Самоторможение уаз 469 причина

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

УАЗ 469: Реанимируем тормоза

Купил у охотников 469-й УАЗ и сейчас понимаю, что у него что-то не в порядке с тормозами – хватают со второго раза. Говорят, там нужно регулировать какой-то зазор в колодках. Но я знаю, что в таких случаях тормоза нужно прокачать. Что делать?

Купил у охотников 469-й УАЗ и сейчас понимаю, что у него что-то не в порядке с тормозами – хватают со второго раза. Говорят, там нужно регулировать какой-то зазор в колодках. Но я знаю, что в таких случаях тормоза нужно прокачать. Что делать?

Артем Невмержицкий, г. Ровно

В жизни можно встретить УАЗ 469 с двумя модификациями тормозных систем – одно- и двухконтурной. Описанная проблема больше характерна для одноконтурной системы, без вакуумного усилителя и с несамоподводящимися рабочими тормозными цилиндрами. В данной ситуации действительно нужно начать с прокачки тормозной системы. Если в ней еще используется жидкость БСК (красного цвета), ее лучше заменить «Невой» (DOT-3, DOT-4, желтоватая). Если охотники преодолевали реки вброд, возможно, внутрь системы попала еще и вода – через вентиляционные отверстия главного тормозного цилиндра. Последний установлен под полом (есть лючок под ногами водителя). Так что хорошая прокачка системы позволит избавиться и от воды. Если прокачка не помогла, нужно подвести колодки. Для этого вывешивают каждое колесо и с внутренней его стороны (снаружи опорного щита) закручивают поочередно винты эксцентриков, которые прижимают колодки к барабанам. После зажатия, когда колесо не вращается, эти винты следует слегка открутить в обратную сторону так, чтобы обеспечить свободное вращение колеса. И так на каждом колесе. Данную процедуру можно исключить, установив на УАЗ самоподводящиеся тормозные цилиндры от «Волги» ГАЗ-24 или Fenox. Они подходят без переделок. Хотя возможны и другие варианты модернизации тормозной системы 469-го.

Регулировочные винты.

Одноконтурный главный тормозной цилиндр.

Подготовили Юрий Дацык и Олег Полажинец
Фото Андрея Яцуляка и из архива редакции

ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ. На УАЗе.

В паспорте транспортного средства (ПТС) мой УАЗ назван грузопассажирским автомобилем. На основании этой записи ГИБДД требует водительское удостоверение с открытыми категориями «В» и «С», а также уплаты налогов и ежегодного прохождения техосмотра, как для грузовика.

С августа 2000 года наименование автомобилей UAZ 31512, 31514, 31519 изменено с «грузопассажирский» на «легковой». Однако в любом случае требования ГИБДД, о которых идет речь, считаем неправомерными, так как в графе ПТС «Категория» проставлена литера «В». Что касается величины и видов налогов, то они находятся в компетенции местных органов самоуправления и в разных регионах могут отличаться.

Как установить кузов UAZ 3160 на шасси 31512? Разрешен ли самостоятельный монтаж гидроусилителя рулевого управления?

К сожалению, в связи со значительными переделками рамы с последующими доработками систем, связывающих кузов и шасси, превратить UAZ 31512 в 3160 не представляется возможным. Что касается гидроусилителя, то и здесь вынуждены огорчить — Ульяновский автозавод не разрешает самостоятельно изменять конструкцию рулевого управления, поскольку это влияет на безопасность движения.

Какими двигателями комплектуют автомобиль UAZ 31512 и его модификации? Возможна ли самостоятельная установка на ульяновские полноприводники 16-клапанных моторов ЗМЗ?

В настоящее время на UAZ 31512, 31514 устанавливают карбюраторные двигатели ЗМЗ-4021.10 или УМЗ-4178.10 рабочим объемом 2445 см3. UAZ 31519 комплектуют карбюраторным УМЗ-4218.10 объемом 2890 см3. Вскоре будет собрана опытно-промышленная партия UAZ 31514 с мотором УМЗ-420.10 (2445 см3), оснащенным системой распределенного впрыска топлива.

Для размещения 16-клапанных ЗМЗ-405, 406, 409 в подкапотном пространстве UAZ 31512, 31514, 3153 требуются существенные переделки рамы, кузова, электропроводки, систем двигателя. Поэтому завод считает самостоятельную установку этих моторов неприемлемой.

Разрешает ли завод оснащать UAZ 31512 мостами типа «Спайсер»? Если да, подскажите, где оборудовать автомобиль такими мостами.

Мосты типа «Спайсер» можно установить на UAZ 31512, 31514, 31519 с пружинами в передней подвеске и малолистовыми рессорами в задней. При замене мостов понадобятся новые передний и задний карданные валы (отличаются от штатных длиной). Поскольку в ходе этих работ потребуется также изменить и тормозную систему, то они должны проводиться на специализированных предприятиях или станциях технического обслуживания, имеющих соответствующую лицензию.

Каковы основные пути модернизации грузовых и грузопассажирских автомобилей?

Модернизация моделей УАЗ-3741, 2206, 3962, 3909, 3303 проводится по следующим направлениям: оснащение двигателей системами впрыска топлива, комплектация рулевых механизмов гидроусилителями, установка колесных тормозных цилиндров с автоматической компенсацией зазора и регулятора тормозных сил в заднем контуре.

Что делается заводом для улучшения качества окраски кузовов?

С этой целью проведены следующие мероприятия. Внедрены уплотнительные мастики, поглощающие шум и вибрацию, а также препятствующие образованию коррозии в местах соприкосновения металлических деталей (сварные швы, зафланцовки). Эпоксидный грунт и эмали теперь наносят пневматические роботы-манипуляторы фирмы «Бинкс» (США). Используются эмали с повышенными защитно-декоративными свойствами: МЛ-1110, МЛ-1111, МЛ-1300. Кроме того, в цехе улучшенной отделки автомобилей (ПАМС) применяют высокоглянцевые эмали «Хелиос», металлизированные эмали с бесцветным акриловым лаком, систему покрытия «2 К» от «Мобихел».

Обзор тормозной системы УАЗ 469

Тормозная система

Тормозная система УАЗ предоставляет возможность регулирования скорости передвижения машин, по сигналу владельца или же электронного руководства. Темой сегодняшней статьи будет тормозная система на автомобиле авто марки УАЗ 469. В представленной статье мы предоставим ответы на такие вопросы:

Что собой представляет тормозная система авто УАЗ 469?
Какие тормозные системы устанавливаются на авто марки УАЗ 469?
Основные неисправности торможения на УАЗ 469.

Основная информация

Тормозная система руководит скоростью авто, его остановкой, а также удержанием ее в одном расположении при помощи силы торможения, которая возникает между дорогой и машинными колесами. Сила остановки может возникать при помощи автомобильного двигателя, механизма остановки колес авто, электронного или гидравлического замедляющего тормоза, который находится в трансмиссии. На автомобиль УАЗ 469 устанавливают сразу два типа систем торможения, таких как:

Рабочая тормозная система. Этот тип системы применяется на любой скорости машины для полной остановки или же снижения скорости. Причем она начинает функционировать сразу же после нажатия на педаль тормоза. Этот тип считается самым эффективным по сравнению с остальными типами.
Стояночная тормозная система. Является необходимой для удержания машины на протяжении определенного времени на месте. То есть, благодаря ей полностью исключается вероятность передвижения авто без ведома водителя.

В комплект с системой торможения для авто УАЗ 469 входят:

Трубки;
Педаль торможения;
Привод педали торможения;
Задние барабанные тормоза;
Передние дисковые тормоза;
Регулятор;
Главный цилиндр;
Вакуумный усилитель тормозов.

Теперь давайте рассмотрим несколько особенностей системы торможения для автомобиля марки УАЗ 469:

Задние барабанные тормоза имеют недостаточно качественную конструкцию, по сравнению с дисковыми.
После проведения обкатки автомобиля марки УАЗ 469, довольно часто меняется состояние системы торможения и чаще всего в худшую сторону.
Качество деталей оставляет желать лучшего, поэтому большинство автолюбителей не ждут возникновения каких-либо поломок и заменяют некоторые комплектующие системы торможения.
Стандартные настройки системы торможения на авто марки УАЗ 469, как правило, являются недостаточными.

Неисправности механизма торможения

Главной задачей проведения диагностики авто считается обнаружение неисправности механизма торможения УАЗ 469, а также их устранение при минимальном использовании денежных средств. Кроме того, своевременное обнаружение неисправностей системы торможения позволит вам избежать больших денежных трат, потому как вы сможете предотвратить поломку. В специализированных центрах диагностика проводится на специальном стенде, но вы и сами можете ее провести в домашних условиях. Для определения неисправности нужно внимательно относиться к своему транспортному средству. Итак, рассмотрим основные неисправности механизма торможения УАЗ 469?

Не до конца заполняются баллоны на прицепе. Чаще всего такая неисправность возникает из-за поломки узлов руководства тормозами прицепа.
Не до конца заполняются баллоны с воздухом 1 и 2 контуров. Причина может заключаться в засорении трубопроводов и тройного клапана, а также отсутствии зазора в тройном защитном клапане.
Не до конца заполняются баллоны с воздухом 3 и 4 контуров. Это может быть связано с засорением трубопровода или же повреждением двойного защитного клапана.
Попадание масла в пневматические системы. В таком случае нужно будет проверить кольца поршня, а также цилиндры компрессора.
Медленно заполняются воздушные баллоны. В основном причина такой неисправности возникает из-за образования различных трещин и повреждений баллона.
Очень высокое или слишком маленькое давление в баллонах с воздухом 1 и 2 контуров. В таком случае нужно провести регулировку регулятора давления, а также проверить функционирование двухстрелочного манометра.
Неисправны запасные и стояночные тормоза. Причина неисправности может заключаться в поломке ускорительного клапана, крана аварийного растормаживания, большой ход штоков камер или неправильно установленный привод регулятора крана тормоза.
Не работает педаль тормоза. Причиной может быть плохо отрегулированный кран тормоза, поломка клапана, ограничивающего давление, или тормозного крана, неправильно установлен привод регулятора крана торможения, а также большой ход штоков камер торможения.
Невозможно торможение. Такая поломка может быть связана с неисправностью пневматического крана, с поломкой заслонок или электромагнитного клапана.
Машина не снимается с запасного или стояночного тормоза. Такая неисправность может быть связана с утечкой воздуха из третьего контура, поломкой упорного подшипника энерго-аккумулятора, а также поломка атмосферного вывода ускорительного клапана.

Чаще всего причиной неполадок механизма торможения УАЗ 469 является несвоевременная замена тормозной жидкости, а это может привести к полному отказу тормозов. Ее нужно регулярно менять из-за того, что в момент использования она впитывает в себя всю влагу. Также может быть недостаточный уровень тормозной жидкости, так как она испаряется при закипании, которое происходит при остановке транспортного средства.

Клуб УАЗ Патриот

самоторможение переднего контура тормозной системы

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

Вот моя версия:
Самоторможение происходит, по-видимому, за счет маленького пузырька воздуха в одном из рабочих цилиндров. Не важно, в правом или в левом - тормозится одновременно весь контур. Чем горячее суппорт, тем интенсивнее торможение.

Paul Baumer писал(а): Вот моя версия:
Самоторможение происходит, по-видимому, за счет маленького пузырька воздуха в одном из рабочих цилиндров. Не важно, в правом или в левом - тормозится одновременно весь контур. Чем горячее суппорт, тем интенсивнее торможение.

Сумлеваюсь я что маленький пузырек воздуха способен создать такое давление..
К тому же при отпущенной педали тормоза контур не замкнут и вся *лишняя* жидкость будет возвращаться в бачек с тормозухой..

А вот версия с вакуумом более вероятна.. Сам вакуум можем поджимать ГТЦ

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

Грузоперевозки на газели 4.2 метра тент.89171144444

Новую тему лепить не хочу поэтому вопрос задам здесь.

В общем ситуация такая еду сегодня с работы через метромост ( к в Нижнем знает, а кто не в Нижнем в общем где то км 2 под уклон ну и в конце моста перекресток притормаживаю, отпускаю тормоза еду накатом и вдруг машина начинает вся трястись как будто на все колеса эксцентрики повесили килограмм по пять я в шоке останавливаюсь осматриваю колеса заглядываю под днище карданы на месте (думал на заднем опять болты срезало)
потрогал передние суппорта они теплые градусов 30 хотя на улице -25 , трогаюсь как только трогаю тормоз то сразу как только отпускаеш педаль опять таже фигня
останавливаюсь достаю молоток стучу по суппортам и легонько по главному тормозному трогаюсь еду еще 7 км до дома больше такого не происходило кто что думает : что смотреть : , а то машинка нужна как воздух, а с таким эффектом что то ездить стремно

самоторможение переднего контура тормозной системы

Подъезжаю на парковку с ровным горизонтом торможу, выкручиваю руль, начинаю сдавать назад, а передние колеса тормозят и скрип.
Глушу двигатель, заново завожу - все норм передние колеса не тормозят(нагретые), задние холодные.
Вопрос: Может ли глючить система удержания на уклоне при трогании? Хотя она должна удерживать тормоза не более 3 сек, а у меня держит постоянно.
Может глючат ABS, ESP? Пробовал скинуть клему акумулятора , подергал предохранители.

Сделал побольше зазор на верхнем упоре педали тормоза - может поможет.
Надо будет попробовать шток от педали в вакумник подрегулировать.

самоторможение переднего контура тормозной системы

к черту -гарантию, больше бензина сожгешь и времени потеряешь . Поломка плавающая - разведут на чиску тормозной и т. д..
На регламентное тех обслуживание больше денег истратишь у дилера, чем на ремонты самому.

Да найду в чем проблема поломки - делальки легкие, снять недолго - уж точно гораздо быстрее, чем в сервисе неисправность искать будут - судя по видеороликам и журналам других владельцев Патриота.

Если паленый замерший антифриз не гарантия для дилера, то что ждать про более сложные вещи, всегда отмазку найти можно.

самоторможение переднего контура тормозной системы

На Ниссане Кашкае вздулись тормозные шланги. Тоже дерьмоделы. На сервисе сказали много разного и страшного. в том числе вот такую мысль, она в этой теме уже звучала, пользователь valek: при внутреннем разлохмачивании шланга давление сбрасывается медленно, и не обязательно равномерно по сторонам лево-право. Причём внешне это может никак не проявляться.
По-хорошему бы промерить давление до и после шланга после нескольких частых нажатий на педаль тормоза.
Допустим собрать стенд. Емкость, либо тормозной суппорт в сборе с куском железки вместо диска манометр, шланг, манометры и ГТЦ.
Во-о-о! Мысль.
Выточить тройники-переходники для вставки перед и после тормозного шланга с двумя манометрами и установить на автомобиль. Один смотрит на манометры, а другой жмёт на педаль тормоза.
Можно медными трубками вывести манометры перед глазами за лобовым стеклом, на капот. Можно сразу на все колеса. Правда придётся прокачивать систему перед началом работы в любом случае.
Значит надо манометры опустить головой вниз, для удаления воздуха из манометра и добавить кран маевского перед каждым манометром. При этом во время прокачки кран должен располагаться в самой верхней точке магистрали.
Вроде всё.
До шланга сбросилось давление, а после шланга нет. Вердикт: виновен. Летом постараюсь сделать. Сейчас не могу этим заниматься. Кто сделает раньше - отпишитесь.
Да, там, по-моему, уже не помню точно, стоят шланги между кузовом и рамой, смотреть схему лень. Их тоже надо проверять. Так, что уже 4 манометра.
А, кстати, какое давление в магистрали? А то и манометров не найдёшь. Вот, нашёл: 200 кг/см кв. Грустно-то всё как.

Самоторможение уаз 469 причина

Как бы тебе полегче сказать. кувалдой по нему и цветмет по уму и забыть.А так это клапана скорее всего.Или прогорел или залипает.Клапанную крышку сниму и смотри что там происходит.

А по компрессии не будет видно разве что залипает или прогорел клапан. Не сразу же все прогорели

Смущает люфт в трамблере, если за бегунок взяться и поворачивать, то люфт примерно сантиметр. Если вынуть трамблер и взяться за бегунок и нижнюю вилку трамблера люфт всего пару тройку мм.

Это люфт не в самом трамблере а в его зацеплении в приводе - разлоханенный в муфте привода шлиц и сточившиеся ушки на вилке дают такой эффект. Ещё и в самом приводе люфт в зубьях и штифтах. В сумме с парой мм с люфтом и муфтой на валу трамблера может до см доходить. Но этот люфт на работе мотора почти не сказывается. разве что его приходится компенсировать поворотом распределителя в заметно бОльших пределах в направлении раннего УОЗ.
А вот если есть поперечный люфт вала, да на фоне контактного зажигания ( да и бесконтактному он тоже не особо нужен), да эррозия на контактах крышки распределителя и сгнившая пружинка под угольком в ней. могут быть и фокусы.
Ещё стоит присмотреться к распределителю. не шевелится/подтанцовывает ли при работе мотора. Такое случается при отсутствии осевого зазора в зацеплении с приводом и утыкании его вала в привод с некоторым натягом. Это тоже сбивает стабильность искрообразования.

И наконец - компрессию полагается на полностью прогретом моторе замерять. Тогда вероятность выявления неплотной посадки клапанов выше.

Это такой чудо двигатель,на нем что угодно может быть.Ты ему делаешь одно-у него сразу ломается другое и этот круг бесконечен.Я новый распредвал себе ставлю,новые втулки его,новая ось коромысел и что? Старые,укороченные штанги под 92 становятся короче сами собой. Законы физики никто не отменял,а этот косой мотор может.Так что смотри,крышки снимай и увидишь проблему.Может шатун открутился или еще какой дисбаланс,там что угодно возможно,не удивляйся даже.

Укатать двигатель можно любой и ремонт будет вечный как вы описали.

Поперечного люфта оси трамблера почти нет, 1 мм максимум. Зажигание бесконтактное стандартное. Шевелится ли трамблер при работе не замечал, посмотрю, но вроде стоит. Контакты на крышке нормальные, пружинка уголька хорошая.

Еще забыл сказать, блок 417, а голова 421 стоит. Ставил не я, не знаю что там и как.

Вероятно очень маленькие зазоры в клапанах.Отрегулируйте первый и восьмой клапан- 0,35,остальные клапана- 0,40. А потом беритесь за трамблер.

Первый и восьмой клапана самые холодные? Почему их зазор нужен меньше?

Что предлагаете, сразу мотор менять и на какой тогда?

тянит,обороты развивает нормально?
может дело в подушках?

Трясет из-за нестабильной работы мотора, как будто пропуски зажигания постоянные в разных цилиндрах. По глушителю слышно что перебои идут, то есть три цилиндра нормально, 4-ый холостой и так далее.

Всё таки оч смахивает на неплотности в клапанах. Попробуйте следующее - оценить реакцию на отключение зажигания в отдельных цилиндрах. И чтобы это было не сложно и безопасно ( в том числе и для коммутатора) не сдергивайте провода со свечей, а приподняв резинки на свечных проводах распределителя, тыкайте в них поочередно куском провода, конец коего прикручен к массе. Возможно Вы обнаружите неодинаковую реакцию отдельных цилиндров. а то и отсутствие её. Проконтролировать зазоры в ГРМ оч невредно. Мало того, для проверки, установить несколько увеличенные зазоры - с целью обеспечить гарантированную посадку клапана в седло, вреда не наносит. А несколько активизирующийся стрекот прямой опасности не представляет.

Пробовал просто сдергивать провода реакция почти во всех цилиндрах одинаковая, чуть ниже обороты мотора становились и все, хуже работать не стал, также трясло неравномерно

порядок работы правильно выставили? смотреть клапана в первую очень. определить дело в прогоревших \не плотно прилегающих клапанов можно померить компрессию в каждом цилиндре записать прыснуть в цилиндр по 2 10 кубовых шприца покрутить, померить еще раз компрессию.если значения не изменилось значит клапана, изменилось кольца)

Порядок работы ставили 1243 бегунок против часовой крутится. Какие зазоры лучше ставить в клапанах?

я ставил везде 0.35.кроме выпускных 2 и 3 цилиндра там 0.4.
да может быть шумновато будет работать но для этого мотора лучше чем зажатые!

Проверьте свечи зижигания.

:DВыставляю ВМТ по метке на КВ и проверяю отверткой в первом цилиндре. Вынимаю трамблер и смотрю в вилку привода а прорезь не паралельна блоку? Это нормально или надо переставлять привод трамблера?

Пока сам не разберешься УАЗ особенно беушный это не та машина чтобы сел и поехал. прорезь не параллельная и не на максимальном отдалении от блока - это ненормально.

Привод трамблера если вынешь на место не поставишь так просто поддон придется снимать чтоб не мудрить и фигней не заниматься. Снимать или не снимать решать нужно самому если уверен что шестерни грм собраны правильно то нужно переставлять но только если отклонение окол 30 градусов и только при условии что стоит правильный шкив коленвала или не провернутый а так же ступица коленвала и крышка передняя т.к. есть крышка под шкив и ступицу старого образца с тремя дырками и шкив без демпфера, а так же есть крышка нового образца к ней идет ступица с 6 дырками к ней идет шкив с демпфером(его кстати очень часто проворачивает и метки ВМТ и УОЗ не соотвествуют действительности), есть еще и третий вариант универсальной крышки у нее на месте где должен стоять старый штифт отверстие и стоит штифт под новый шкив. Если отклонение 15-20 градусов то переставлять бесполезно проблема в сборке шестерен либо ошибка либо они просто кривые такое тоже очень часто бывает.

Если отклонение паза трамблера около 20 градусов то проблема с шестернями ГРМ вероятнее ошиблись всего ошиблись на зуб по меткам или провернуло демпфер и метки на нем неверные уже(опять же при условии что все остальное правильное: крышка и ступица), но это еще не все так же бывает у моторов УМЗ и ЗМЗ подляна как с метками как на самих шестернях так и с пазами под шпонки на них - собираешь все как положено потом смотришь а привод трамблера встает косо как раз на эти самые 15-20 градусов либо раньше либо позже и с этим уже ничего не поделать пока шестерни с КВ и РВ в помойку не выбросить и не поставить правильные.

Короче как тут выше советовали то вариант с кувалдой или разбираться от и до самому и собрать весь уаз заново если это не вторая и не третья машина то второй варант просто не реальный так потребует очень много времени, пока свой не собрал от и до заново он нормально у меня не ездил а подляна в уазе везде куда не ткни мотор кпп раздатка мосты а также расходники и комплектующие либо подделка пластилиновая, либо брак. Я выбрал второй вариант хотя в процессе сборки меня часто посещали мысли с вариантом номер 1 :D

Переставил привод трамблера, теперь паралельно мотору прорезь при вмт( ставили не снимая поддона, так попали в масляный насос.)

Мануал предписывает 0.35-0.4. Для проверки можно и 0.45..сам езжу с такими зазорами постоянно.

Отрегулировал 0,35мм 1 и 8 клапана, остальные 0,4. Два или три клапана были зажаты меньше 0,35. Заводить пока не пробовал, завтра будет видно

При условии что карб трамблер,исправны.Зазоры клапанов в норме,и даже прокладка вп.коллектора не сифонит,но при этом трясет,тут вариантов немного
При быстрой и "бюджетной" капиталке,лишь бы сдыхать,ставят хлам
Разные по весу и группам поршня,естественно б.у,99% кв никто не балансировал,под вкладышами портянки
Сам вал может и последнего ремонта,и кривой к тому же
К.шейки и шатунные эллипсом,тоже будет трясти и работать как бы либеральнее высказаться. )неустойчиво

При этом,мотор будет внешне чист и вылизан:D
Лучше бы он был грязный и рабочего вида

Ты же в оседней теме писал какой это крутой мотор и какой надежный если правильными руками собрать, не?

И теперь неужели нормально заработал? Если снаружи ни чего не найдется и внутри после вскрытия механических повреждений валов не найдется теперь самая большая подляна от суперсборщика могли на части поршней поставить пальцы от 421 го а на части от 417 плюс очень сильно различные шатуны и поршни по массе. Так мотор сразу так работал или потом начал через какое-то время?

При этом,мотор будет внешне чист и вылизан:D
Лучше бы он был грязный и рабочего вида

Карб, исправен. Трамблер не знаю как проверить. Зазоры поправил, несколько клапанов были зажаты. Прокладку впуска еще не проверял.

Еще не проверял после настройки клапанов и переустановки привода трамблера. Я купил в таком состоянии, не знаю с какого времени он так работал.

После чего все началось-то или таким купил? Половина про ремонт ремонт говорит. Историю болезни как-то чуть подробнее можно?

Купил таким, в мотор явно лазили, как сделали не ясно и как давно тоже. С виду мотор рабочий, не супер чистый.

Опыт эксплуатации владельцев внедорожника УАЗ 469

УАЗ-469 - легендарный внедорожник, которого в народе прозвали "Козлик" или "Бобик" сошел с конвейера Ульяновского завода в далеком 1972 году. Хотя его производство прекратилось уже в 1985 году, все же многие автолюбители запомнили данный автомобиль, как одну из лучших машин с удивительной проходимостью.

Большинство владельцев отмечают, что автомобиль Уаз 469 способен с легкостью проходить любые препятствия и ему не страшны ни россыпи камней на дороге, ни крутые склоны, ни глубокий брод. Однако, имея такой автомобиль, многие утверждают, что нужно знать, как правильно за ним следить, поэтому для тех, кто недавно приобрел эту машину или только желает совершить покупку в ближайшем будущем мы раскроем наиболее важные тонкости ее эксплуатации.
alt="Уаз 469 вид спереди" />

Технические характеристики

Прежде чем приступить к тонкостям эксплуатации автомобиля, хорошо бы было узнать о его технических характеристиках.

Оснащается внедорожник 4-х цилиндровым карбюраторным двигателем УМЗ-451МИ объемом 2, 5 литров. Агрегируется такой двигатель уаз 469 с 4-хступенчатой механической коробкой передач (с синхронизаторами на 3-й и 4-й передачах). Мощность двигателя достигает 75 лошадиных сил при крутящем моменте 2200 - 2500 оборотов в минуту.
alt="Характеристики кузова УАЗ 469" />

В качестве топлива можно использовать бензин А-72 или А-76. Автомобиль имеет два топливных бака по 39 литров, а расход топлива при скорости 90 км/ч составляет 16 л на 100 км. Максимальная же скорость при полной массе - 100 км/ч.

Поскольку двигатель является сердцем любой машины, то далее логичнее было бы рассмотреть тонкости запуска такого агрегата при различных погодных условиях, особенно, если Ваш Уаз 469 новый.

Тонкости при запуске двигателя

Запуск холодного двигателя при плюсовой температуре

Запуск двигателя при плюсовой температуре имеет свои особенности. Для начала нужно установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, вытянуть ручку управления всей воздушной заслонкой карбюратора примерно наполовину и сразу после этого выключить сцепление и включить зажигание. При этом стартер нужно держать включенным до пуска самого двигателя. Но не держите его так более пяти секунд. Интервалы между включением стартера должны быть не меньше 10 секунд.

После того, как двигатель заработал, нужно сразу же отпустить ключ выключателя зажигания. После этого утопите ручку управления воздушной заслонкой до такого положения, которое обеспечит самую меньшую частоту вращения вала двигателя. Теперь прогревайте двигатель и постепенно утапливайте ручку управления этой воздушной заслонкой до упора. Стоит отметить, что температура охлаждающей жидкости уже прогретого вами мотора должна бить не ниже 60 градусов.

Сразу же обратим внимание на очень важную тонкость при таком прогреве. Ни в коем случае нельзя при эксплуатации Уаза 469 для ускоренного прогрева вести автомобиль на большой частоте вращения коленчатого вала двигателя.

Запуск холодного двигателя при температуре до минус 15 градусов

В этом случае для начала необходимо будет отключить масляный радиатор. После этого закрыть жалюзи этого радиатора и установить специальный утеплительный чехол облицовки для радиатора.

Далее нужно будет повернуть рукояткой коленчатый вал двигателя. Поворачивайте его примерно на четыре оборота. После нужно вытянуть ручку управления воздушной заслонкой карбюратора до максимума. Далее необходимо выполнить те же действия, что и при запуске двигателя при плюсовой температуре.
alt="Уаз 469 двигатель" />

Запуск холодного двигателя при температуре ниже минус 15 градусов

Сразу обратим Ваше внимание на то, что нужно запускать холодный двигатель только после предварительного его прогрева предпусковым подогревателем. Но если вдруг в момент запуска у вас не будет предпускового подогревателя, то можно просто пролить через систему охлаждения горячую воду.

Если вы делаете предварительный прогрев горячей водой, то ее нужно обязательно залить в радиатор. Не забывайте сливать воду по мере ее остывания из системы охлаждения. Это можно сделать через специальный сливной кран. Только помните, что после систему нужно опять заполнять горячей водой. Таким образом, прогревайте всю систему до тех пор, пока коленчатый вал двигателя не начнет вращаться. Вращение должно быть достаточно легким с хорошо ощутимой компрессией в цилиндрах.

Также рекомендуется прогревать горячей водой и впускной трубопровод, воду на него при этом нужно лить аккуратно, тоненькой струей, чтобы тепло могло успеть передаться трубопроводу.
После этого нужно провернуть рукой вентилятор для того, чтобы устранить возможное примерзание крыльчатки насоса в системе охлаждения. Далее все нужно делать по такому же принципу, как было описано в предыдущем разделе про запуск двигателя при температуре до минус 15 градусов.

Запуск горячего двигателя

Здесь тоже есть парочка тонкостей, о которых нужно всегда помнить. При запуске горячего двигателя не нужно прикрывать воздушную заслонку карбюратора. Также не желательно нажимать резко на педаль управления дроссельной заслонкой, поскольку это может привести к переобогащению горючей смеси и не даст вам возможность запустить двигатель.

А вот если все-таки горючая смесь оказалась переобогащенной, то тогда нужно продуть все цилиндры воздухом. Для этого плавно жмите на педаль дроссельной заслонки карбюратора до максимума. После очень быстро поверните стартеров коленчатый вал в двигателе на пару оборотов.

Тонкости технического обслуживания

В процессе эксплуатации каждого автомобиля происходит ухудшение его технического состояния, авто УАЗ 469 также не исключение. Для того, чтобы повысить срок службы машины и вовремя предупредить неисправности необходимо знать и тонкости его технического обслуживания, а именно тонкости технического обслуживания всех имеющихся механизмов.

Рассмотрим некоторые наиболее важные моменты:

В первую очередь обратите внимание на периодичность замены масла. Рекомендуется это делать через каждые 5000 километров пробега. При этом допускается в процессе эксплуатации внедорожника понижение масла на 10-12 мм относительно нижнего края заливного отверстия. Необходимо также периодически осуществлять техническое обслуживание газораспределительного механизма, которое заключается в очистке клапанов от нагара и их притирке. Масляный фильтр меняют, отвернув его с блока цилиндров против часовой стрелки. Перед установкой нового масляного фильтра его уплотнительное кольцо необходимо смазать моторным маслом. Новый фильтр завертывают до степени, исключающей течь масла. Кривошипно-шатунный механизм автомобиля нуждается в подтягивании гаек крепления цилиндров через каждые 1000 км. пробега. Систему охлаждения двигателя необходимо заполнять мягкой пресной водой с малым содержанием солей и в процессе эксплуатации периодически удалять из системы накипь и сор, а также регулировать натяжение ремня вентилятора. Механизм сцепления также нуждается в техническом обслуживании. Помимо того, что нужно своевременно смазывать подшипник выключения сцепления, расположенный с правой стороны картера, необходимо еще и после езды по грязным дорогам очищать и нижнюю часть картера. Что касается обслуживания коробки передач, то здесь все сводится к периодической смазке детали, об этом тоже нужно не забывать.
alt="Уаз 469 вид сзади" />

Еще несколько тонкостей эксплуатации УАЗ 469

Безусловно, знать все тонкости автомобиля не может даже, наверное, сам производитель, поэтому мы постараемся рассказать Вам все по максимум. Итак, еще несколько тонкостей:

Задний ход в коробке передач и понижающую передачу в раздаточной коробке необходимо включать только после полной остановки автомобиля. Всегда выключайте сцепление на крутых склонах для того, чтобы избежать поломки диска сцепления. Никогда не превышайте скорость (более 60 км/ч) с включенным передним мостом, а во время движения по сухой и твердой дороге его и вовсе можно отключить. Также ни в коем случае не допускайте включение переднего моста при отключенных передних колесах. Необходимо самостоятельно периодически проверять наружные резьбовые крепления и затяжке в ходе эксплуатации автомобиля. Будьте внимательны к ходовой части автомобиля и не допускайте ударных нагрузок на него. При езде на особо пыльных дорогах для создания подпора воздуха в салоне и уменьшения проникновения пыли открывайте люк в средней части передка и закрывайте поворотные форточки дверей.

Выводы

Теперь, надеемся, вам стали понятны все тонкости в эксплуатации уаз. Вы можете с легкостью пользоваться всеми советами, приведенными выше. Они проверенны не один раз и выручали многих владельцев данного автомобиля. Однако если вы не смогли найти ответ на какой-либо вопрос в данной статье, то рекомендуем вам еще раз заглянуть в руководство пользователя по эксплуатации УАЗ, которое должно прилагаться к каждому автомобилю.

Надеемся, что после прочтения данной статьи, вы с легкостью сможете заводить автомобиль уаз при любой температуре, будете знать, когда нужно менять масло и проводить техническое обслуживание.

Как делается регулировка и ремонт тормозов на автомобилях УАЗ: рассматриваем со всех сторон

Как я писал ранее здесь, педаль тормоза уходила в пол. Подтеков в тормозной системе не было, поэтому вероятней всего требовалось развести тормозные колодки.

Известно что в процессе эксплуатации УАЗа тормозные колодки стираются, поэтом требуется периодически их разводить или говоря техническим языком регулировать.

Рассмотрим основные этапы регулировки тормозных колодок УАЗ

Теория Регулировки тормозов УАЗ 3303
Подробное описание регулировки задних тормозов УАЗ 3303 с фотографиями
Подробное описание регулировки передних тормозов УАЗ 3303 с фотографиями

Теория регулировка тормозов УАЗ 3303

Вот что в инструкции написано:

Короче так витиевато написано что без пол литры не разберешься:-)

Подробности Категория: Системы управления УАЗ-469

Регулировка рабочего тормоза УАЗ-469

Текущую регулировку тормозов проводите в такой последовательности:
1. Поднимите домкратом автомобиль со стороны колеса, тормоз которого необходимо регулировать.
2. Вращайте колесо постепенно и повертывайте регулировочный эксцентрик до тех пор, пока колесо не затормозится.
3. Отпускайте постепенно эксцентрик, поворачивая колесо до тех пор, пока оно не станет провертываться свободно, без задевания барабана за колодки.
4. Отрегулируйте таким же образом зазоры между колодками и барабанами остальных тормозов.
При регулировке колодок передних тормозов (рис. 98), а также передних колодок задних тормозов (рис. 99) колесо вращайте вперед.

Рис. 98. Регулировка зазоров между колодками и тормозным барабаном переднего колеса автомобиля УАЗ-469Б.

При регулировке задних колодок задних тормозов колесо вращайте назад.
Для уменьшения зазоров эксцентрики поворачивайте по направлению вращения колеса, а для увеличения их, наоборот, против вращения.

Рис. 99. Регулировка зазоров между колодками и тормозным барабаном заднего колеса автомобиля УАЗ-469Б

Рис. 100. Регулировка тормозных колодок заднего колеса с помощью опорных пальцев.

Подробное описание регулировка передних тормозов УАЗ 3303 с фотографиями

1) Ставим машину на ровный участок.

2) Ручник не затягиваем, предварительно установив противооткатные башмаки (например пол чурки:-))

3) домкратим заднее колесо

4) Крутим болт указанный стрелкой в направлении указанным пунктирной стрелкой, одновременно прокручиваем колесо рукой пока не затормозится. Когда колесо начнет притормаживать, медленно крутим болт в обратном направлении, до момента растормаживания колеса (короче ищем «граничное» положение). На фото левое заднее колесо.Стрелкой отмечен регулировочный болт задней колодки заднего колеса.

Регулировочный болт передней тормозной колодки заднего колеса крутится в обратную сторону.(на фото не видно.)

Схема заднего колеса и принцип регулировки заднего колеса.

Стояночная тормозная система автомобилей УАЗ

Стояночный тормозной механизм барабанного типа установлен на раздаточной коробке и действует на задний карданный вал автомобиля.

Стояночный тормозной механизм: 1 – регулировочная вилка; 2 – контргайка; 3 – тяга привода; 4 – разжимной сухарь; 5 – заглушка; 6 – рычаг привода; 7 – регулировочный винт; 8 – опора колодки; 9 – толкатель разжимного механизма; 10 – корпус шариков; 11 – корпус разжимного механизма; 12 – тормозной барабан; 13,18 – колодки; 14 – стяжная пружина колодок; 15 – колпак; 16 – шарик разжимного механизма; 17 – болт; 19 – тормозной щит; 20 – корпус регулировочного механизма; 21 – стержень; 22 – пружина; 23 – чашка пружины; а – вид с тормозным барабаном; б – вид без тормозного барабана

Подробное описание регулировки передних тормозов УАЗ 3303 с фотографиями

Оба регулировочных болта переднего колеса крутятся по направлению вращения колеса в перед.

Схема переднего колеса и принцип регулировки переднего колеса.

Надеюсь эта статья поможет вам провести регулировку тормозов УАЗ самостоятельно. Не забудьте проверить целостность тормозных шлангов. И надежность работы стояночного тормоза.

Если УАЗ уводит в сторону при торможении, значит слабо тормозят колодки на противоположной стороне: то есть если автомобиль поворачивает вправо, то левая его сторона не тормозит и наоборот.
Также увод автомобиля в сторону наблюдается, когда передние колеса тормозят сильнее, чем задние, и в результате происходит занос (это может проявится только зимой.).

В моем случае регулировка тормозов помогла, мой УАЗ 3303 стал адекватно тормозить:-)

При регулировке тормозов не забывайте о технике безопасности при работе с домкратом.

Перебои в работе двигателя

При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (подробнее см. "Система управления двигателем"), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности устранить ее.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровным, "мягким", одного тона. Хлопки из трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция высоковольтных проводов не должна быть повреждена, а наконечники проводов не должны быть окислены. Если обнаружены повреждения проводов, замените неисправный провод.

3. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными далее фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,70–0,85 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

4. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

5. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

Предупреждение

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, топливных шлангах.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с "массой" необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру п. 5 со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, обратитесь в автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или для диагностики двигателя - замера компрессии. Нормальная компрессия - более 1,1 МПа (11 кгс/см 2 ), разница более 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

6. Для устранения подсоса воздуха подтяните все гайки крепления впускной трубы и выпускного коллектора или замените прокладки. Если эта мера не дает результата, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов (см. разд. 9 "Тормозная система").

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте облить шланг снаружи жидкостью типа WD-40. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг - возможно, в нем есть разрыв.

Видео про "Перебои в работе двигателя" для УАЗ 31519

проблема с двигателем УАЗ Уаз-469.Нестабильная работа двигателя,и его причины! УАЗ. Работа двигателя.

Читайте также: