₽ |
| Ремонт шаровой опоры | от 1207 ₽ |
| Замена стойки амортизатора | от 1378 ₽ |
| Замена верхнего рычага подвески | от 1045 ₽ |
| Замена втулок стабилизатора | от 653 ₽ |
| Замена заднего амортизатора | от 1045 ₽ |
| Замена нижнего рычага подвески | от 1079 ₽ |
| Замена опорных подшипников | от 653 ₽ |
| Замена опоры амортизатора | от 1463 ₽ |
| Замена переднего амортизатора | от 1463 ₽ |
| Замена переднего рычага подвески | от 1037 ₽ |
| Замена передних сайлентблоков | от 611 ₽ |
| Замена передних стоек | от 551 ₽ |
| Замена поворотного кулака | от 1122 ₽ |
| Замена подшипника задней ступицы | от 1207 ₽ |
| Замена подшипника передней ступицы | от 1207 ₽ |
| Замена ступичного подшипника | от 1207 ₽ |
| Замена пружин подвески | от 951 ₽ |
| Замена рычагов подвески | от 866 ₽ |
| Замена сайлентблоков | от 611 ₽ |
| Замена сайлентблоков задней балки | от 2230 ₽ |
| Замена сайлентблоков рычагов | от 611 ₽ |
| Замена стабилизатора | от 551 ₽ |
| Замена стойки амортизатора | от 2230 ₽ |
| Замена стойки стабилизатора | от 568 ₽ |
| Замена ступицы | от 1207 ₽ |
| Ремонт пневмы | от 781 ₽ |
| Ремонт пневмостоек | от 5979 ₽ |
| Сход развал | от 1037 ₽ |
| Сход развал 3d | от 1122 ₽ |
| Установка пневматической подвески | от 3508 ₽ |
| Замена дпкв | от 500 ₽ |
| Замена датчика распредвала | от 500 ₽ |
| Замена датчика скорости | от 551 ₽ |
| Замена катушки зажигания | от 474 ₽ |
| Замена ламп габаритов | от 440 ₽ |
| Замена лампы ближнего света | от 440 ₽ |
| Замена механизма стеклоочистителя | от 951 ₽ |
| Замена моторчика омывателя лобового стекла | от 653 ₽ |
| Замена высоковольтных проводов | от 474 ₽ |
| Ремонт стартера | от 653 ₽ |
| Замена блока управления | от 738 ₽ |
| Ремонт электронных блоков управления | от 738 ₽ |
| Регулировака света фар | от 525 ₽ |
| Замена блока предохранителей | от 1045 ₽ |
| Зарядка аккумулятора | от 457 ₽ |
| Замена лямбда зонда | от 500 ₽ |
| Замена датчика дроссельной заслонки | от 508 ₽ |
| Замена замка зажигания | от 1207 ₽ |
| Замена проводки в автомобиле | от 6320 ₽ |
| Замена ремня генератора | от 457 ₽ |
| Замена стартера | от 1207 ₽ |
| Замена генератора | от 1378 ₽ |
| Ремонт генератора | от 653 ₽ |
| Регулировка фар | от 525 ₽ |
| Замена фар автомобилей | от 738 ₽ |
| Диагностика работы кондиционера | Бесплатно |
| Проверка вариатора | от 1122 ₽ |
| Диагностика выхлопной системы автомобиля | от 611 ₽ |
| Проверка генератора | от 636 ₽ |
| Компьютерная диагностика грм | от 781 ₽ |
| Компьютерная диагностика двигателя | от 1037 ₽ |
| Диагностика дизельного мотора | от 1037 ₽ |
| Проверка климат контроля | Бесплатно |
| Диганостика мкпп | от 781 ₽ |
| Диагностика пневмы | от 866 ₽ |
| Диагностика подвески ходовой | от 696 ₽ |
| Проверка рулевого управления | от 1207 ₽ |
| Проверка системы охлаждения | Бесплатно |
| Диагностика стартера автомобиля | от 636 ₽ |
| Проверка сцепления | от 781 ₽ |
| Проверка топливной системы | от 1207 ₽ |
| Диагностика тормозной системы | от 1207 ₽ |
| Диагностика турбины | от 1207 ₽ |
| Проверка эбу | от 994 ₽ |
| Диагностика электрооборудования автомобиля | от 1548 ₽ |
| Диагностика абс | от 781 ₽ |
| Диганостика dsg | от 781 ₽ |
| Диганостика комплексная | от 1548 ₽ |
| Компьютерная диагностика акпп | от 1207 ₽ |
| Диагностика лямбда зонда | от 994 ₽ |
| Антикоррозийная обработка автомобиля | от 1292 ₽ |
| Замена воздушного фильтра | от 508 ₽ |
| Замена масляного фильтра | от 1633 ₽ |
| Замена водяной помпы | от 1718 ₽ |
| Замена приводного ремня | от 611 ₽ |
| Замена прокладки поддона картера | от 1122 ₽ |
| Замена натяжителя ремня генератора | от 696 ₽ |
| Удаление сажевого фильтра | от 951 ₽ |
| Замена топливного фильтра | от 508 ₽ |
| Предпродажная подготовка автомобиля | от 1207 ₽ |
| Промывка двигателя | от 738 ₽ |
| Установка защиты картера | от 508 ₽ |
| Ремонт масляных насосов двигателя | от 508 ₽ |
Ремонту автомобиля Suzuki Liana предшествует диагностика. Это единственный действенный способ достоверно определить причину возникновения описываемой клиентом проблемы в работе автомобильных систем.
Выполняя проверку, мастер:
- использует современное оборудование, диагностические стенды;
- считывает имеющиеся ошибки и расшифровывает их;
- формулирует предложение по ремонту Сузуки Лиана в сервисе, составляет смету.
Результатом для клиента является описание последовательности действий по устранению выявленных дефектов, готовый расчет по предстоящим затратам. Приступить к восстановлению иномарки сотрудники техцентра «DDmotors» могут после согласования сметы с автовладельцем.
Существуют проблемы в функционировании автомобильных систем Сузуки Лиана, с которыми посетители СТО обращаются наиболее часто.
- неисправность редуктора переднего или заднего моста;
- слабая работа топливной системы;
- гул ГРМ;
- треск, скрежет при переключении передач.
Большинство серьезных проблем удается предупредить. Достаточно приезжать в сервис на ТО 1-2 раза в год.
В техцентре «DDmotors» можно получить следующие услуги:
- комплексная диагностика;
- техобслуживание;
- замена фильтров, масла, технических жидкостей;
- оценка состояния и замена компонентов тормозной системы;
- чистка и обслуживание автокондиционера.
Автовладелец может приехать в любой удобный ему автосервис. Мастерские сети DDMotors охватывают весь город. Узнайте цены, получите консультацию, запишитесь на ремонт Сузуки Лиана в СПб по телефону или оставьте заявку на сайте, чтобы менеджер связался с Вами.
Suzuki Liana (Сузуки Лиана) замена сайлентблока задней цапфы, продольной задней тяги. Видео
На ремонте у нас находится автомобиль Сузуки Лиана (2001-2008) на котором необходимо будет поменять сайлентблок задней цапфы, продольную заднею тягу. Покажем как это сделать своими руками.
Поднимаем машину, откручиваем заднее колесо. Откручиваем защитный кожух топливных магистралей, чтобы он в дальнейшем нам не мешал при ремонте:
Откручивание крепление троса ручного тормоза:
Выкручиваем винт, фиксирующий продольную заднюю тягу к ступичному узлу:
Отсоединяем тягу со стороны задней цапфы, На креплении тяги к кузову пропиливаем её хомут. Снимаем тягу.
Пропиливаем внешнюю обойму сайлентблока:
Но оставляем нетронутой внутреннюю втулку сайлентблока и, соответственно, болт внутри неё. Счищаем остатки резины с втулки. С помощью сварочного аппарата прокаливаем втулку, благодаря чему оксид прогорает, происходит отслоение накипи, и болт свободно выкручивается. Выкручиваем болт, удерживая втулку:
При выкручивании болта важно не повредить гайку находящуюся в кузове. Подбираем из набора инструментов оправку и посадочную площадку, выпрессовываем сайлентблок из посадочного места на задней цапфе:
Подготавливаем посадочное место под запрессовку нового сайлентблока. Удаляем металлические заусенцы, неровности. Смазываем посадочное место и сайлентблок, например бытовым жидким мылом, но ни коем случае не используйте машинное масло. Запрессовываем новый сайлентблок в посадочное место на задней цапфе, следите при этом, чтобы резина не повредилась:
Прикручиваем тягу: к кузову и ступичному узлу (задней цапфе):
Перед финальным докручиванием болта не забывайте привести заднею цапфу в рабочее положение с помощью подпорки. Аккуратно прикручиваем тремя болтами защитный кожух топливных магистралей на место. Прикручиваем крепление ручника.
Мы устанавливали детали производства компании Febest, продольная задняя тяга (0725-LIANRLH – левая, 0725-LIANRRH – правая) и сайлентблок задней цапфы SZAB-040. Отзывы о запчастях Febest вы можете прочитать на нашем сайте.
Видео замена сайлентблока задней цапфы, продольной задней тяги Suzuki Liana:
Резервное видео замена задней продольной тяги, сайлентблока задней цапфы:
Лиана изнутри - фотоотчет разборки авто: фото, устройство, описание.
ИНСТРУКЦИИ на Лиану, в т.ч. фото и видео, см. тут: http://razborka-liana.ru/docs
Итак, сперва пройдемся по кузову, посмотрев для начала на то, с чем имели дело изначально: вот что было до начала разборки – битая в моську Лианка.
А вот, кстати, где номера кузовные находятся, которые ищут инспекторы ГАИ при постановке на учет (больше в Лианах нигде нет номеров: ни на порогах, ни в багажнике под запаской – проверено трижды в разных МРЭО):
Двери снимаются просто: откручиваем петли, потом один придерживает дверь, а второй отсоединяет разъем проводки в стойке кузова:
Разъем двери
Вот так их сразу упаковали:
Добавлено через 1 минуту
А вот что осталось без дверей (обшивку потолка и заднюю дверь снимал не я, поэтому фоток пока нет, и описать не могу, но перед снятием задней двери надо отключить разъем под обшивкой потолка и трубку омывателя.):
Вот что осталось под капотом после снятия движка и отрезания всех гнутых частей передка:
Добавлено через 1 минуту
Малость перескочу вперед (пропустим пока разборку салона): после снятия торпеды со всеми потрохами и обшивки салона (так проще потом) вместе с братом срезали струной стекло (благо мне довелось наблюдать за таким процессом однажды). Использовали сперва стальную проволоку, но она быстро рвалась, потом использовали оборванный трос ручки открытия капота. Перед снятием стекла пришлось отодрать резиновый уплотнитель, приклеенный к стеклу, иначе бы его порезали бы проволокой (струной). Затем внизу (наиболее удобное место) прокололи герметик под стеклом и просунули струну, намотали на две палочки с двух сторон (ручки) и аккуратно, стараясь не задевать кузов, стали буквально спиливать герметик, двигаясь вдоль краев стекла.
Задние глухие стекла труднее срезать: таким же методом не получилось – перерезали все резиновые уплотнители на левом стекле и в итоге разбили его. Зато потом сообразили, что его можно срезать изнутри (из салона) длинным ножом (например, большим канцелярским). Только вот надо учесть, что там есть три клипсы пластиковые, которые пришлось тоже срезать. Стекла хрупкие, при перекосе лопаются:
Ремонт заднего редуктора сузуки лиана
Замена сальников и подшипников полуоси заднего моста (фотоотчет)Ну здравствуйте достопочтенные Сузуководы! Как говорится «Сколько лет, сколько зим!»
Где-то года полтора назад столкнулся с проблемой подтекающего сальника подшипника полуоси на своем коротыше СГВ 1.6 1998 года выпуска. При помощи своих и, частично, чужих рук, проблема была решена, и даже более того, ход действий был запечатлен на фото! Но вот лень и бытовуха, а также факт моего отъезда из У-ка, отбросили меня далеко от собранного фотоматериала, и это дело надолго легло на дальнюю полку архивов моего компьютера. Время шло, и мысли о незавершенном деле иногда всплывали и не давали мне покоя. Наконец я собрал волю в кулак и решил довести дело до логического завершения! В работе я старался максимально близко придерживаться мануалу. Надеюсь кому-то это пригодится, ибо считаю что уметь это делать самому может и не обязательно, но знать как это выглядит было бы неплохо!
Ну так вот! Как-то раз, придя в гараж, и спустившись в смотровую яму, я обнаружил пакостный подтек на одном из задних колес своего четырехколесного друга:
Первой фразой пришедшей в голову была: «Да что ж это такое, ну неужели опять тормозной цилиндр потек!» (к слову, это отдельная больная тема). Но оказалось что нет. Поддомкратив автомобиль, сняв колесо и тормозной барабан я обнаружил следующую картину:
Все было в масле, но внутренности Барабана были на месте, а с цилиндра ничего не сочилось.
Почесав затылок, и прикинув, что кроме как из тормозного цилиндра и полуоси жидкости натечь ниоткуда не могло, я неохотно пошел подготавливаться к снятию полуоси. Прочитал раздел про полуось в мануале, скачал схему полуоси и тормозного барабана и приступил к работе.
Сначала разобрал рабочую тормозную систему. В сравнении со сборкой делается это по детски просто. Затем открутив пробку слил с редуктора моста масло. ну как масло… как оказалось редуктор смазывала серая жижа, издали напоминавшая масло. На пробку жирным слоем налипли отходы жизнедеятельности редуктора.
Затем открутил четыре гайки держателя подшипника полуоси (на первом фото видно два из них).
Теперь очередь полуоси… Как известно полуось плотно сидит в теле заднего моста, и просто вытащить ее руками никак не выйдет. Мануал предлагает для снятия использовать специнструмент…. Наивные попытки ударить кувалдой «как-нибудь сзади», завершились провалом. Сел в позу мыслителя и уставившись на полуось, включил на максимум солдатскую смекалку. Затем начал раскапывать хлам в гараже, в надежде найти что-нибудь полезное.
Нашел старую полуось от уазика (досталась от старого хозяина гаража), примерил ее к тормозному барабану, и обнаружил, что отверстие в барабане меньше чем диск на конце полуоси. Взял проставки для расширения колеи, примерил, и оказалось что полуось свободно проходит через них. Накрутил друг на друга проставки, засунул в получившееся углубление полуось, сверху надел тормозной барабан и гайками плотно прикрутил его к проставкам. В итоге получил конструкцию подобную обратному молотку.
Ударив несколько раз полуось сдалась! На пол упали кусочки сепаратора от подшипника. Шарики подшипника свободно болтались в наружной обойме. Станцевав победный танец, я аккуратно, при помощи отвертки, начал вытаскивать сальник полуоси. Обнаружил, что он сильно изношен. Вытащил маслоотражатель, он в рабочем состоянии.
Приступаю к полуоси. Прочитав в мануале, что снять втулку, фиксирующую подшипник, можно при помощи зубила и молотка, начинаю изголяться))). Помучавшись некоторое время, в ход пошла паяльная лампа… в итоге после очень долгого и неловкого процесса, вследствие моей жопорукости и безопытности, горячая порубленная втулка, все таки слетела. Как оказалось, негодный подшипник в ходе езды провернуло, и на полуоси образовалась приличная выработка, мм 3-4 (к сожалению фото выработки я не сделал).
Хочу отметить, как ни странно, не смотря на такую выработку, никаких шумов, или долбежки со стороны задней подвески я не чувствовал, или не обращал внимания.
Что делать дальше… Попытки найти полуось на авторазборах окончились неудачно. Купить новую – это что-то из области фантастики.
В итоге, подключив своего отца, полуось вместе с новым подшипником, сальником (наверное правильней пыльником) и втулкой была отдана знакомым токарям. Они как-то наварили на место «съеденного» металла новый, и собрали все воедино, за что выражаю им огромную благодарность!
Пока я ждал свою полуось, решил, что раз уж пошла такая петрушка, то неплохо бы проревизировать и вторую полуось, и применил вышеперечисленные операции ко второй стороне моста. Вторая полуось сопротивлялась больше. Зная что своими силами мне новую втулку не одеть, я не стал мучаться со съемом подшипника, а вместе с ремкомплектом (сальник (пыльник), подшипник, втулка) отдал полуось в сборе в рядом расположенное СТО, где мне все за некую сумму денег сделали все работы.
Во время сборки/разборки я обнаружил множественные признаки крайне неаккуратной более ранней замены подшипников полуоси, производимых кем-то до меня. К ним относятся многочисленные зазубрины на поверхности постели сальника, а так же ооочень грубый надрез от болгарки на теле полуоси, сделанным при съеме втулки. (жаль не сфоткал). Посетовав на охломонов делавших это, и немного ослабив чувство собственной жопорукости я продолжил работу.
Начинаю подготавливаться к сборке:
Зачищая и протирая контактные поверхности, я из любопытства заглянул внутрь моста…. Мост с недовольством взглянул на меня в ответ
Тормозной щиток за время своей службы перенес немало тягот и лишений, один только постоянный контакт с тормозной жидкостью чего стоит. Для того чтобы снять щиток, нужно обязательно снять полуось, поэтому я решил привести его в порядок, чтобы глаз радовался)), а то когда еще подвернется случай. Замочил его в солярке, отшоркал и хорошенько обезжирил:
Подумал что в этом узле возможны большие температуры, не мудрствуя лукаво, пошел и купил термостойкую эмаль для радиаторов и покрасил ею щитки на несколько раз. То же самое сделал с тормозными барабанами. Не знаю уж надолго ли этого хватит, но стало лучше чем было, и надеюсь какое-то время краска послужит. (на всякий случай… внутреннюю поверхность барабана красить не стоит)
Затем, пока краска сохнет, почистил в солярке и протер все мелкие запчасти тормозного барабана:
И так, дождавшись всех частей, по порядку начинаю сборку :
Маслоотражатель – сальник (полостью с пружинкой внутрь моста) – в соответствии с инструкцией смазываю рабочую поверхность сальника смазкой (в моем случае литолом).
Согласно инструкции по сборке наношу герметик в месте состыковки тормозного щитка и на стыковочную поверхность тормозного цилиндра. Затем, прикручиваю трубку к цилиндру (делаю это сейчас, потому что в этом узле, в моем случае, проблемы с резьбой, и, при подвижном цилиндре, закрутить трубку проще). Затем, согласно тому же мануалу, наношу герметик на контактную поверхность держателя подшипника полуоси.
И вот, наконец, приступаю к установке полуоси! Аккуратно вставляю полуось в полость моста, попадая шпильками в отверстия на щитке и в чулке моста, а затем плавно, без перекосов, закручиваю четыре гайки с задней части щитка, тем самым плотно прижимая полуось к своему месту.
И вот финишная прямая. Собираем тормозной барабан, подсоединяем тросик ручника, одеваем колеса, заливаем свежее масло в редуктор заднего моста, прокачиваем тормозную систему, и наслаждаемся исправными неподтекающими сальниками полуосей! Правда, если честно, особой разницы во время езды я не почувствовал. Но масло течь перестало!
Я умышленно пропустил подробности по сборке тормозного барабана, т.к. думаю, что этот вопрос требует отдельной темы, которую я освещу чуть позже.
Подвожу итог: Во время работы я потратил достаточно много времени, но зато разобрался в ступичных узлах заднего моста, осознал их устройство и как происходят работы по их ремонту! Ну и немного сэкономил на СТО!
Ну вот как-то так все и происходило! С радостью выслушаю комментарии и замечания по проделанные работе, а также постараюсь ответить на возникшие вопросы.
Всем спасибо за внимание!
Читайте также: