Сааб 9 5 ремонт дросселя
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Ремонт Дросселя: разобрал, почистил. Работает!
из которой следует, что ломаться там особо нечему. А грязь может сильно изменить сопротивление дорожек и характеристики кривой положения заслонки. А дальше мозги пытаются скомпенсировать это несоответствие, после N-й попытки отстрелом и лампочкой Check вы получаете приглашение на сервис.
Вообщем посмотрев на результат рукоблудия иностранца, решил разобрать дроссель. На всякий случай начал разминать кошелёк.
Снял дроссель. Лучше делать на холодную. Может слить немного тосола с шлангов подогрева.
Дальше фото по порядку:
1. Узел привода заслонок:
№1 это и есть эл/магнит отстрела. Банально дёргает язычёк, который удерживает привод заслонки Х.Х. После этого заслонка Х.Х. и привод газа становятся зависимыми.
№2 и №4 привод и шток Х.Х.
№3 это привод газа. По сути датчик положения педали газа относительно заслонки.
К этому рис. в конце повести я ещё вернусь.
2. Дроссель со снятой пластмас.крышкой эл.мотора:
Аккуратно отжать все защёлки крышки. Для удержания отжатых вставлял обычные зубочистки.
Крышку потянуть и снять. Видим обмотку мотора. Её надо снимать.
3. Обмотка мотора снята:
Открутить 4 самореза. Затянуты от Большой души! Нужны хорошие звёздочки.
Дальше тянем обмотку на себя, пойдёт с разъёмом, но туго. Так как под ней магнит-ротор, магнит сильный. Короче тянем, снимаем, отделяем с разъёма.
4. Магнит-ротор двигателя:
Перед снятием лучше пометить маркером относительно корпуса.
5. Снятие ротора:
Зажать за шток привода заслонки (без фанатизма). Открутить гайку на 13.
Вот тут пришлось помучиться. Магнит сильный, посажен на метал. вал. Короче, надо чем-то Г-образным крепким аккуратно потдевать, при этом постукивать по валу. Без Фанатизма!
После долгих постукиваний слезет. Главное не повредить заднюю часть ротора.
6. Самое вкусное. То что надо чистить. Плата датчика:
Здесь:
№1 - платка с токовыми дорожками
№2 - бегунок с контактами
№3 - показан зазор между ними. Позже поймёте для чего.
№4 - вал дросселя.
Итак до самого нужного добрался и понял, что снять полностью плату, как показано на ссылке иностранца, без вандализма НЕВОЗМОЖНО! Бегунок посажен на вал с натягом. Кроме прочего, его посадка очень критична по положению (начальная характеристика кривой положения дросселя). Наверняка при сборке его положение проверяется тестом.
Но судя по комментариям на той ссылке, иностранец особо не парился. Я рисковать не стал.
Поэтому: в зазор №3 вставил кусочек безворсовой салфетки, смоченной обезжиривателем или хорошим спиртом. Растворители НИЗЯ . Дальше поворачивая за шток заслонку чистим, салфетка должна перемещаться вместе с бегунком. Естественно салфетку потом переставляем, чтобы почистить всю плату покругу. Повторяем всё, но уже сухой салфеткой.
На этом чистка закончена. Вы удивитесь, но грязь там есть. На салфетке всё видно.
Всё ! Аккуратно всё собираем в обратном порядке, ставим дроссель на место. Всё работает.
Теперь вернусь к рис.1 и вот почему:
В идеале надо почистить и такой же датчик педали газа. Но при сборке этот узел собирается послойно, в последнюю очередь завальцовывается шток привода заслонки.
Отсоединяемэл/магнит отстрела №1, снимаем. Откручиваем саморезики 4шт. Для снятия 2-х из них надо поворачивать два привода одновременно для доступа к ним. На этом остановился.
В сборе узел дальше не снимается! Надо развальцовывать шток. Дальше там две пружины, каждая на свой привод, со своим кол-вом посадочной навивки. Как их снять и при этом всё сохранить пока не понял.
В общем было поздно, претензии были к Х.Х., а это узел я почистил. К газу претензий не было.
Поэтому решил его не разбирать.
В итоге проделанной работы убедился, что дроссель вещь трудно убиваемая. Кошелёк разминать перестал, дальше : пожуём, увидим. Пока работает и едет ЗАШИБИСЬ !
Прошу помочь с советом по настройке холостого хода отстрельнувшего дросселя.
Предыстория такова. Нахожусь на даче, до запчастей далеко. По дороге дроссель отстрельнул. Я его взвел, сбросил аккумулятор. Километров через история повторилась. И так четыре раза: дроссель отстреливает, я взвожу. В итоге остаток поездки на отстреленном дросселе и натянутым тросиком газа (так как мотор глох на холостых). Но ведь можно как-то по-другому холостой ход отрегулировать, да и тросик газа должен быть свободным. Объясните знающие мне неучу как это сделать.
P.S.: Дроссель спиртом промывал. Толку нет. Видимо время его подошло.
Ещё раз промывать нечем. Мне надо настроить холостой ход, чтобы доехать до сервиса. Машина на светофорах и при других остановках глохнет, т.к. нет их(холостых).
когда дроссель переходит в аварийный режим ,то управляеться непосредственно тросом газа,а не электромотором.
можете попробовать трос подтянуть ,возле самого дросселя есть такая возможность ,больше ничего вы не сделаеете.
У меня плохо заводился .холостой не держал.пока не прогревался до рабочей температуры ,мотор более 2тыс оборотов не крутил .Может быть проблема не только в дросселе.
Удачи в ремонте.
Да в том-то и дело, что у меня не держит ни холодная ни на прогретую. Натянуть тросик не очень хороший вариант, слышал, что может растянуться, перетереться и т.д. Говорят, что на дросселе какой-то болтик имеется для холостого хода, когда электрика перестаёт работать.
Слышал,говорят.
Вам 1тыс км ехать?Там оболочка относительно кронштейна двигаеться.К тросу никакого отношения.
А подгазовывать не растянется?.
Болт вам ставили с завода в Швеции,в него и упираеться ограничитель,так если дело не совсем в дросселе вам его сложнее будет настроить,выставить ХХ (со страбоскопом например),а так вы отпустите трос и уже на новой заслонке он упрется в ограничивающий болт.
Так что болт - тоже что и трос.Это вам не карбер где есть винты хх.
Можно че нить подложить ,кусок картона какой на болт этот или шайбу какую.Вариантов хватает.Для начала в 1мм.-допустим
Удачи в ремонте.
Не надо баловаться, доехать до сервиса и со стрельнувшим дроселем не составляет труда, даже на АКПП (был опыт). На светофорах немного придется помучаться, но дотянуть можно
Ну видимо нельзя.Ничего страшного в увеличении оборотов мех средством нет.У меня как оказалось ЭБУ мотора лег.
Более 2т не крутил ,еще умудрялся как то обогнать кого то .,переключаясь на 1600-1800.
А куда же без неё, без самодеятельности, когда до ближайшего сервеца 200 км.
тогда базара нет
я у себя просто обнулял эбу) и тупо ездил с дроселем в механическом режиме) тугая педаль и чек горит а в ост все норм)
подтяни пружину на дроселе изафиксируй плосмасовым хамутом ,пару дней поездешь,сам не раз так делал,
я у себя просто обнулял эбу) и тупо ездил с дроселем в механическом режиме) тугая педаль и чек горит а в ост все норм)
Обнулял эбу - это вытаскивал предохранитель №17 или аккум. отсоединял? Да, и ещё у меня педаль тугой не стала почему-то.
я у себя просто обнулял эбу) и тупо ездил с дроселем в механическом режиме) тугая педаль и чек горит а в ост все норм)
Тоже так делал, по началу когда не знал как взводить дроссель.
Правда я клему скидывал, обороты высоковаты 1000-1200 об/мин, тугая педаль, но 2 дня катался без проблем)
17 Ответ от zotik2009→ 01-11-2013 21:21:53
Приветствую всех.У меня сааб 9-5 год 2000ый.Как то после неумелой попытке взвести дроссель(год выпуска 2010ый) сломал её чёрную пласмасовую часть 
взял с донора .Поставил какое то время поездил.В один прекрасный момент машина не завелась.Проверил всё касету,дпкв,топл.бензанасос.Потом заводил заводил и о чудо.Из подкапота тик -так(соленодид),в аврийном режиме дросселя машина завелась при помощи педалирования газа.Как я понимаю пушной дросселю пришёл,раз он не открывает заслонку в режим ХХ?Потом этот дроссель разбирал собирал,смотрел бегунок ,чистоту графитовых удорожек и прочее по инструкции.Ставил другой б,у дроссель который мне прислали с разбора.Ситуация аналогична.Заводится только в аварийном режиме машина-совпадение.Или ещё что посмотреть.
ЕСЛИ ВАС ЗАСТАЛ ВРАСПЛОХ ДРОССЕЛЬ…
Относится к владельцам 9-5…
Есть у них болячка — дроссельная заслонка. Как только ей приходит конец она отстреливает в аварийный режим и машину начинает хандрить. ХХ не держит или еле держит, педаль становиться тугой, т.к. управляется в этом режиме механически. Горит "Джеки Чан"
Что делать?
Если недалеко от дома, можно снять на 1 минуту клемму аккумулятора, ошибка обнулиться и ХХ держит, можно ехать некоторое время, потом все повториться, а мы в свою очередь опять снимаем клемму…так можно до дома доехать.
Есть вариант второй, более эффективный но более сложный. Можно взвести заслонку обратно в нормальное положение и еще долго и счастливо ездить т.к. ее просто могло глюкануть. "Как это сделать?" есть на каждом саабовоском форуме вопрос, ответа вразумительного нет, да и в сервисе за это необоснованно много денежек берут.
Итак.
Открыв капот, надо первым делом ОТСОЕДИНИТЬ КЛЕММУ АКУУМУЛЯТОРА!
Потом взяться за пластиковый кожух корпуса дросселя (стрелки красным) и дернуть вверх, он легко снимается (фото 1).
Перед нами дроссель прикрытый крышкой (фото 2, обведено красным). Можно его снять, или и так все сделать, просто со снятым удобнее.
Чтобы снять крышку надо открутить 2 гайки на 10 (фото 3, красным)
Далее видим пружину дросселя. Снизу торчит ее стопорный конец. Надо взять тонкую отвертку или нечто подобное (отмеченно белым маркером) и просунув к пружине с левой стороны поддеть ее и немного отодвинув правее поднять наверх на 1-2 см (рис 4, красным под цифрой 1) . Держа пружину в этом состоянии, нужно прижав указательным пальцем ребристую поверхность дросселя повернуть его по стрелке 1-2 см до характерного щелчка (фото 4.стрелка красным под номером2 ). Все, дроссель опять на месте.
Ставим на место клемму аккума и заводимся.
Машина может еще долго ездить без проблем — повезло, а может через некоторое время опять отстрелить дроссель в аварийный режим- неповезло. Тогда вероятнее всего его придется поменять.
Официальный рецепт
PS: Во избежания киданий тапок и обвинений в мою сторону о плагиате, взяла с форума saabclub
Saab 9-5 1999, двигатель бензиновый 3.0 л., 199 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Saab 9-5, 1999
Saab 9-5, 2001
Saab 9000, 1993
Saab 9000, 1990
Комментарии 22
Огромное человеческое СПАСИБО за эту статью. Сегодня она просто спасла нас по полной программе. Брат на саабе 93 ехал к нам из Минска. На трассе загорелась ошибка и движок "сдулся". Еле-еле тянул, но доехал. Брат сразу друзьям позвонил, те сказали "смерть акпп". Вы бы видели его седые волосы и выражение лица. Для брата эта машина одна из самых дорогих сердцу вещей, дорожит ею очень и гордится. В общем он на трассе после ошибки долил масла в движок (неделю назад проверял, не мог понять есть уровень или нет — ну это уже особенность сааба, ничего не поделаешь, тут только опыт нужен), мы с отцом пришли к выводу, что сделал он очень верно. Съездил он у нас в городе на диагностику, компьютер и показал ощибку "ослабление пружины дросселя". Мастера ее скинули, сняли денег за работу и он уехал. Но проблема не ушла. Тогда я уже нашел вашу статью по этой ошибке. Кстати пружина слетает не из-за износа дросселя. При его осмотре — он в идеале. Скорее это система защиты от перегрева движка и чтобы не спалить турбину. Движок понял, что масло на пределе нижнего уровня и скинул пружину. Дальше мозг машины дает крутить обороты только по минимуму, чтобы не "включалась" турбина. Таким образом машина сама себя спасла от перегрева движка и турбины, чем сэкономила своему любимому хрзяину кучу денег. Система самозащиты супер, даже наш отец, механик и инженер с высшим образованием и огромным опытом был приятно удивлен такой продуманностью. Спасибо еще раз за статью. И не важно оькуда она и чья. Главное, она здесь и во время. Здоровья вам и всего хорошего. От брата тоже привет, счастлив был, как младенец, когда мы с отцом за 3 минуты накинули пружину обратно и "НЛО" (я так называю его СААБ) опять полетело как раньше.
Я очень рада что помогла статья!
Спасибо за привет))) Удачи вам и пусть ваши самолеты не ломаются!
Снятие и установка корпуса дросселя
1. Выключите зажигание и снимите верхнюю крышку двигателя.
2. Снимите крышку расширительного бачка системы охлаждения, чтобы сбросить давление в системе, и установите крышку на место.
4-цилиндровые двигатели
1. Снимите крышку рычага привода дроссельной заслонки.
2. Пережмите вместе два шланга системы охлаждения, идущие к корпусу дросселя.
3. Снимите шланг перепускного клапана нагнетаемого воздуха, а также два шланга предварительного прогрева (6 на иллюстрации). Отсоедините нижний вакуумный шланг (7).
4. Снимите трубку нагнетаемого воздуха (см. Раздел Снятие и установка трубки нагнетаемого воздуха).
5. Отсоедините трос педали газа от рычага привода дроссельной заслонки (10 на иллюстрации).
6. Снимите резиновый защитный колпачок и разъедините разъём э/м клапана аварийного режима (11 на иллюстрации). Разъедините также 10-контактный разъём корпуса дросселя (12).
7. Выверните 3 болта крепления корпуса дросселя (13 на иллюстрации), приподнимите его и отсоедините шланг под э/м клапаном аварийного режима.
8. Установка производится в обратном порядке. При необходимости используйте новые уплотнения.
Примечание. При включении зажигания будет активирован аварийный режим, поэтому его потребуется сбросить (см. Главу Системы электрооборудования двигателя).
9. После запуска двигателя удостоверьтесь в надёжности затягивания всех соединений.
Двигатель V6
1. Отсоедините от корпуса дросселя трубку нагнетаемого воздуха (см. Раздел Снятие и установка трубки нагнетаемого воздуха).
2. Пережмите два шланга системы охлаждения, идущие к корпусу дросселя (5 на иллюстрации).
3. Отсоедините трос (6 на иллюстрации) педали газа от рычага привода дроссельной заслонки.
4. Разъедините разъём э/м клапана аварийного режима (7 на иллюстрации) и 10-контактный разъём корпуса дросселя (8).
5. Отсоедините вакуумный шланг и ослабьте соединение линии продувки под э/м клапаном аварийного режима (9 на иллюстрации).
6. Отсоедините от корпуса дросселя два шланга системы охлаждения (10 на иллюстрации).
7. Выверните 3 болта крепления корпуса дросселя и снимите его.
8. Снимите трубку нагнетаемого воздуха (см. Раздел Снятие и установка трубки нагнетаемого воздуха).
Дроссель. Чистка.
Еще одна попытка победить ХХ.
У нас ведь за ХХ отвечает дроссель.
Вот я и решил его почистить. Посмотрел видео, изучил WIS, распечатал всю процедуру.
Сгонял в сааб мастер за прокладками.
Приехал к дому. Оставил остывать. Сходил пообедал.
Еще раз почитал что там и как откручивать.
Пошел.
Дроссель я снял, довольно таки, быстро.
Там все просто, когда есть описание. Единственно повозился с фишкой, которая на соленоид идет.
Но, терпения хватило ничего не сломать.
Да, мне покажись, один болт как-то уж легко сошел.
Побрызгал жижей, стер. Потом еще разок. И еще.
Почистил контакты другой жижей. Дальше разбирать не стал.
Все собрал. Поехал тестить.
Вобщем успеха я не достиг.
Ниже унылое видео.
На ходу все красиво. На "D" все печально.
Saab 9-5 2001, engine Gasoline 2.3 liter., 185 h. p., Front drive, Automatic — DIY
Comments 14
У тебя на второй картинке в маленьком "корытце" рядом с основной дыркой впуска — масло.
Откуда оно там? Могу ошибаться, но кажется, у тебя кто-то неправильно подключил ВКГ — я это проходил и видел уже кроме моей машины. Куда ты втыкаешь шланг от ВКГ?
Масло меня тоже смутило. Я то воткнул, как было воткнуто. У меня двигатель после капиталки. Делал дядя Миша.
Хз самый нижний идёт к вкг.
Нижний, который прямо под двумя шлангами с антифризом? (номер 12 на схеме)
Резинка на полтора размера больше! — грязь и мусор просто по максимуму стремятся внутрь дросселя через эти "петли", в них же ДЫРЫ!
Снимается крышка пластиковая боковая, при помощи зубочисток, чтобы не сломать защёлки.
На боку дроссель заливается медицинским спиртом, и двигаются руками туда сюда заслонка и привод газа по отдельности много раз.
Потом как высохнет, при сборе резинку укоротить ножницами так, чтобы садилась "в натяг", края склеить суперклеем.
Ты имеешь ввиду вот эти горбинки?
да, это же уплотнение, чтобы пыль не проникала))
вот на картинке новый дроссель — там ровно.
Воскрешаем дроссель ч1)
Как заведено у саабоводов если дроссель стрельнул то мы его просто взведем, вытянем 17 предохранитель и вуаля ездим дальше…либо покупаем другой
Я же решил найти причину на старом дросселе почему же ты стреляешь падла
Saab 9-5 1998, двигатель бензиновый 2.3 л., 170 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Saab 9-5, 1999
Saab 9-5, 2001
Saab 9000, 1993
Saab 9-3, 2003
Комментарии 24
Когда вторая часть?
Самое интересное, что состояние проводов и есть индикатор износа.
Главное в дросселе, это графит дорожек. Напыляются в вакууме в заводских условиях. Изношены — дроссель на выброс.
А толку перепаивать провода нет. Там на дорожках уже ступеньки, особенно в начале, где педаль газа чаще всего ходит. Это прямо влияет и на динамику, и на расход.
Лучше всего поискать б.у. с малым пробегом.
Дорожки уже заказаны.
Дорожки уже заказаны.
А где заказывал? Ссылочку можно?
Это не совсем дорожки, это старые дросселя, стрельнутые придут два штуки, 500р за штуку
Тогда не вижу в этом вообще никакого смысла.
Ты не видишь, а я вижу
Каждый при своём мнении
Это все давно известно, но там еще и другая деталь изнашивается и насколько я помню, все даже после реанимации покупали либо б. У. Либо новый.
Какая ещё даталь?
Кольцо с графитовыми дорожками.
Оно может быть и сломано, выше писал как оно придёт, буду собирать и смотреть результат
Обслуживание автомобилей Сааб Москва ремонт Сааб Саабов обслуживание автомобилей Сааб Saab
Система управления двигателем – это система, которая управляет подачей топлива, воздуха, регулирует зажигание и давление наддува. Это если объяснять простым языком, дальше придется бросаться хитрыми словечками: матрица, адаптация и т.д. Если у Вас нет хоть элементарных познаний об автомобиле, то лучше дальше не читать – будет скучно. Если же все-таки решили прочесть, то спасибо за внимание. И вперед.
Итак, как все это работает. Измеряется количество воздуха, поступающее в цилиндры двигателя, впрыскивается соответствующие количество топлива, поджигается, поршень движется вниз, совершая полезную работу, и отработавшие газы выбрасываются через выхлопную систему. Во как. Просто. Да не очень.
Как измерить количество воздуха? Для этого придумали датчик массового расхода воздуха (он же массметр, ДМРВ, Air Mass Meter и т. д.) Это цилиндр с разъемом, через который проходит воздух. Не буду утомлять рассказом о его конструкции и принципах работы, но скажу, что меряет он достаточно точно и быстро. Массметр (далее буду называть его так для краткости) меряет весь поступивший в двигатель воздух, он находится в самом начале впускного тракта, сразу за воздушным фильтром. Раньше, давным-давно это делали просто: дроссельной заслонкой через трос или систему тяг управлял водитель. Чем сильнее надавил на педаль, тем сильнее открылась заслонка, и больше воздуха попало в двигатель, количество воздуха измерялось.
С измерением воздуха вроде разобрались. Теперь подумаем, как сделать так, чтоб в цилиндры двигателя попало нужное количество топливо-воздушной смеси. Но время шло, нормы токсичности и требования к экономичности ужесточались, мощности двигателей росли (ну, к нашей стране это не относится. Наши автозаводы, как делали уродцев, так, наверное, и лет этак через сорок будут выезжать эти образины с карбюраторами. Отечественный производитель дело свое знает туго). Системы с тросиком уже не удовлетворяли почему-то (может быть, это только рассказывают, что не удовлетворяли, а на самом деле, чем сложнее мотор, тем больше запчастей можно продать, а?). Ну вот, появился его величество электронный дроссель. Это интересная и дорогая (может, только потому, что дорогая он и появился?) штуковина с кучей датчиков и другой электроники внутри.
У Сааба первые автомобили с электронным дросселем появились в начале девяностых годов. И справедливости ради надо сказать, что ехали такие автомобили гораздо веселее, чем обычные. Это автомобили Сааб-9000 с системой TCS (Traction Control System). В общем-то, у многих современных дорогих автомобилей (BMW, MB, WV, Audi, Volvo) электронный дроссель имеется. Разных конструкций, исполнений, но суть одна.
Как он работает? Достаточно просто. Есть две пары датчиков. Первые два определяют, в каком положении находится педаль газа. Вторая пара, – в каком положении находится дроссельная заслонка. Плюс к этому моторчик, который поворачивает дроссельную заслонку. Соленоид Limp Home, штучка, которая при возникновении неисправности переводит систему в аварийный режим, связывая жестко педаль газа и дроссельную заслонку. Да, забыл, еще корпус и разъем… и самое главное – цена изделия J. Водитель нажимает на газ, сдвигает ползунки датчиков. Измеряется степень нажатия на педаль. Блок управления обрабатывает эту информацию и решает, на сколько открыть дроссель, подает напряжение на моторчик, контролируя угол поворота заслонки второй парой датчиков. Вот и все. Не сложно, да?
Причем узел сделан так, чтоб нельзя было починить и даже разобрать, не сломав. Как говорит один мой друг: «Промышленность работает, запчасти производятся, их надо куда-то девать. Не выкидывать же. Значит, продавать J». Делает это чудо фирма Hella, Германия.
Почему две пары датчиков? Это просто: для контроля исправности. Сделано так, что сумма напряжений каждой пары всегда 5 В. Если меньше или больше, то система переходит в аварийный режим. Изящное и красивое инженерное решение. Тут можно аплодировать разработчикам.
Ну и конечно, как в любой системе управления двигателем, в саабовской системе есть датчик оборотов коленчатого вала, датчик температуры двигателя, кислородный датчик (один или два), клапан вентиляции топливного бака, топливные форсунки, блок управления. Без этого никуда, это есть у всех автомобилей.
Итак, воздух мы посчитали, сколько надо во впускной коллектор подали, брызнули топливом через форсунки. Топливо поступает столько, сколько необходимо, чтобы поддерживать соотношение 14,7 кг воздуха на 1 кг топлива. Это идеальное соотношение. Также в корректировке соотношения используются показания кислородного датчика (в народе – «лямбда-зонд») и куча других показаний датчиков и параметров. Кислородный датчик вставлен в выпускную трубу. Датчик анализирует наличие кислорода в выхлопных газах. Работает он так: если смесь обедняется, то на его выходе появляется значение, близкое к 0 В, при обогащении – около 1 В. Естественно, бывают ситуации в работе двигателя, когда происходит обеднение или обогащение смеси и соотношение 14,7:1 не выдерживается. Это нормально. Например, при интенсивном разгоне смесь обогащается. При торможении двигателем подача топлива прекращается совсем. И на выходе кислородного датчика повисает 0 В.
Управляет всем этим блок управления (он же ЭБУ, ECU, ECM, контроллер, мозги, EMS). Это небольшая железная коробка с электрическим разъемом. Это специализированный компьютер, который имеет все, что имеет любой другой компьютер: процессор, ОЗУ, ПЗУ, ввод-вывод и т.д. СтОит эта штука недорого, около $1000. К слову, когда СААБ облажался с попаданием воды в блок управления двигателем и менял эти блоки по гарантии, цена была в пределах $100. Я не думаю, что блоки продавались в убыток. Делайте выводы о норме прибыли J. Но это так, лирическое отступление.
Программа блока и данные, по которым управляется двигатель, содержится в ПЗУ.
Я отвлекся. Продолжим. Если для достижения необходимого крутящего момента недостаточно полностью открытого дросселя, то помогает турбина. Создавая давление, она позволяет больше воздуха втолкнуть в цилиндры двигателя. Турбина управляется блоком управления через так называемый клапан «APC»(Automatic Performance Control), он же клапан управления наддувом. Не буду вдаваться в теорию турбонаддува, но скажу, что с помощью этого клапана можно регулировать давление на выходе турбоагрегата в некотором диапазоне (этот диапазон располагается между базовым давлением и полным давлением наддува).
Кассета регистрирует сгорание смеси, посылает об этом сигнал блоку управления, а тот уже дальше «знает», в каком следующем цилиндре зажечь смесь. Теперь о том, как регистрируется сгорание: после прохождения рабочей искры на центральный электрод свечи подается напряжение в 400 В. Получается конденсатор, где два электрода свечи это электроды конденсатора, только что сгоревшая смесь – изолятор. И если в цилиндре была вспышка, то конденсатор пробивается, и система это регистрирует. Так система определяет, в каком цилиндре вспышка.
БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ TRIONIC T7. ИТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ.
Первые блоки управления 97-98 года имели неверную программу. Точнее, программа-то была правильная, «неправильный» был и остается наш бензин. Первые 9-5 не заводились или заводились с горем пополам при холодной погоде. Шведам были отправлены бутылочки с образцами нашего бензина, и родилась программа для России. Хотя сначала были рекомендации разного характера: чистить дроссель, свечи погорячее, «проверьте систему» и т.д. Шведы оказались молодцами, они сработали достаточно быстро. Они прислали новую программу, и с холодным запуском ситуация поправилась. Некоторые блоки невозможно было перепрограммировать (почему-то?) штатными средствами. Мне это удалось сделать нестандартными методами, и я до сих пор не понял, почему же штатная саабовская система TIS отказывалась программировать. Но, наверное, были причины. Были выпущены блоки для замены.
Потом выяснилось, что блоки, выпущенные до 6 декабря 1999 года, имеют дефект защиты от влаги печатной платы. Их легко узнать, они сделаны в Англии. Дата производства пробита на наклейке. Также ее можно прочесть диагностическим компьютером. Могут возникать разные коды неисправности, вызванные замыканиями и обрывами на плате. Мне блоки с таким дефектом не попадались. И сколько не рассматривал, ни разу не видел следов окислений. Хотя поменяли много. Благо, цена была невелика. Сейчас трудно встретить старые блоки. Как правило, почти все заменены.
На первых «AERO» есть проблема ухудшения мощностных показателей двигателя при долгой езде по трассе с высокими скоростями. Систему необходимо перепрограммировать.
Существует версия блока для двухлитрового мотора 190 л.с. Продавалась и продается как тюнинговый комплект. Вместе с блоком необходимо заменить топливные форсунки. Вроде как нельзя продавать в России, но я встречал. Очень хорошая штука. Чудес ждать не стоит, но ездить гораздо приятнее и расход топлива почти не увеличивается.
Все автомобили с двигателями 2,3 л из Бельгии имеют мощность 163 л.с., а не 170 л.с., как все остальные. Это связано с бельгийским налоговым законодательством.
Для «AERO» 2004 года существуют оригинальные программы 280 и 305 л.с. Пока не попадались. Но попадутся. Эти программы должны заработать на всех автомобилях «AERO».
Почти все версии блоков имеют версию под русский бензин.
Все блоки управления физически одинаковы. Отличия – только софт. Постоянное запоминающее устройство – флэш производства AMD 32СХХХ серии.
Некоторые блоки пригнанных из-за рубежа машин имеют модифицированные программы. Если Вам предложат поменять блок, постарайтесь старый оставить себе, на всякий случай.
Все автомобили 2,3турбо легко переносят повышение мощности до 210-230 л.с. По опыту, ни коробка, ни ходовая часть особенно не страдают. Конечно, если ездить с головой.
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
Изначально, на все 9-5 планировалось ставить старые и добрые свечи фирмы NGK BCPR7ES-II. После проблем с запуском и всем остальным стали устанавливать BCPR6ES-II, а потом и BCPR5ES-II. На «AERO» и варианты моторов с увеличенной мощностью ставятся платиновые свечи. Они в несколько раз дороже обычных свечей, но они того стоят. Никогда не применяйте свечи NGK французского производства – их качество ниже, чем у японских. Никогда не применяйте никакие свечи, кроме NGK. Если сомневаетесь, купите оригинальные свечи. Они не очень дорогие. На всех машинах с кассетами зажигания должны устанавливаться свечи с резистором (буква «R» в маркировке), иначе кассета придет в негодность.
Вот, собственно, и вся система управления. Вроде бы несложно? Но на самом деле это не совсем так. Все сложнее. Я попытался рассказать простым языком, упрощая понятия и принципы действия.
К сожалению, мы ограничены местом. Если что-то Вас заинтересовало, пишите нам. Мы постараемся ответить.
5.9.9 ОБУЧЕНИЕ ПОДАЧЕ ВОЗДУХА НА ОБОРОТАХ ХОЛОСТОГО ХОДА
Процедура представляет собой операцию обучения блока ЕСМ подаче воздуха на оборотах холостого хода, при которой обороты двигателя поддерживаются в пределах нормы. Ее необходимо выполнять в следующих случаях:
• при замене электропривода дроссельной заслонки или блока ЕСМ;
• когда частота оборотов х.х. или угол опережения зажигания отличается от нормы.
1. подготовка
Перед выполнением процедуры обучения подаче воздуха на оборотах х.х. убедитесь, что соблюдены следующие условия. Процедура обучения отменяется, если одно из них не соблюдается хотя бы на мгновение.
• напряжение аккумулятора: более 12,9 В (на оборотах х.х.);
• температура охлаждающей жидкости двигателя: 70-100'С;
• выключатель PNP в положении «ON»;
• выключатель электрической нагрузки: в полож. «OFF» (кондиционер, фары, обогреватель заднего стекла).
На автомобилях, оборудованных системой освещения в дневное время, установите выключатель освещения в 1 -ое положение для включения лишь небольших фонарей.
• рулевое колесо: в нейтральном положении (соответствующем прямолинейному движению);
• скорость автомобиля: автомобиль стоит;
• коробка передач: прогрета;
• На моделях с вариатором и МКП:
Совершите поездку на автомобиле в течение 10 минут.
2. процедура выполнения
Примечание:
• Рекомендуется проводить точный хронометраж времени при помощи часов.
• Если в цепи датчика положения педали акселератора имеется неисправность, переключение в режим диагностики невозможно.
1. Выполните процедуру обучения отпущенному положению педали акселератора. См. выше.
2. Выполните процедуру обучения закрытому положению дроссельной заслонки. См. выше.
3. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной pабочей температуры.
4. Поверните ключ зажигания в положение «OFF» и выждя не менее 10 секунд.
5. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена, поверните ключ зажигания в положение «ON» и вы ждите 3 секунды.
6. Быстро пять раз в течение 5 секунд повторите следующую процедуру:
• Полностью нажмите на педаль акселератора.
• Полностью отпустите педаль акселератора.
7. Выждите 7 секунд, полностью нажмите на педаль акселератора и удерживайте ее прибл. 20 секунд, пока индикатор неисправности «MI» не перестанет мигать и загорится устойчивым светом.
8. Полностью отпустите педаль акселератора в течение 3 секунд после загорания индикатора неисправности «М|»
9. Запустите двигатель и дайте ему поработать на оборотах х.х.
10. Выждите 20 секунд.
Переходите к п. 3.
3. проверьте частоту оборотов х.х. и угол опережения зажигания
Форсируйте двигатель два-три раза и убедитесь, что частота оборотов х.х. и угол опережения зажигания в норме.
Результаты проверки в норме?
Да —>Конец проверки.
Нет —> Переходите к п. 4.
4. определите неисправный компонент
• Проверьте, полностью ли закрыта дроссельная заслонка.
• Проверьте работу клапана PCV.
• Проверьте, нет ли утечки воздуха за дроссельной заслонкой.
Результаты проверки в норме?
Да —> Переходите к п. 5.
Нет —> Отремонтируйте или замените неисправный компонент.
5. определите неисправный компонент
• Компоненты двигателя и состояние их установки вызывают сомнения. Проведите проверку и устраните недостатки.
• Если после запуска двигателя возникает одно из следующих состояний, устраните причину неисправности и снова проведите процедуру обучения подаче воздуха на оборотах холостого хода с самого начала:
Saab 9-5 (1997-2005) – потеря надежды
В первые годы производства Saab 9-5 был достаточно привлекательной альтернативой BMW 5 и Mercedes E-класса. Отсутствие содержательной программы модернизации привело к тому, что сначала шведская модель превратилась в экстравагантный нишевый автомобиль, а затем и вовсе очутилась на дальних задворках рынка.
История модели
Флагманский Сааб 9-5 дебютировал в 1997 году, заменив собой культовый 9000. В 1999-ом была представлена версия универсал и Aero. В 2002-ом модель пережила рестайлинг и получила новые дизели. В 2005 году Saab показал преемника, который фактически представлял собой перелицованный вариант с новым набором оборудования и обновленной палитрой двигателей.
Кузов
В ту пору мир облетело множество фотографий с различных краш-тестов, подчеркивающих одно важное преимущество Сааб – очень высокий уровень безопасности. По сути, конструкция кузова 9-5 и сегодня вызывает уважение. Автомобиль, словно сейф на колесах, который к тому же отлично защищен от коррозии.
Изначально он предлагался только в кузове седан. В 1999 году к ассортименту присоединился универсал. Saab мог похвастаться великолепной аэродинамикой и практически полным отсутствием шума, возникающего на высоких скоростях от набегающего потока.
Стеклоочиститель заднего стекла универсала оснащен форсункой, эффективно распыляющей жидкость даже при скорости 200 км/ч.
Интерьер
Салон всех версий Saab 9-5 балует комфортом. На вторичном рынке популярны самые богатые варианты комплектаций. Помимо кондиционера и полного электропакета управления стеклами и зеркалами, они имеют кожаную обивку, вентилируемые передние сиденья и даже охлаждаемый отсек.
Отличительная особенность – возможность отключения подсветки всех приборов, кроме указателя скорости. Довольно часто ломается центральный дисплей (некоторые поля не горят).
Абсолютно ровный пол облегчает размещение груза. В зависимости от варианта оснащения, Сааб мог быть оборудован практичными перегородками, удерживающими мелкие пакеты. Интересная особенность – выдвижной пол багажного отсека, выдерживающий почти 200 килограмм.
Бензиновые двигатели
Выделить оптимальный двигатель из всей линейки силовых агрегатов очень сложно. Ни один из них не является дешевым в обслуживании. Все моторы оснащены турбонаддувом. Среди достоинств можно отметить отличную эластичность, удивительную динамику и приемлемый расход топлива – с учетом класса и мощности. Впрочем, как и в случае с любым другим турбомотором, топливный аппетит напрямую зависит от манеры вождения. При частых нажатиях на педаль газа, даже базовая 2-литровая версия мощностью 150 л.с. (LPT – так называемый легкий наддув) потребляет до 17 литров на сотню.
Пробег до первого капитального ремонта зависит не от объема и мощности, а только от культуры эксплуатации. Тем не менее, при использовании качественных масел и своевременном обслуживании, средний ресурс цепи привода ГРМ составляет всего около 150-250 тыс. км, а турбокомпрессора – 200 000 км. Кроме того, владелец должен считаться с различными непредвиденными расходами.
Так, необходимо принимать во внимание вероятность выхода из строя турбонагнетателя (от 38 000 рублей) и его последующего восстановления (около 20 000 руб). Типичное больное место – дорогая кассета зажигания, представляющая собой модуль с четырьмя катушками зажигания. Она доступна только в оригинале, аналогов не существует. Стоимость варьируется в пределах 13-20 тыс. рублей, а «бэу» - 6000-15000 р. (в зависимости от состояния).
Еще один недостаток – дроссельная заслонка. Ее стоимость – около 40 000 рублей. Прежде, чем искать новый узел, посетите квалифицированного специалиста. Он знает, как реанимировать заслонку, а некоторые владельцы даже научились это делать самостоятельно. Кроме того, встречаются проблемы с системой вентиляции картерных газов и чрезмерным «сжиганием» моторного масла. Доставить неудобства может и ЭБУ Trionic. После 1999 года стали устанавливать более надежный модифицированный блок.
Стоит отметить, что в самых мощных вариациях 2.3/220 л.с. и «Аэро» вместо турбины Garrett устанавливался узел Mitsubishi. Он отличается не только более высокой производительностью, но и более значительной прочностью и, к сожалению, немалой ценой.
Уникальную конструкцию имеет и 3-литровый V6. Например, его оснастили ассиметричным турбонаддувом. Турбокомпрессор Garrett раскручивают выхлопные газы лишь одного ряда цилиндров. Кроме того, использовалась специальная версия системы зажигания Saab Direct Ignition с 2-мя "касетами". Мотор довольно дорог в содержании из-за сложного устройства и дорогих запасных частей. К тому же он не отличается долговечностью. Неисправные толкатели клапанов и проблемы с электроникой обходятся слишком дорого.
Дизели
В 2001 году палитру силовых агрегатов пополнил дизель. На выбор предлагалось два варианта: 2.2 TiD и 3.0 TiD. Первый – детище Opel, который можно найти под капотом Vectra, Omega и Frontera. Он имеет четыре цилиндра, 16 клапанов и привод ГРМ цепного типа. Его преимущества: низкий расход топлива и неплохие динамические характеристики. Недостатки: растрескивание головки блока и дорогая в ремонте топливная система.
Ходовая
На передней оси работают стойки Макферсон, а на задней - многорычажная схема (на каждое колесо приходится по три поперечных рычага и один продольный). Подвеска Saab 9-5 не отличается особой прочностью, и, к сожалению, обременительна при восстановлении.
Стоит отметить, что самой дорогой частью в реставрации является трансмиссия. Поэтому, при выборе подходящего «шведа», недостатки шасси отходят на второй план. Главное, чтобы мотор и коробка были в отличном состоянии.
Заключение
Жаль, что в линейке Сааб 9-5 нет действительно оптимальных версий. Бензиновые агрегаты слишком прожорливы, а дизельные – дороги в обслуживании. Избегайте излишне дешевых копий. Перед покупкой следует обязательно посетить сервис, специализирующийся на ремонте автомобилей данной марки. Ряд типичных неисправностей заметит только эксперт, который объективно оценит возможные расходы на устранение.
Читайте также: