Ремонт заднего суппорта опель зафира б
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Переборка заднего суппорта
Начались проблемы с ручником — держала только одна сторона. Подтягивание тросика ни к чему не привели. Экспериментальным путем было установлено, что трос нормально натягивает тягу стояночного тормоза на суппорте, а вот сам суппорт в движение не приходит.
Решено было перебрать суппорт
Выбран ремкомплект Seinsa D4656 (должен подойти к всем соплатформенным машинам (Astra H и пр.)).
Не забудьте запастись тормозной жидкостью.
Приступим (заострю внимание только на разборке самого суппорта):
1. Демонтируем суппорт.
2. Вытаскиваем поршень (выкручиваем и вытаскиваем из пыльника)
3. Снимаем стопорное кольцо и вытаскиваем внутренности поршня. Меняем на клапане уплотнитель. В основание клапана была заложена консистентная смаза — убираем старую и закладываем новую (небольшое количество под опорную часть).
4. Разбираем рабочий механизм суппорта. Ахтунг! Для снятия стопорного кольца надо запастись съемником стопорных колец с длинным и тонким жалом, обратите на это внимание, мне свои пришлось подтачивать, чтобы они пролезли к стопорному кольцу. После снятия стопорного кольца механизм вытаскивается руками.
5. Меняем все уплотнители и вкручиваем поршень на свое место
Пока проехал 1000 км — ручник работает как часы.
Opel Zafira 2005, двигатель бензиновый 2.0 л., 200 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Opel Zafira, 2008
Opel Zafira, 2009
Opel Zafira, 2008
Opel Zafira, 2012
Комментарии 30
Спасибо за статтю, вовремя щас пригодилась. У меня похожая проблема, ручник с одной стороны не держит и от педали плохо тормозит. После активного торможения все диски горячие кроме этого одного, он еле теплый. Недавно менял колодки, до этого ручник держал норм, но тормозило ли от педали колесо норм не проверял. А по колодках заметил что когда с другой стороны колодки износились почти до конца, то с проблемной стороны только половина. Значит проблема была уже давно. Но после заворачивания поршня до конца при замене колодок, это колесо перестало почти полностю тормозить.
Так вот у вас смортю обошлось только переборкой и заменой ремкомплекта. Если у меня будет так же то это не большая проблемА, боюсь только что б там в середине ресьбу не слизало или сам механизм не лопнул где. Возможно ли это вообще при такой конструкции?
Машины давно нет, а пост полезен кому-то ещё)
Как мне кажется: самое слабое место в этом штоке — это наружная часть. У меня она была прилично ржавая, похоже, что всё время до меня туда никто не лазил.
Здравствуйте! Такая же проблема! Не подскажите, нужно ли все таки разбирать сам механизм в суппорте, или достаточно разобрать только механизм поршня?
Доброго дня! Я думаю, что во время разборки будет понятно. Если внутри все выглядит печально — стоит разобрать, там будет одно или 2 резиновых кольца (для сборки нужны тонкие плоскогубцы(для стопорных колец). + У меня через какое-то время тросик сдох — может и в нем проблема тоже была.
А чтобы обратно собрать никаких приспособлений не требуется?
Это было давно, уже не помню. Но съемником для стопорных колец стоит обзавестись
Мне нужна помощь, с задними тормозами.
Опишу сущность проблемы:
Не держит правая задняя сторона ручник. Трос не закис и натяг нормальный и ходит тоже не клинит.
При нажимании рукой на сам рычаг, который тянет трос ручника не тормозит совсем и этот рычаг легко уходит до конца вниз.
Но при этом от педали тормозит ок, но с некоторой странностью, — при отпускании педали колодки отходят дальше чем надо, отходят слишком далеко чуть ли не на 4-5 мм (это очень много, отход должен быть не более 1 мм) и и за за этого у меня ход педали тормоза более длинный и не такой жесткий, как надо.
На сервисах все говорят по разному, кто говорит воздух, кто говорит там внутри поршня ходит винт и резьба на нем сорвана, кто говорит просто прикипело что то внутри.
Кто то говорит что нужно выбрать зазор вручную отрегулировать (разве на этих тормозах зазор не автоматом выбирается сам? Или же это делается откручиванием винта он же поршень?)
Если знаете, в чем конкретно причина, помогите
Думаю, что без разбора никак. Стоит взять ремкомплект и разобрать. Без деффектовки сложно сказать что-то.
Мне нужна помощь, с задними тормозами.
Опишу сущность проблемы:
Не держит правая задняя сторона ручник. Трос не закис и натяг нормальный и ходит тоже не клинит.
При нажимании рукой на сам рычаг, который тянет трос ручника не тормозит совсем и этот рычаг легко уходит до конца вниз.
Но при этом от педали тормозит ок, но с некоторой странностью, — при отпускании педали колодки отходят дальше чем надо, отходят слишком далеко чуть ли не на 4-5 мм (это очень много, отход должен быть не более 1 мм) и и за за этого у меня ход педали тормоза более длинный и не такой жесткий, как надо.
На сервисах все говорят по разному, кто говорит воздух, кто говорит там внутри поршня ходит винт и резьба на нем сорвана, кто говорит просто прикипело что то внутри.
Кто то говорит что нужно выбрать зазор вручную отрегулировать (разве на этих тормозах зазор не автоматом выбирается сам? Или же это делается откручиванием винта он же поршень?)
Если знаете, в чем конкретно причина, помогите
Закисла в поршне приблуда( не знаю как ее правильно назвать)
Проходил это. Если ещё не сделал, задавай вопросы — отвечу
Замена задних тормозных колодок Опель Зафира
Замена тормозных колодок Опель Зафира Б — дело несложное, но важное, ведь речь идет о безопасности. Своими руками поменять колодки вполне реально, главное подойти к задаче ответственно. Зачастую, если следы износа обнаружены и на тормозных дисках, то делается и замена тормозного диска Зафира.
Сначала надо установить автомобиль на ровную площадку, поставить на ручник, поддомкратить и снять колесо. Далее открутить болты крепления и снять тормозной суппорт.
Далее, если нужно поменять и тормозной диск, то требуется снять и нижнюю часть суппорта. Затем открутить винт крепления тормозного диска и снять диск. Ему можно аккуратно помочь молотком, если диск не снимается.
Далее узнать, как происходит замена тормозных колодок и тормозных дисков Опель Зафира Б, поможет эта инструкция с фото.
Каталожные номера и цена тормозных колодок Зафира
Оригинальные передние тормозные колодки Опель Зафира Б имеют каталожный номер 16 05 177, их средняя цена составляет 3000 руб. Аналоги: TRW GDB 1668, Brembo P 59 045, Remsa 1036.02, Textar 2383201, Bosch 0 986 424 707 — их стоимость находится в районе 1400-2000 руб.
Оригинальные задние тормозные колодки Опель Зафира Б имеют каталожный номер 16 05 995, их средняя цена составляет 4568 руб. Аналоги: TRW GDB 1515, Brembo P 59 038, Remsa 0957.02, Ate 13.0460-2868.2, Sangsin SP 1536 — их стоимость находится в районе 1055-1800 руб.
Открутить нижний болт крепления суппорта, придерживая одним ключом и откручивая вторым.
То же самое проделать с верхним болтом.
Вставить плоскую отвертку между диском и колодкой сквозь окно суппорта, и слегка отжать поршень тормозного цилиндра.
Снять тормозной суппорт и подвесить или положить его, чтобы он не оттягивал тормозной шланг.
Снять старые тормозные колодки.
Снять скобы, которые крепят колодки.
Взять шестигранную торцевую головку на 13.
Открутить болты крепления нижней части суппорта.
Снять нижнюю часть суппорта.
Открутить винт крепления тормозного диска.
Поставить новый диск и закрутить винт.
Сжать поршень тормозного цилиндра специальным приспособлением.
Смазать суппорт медной смазкой.
Установить новые скобы на нижнюю часть суппорта.
Вытащить и смазать обе направляющие тормозного суппорта, а затем установить обратно.
Установить нижнюю часть суппорта.
Смазать внешнюю сторону новых колодок и выступы, которые устанавливаются в скобы.
Замена задних тормозных колодок и дисков Opel Zafira B
Тормозная система автомобиля должна обслуживаться своевременно, именно в этом гарантия безопасности на дороге. Изношенные в ноль тормозные колодки и диски не дадут нормально замедлиться, да и небезопасно это. Когда диск уже тонкий, да к тому же и колодки стёрлись почти в ноль, то есть тоже достаточно тонкие, тормозной цилиндр может вылазить на большее расстояние- больше на толщину износа. А это уже будет способствовать тому, что поршень может закусить в цилиндре, наглухо зажать диск, диск перегреется и лопнет.
Поэтому рассмотрим, как заменить задние тормозные диски на автомобиле Опель Зафира B.
Необходимые запчасти:
Тормозные диски
Ferodo DDF01044C-1
Delphi BG03406
Bosch 00 986 478 884
Тормозные колодки
Ferodo FDB1521
Profit 5000-1521
Процесс снятия и замены тормозных колодок на Opel Zafira B
Сзади у Зафиры установлены дисковые тормоза, это значит, что никакого геморроя с барабанами, которые не вылазят, не будет.
Поднимаем машину, снимаем колесо и начинаем потихоньку. Откручиваем для начала суппорт. Нижний болт выкрутился нормально.
А вот с верхним начались проблемы- верхний болт выкрутился, но упёрся тормозную трубку. Почему так случилось? В первую очередь, это недоработка немецких инженеров. Но всё же проблема заключается в следующем: тормозной поршень слишком далеко вышел и прижал суппорт до упора в эту сторону, надо немного вдавить поршенёк и всё прекрасно выйдет.
Поддавливаем немного поршень отвёрткой, так мы сможем высвободить суппорт.
Откручиваем до конца болт и вынимаем суппорт, поддев его немного отвёрткой, так он легче выйдет.
Снимаем колодки. Вон они какие тонкие, да и диск не лучше.
Снимаем антискриповые пластины с направляющих колодок.
Теперь откручиваем сами направляющие колодок.
Теперь откручиваем тормозной диск. Посмотрите, какой он ржавый и некрасивый- однозначно под замену.
Теперь, когда всё снято, всё разобрано приступим к подготовительному процессу. Для начала надо вдавить поршень- для этого есть специальная приспособа.
Теперь все рабочие поверхности очищаем от грязи и ржавчины и начищаем до блеска.
Ставим новые противоскрипы, направляющие суппортов очищаем и смазываем солидолом.
Ставим новый тормозной диск. Обязательно вытрите с него всё масло- все новые диски идут законсервированные в масле, чтобы не ржавели. Его надо отмыть- растворителем или очистителем тормозов. Тогда всё будет работать и колодки не замаслятся.
Далее сверху диска устанавливаем направляющие колодок и ставим сами колодки.
Накрываем сверху суппортом и прикручиваем.
Обязательно проверьте, чтобы все болты были хорошо затянуты. Теперь можете одевать колесо. Обязательно нужно качнуть тормозную систему, так как когда вдавливали поршень, вся жидкость ушла в бачок. Нажмите несколько раз на педаль тормоза, пока педаль не станет упругой. Теперь всё готово.
Если они слишком тонкие, их необходимо заменить.
OPEL-ZAFIRA B
Дальше прошу прощение за отсутствие фото разборки самого узла ручника.
Тогда они будут качественно работать и не замаслятся. Ни раз разбирал задние суппорта от ауди и VW, сложностей не возникало.
Шаг 7 Затем демонтируем сами направляющие колодки.
Тут проблем быть не может,разбираем грязь и ржавчину вымываем,меняем сальники из рем. Сложность только запихнуть назад пружину,нужно три руки или тиски одну сторону зажимаем тисками,вторую сторону запихиваем отверткой,ну так более-менее трудно заходит. Теперь переходим к суппорту,к сожалению к механизму ручника не подобраться не вытащив стержень компенсации износа колодок,с резьбой в центре на фото. Мусор и ржавчину удаляем,конечно же.
Сальник сразу у горлышка цилиндра,то же меняем на новый из рем комплекта. Вот это внутри цилиндра. Пружина находиться под давлением удерживаемая коронкой и вызывает сложности с ее снятием и установкой тоже.
Так как надо отжать сразу шесть лапок. Но проблем со снятием нет. Просто берем голову из набора на 24 это важно и легонько стукнуть на ней.
Головка идеально обжимает коронку и все ее шесть лапок и подпружиненная выйдет очень даже легко.
Video: замена заднего суппорта опель зафира а
Дальше прошу прощение за отсутствие фото разборки самого узла ручника. Нашел на Audi, номер ремкомплекта на Екзисте D в ремкомплекте помимо пыльника еще куча всяких резинок , все подходит как влитое уже поставил.
Позже ремонтники сказали, что так же можно подобрать и сам поршень. При замене задних колодок не смог утопить поршень тормозного цилиндра, не хотит не туда не обратно. Zafira А , 1.
Opel — один из родоначальников мирового автопрома, немецкая компания была образована в далеком году. Изначально это была швейная фабрика и лишь в году началось производство автомобилей.
Шаг 1 Откручивая заднее колесо, обнаруживаем, что на этом автомобиле стоят дисковые тормоза, что значительно упрощают процедуру замены.
Шаг 2 Изначально поднимаем автомобиль на подъемник или домкрат и понемногу разбираем суппорт. Выкручиваем нижний болт, который должен открутиться без особых усилий.
Шаг 3 Что касается верхнего болта, то он упирается в тормозной патрубок. Это случается из-за конструктивной особенности тормозного механизма немецкими разработчиками. Поэтому вдавливаем поршень в обратную позицию, и все становится на свои места. Шаг 4 Давим поршень обычной отверткой, таким образом, высвобождаем суппорт.
Как правильно заменить тормозные колодки и диски в Opel 1998 2005 Zafira,Meriva,Vectra,Astra
Отвинчиваем гайку до конца и демонтируем с установочной позиции суппорт. Поддеваем его слегка стандартной отверткой.
опель зафира
Шаг 5 Вынимаем автомобильные колодки. Смотрим на их состояние и на состояние самого диска.
Если они слишком тонкие, их необходимо заменить. Шаг 6 Вынимаем пластины против скрипа.
Ни в коем случае не используйте для протирки компонентов тормозной системы бензином или растворителями на нефтяной основе, — применяйте только фирменные чистящие средства или метиловый спирт!
Суппорты обоих тормозных механизмов одной оси должны меняться одновременно. Подоприте передние колеса противооткатными башмаками, поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки, снимите соответствующее заднее колесо.
Полностью опустите рычаг стояночного тормоза и отпустите регулировочную гайку с целью ослабления приводного троса. Отверткой отожмите исполнительный рычаг стояночного тормоза позади суппорта тормозного механизма заднего колеса и отсоедините от него приводной трос.
Суппорт опель зафира ремонт своими руками
Отпустите стопорную гайку и высвободите оболочку ремонт заднего тормозного суппорта опель зафира а из опорного кронштейна на снимите. Снимите крышку с резервуара ГТЦ положите под нее полиэтиленовую пленку и наверните на место, — подкладывание пленки герметизирует посадку крышки и предотвратит вытекание жидкости при отпускании штуцерного соединения гибкого тормозного шланга.
Альтернативно шланг может быть пережат подходящей струбциной. Тщательно протрите штуцерное соединение шланга на суппорте. Выверните полый болт разъема и снимите медные уплотнительные шайбы, — шайбы подлежат замене в обязательном порядке. Сразу же закупорьте открытый конец шланга и штуцер во избежание попадания в систему грязи.
Снимите тормозные колодки см. Замена колодок дисковых тормозных механизмов задних колес.
Снимите суппорт с верхнего направляющего подшипника. В случае необходимости выверните болт крепления 3 анкерной скобы 4 суппорта к нижнему рычагу подвески. Читайте так же: Ремонт стартера татра своими руками Задний суппорт восстановительному ремонту не подлежит и в случае выхода из строя заменяется в сборе. Была такая проблема, не отпускался до конца рычаг ручника на правом заднем колесе, в результате чего и грелся диск.
Закисает за зиму механизм включения ручника и в лучшем случае он не работает вообще или клинит колесо-это худший случай. Снять суппорт труда не составляет: Суппорт представляет собой жалкое зрелище его даже в руки не приятно брать,что такое еще и можно заставить нормально работать вообще не верится. Это можно сделать тремя мне известными способами: На фото выше можно видеть суппорт и поршень в отдельности,пыльник то. Осмотр поршня первым делом.
MyZafira.ru
В двух словах,если есть задиры и ржавчина-плохо,если только потертости-нормально. В Асконе с C20NE мог хоть электронику самодиагностикой протестировать. А тут без тестера ничего не диагностируется. Зря только 9 часов в Инете провёл, чтобы хоть узнать где в ней этот диагностический разъём. На данный момент суппорт собрал, поршень вдавил с закручиванием, прокачал тормоза обычным способом.
Проехал километров Вроде тормоза есть, ничего не подклинивает и ступица не греется. Чего там раньше клинило и грелось, я так и не понял.
Заменил пыльники направляющих. Решил их тоже смазать медной смазкой. В химии не силен, но по опыту, чем не пробовал мазать направляйки, все сохло и клинило. Заменил сальник привода ручника. Так как шток привода в цилиндре ходит через латунную втулку, решил это дело смазать высокотемпературной, медной смазкой. Еще снял и попрыскал направляющие колодок. Опишу сущность проблемы: Не держит правая задняя сторона ремонт заднего тормозного суппорта опель зафира а.
Ремонт заднего суппорта своими руками опель зафира, ремонт, инструкции ремонта
Что куда не знаю и ни кто не знает,я думаю,но у меня Минск Подходящий техосмотр вынудил обратить повышенное внимание на состояние задних суппортов. На фото выше можно видеть суппорт и поршень в отдельности,пыльник то же.
Ограниченное пространство плюс жесткая пружина и шесть лапок,которые надо загнать под козырек на дне цилиндра отнимает много опель зафира ремонт задний суппорт. Ни раз разбирал задние суппорта от ауди и VW, сложностей не возникало. И так головка на 17 хорошо обжимает коронку и не дает ей отклонится в сторону,на нее давим устройством для вдавливания поршней суппортов и загоняем лапки по одной тонкой длинной отверткой под козырек.
Так как на левом колесе ручник давно не работает. Суппорт по конструкции схож с аналогами,которые ставили на другие авто и проблемы имеет те же.
Закисает за зиму механизм включения ручника и в лучшем случае он не работает вообще или клинит колесо-это худший случай.
Снять суппорт труда не составляет: Суппорт представляет собой жалкое зрелище его даже в руки не приятно брать,что такое еще и можно заставить нормально работать вообще не верится.
Это можно сделать тремя мне известными способами: На фото выше можно видеть суппорт и поршень в отдельности,пыльник то же. Осмотр поршня первым делом.
В двух словах,если есть задиры и ржавчина-плохо,если только потертости-нормально. Для ремонта нужен рем.
Продаются в ассортименте,стоят дешево,одна загвоздка существуют комплекты под диаметр поршня 36 и 38мм. Что куда не знаю и ни кто не знает,я думаю,но у меня Разбираем поршень в нем есть сальник,меняем его,и подшипник,смазываем его.
Похоже,что есть и еще один подшипник в центральной втулке, я разобрать его не смог,но крутится он свободно-решил оставить как есть. Тут проблем быть не может,разбираем грязь и ржавчину вымываем,меняем сальники из рем.
Сложность только запихнуть назад пружину,нужно три руки или тиски одну сторону зажимаем тисками,вторую сторону запихиваем отверткой,ну так более-менее трудно заходит. Теперь переходим к суппорту,к сожалению к механизму ручника не подобраться не вытащив стержень компенсации износа колодок,с резьбой в центре на фото.
Opel Zafira B 1.9 CDTI меняем топливный фильтр
Версия для печати Пред. Mamasha , для этого надо знать какой у тебя суппорт? Mamasha , рем комплект не всегда помогает, убедился на личном опыте хотя если лукас Да и если кто будет ставить суппорта лукас в комплекте там стоят заглушки алюминиевые внутри под шестигранник не забудьте открутить сразу сам не заметил..
Да и если кто будет ставить суппорта лукас в комплекте там стоят заглушки алюминиевые внутри под шестигранник не забудьте открутить сразу сам не заметил вопрос спорный какие лучше?
А если не чистить суппорт, можно ли по креплению понять какой он, просто как я вижу на фотках суппортов, у боша один болт запрессован, а у лукаса оба выкручиваются, или все вточности наооборот?
Менял задние диски, заодно провёл ревизию суппорта, итог один пыльник на направляющей в хлам. Там на резинке металлическая оправка, просто запресовывается молотком.
Opel Zafira B с пробегом: МКП и роботы с «пороком сердца» и очень горячие моторы
Первая часть обзора о бэушных Opel Zafira B выглядит достаточно оптимистично: по кузову есть шансы на минимальные коррозийные повреждения, электрика простая (исключая потенциальные проблемы с ЭБУ), а главный фактор риска – плохой сервис. Во второй части всё становится интереснее, ведь большинство машин в популяции Зафир имеют крайне неудачную коробку, а найти вариант с нормальным автоматом почти нереально.
Ходовая часть
Тормозная система
Тормозная система совершенно типовая и не доставляет особых хлопот владельцам, разве что датчики системы АБС не очень надежны. Точнее, не очень герметичны их разъемы, что вызывает отказы системы.
Задние тормозные механизмы имеют слишком уж нежную конструкцию ручного тормоза. В сочетании с алюминиевым корпусом суппорта это создает предпосылки для отказа механизма «ручника» и последующих течей из-за повреждения сальника вала ручного тормоза и коррозии корпуса суппорта в этом месте.
В остальном для системы характерна похвальная простота и надежность работы в сочетании с широким выбором качественного и доступного неоригинала.
Тормозные колодки передние
| Деталь | Цена оригинала | Цена неоригинала | Цена неоригинала 2 |
|---|---|---|---|
| Тормозная система | |||
| Тормозные колодки передние | 2 013 | Ate 3 408 | Fenox 1 278 |
| Тормозные колодки задние | 3 082 | Ate 2 578 | Fenox 720 |
| Тормозной диск передний, 280х25 мм | 17 612 2 шт | Ate 4 227 | Fenox 2 031 |
| Тормозной диск задний, 264х10 мм | 8 555 2 шт | Ate 2 547 | Textar 3 971 |
Подвеска
Подвеска Zafira B тоже проста и серьезных сюрпризов не преподносит. Стойки МакФерсон спереди даже при регулярной полной нагрузке и по не лучшим дорогам выдерживают свои 150-160 тысяч километров пробега без особых проблем. И амортизатор, и опора надежны. Рычаг и шаровая служат иногда даже больше, разве стойки стабилизатора тут расходник со сроком службы тысяч в 30. Пружины проседают при пробегах за 200, ну или при регулярных перегрузках.
В задней подвеске на удивление слабые сайлентблоки балки. Они неплохо ходят на пустой машине, но если использовать ее по назначению, то есть шансы «убить» их уже через 50 тысяч пробега. Разгадка кроется в том, что загрузка в 5 взрослых человек с багажом и двумя детьми получается выше паспортной почти на сотню килограмм.
Косвенным признаком регулярных перегрузок служит ресурс амортизаторов и состояние резины нижнего его крепления. Но подобный эффект дает и передвижение на высокой скорости по грунтовкам.
| Деталь | Цена оригинала | Цена неоригинала | Цена неоригинала 2 |
|---|---|---|---|
| Подвеска | |||
| Передний L-образный рычаг | 13 350 | Lemforder 2 894 | Monroe 2 354 |
| Задняя опора переднего рычага | 1 663 | Lemforder 976 | Febi 910 |
| Амортизатор передний | 16 122 | Torque 2 475 | Bort 6 951 |
| Шаровая опора | 5 748 | Mapco 520 | AS Metal 660 |
| Ступица передняя | 21 894 | FAG 9 683 | SKF 6 110 |
| Сайлентблок задней балки | 3 661 (GM) | FAG 1 356 | Delphi 1 548 |
Рулевое управление
Рулевое управление на Zafira B – с ЭГУР, то есть с обычной гидравлической рейкой и насосом с электроприводом. С рейкой особых проблем нет, служит она довольно долго, если следить за уплотнениями. Разве что ресурс тяг и наконечников на тяжелой машине мог бы быть и повыше, их обычно меняют раз в 50 тысяч. Но тут многое зависит от владельца.
А вот насос ЭГУР сильно страдает как от отсутствия нормального охлаждения, так и от редкой замены масла. Номинально оно несменное, но менять его стоит раз в 30-40 тысяч километров, тем более что операция недорога. На старом масле не только изнашивается механика насоса, но и страдает электромотор, а следом могут выгорать ключи в блоке управления. Если долго ездить с умирающим насосом ЭГУР, не меняя масло, то перегретая жидкость с металлической крошкой добьет уплотнения рейки. Для понимания масштаба затрат при таких проблемах: новый насос обойдется в 800-900 евро.
Трансмиссия
Общие проблемы
По мнению абсолютного большинства владельцев, основная проблема этого поколения Зафиры заключается в том, что у нее нет полноценной АКП для самого востребованного мотора 1,8 на 140 л.с. Причем на соплатформенной Astra H такое сочетание имеется, а вот почему обделили владельцев минивэнов – непонятно. Из приятного – неплохой ресурс ШРУС, отсутствие проблем с запчастями, валами и шлицами.
Механические коробки
Как и другим машинам Opel этого периода, Zafira не очень повезло с механическими коробками. Основная беда называется «F17» и стоит на всех машинах с моторами 1,6 и 1,8. С более мощными моторами тоже не все гладко, наддувным бензиновым 2,0 и дизелям полагается тоже не очень удачная М32, и только редкие машины с 2,2 и МКП имеют вполне крепкую для своего времени коробку F23.
Причины проблем F17 на крупных машинах рассматривались многократно в других материалах, например, в недавней статье про Vectra C. Коробка эта сделана на базе корпуса коробки F13, который был рассчитан на совсем уж слабые двигатели и откровенно «не вывозил» максимальный момент моторов. Слабый корпус, малые диаметры вторичного вала и переднего подшипника вторичного вала не самого лучшего качества приводят к тому, что со временем этот самый подшипник умирает. При этом он обычно повреждает заодно и вал, и корпус коробки, а продукты износа добивают без того слабый дифференциал. Но последний может «выйти погулять» и не дожидаясь проблемы со вторичным валом, особенно у любителей буксовать в снегу и грязи – на валу сателлитов нет насечки для смазки, и ее легко «прихватывает» при длительных нагрузках.
Все осложняется тем, что оригинальный подшипник имеет очень нестандартную размерность 47х27х19,5, а ближайшие более-менее распространенные надежные аналоги имеют размерность 47х20х18, что требует переточки вала на еще меньший диаметр. Впрочем, на практике это лучший вариант, чем даже установка нового вала вместо задранного и оригинального подшипника – у оригинала сама размерность диктует неудачные нагрузочные характеристики и ранний выход из строя.
С ремонтом этой коробки ситуация стабилизировалась лет 10 назад, а вот найти б/у в хорошем состоянии стало сложно. Мастера наладили переточку валов на меньший диаметр или установку ремонтной втулки. Ремонт с заменой вторичного вала тоже распространен, но цена одного только вала начинается от 300 евро, получается не очень бюджетно и к тому же не особо надежно.
Ко всем конструктивным проблемам добавляется еще качество работы гаражных мастеров, возможная выработка посадочного места в корпусе и несоосность валов из-за неаккуратной протяжки корпуса. При покупке машин с МКП или «роботом» стоит тщательно послушать коробку на подъемнике, предварительно раскрутив её мотором и затем заглушив его. Даже на начальной стадии проблем в этом случае звук умирающего подшипника слышен хорошо – много лучше, чем на тест-драйве. Ну а в эксплуатации не стоит перегружать коробку резкими стартами и буксировками, а масло менять опять-таки почаще.
Автоматические коробки
Opel Zafira 2008–14 «Простая» перегрузка приводит к износу заднего суппорта и уплотнений на фрикцион Drive/Reverse, в итоге у коробки пропадает задняя передача. Еще отмечены случаи трещин корпуса и утечки давления в этом же барабане, но итог один: недостаток давления, пропадание задней, мусор в коробке и «капиталка лайт» – замена сгоревшего пакета, фильтра (он тут внутренний и меняется, только когда коробку «половинят»), а также колец на суппорте или самого суппорта. Ремонт очень дешевый, стоит 200-400 евро (по меркам современных цен на ремонт АКП это копейки), и после него коробка неплохо ходит дальше. При пробегах под полмиллиона может уже шуметь планетарная передача, но делать это она может долго. В общем, это надежная и дуракоустойчивая АКП, что сейчас редкость. Не радует только расход топлива у машин с этой АКП: по трассе он вполне приемлемый, порядка 7-8 литров, а вот в городских условиях легко уходит за 16 литров на сотню.
С надежностью все тоже не очень хорошо во многом из-за хлипкости «донора». Впрочем, механизмы привода сцепления и переключения тоже не отличаются очень высоким ресурсом. Чаще всего подводит электромотор привода сцепления или блок управления. Подробности можно посмотреть в материале по Opel Vectra C.
Моторы
Общие проблемы
Плотная компоновка агрегатов под капотом Zafira вызывает сложности с обслуживанием, а температуры тут выше, чем у обычных легковушек. В итоге срок службы пластика и резиновых элементов при прочих равных пониже. А еще сильно страдают «мозги» бензиновых моторов – на Zafira они выходят из строя ощутимо чаще, чем на Vectra и Astra. Да и проводка становится хрупкой уже к 8 годам эксплуатации.
Еще одна общая беда – это фирменные масла семейства DEXOS2, они очень сильно угорают, коксуются и склонны к «масляной чуме». А при интервале замены раз в 15 тысяч быстро убивают мотор.
Бензиновые моторы
Основная масса машин оснащена моторами 1,6 и 1,8 литра из линейки GM Family 1 третьего поколения. Это весьма консервативные моторы, по конструкции восходящие аж к 82 году. Чугунный блок, алюминиевая 16-клапанная ГБЦ, привод ГРМ ремнем, есть фазорегулятор (или два), но нет гидрокомпенсаторов, Обычная помпа, управляемый термостат, и есть водомасляный теплообменник.
При всей простоте конструкции недостатки у нее имеются. В основном нарекания связаны с высокой рабочей температурой этих моторов и низким ресурсом уплотнений термостата и, что более неприятно, упомянутого водомасляного теплообменника. Последний расположен под выпускным коллектором и в дополнение ко внутреннему нагреву греется еще и снаружи. Уплотнения не выдерживают, оригинальные текут уже к третьему-пятому году эксплуатации, а неоригинальные меняют вообще раз в год. В таких условиях могут работать только уплотнения из фторкаучука или PTFE, а обычные сорта МБС-резины при температуре 100 градусов и более буквально растворяются маслом. В итоге некоторые владельцы теплообменник просто заваривают, благо служит он в основном для подогрева масла, а не его охлаждения, и как итог подобного радикального вмешательства, масло в обычных режимах работы не перегревается.
Сбои в работе фазорегуляторов из-за загрязнения сеток клапанов и износа самих клапанов, а затем и фазорегуляторов – тоже явление нередкое, но сейчас накоплен опыт диагностики и ремонта подобных проблем. И при типичной эксплуатации на фирменном масле и с интервалами его замены раз в 15 тысяч после 120-150 тысяч пробега все моторы этой линейки начинают потреблять масло во все возрастающих количествах. Что часто выливается в капремонт при пробегах 200-250 тысяч.
Сделать моторы этой серии намного надежнее довольно просто: холодный термостат на 86-92 градуса и раннее включение вентиляторов – и не будет частых проблем с «резинками», течей системы охлаждения, теплообменника, и динамика вырастет. Но большая часть машин обслуживается в очень дешевых сервисах, там о доработках и речи не идет. Выше шансы, что мотор добьют установкой откровенного «китая» и безрукостью. При покупке в первую очередь стоит оценить даже не слабые места моторов, а качество обслуживания в целом.
Про моторы 2,2 Z22YH рекомендую посмотреть в материале по Opel Vectra C, там они встречаются чаще. Не самый плохой мотор, тем более что в последнее время стоимость его эксплуатации падает из-за снижения цен на компоненты ГРМ и топливную аппаратуру.
Дизельные моторы
Про дизельные моторы 1,9 и 1,7 имеет смысл почитать подробно в материале про… Alfa Romeo 159, там они встречаются куда чаще и рассматриваются подробно. На российских Zafira B их крайне мало, менее процента в популяции. Если вкратце, то это хорошие и очень удачные двигатели, притом экономичные и мощные. Буквально с несколькими нюансами по конструкции ГРМ и типичными дизельными проблемами по топливной аппаратуре.
| Детали | Цена оригинала | Цена неоригинала | Цена неоригинала 2 |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Радиатор | 22 391 | AC Delco 6 187 | Nissens 5 107 |
| Ремень ГРМ z18xer | 4 589 | Dayco 1 672 | Contitech 2 005 |
| Комплект ГРМ z18xer | 957 | Ina 8 183 | Dayco 7 100 |
| Помпа z18xer | 3 095 | Airtex 1 593 | Hepu 3 329 |
Брать или не брать?
Вывод кажется достаточно очевидным: оптимальными моторами являются бензиновый 2,2 и дизельный 1,9. Машин с этими моторами в продаже буквально единицы по всей стране, но, пожалуй, если нужна именно Зафира, то поездка в соседний регион за таким вариантом в хорошем состоянии вполне может окупиться. С точки зрения потребительских свойств особенно хорош дизель: характер у него живой, а 6-ступенчатый Aisin современен и достаточно при этом надёжен. Вариант с 2,2 и старой 4-ступкой будет слегка «овощным», зато максимально беспроблемным, если, конечно, машина сама по себе не очень запущена. Машины с 1,6 и 1,8, которых в продаже даже не на порядок, а на два порядка больше, совсем уж списывать со счетов не стоит, но нужно просто отдавать себе отчёт в том, что их трансмиссия имеет недостатки, заложенные в саму конструкцию.
Замена задних тормозных колодок Опель Зафира
Сегодня произведем замену задних тормозных колодок на автомобиле Опель Зафира. В этом нам поможет видео урок от немецкого специалиста.
Процесс замены задних тормозных колодок Опель Зафира
1. Снимаем колесо.
2. Откручиваем верхний и нижний направляющие пальцы.
3. Берем отвертку и разжимаем колодки.
4. После того как произвели процедуру разжатия колодок, снимаем суппорт и вешаем на проволоке к пружине.
5. Демонтируем отработанные колодки.
6. После снятия колодок, демонтируем пластины.
7. Производим демонтаж скобы суппорта.
8. Выкручиваем винт который отмечен стрелкой. И демонтируем тормозной диск.
9. Вдавливаем тормозной поршень(спец. инструмент, видно ниже на фото).
10. Очищаем посадочные места тормозных колодок.
11. На очищенную поверхность устанавливаем новые пластины.
12. Теперь нужно смазать направляющие пальцы. Так же проверьте пыльники на пальцах, если порваны обязательно под замену.
13. Возьмите новый тормозной диск и обезжирьте его.
14. Устанавливаем новый тормозной диск, и закручиваем фиксирующий винт.
15. Ставим скобу суппорта
16. Производим установку новых колодок.
17.Закрываем суппорт и закручиваем направляющие пальцы.
После всех работ нажмите на педаль тормоза несколько раз. И после проследите за уровнем тормозной жидкости. Вот и вся работа, сложностей особых нету. Если что-то не поняли просмотрите видео урок.
Какие колодки поставить на Опель Зафиру?
Я посоветовал бы колодки TEXTAR (2341702). Смотрите чтобы были две металлические пластины в комплекте.
Разбор и дефектовка заднего суппорта OVC
Итак, тема сегодняшняя будет кому-то в помощь, кому-то на заметку на будущее. Вектраводы-овцеводы иногда сталкиваются с некоторыми проблемами тормозной системы, а именно подклинивание одного из задних суппортов или обоих сразу. Происходит это по нескольким причинам: первое - подклинивают направляющие пальцы в связи с загрязнением, что ведет к неравномерному и преждевременному износу колодок. Второе - может подклинивать сам тормозной цилиндр, либо механизм ручного тормоза.
Если с первым разобраться достаточно не сложно, то для второго нужно снимать с авто непосредственно сам суппорт, и разбирать делая дефектовку, делать чистку и менять РТИ. Собственно о втором варианте и пойдет сегодня речь.
Имеется суппорт, задний, левый (почему-то зачастую клинит именно он) с жалобами на постоянное торможение, черезмерный износ колодок и т.п.
Для простоты в дальнейшем обозначу как что называется
1 - Резиновая направляющая пальца
2 - штуцер прокачки
3 - рычаг ручного тормоза
4 - стопор рычага ручного тормоза
5 - пыльник тормозного поршня
Для начала, снимаем пыльник поршня, верхняя часть снимается легко, а нижняя имеет металлическое кольцо, сидит жестко. Поддевается отверткой, можно не боятся, пыльник все равно на выброс.
Отмечу, что под пыльником собирается много окислов, что не есть хорошо
Далее, двигая рычагом ручного тормоза выдвигаем поршень наружу, на сколько возможно
Затем берем поршень руками и сворачиваем его с резьбы против часовой стрелки.
Оцениваем внешнее состояние поршня. Если нет коррозии и кавернов на рабочей поверхности, поршень будет жить дальше (как в нашем случае)
Сам поршень тоже разборной. Внутри него есть пружина, шайба и опорный подшипник. Для профилактики возможно имеет смысл разобрать и все перечистить.
После извлечения поршня имеем такую картину
8 - держатель пружины (коронка)
10 - резьбовой шток
Для разбора необходимо извлечь держатель пружины.
Держится он в пазу шестью "лапками",
при некоторых манипуляциях и сноровке вынимается отверткой, освобождая по одной лапке. Будьте осторожны, под ним пружина, под напряжением.
Извлекаем детали штока
и толкатель штока 12. Извлекается длинным пинцетом. Или вытрусить можно
Очищаем и оцениваем поверхность цилиндра. Оцениваем целесообразность дальнейшего разбора.
Если цилиндр "живой" идем дальше.
Разбираем механизм ручного тормоза. Для этого нужно снять стопор (4). Крепится он на шлицевом соединении. Которое со временем успешно подкисает. Крепим суппорт в тиски. Лично я предварительно нагрел место крепления стопора строительным феном.
Используя рожковый ключ на 9 и ударами молотка по ключу в направлении от корпуса суппорта выбиваем сам стопор.
Данную процедуру я рекомендую делать с помощником, и бить молотком по ключу через наставку. Так точнее получается
Иначе стопор деформируется
И его надо будет рихтовать
Далее, вытаскиваем рычаг ручного тормоза
Пыльник рычага 13
Как видим на пыльнике много грязи, сам он порван и его зажевало, что и могло быть причиной заедания рычага.
Извлекаем его, сидит также плотно, есть металлическое кольцо внутри, и много окислов в месте посадки.
За пыльником идет роликовый подшипник
Их я извлекать не стал, т.к. они были в идеале и полны родной смазки, поэтому разборку в данном случае можно считать законченой.
По итогу получается вот такая картина
2 - штуцер прокачки
3 - рычаг ручного тормоза
4 - стопор рычага ручного тормоза
5 - пыльник тормозного поршня
8 - держатель пружины (коронка)
10 - резьбовой шток
12 - толкатель штока
13 - пыльник рычага
14 - пружинка возврата рычага ручника (была потеряна, что тоже могло быть причиной проблем)
Оцениваем состояние деталей, целесообразность дальнейшей эксплуатации и если состояние позволяет собираем обратно, все тщательно почистив, смазав и заменив РТИ.
О ремкомплекте. Все резинки идут фирмы Ate, но в каталогах из нет и отдельно они не поставляются, по крайней мере я не нашел.
Комплекты без тормозного поршня
Frenkit - 238041
Seinsa (AutoFren) - D4612
ERT - 400706
Комплекты с тормозным поршнем (поршень без начинки)
Frenkit - 238913
Seinsa (AutoFren) - D41614C
ERT - 401695
Сборка проходит в обратном порядке. Из нюансов: не забываем сменить все резинки. Внимательно опрессовываем пыльники на место, канавки должны быть хорошо очищены. Придется попарится с установкой держателя пружины штока (коронкой) там в помощь будет струбцина.
Читайте также: