Санта фе педаль газа не работает

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Как работает электронная педаль газа, как проявляются ее достоинства и недостатки, какие неисправности встречаются чаще всего, и как с ними бороться? Все эти вопросы весьма актуальны, ведь сегодня многие производители автомобилей заменили традиционный тросовый привод на более современную электронную педаль.

Электронная педаль газа – как она работает?

Современные технологии направлены на то, чтобы максимально облегчить нашу жизнь. С одной стороны, это огромный плюс, но с другой – они попросту лишают нас возможности принимать какое-либо решение, вернее, корректируют его, и таким образом, что не всегда можно добиться желаемого результата. Это хорошо видно и при работе столь популярной в современном автомобилестроении электронной педали. Хотя для тех, кто неуверенно себя чувствует за рулем, и тем более не вникает в технические нюансы авто, это новшество только в плюс.

Принцип работы электронной педали газа следующий: после нажатия водителем акселератора данные об углах надавливания сразу же попадают в блок управления посредством специальных датчиков. Далее в ход идет ЭБУ, который и рассчитывает необходимый угол открытия дроссельной заслонки, а привод, исходя из полученных данных, открывает ее на этот угол. При этом если вдруг необходимо будет изменить величину этого угла (для более экономичного режима либо же безопасности), то блок управления делает это сам, без получения соответствующей команды. Получается, что водитель не может на все 100 % регулировать данный процесс.

Когда необходима замена электронной педали газа?

В связи с тем, что это электронный привод, то и основные неисправности в нем связанны с электроникой. В кронштейне педали встроены два датчика, которые передают команды на блок управления. Если один из этих датчиков выйдет из строя, то на панели загорится лампочка, отвечающая за исправность системы управления движком. В этом случае ЭБУ переходит в резервный режим (обороты растут намного медленнее). Если же из строя вышли два датчика, то включится аварийный режим, и движок будет работать как на холостом ходу. Так как датчики ремонту не подлежат, необходима замена электронной педали газа.

Также может повредиться проводка, и тогда нарушается работа дросселя. Если же износился электрический движок, то на мониторе также выдается ошибка, указывающая на аварию. Эти повреждения можно устранить, но если из строя вышел ускоритель электронной педали газа, отвечающий за динамику авто, то данную деталь стоит немедленно заменить новой. Как это сделать, мы рассмотрим чуть ниже.

Ремонт электронной педали газа – исправляем поломки сами

В основном при каких-либо проблемах требуется замена всего узла в целом. Но прежде чем приступать к столь решительным действиям, не мешало бы выяснить причину поломки. Для этого, конечно, стоит ознакомиться с информацией, как проверить электронную педаль газа. Для этого необходимо разъединить колодку и датчики, а затем, открутив крепежные гайки, демонтировать педаль.

Непосредственно для проверки потребуется мультиметр: подсоединяя его к разным выводам, следим за изменением электрического сопротивления. Оно должно уменьшаться плавно, если же наблюдаются скачки, то деталь неисправна.

В некоторых же случаях возможен и ремонт электронной педали газа, допустим, при повреждении проводки. Так что, обнаружив дефект (нарушена изоляция, повреждены сами провода и т.д.), действовать нужно по следующей схеме. Освободив ось крепления шестеренки, снимаем жгут. Для этого необходимо отпаять провода, освободить скобу и вытянуть кабель. Затем производим замену проводов, и, разобрав разъем под педалью, распаиваем их. Теперь можно собрать заслонку и спокойно ездить.

Если же автомобиль реагирует на нажатие акселератора, так сказать, «с запаздыванием», то нужна шпора (электронный корректор) педали газа. Данное устройство позволяет сократить интервал между нажатием и открытием заслонки до минимума. Это отдельный модуль, который подключается к датчикам и через микропроцессор преобразует подаваемые с них сигналы, а затем подает их на контроллер.

Так мы видим, что электронная педаль газа, тюнинг которой возможен в любом специализированном центре, с одной стороны, является явным результатом прогресса, а с другой – несколько ограничивает наши желания. Правда, если вы не относитесь к категории тех людей, которым нужно «проехаться с ветерком», а предпочитаете ездить аккуратно с минимальными затратами топлива, то данный вариант будет именно для вас.

Пропадает тяга Хендай Санта Фе

Здравствуйте! У меня такая проблема, едет всё нормально, но где то раз в сутки переходит в аварийный режим(1100 оборотов и всё). Выскакивает чек на датчик педали газа, заменил датчик (ЕГР заглушил), а проблема осталась. После срабатывания аварийного режима надо заглушить и завести, тогда едет, но бывает с третьего раза

Всё будет хорошо!

В аварийным режим что переходит? АКПП?
Если вы про мотор, то он у вас не развивает обороты более 1100, верно? или я ошибаюсь?
Пишете про «чек», это значок с силуэтом мотора?
Если вы делали диагностику, то номер (или номера) ошибки напишите. Дайте именно цифровой номер с буквой впереди.

Если проблема остаётся, то значит не то заменили или не в том направлении «копаете». Датчик датчиком, но может там дело не совсем в нём, а например в колодке соединения проводов.

@andrienko.1966 --> Мотор не развивает обороты более 1100, значок мотор, номер ошибки напишу чуть позже(по моему P0221)

@andrienko.1966 --> Если вы не ошиблись с номером ошибки, то она расшифровывается не только по датчику положения педали акселератора (или как вы написали в вопросе - датчик педали газа), но и по датчику положения дроссельной заслонки. То есть если более проще, эта ошибка по двум датчикам - неисправен тот либо другой. Ну и конечно при неисправности одного из датчиков, вот вам и ограничение оборотов двигателя.

@andrienko.1966 --> P0220 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки «B»

@andrienko.1966 --> Дорожка скачет даже если ничего не делаешь(когда сканируешь) падает до 5

@andrienko.1966 --> Неисправность датчиков это в ошибке Р0221. Ваша расшифровка ошибки Р0220 - не полная и малость ошибочная. Во первых она также указывает на два датчика, то есть либо тот либо другой (датчик дроссельной заслонки и датчик педали акселератора). Во вторых и это самое ГЛАВНОЕ - ошибка Р0220 указывает НЕ на датчики, а на НЕИСПРАВНОСТЬ электроцепи этих датчиков. Проверяйте КОНТАКТЫ.

Поломка Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi VGT 4WD (2007 г.)

Приобрел ее практически год назад после того, как предыдущая хозяйка решила завалить себе Х4 и сдала Санту дилеру. Машину не долбили и не выжимали с момента покупки и по сей день. Состояние практически как новое. Пробег на момент покупки составлял 111 тысяч. На данный момент 123 тысячи. На 120 К-сделали ей весь сервис в хюндай центре (заменили масло и фильтр в коробке, двигле, заменили ремни и натяжители, заменили все фильтра-кроме топливного и антифриз. Вообщем вроде было все нормуль. Сразу после этого Уехал на заработки и оставил машину жене. Вернулся через пару месяцев и увидел интересную картину-борт показывает(застыл с момента последнего ресета) 10,3 литра на сотню- в смешанном цикле (даже больше преобладают трассы и спокойная езда при 110 кмч ).

С момента покупки я не мог заставить борт показать даже 9,2 литра(Беря во внимание последние месяцы осени при температуре +10 на летней резине и остальную зиму при -15 цельсия на зимней резине). Так как живу за городом-у трассы,то в основном преобладает спокойная езда не более 120 кмч не вдавливая пятку и не кикдауня.. На дисплее всегда выбивало 7.5 л, а иногда и меньше. Первого января мотались с женой в Прагу (2600 км в обе стороны) Зарулил после поездки к себе во двор-монитор застыл на расходе 7,3 (средняя скорость 130 кмч). Так что данный вопрос меня очень напрягает, так как после 8 литров смешанного цикла, 10,5 при температуре плюс 19- ето что то не в порядке и для меня дико.

Холостой ход, пока Санта холодная около 1100 оборотов, прогреваясь опускается до 790 оборотов. Скорости переключаются плавно.Никаких в коробке и двигле вибраций не заметил.

1.Посоветовали (мотивируя, что может звиздеть комп) проверить расход дедовским способом: 100 км от бензоколонки до бензоколонки от щелчка до щелчка пистолета. Сотню проехал на автопилоте по новой трассе-при скорости 100 км. Залил 10,8 по счетчику. ДоХрена :((

2.Посоветовали вырезать ДПФ фильтр мотивируя что идет постоянная регенерация и постоянный дополнительный впрыск топлива. К сожалению гаражные мастера залезли под машину и констатировали, что фильтра уже нету (стоит муляж) а катализатор по их словам не может быть причиной. уехал ни с чем..

3. Заехал к Электрикам. Подключили к шнурку. Проверили качество смеси,лямбды, МАФы, МАПы и прочую шелупонь содрали 15 баксов. Вообще по електро части с их слов проблем нет.

4.Полетел в магаз купил воздушный фильтр.Поменял. Ноль эмоций. Продул сжатым воздухом интеркуллер (куча мух и пыли). Ноль Эмоций.

5.Проверил все Предохранители, (релюшки не проверял). Там во фьюз боксах вроде все Нормуль

6.Пробовал понажимать пятку на трассе пару раз-пропердеть (Крутил до красной) Ноу результс. Жрет также

Вообщем посоветовали мне обратиться к автоматчикам (объяснили что у санта фе в коробке есть какая то гидравлическая хрень которая из за возможного дефекта не полностью что то там сцепляет. может быть а может и не быть. гребанные литовские ,,СПЫЦАЛИСТЫ,,).

Кстате мною замечено, что при скорости 110 кмч обороты держатся на отметке 2200. Раньше, пока выезжал на холодном авто- было также, но как только машина полностью прогревалась (около 10 минут езды по трассе),происходил еле ощутимый скачок оборотов с 2200 до 1800 и борт уменьшал показания расхода. Счас етого не происходит и обороты остаются завышенными. И кажется мне что может ето и есть причина. По городу не понять а на скорости комп начинает с ума сходить и вместо семи показывает 10

С уважением и жду ваших советов

пысы: Извиняюсь за сей длинный опус-каламбур. Понимаю что все смешалось в кучу-кони люди. Но отчаялся мать его! Крик души!

5.4.14 Привод педали акселератора

Если педаль просто «заедает», смажьте и «расходите» ее. После каждой мойки двигателя обязательно смажьте шток педали и привод. Регулировку управления подачей топлива и установку регулирования давления для моделей с автоматической коробкой передач проводите на СТО.

Регулировка привода педали акселератора

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Откройте капот. Проверьте ход привода датчика на свободный ход. В случае плохого срабатывания замените соответствующие детали (рис. 4.82).

Рис. 4.82. Привод акселератора: 1 - привод педали; 2 - регулировочная гайка; 3 - опорное гнездо; 4 - фиксирующая скоба; 5 - возвратная пружина; 6 - ограничитель коромысла рычага датчика; 7 - рычаг датчика задаваемых значений; 8 - датчик задаваемых значений; 9 - шаровый шарнир поворота датчика

2. Поворотный рычаг датчика должен свободно прилегать к ограничителю, и вместе с тем не должно быть люфта со стороны педали акселератора.

3. Нажмите педаль до момента, пока поворотный рычаг не достигнет ограничителя.

4. Поверните ограничитель в обратном направлении до фиксации.

5. На автомобилях с АКП: нажмите на педаль акселератора до упора.

6. Регулировочной гайкой установите рычаг так, чтобы он свободно прилегал к ограничителю.

7. Отпустите педаль. Отрегулируйте гайку сзади педали так, чтобы рычаг лег на ограничитель.

Регулировка полного газа на педали акселератора

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Вращением влево распустите упор полного газа 1 (рис. 4.83) под педалью акселератора и немного высвободите болт ограничителя 2.

Рис. 4.83. Упор педали акселератора: 1 - упор; 2 - ограничитель

2. Медленно нажимайте на педаль акселератора, пока в моторном отсеке поворотный рычаг датчика не ляжет на ограничитель.

3. В этом положении вращайте упор полного газа вправо до фиксации его с педалью.

Замена привода акселератора

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Снимите головку шарового шарнира с рычага датчика задаваемых значений (рис. 4.84).

Рис. 4.84. Детали педали акселератора: 1 - резиновый наконечник, 2 - рычаг педали, 3 - регулировочная гайка, 4 - замок, 5 - педаль, 6 - ограничитель полного газа (при автоматической КПП — выключатель kick-down)

2. Освободите держатели троса управления.

3. Снимите обшивку в районе педалей.

4. Снимите трос управления с педали акселератора.

5. Вытащите трос снаружи из салона. При этом резиновую манжету на корпусе не вытаскивайте.

6. Выньте трос из моторного отсека.

7. Перед установкой троса проверьте резиновые детали и при необходимости замените их.

8. Смажьте трос и детали рычага.

9. Поставьте трос на место.

Возможные неисправности системы питания дизельного двигателя, их причины и способы устранения

Неисправность

Причина

Способ устранения

1. Неисправен датчик температуры воздуха системы всасывания

2. Неисправен датчик температуры топлива

3. Неисправен датчик хода иглы

4. После окончания топлива в баке

Долейте топливо в бак

5. Неисправен клапан момента впрыска

6. Дефект измерителя массы воздуха

7. Неисправна система отвода отработавших газов

8. Негерметичность системы всасывания

9. Слишком высокое давление нагнетания воздуха

Проверьте турбокомпрессор и систему регулировки давления

10. Система остановки двигателя негерметична или заклинена

11. Неисправен датчик уровня

12. Неправильный момент начала впрыска

13. Засорен топливный фильтр

14. Неисправен датчик числа оборотов двигателя

15. Неисправна система выпуска отработавших газов

Замените соответствующие хомуты или поврежденные части

16. Слишком короткий ход педали акселератора

Двигатель не запускается или останавливается

1. Несоответствие или отсутствие напряжения на блоке управления

Проверьте на «пробой» реле и предохранители

2. Неисправен датчик хода рейки

3. Неисправен регулятор количества топлива

Двигатель не набирает обороты или набирает с перебоями

1. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости

2. Неисправна система предварительного подогрева

Проверьте систему предварительного подогрева

3. Одна или несколько форсунок загрязнены или имеют неправильный факел

Проверьте форсунку, при необходимости замените

4. После особенно сильных холодов: заледеневает топливный фильтр

Поставьте автомобиль на несколько часов в теплый бокс. Проверьте исправность системы подогрева

5. Недостаточная подача топлива (убедитесь, что форсунки соответствуют данной модели)

Проверьте узлы и детали системы подачи топлива

6. После окончания топлива в баке в топливной системе остался воздух

Прокрутите двигатель стартером, пока система не выгонит воздух

7. Неисправна система холостого хода или EDS

8. Низкая компрессия двигателя

9. Неисправен ТНВД

Ненормальный шум двигателя или стуки в нем

1. Привод педали акселератора стоит неправильно или перегнут

Проверьте, при необходимости замените

2. Неплотная установка или дефект подшипников

Проверьте правильную установку подшипников, дефектные замените

3. Негерметичность топливопроводов или системы отвода излишков топлива (запах!)

Санта фе дизель не набирает обороты

Владелец дизельного автомобиля может столкнуться с ситуацией, когда двигатель не реагирует на нажатие педали газа, не набирает обороты.

Причиной данной проблемы могут быть банальные вещи относительно обслуживания авто, а могут быть серьезные неисправности. Рассмотрим наиболее вероятные.

Немного теории

Перед тем, как выяснять причину, по которой дизель не набирает обороты, владелец должен определить, при каких условиях это происходит: проблема появилась внезапно или развивалась долгое время, проявляется на прогреваемом моторе или во время движения, нет ли сопутствующих симптомов, давно ли был ремонт.

Если владелец связывает проблему с недавними вмешательствами в конструкцию авто, например, с заменой ремня ГРМ, имеет смысл обратиться к специалистам, которые обслуживали машину. Вероятно, ситуация с потерей мощности ДВС решается исправлением ошибок в ремонте из разряда «забыли подключить датчик».

Если то, что мотор не набирает обороты, только одна сторона проблемы: ДВС троит, периодически глохнет и слишком сильно вибрирует, показана углубленная диагностика.

Вообще, на то, как быстро и точно двигатель набирает обороты, влияют показатели топливо-воздушной смеси:

эффективность ее подачи
своевременность распределения
полноценность сгорания
состав (слишком богатая или бедная смесь)

Типичные неисправности, из-за которых дизель не набирает обороты

Можно выделить следующие типичные неисправности:

забитый воздушный фильтр

Из-за забитого грязью фильтра нарушается подача воздуха, в результате двигатель работает неровно, теряет мощность, не набирает обороты. Проверить воздушный фильтр стоит в любом случае: возможно, в него попал инородный предмет: обрывок ткани, пакета и т.п.

забитый топливный фильтр

В результате давление в топливных магистралях падает, дизель работает с провалами, неохотно (с задержкой после нажатия ноги на педаль газа) набирает обороты, не может раскрутиться выше конкретной отметки на тахометре.

подсос воздуха на впуске

некорректная работа датчиков

Если датчики, которые оценивают внешние условия и режимы работы двигателя, влияя тем самым на состав топливо-воздушной смеси, работают со сбоями, двигатель не будет набирать обороты из-за слишком богатой или бедной смеси. Поэтому при проблеме потери мощности стоит проверить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), кислородный датчик (лямбда-зонд), регулятор холостого хода (РХХ) и ряд других.

неполадки в системе EGR

Когда катализатор забивается отложениями, сажевый фильтр выходи из строя или клапан EGR зарастает нагаром, отвод отработавших выхлопных газов нарушается и двигатель буквально «задыхается», теряя способность развивать нормальную мощность.

Вот почему многие владельцы автомобилей с системой рециркуляции отработавших газов предпочитают своеобразно предупреждать проблему, вырезая отработавший катализатор, устанавливая на его место простой пламегаситель, и глушить клапан ЕГР, перепрошивая ЭБУ двигателя.

сбои в работе механизма газораспределения

Если нарушается синхронная работа ГРМ, впускные и выпускные клапаны открываются не по режиму. В результате стройная работа дизеля грубо нарушена. Причину проблемы стоит искать в ошибке в момент замены ремня ГРМ, когда тот перескакивает на один и более зубьев, или неправильно проверенная регулировка зазоров клапанов, или в поломке цепного привода механизма газораспределения.

износ деталей ЦПГ, нагар в камере сгорания

Если элементы цилиндро-поршневой группы мотора изношены или в камере сгорания скопились отложения нагара, герметичность ее нарушается из-за люфтов: клапаны неплотно прилегают к седлам или не закрываются из-за закоксовки. В результате часть газов прорывается, двигатель перегревается, клапана или их седла прогорают. Все это напрямую отражается на стабильности работы ДВС, вызывает провалы в работе, потерю мощности.

неправильно выставленный угол зажигания

Показатель угла зажигания крайне важен. Даже незначительная ошибка в один градус при выставлении угла зажигания может вывести дизельный ДВС из строя.

При неправильном выборе угла впрыскивание топлива в цилиндр будет несвоевременным, топливо не будет сгорать полностью. В результате цилиндры не смогут слаженно работать, топливо расходуется на бесполезную работу, водитель нажимает на педаль газа, но отдачи от мотора не получает.

выход из строя ЭБУ

Электронный блок управления может сбоить из-за перепрошивки (неудачного чип-тюнинга, например) или после мойки двигателя. В таком случае мотор будет набирать обороты и тут же их сбрасывать: ЭБУ воспримет даже нормальные невысокие, порядка 2-3 тыс. об/мин как экстремально большие и прекращать подачу горючего в камеру сгорания. А на приборной панели вероятнее всего загорится лампа Check Engine.

выход из строя ТНВД

Обычно такая проблема с топливной аппаратурой на дизелях не возникает сразу, а проявляется постепенно. Когда насос начинает качать топливо слабо, его давления хватает только на работу ДВС в режиме холостого хода. При попытках поднять нагрузку, мотор глохнет и не набирает обороты. Причины могут быть разнообразны, от коррозии на лопастях топливного насоса высокого давления до износа плунжерной пары.

Итого

Начинать диагностику стоит с простых в выявлении и устранении проблем: осмотреть фильтры, заменить расходники, отработавшие свой ресурс, проверить работу датчиков, почистить клапан ЕГР и сажевый фильтр.

Топливные насосы, ТНВД для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге

Не развивает обороты двигатель 2.2

Жалоба
Цитата

Жалоба
Цитата

Жалоба
Цитата

Жалоба
Цитата

Жалоба
Цитата

Жалоба
Цитата

Жалоба
Цитата

Жалоба
Цитата

Жалоба
Цитата

а чек горит? у меня точь в точь, только с чеком. сейчас помыл на мойке, чек пропал, тяга вернулась)

Опции темы

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

Hyundai Santa Fe 2007.2.2 CRDI не едит

Добрый вечер !
Купил Санта Фе 2007 г 2.2 дизель АКПП,ездил радовался. Но некоторое время назад появились проблемы, первый раз на ходу пропала тяга, педаль газа не реагировала, после нескольких нажатий все стало прекрасно. Следущий раз после запуска машина тронулась и начала дергаться, я остановился, поставил коробку на парковку и начал прогазовывать медленно, обороты начали подниматься и двигатель заработал нормально. И эта проблема начала повторяться часто. На панели не горит ни одной ошибки, думал топливный фильтр, поменял, но проблема осталась. Грешить на форсунки или насос, но после того как машину прогазуешь после проблемы ,едет прекрасно и скорость набирает и работа двс прекрасная. Посоветуйте, добрые люди, что и где искать. Спасибо заранее.

Добрый день.
Возможно, неисправность в клапане EGR, он заедает в открытом положении, рециркуляция отработавших газов работает постоянно, двигатель теряет мощность, в этот момент при нажатии на педаль акселератора из выхлопной трубы идёт черный дым. Это одна из причин, распространенная неисправность.

Спасибо за ответ Тоха ,но дело в том что дыма ни чего другого из выхлопной нет, и ошибка не горит на понели по причине неисправность в клапане EGR.
С уважением Василий1972

Добрый день!
Если проблему решили, напишите, что было, просто интересно узнать?

Последний раз редактировалось Yarazor; 07.11.2011 в 03:35 .

Компьютерная диагностика показывает, что с бензонасосом все нормально, ну в общем как и со всем остальным. Но у меня как раз не прокачивается газ педалью, она вообще никак не реагирует в такой момент, вроде как ее отключили. Но в любом случае проверю. Бензонасос находится в баке? И сеточка там же?

ВСЕМ ДОБРЫЙ ВЕЧЕР.у меня как раз токи при нажатие на газ валит с глушителя черный дым и движок не набирает обороты.спустя несколько секунд-все начинает работать.сегодня промывал бак и чистил заборники топливного насоса.(не помогло).подскажите что еще можно попробовать сделать в гаражных условиях?

Можно открутить корпус датчика ЕГР, под него вырезать заглушечку и прикрутить обратно с заглушечкой. а заодно навсегда забыть о выполнении норм евро. Но поедет даже пободрее!

Всем добрый день, у меня такая же проблема, пропадает тяга на скорости и при остановке машина не едет и не реагирует на педаль газа, после того как машину заглушу и заведу по новой всё проходит. Нашли ли вы проблему этой ситуации?

Клуб владельцев Нyundai Santa Fe 3 (DM)

Потеря оборотов, нет тяги , датчик наддува, топливный фильтр

Потеря оборотов, нет тяги - Сие не обходит почти ни кого кто владеет дизелем.

39200-2F000 Стандартный датчик давления во впускном коллекторе двигателя /ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА
39200-2F000-FFF Гарантийный - он дешевле

Ошибка Р2563

Ещё машина может не ехать если накрылся датчик воды ! от "хорошей" солярки
319214A705 - Датчик воды в фильтре

39300-84400 Датчик давления турбокомпрессора

Чистка клапана ЕГР / EGR или его удаление.
Помогает очиститель карбюратора или тормозов

ну и познавательный фильмец

Отчёт нашего доблестного клубня тов. zyxXxa
(ему времени нет ни когда написать самому)

Доброго вечера всем!

За компанию с очисткой испарителя кондиционера решил почистить датчик наддува. По отзывам единомышленников на дизелях он загаживается только в путь.
Открутил, в принципе не такой он и грязный оказался.

Далее стандартно побрызгал очистителем карбюратора, но грязь и не думала смываться, аккуратно почистил салфеткой и продул компрессором.
Датчик менял по гарантии 30 т.км назад.

За компанию посмотрел в маслозаливную горловину.

Конечно ни о чем не говорит, но грязи и шлама не видно на первый взгляд.

Гораздо больше волнуют вот эти следы

Это масло так заливал криворукий слесарь ОД или откуда то давит?

begunok писал(а): Потеря оборотов, нет тяги - Сие не обходит почти ни кого кто владеет дизелем.

Сиптомы: давим на газ, а оно не едет как не старайся.
Причина: сдох датчик наддува. Стандартная болячка со времён первого санты , бывает засраный фильтр топлива, конечно же загаженный EGR ещё.
Может гореть/мигать Chek ingine или ошибка p0299
После непродолжительного отдыха бывает заработает, а потом опять не тянет.
Что делать: менять датчик наддува, чистить заслонку, менять фильтр топливный-всё в зависимости от ситуации.
p0299 Chek ingine датчик натдува дизель 3930084400.jpg
39200-2F000 Стандартный датчик давления во впускном коллекторе двигателя /ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА
39200-2F000-FFF Гарантийный - он дешевле

Ошибка Р2563

Ещё машина может не ехать если накрылся датчик воды ! от "хорошей" солярки
319214A705 - Датчик воды в фильтре

39300-84400 Датчик давления турбокомпрессора

Чистка клапана ЕГР / EGR или его удаление.
Помогает очиститель карбюратора или тормозов

EGR 1.jpgEGR 2.jpgEGR 3.jpg EGR 4.jpg

ну и познавательный фильмец

У Вас дизель?
Вы не знаете что нужно чистить датчик чтобы не попасть в нехорошую ситуацию как и случилось с этим авто когда пропала былая тяга и начал расти расход .

И после очистки выглядит так

Просто приезжайте к нам в Клубный сервис Киа Хендай и мы выполним эту операцию в кратчайший срок и за очень вменяемые средства.

Естественно очистка происходит только с помощью спец химии которая не вредит данным датчикам .

Паралельно провели работы:
- полная безАппаратная замена масла в акпп;
- замена масла в мостах;
- замена передних тормозов дисков ;
- замена передних и задних тормозных колодок;
- регулировка стояночного тормоза ;
- диагностика подвески;
- радушныйн приём бесценен .

Санта глох на ходу-решение проблемы — Hyundai Santa Fe, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2

Отзыв владельца Hyundai Santa Fe (1G) — запчасти. Здорова сантаводы и не только! Ситуация такая-этот УШАСТЫЙ КОЗАЗУБР стал глохнуть прямо на ходу. Остановившись он заводился сразу. Естественно выскакивала ошибка (чек), но в скором времени пропадала. Потом как выяснилось при резком нажатии на педаль газа, он как будто отрубался(глох)…Сначала это был…

Hyundai Santa Fe 2008, двигатель дизельный 2.0 л., 112 л. с., полный привод, механическая коробка передач — запчасти

Почему глохнет машина на ходу

Это руководство поможет вам подумать о потенциальных подсказках еще до того, как вы начнете проверять компоненты, даст вам советы и расскажет, как выполнить диагностику подозрительных частей, чтобы подтвердить свой диагноз, чтобы вы могли устранить неисправность.

Чтобы помочь вам в этом, в следующих трех разделах обсуждаются три наиболее распространенных условия, при которых ваш автомобиль может заглохнуть. Затем в каждом разделе перечислены типичные компоненты, включенные в это условие, упорядоченные от наиболее вероятных к менее вероятным. Таким образом, вы можете перейти прямо к разделу, в котором более подробно описаны симптомы в вашем конкретном случае.

Во-первых, несколько важных советов, которые следует иметь в виду при переходе к любому конкретному разделу:

Обратите особое внимание на график технического обслуживания для вашей конкретной марки автомобиля и модели. Вы можете найти расписание в руководстве по обслуживанию и ремонту вашего автомобиля. Для этого есть веская причина: большинство проблем, связанных с двигателем, включая остановку, можно отследить до компонента или системы, нуждающихся во внимании (подумайте о тех компонентах или системах, которые вы забыли обслуживать).
Подумайте о какой-нибудь задаче по техническому обслуживанию или ремонте, которую вы недавно выполнили и которая могла вызвать ошибку. Вы включили или отключили что-то, что вы забыли заменить? Всё ли правильно вы установили?
Вы проверили свой компьютер на наличие кодов неисправностей? Тот факт, что вы не видите, что загорается индикатор Check Engine (CEL), не означает, что ваш компьютер не может вам помочь.
Имейте под рукой руководство по ремонту вашего автомобиля. Это сэкономит ваше время и деньги во время этой диагностики, а также для многих проектов технического обслуживания и ремонта в будущем. Вы можете купить недорогую вторичную копию в большинстве магазинов автозапчастей или через Интернет.

Учитывайте эти предложения при сканировании следующих трех разделов на наличие потенциальных компонентов, вызывающих неисправность.

Содержании

Мой двигатель глохнет при работе на холостом ходу или во время разгона
Мой двигатель заглох при прогреве
Мой двигатель глохнет периодически или в дороге
Получение помощи от вашего автомобильного компьютера

Проблемы с топливной системой являются частой причиной глушения двигателя.

Глохнет машина на холостом ходу или во время разгона

Двигатель может заглохнуть на холостом ходу (холодный или прогретый) или при разгоне. Такая схема может указывать на проблему в топливных или выхлопных системах. Здесь вы найдете наиболее распространенные компоненты или неисправности, которые могут вызывать у вас проблемы.

Топливная система

Топливный фильтр предотвращает попадание посторонних частиц, таких как ржавчина, грязь и вода, в топливную систему, где они могут со временем повредить двигатель. Но топливный фильтр засорится после многих миль работы.

Во-первых, вы можете обнаружить, что ваш двигатель теряет мощность на скоростях шоссе и, возможно, глохнет. Тогда вы заметите грубый холостой ход. Вскоре двигатель начинает глохнуть на холостых оборотах.

Обычно вы должны заменять топливный фильтр каждый год или два. Проверьте руководство по эксплуатации вашего автомобиля или руководство по ремонту.

Помимо топливного фильтра, неисправный топливный насос или регулятор давления топлива могут показать некоторые из этих симптомов. Топливо может течь соответствующим образом на холостом ходу, но двигатель остановится, как только увеличится потребность в топливе. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту для устранения неполадок топливной системы.

Воздушный фильтр

Как и топливный фильтр, фильтр в системе воздухоочистителя предназначен для улавливания частиц пыли, грязи и других посторонних веществ, чтобы предотвратить их попадание во впускной коллектор и камеры сгорания, где они могут нанести ущерб цилиндрам.

Со временем бумажный элемент в фильтре засоряется и блокирует правильный поток воздуха в двигатель. Это приведет к тому, что двигатель начнет работать на холостом ходу и заглохнет или заглохнет при попытке ускорения.

Если вы не заменяли воздушный фильтр более двух лет, замените его. Большинство производителей автомобилей рекомендуют заменять фильтр каждый год.

Датчик массового расхода воздуха (MAF)

Этот датчик (также называемый расходомером воздуха) измеряет плотность (количество) воздуха, поступающего во впускной коллектор, и сообщает компьютеру. Компьютер использует этот сигнал для регулировки топливовоздушной смеси.

Датчик массового расхода воздуха имеет внутренний элемент, который подвергается воздействию входящего воздуха и, следовательно, грязи и других частиц, которые прилипают к нему. Когда достаточное количество грязи покрывает чувствительный элемент, это предотвратит работу датчика и вызовет остановку двигателя.

Вы можете легко удалить грязь на датчике массового расхода воздуха, купите спрей для очистки электроники. Еще как вариант заключается в том, что вы имеете дело с неисправным датчиком.

Корпус дроссельной заслонки

Эта проблема встречается не так часто, как предыдущие, но в конечном итоге возникает, если вы не обращаете внимания на топливную систему. Накапливание углерода внутри корпуса дросселя, вокруг дроссельной заслонки или клапана, будет мешать его работе. Двигатель может работать на холостом ход.

Электромагнит управления холостым ходом (IAC)

Подобно корпусу дроссельной заслонки, накопление углерода также может помешать правильной работе соленоида IAC. Компьютер использует этот клапан для управления потоком воздуха во время холостого хода двигателя и для регулирования скорости холостого хода.

Как и в случае с корпусом дроссельной заслонки, накопление накапливается со временем в проходах клапана IAC и может привести к остановке двигателя во время холостого хода. Но плохой клапан холостого хода может вызвать те же симптомы.

Вы можете решить эту проблему, отсоединив соленоид IAC, вынув его из двигателя, и используя очиститель карбюратора, чтобы удалить накапливающиеся каналы на монтажной поверхности. Будьте осторожны, чтобы не разбрызгивать очиститель карбюратора на электронные компоненты клапана.

Если вам необходимо устранить неисправность датчика, обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

Клапан принудительной вентиляции коленчатого вала (PCV)

На некоторых моделях автомобилей застрявший клапан PCV может привести к остановке двигателя. Если клапан закроется, слишком много воздуха достигнет впускного коллектора и приведет к остановке двигателя во время холостого хода или ускорения.

Клапан обычно легко проверить. Снимите клапан и встряхните его рукой. Если это не гремит, клапан, вероятно, застрял. На некоторых моделях клапан представляет собой сплошную деталь и не гремит. Вы можете удалить грязь изнутри клапана PCV с помощью очистителя карбюратора, но клапан дешевый, и вы можете легко заменить его через минуту или две.

Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT)

Это еще одно электрическое устройство, которое может привести к остановке двигателя на холостом ходу.

Ваш автомобильный компьютер использует информацию из ECT для обогащения или воздушно-топливной смеси. Но датчик охлаждающей жидкости может выйти из строя после нескольких миль работы. Обычный электрический сбой датчика — обрыв или короткое замыкание в цепи.

Если цепь датчика разомкнута, компьютер будет считать, что двигатель достиг рабочей температуры, и может начать производить топливную смесь в неправильной пропорции что приведет к тому что двигатель автомобиля заглохнет.

Датчик ECT используется в большинстве моделей с электронным впрыском топлива, а также (как правило) датчик температуры воздуха (AT). Те же проблемы относятся к датчику AT. Поэтому проверьте оба, если вы подозреваете датчик температуры охлаждающей жидкости. Проконсультируйтесь с вашим руководством по ремонту.

Клапан рециркуляции выхлопных газов (EGR)

Клапан рециркуляции выхлопных газов позволяет отработанным газам рециркулировать через впускной коллектор и в камеры сгорания. Это помогает снизить температуру двигателя и вредные выбросы оксидов азота (NOx).

Большинство клапанов EGR работают через вакуум двигателя или с помощью электроники и открываются только после того, как двигатель достиг рабочей температуры и во время ускорения.

Когда клапан EGR выходит из строя и залипает, вы заметите, что двигатель работает на холостом ходу и глохнет. Можно проверить клапан рециркуляции отработавших газов в домашних условиях. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

Датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP)

Этот датчик измеряет атмосферное давление. Автомобильный компьютер использует эту информацию для контроля потребностей двигателя в топливе.

Если датчик MAP отправляет неверную информацию на компьютер, это может привести к остановке двигателя. При поиске неисправностей датчика проверьте электрические соединения, резиновый шланг и провода. Смотрите руководство по ремонту для получения дополнительной информации.

Вакуумная утечка

Протекающий вакуумный шланг, впускной коллектор или прокладка дросселя также могут лишить двигатель необходимого воздуха и привести к его остановке.

В зависимости от его размера, утечка вакуума может не быть проблемой, когда ваш двигатель работает на холостом ходу, но может вызвать остановку двигателя во время ускорения или на скоростях шоссе, когда потребность двигателя в воздухе увеличивается.

Неисправный датчик положения распределительного вала может привести к остановке двигателя.

Мой двигатель заглох при прогреве

Проблемы с температурой и электрической цепью могут также привести к остановке двигателя. Это обычно происходит, когда одна или несколько электрических или электронных цепей в компоненте разомкнуты и тормозят электрический поток.

Компонент может нормально функционировать во время прогрева автомобиля. Но когда температура повышается, это приводит к расширению проводов в цепи. Разорванный провод отсоединяется, устройство выключается, и двигатель глохнет.

Это общая проблема для устройств, подверженных воздействию высоких температур, таких как модуль управления зажиганием, катушка зажигания и даже датчик положения коленчатого вала (CKP) или распределительного вала (CMP) .

Это также может произойти с электрическим топливным насосом. Хотя топливо помогает охлаждать топливный насос во время работы, если вы часто ездите на автомобиле с баком, в котором мало топлива, это может привести к нагреву и выходу из строя схемы насоса.

Вы можете заподозрить одно из этих устройств, если ваш двигатель глохнет, запускается снова после падения температуры и снова глохнет, когда температура снова повышается.

Изношенные компоненты системы зажигания могут привести к остановке двигателя.

Автомобильный портал

Если вы вдруг столкнулись с такой проблемой как не включается задняя передача хендай санта фе, то скажу из своего горького опыта с вероятностью 100% вам потребуется замена выжимного подшипника хендай санта фе. Иногда его можно встретить и под названием – центральный выключатель система сцепления.

Плохо включаются передачи на хендай санта фе

Столкнувшись в первые с такой проблемой подумал одноразовый глюк. Но постепенно случаев таких невключенний становилось все больше и в итоге дошло до того, что для включения задней передачи мне приходилось включать её при заглушенном моторе, затем выжимать сцеплений и заводить машину и плавно отпуская педаль сдавать назад.

Замена сцепления хендай санта фе или выжимного

Поехал к хорошему мастеру, который и произвел замену выжимного подшипника хендай санта фе. По внешнему виду он не сильно то и похож на подшипник, вот фото ниже убедитесь в этом сами

А располагается он вот тут

С момента замены этого выжимного прошло уже более 3 лет и вот в этом месяце заметил пару раз, что на скорости не могу включить третью передачу. Пока не знаю, на что думать, так как проблема проявлялась всего три раза, но наверняка это либо синхронизаторы, либо снова выжимное.

Хотя некоторые говорят заменить масло в коробке и редукторе. На спидометре у меня 96 000 масло не в редукторе не в коробке еще не менял. Возможно, стоит произвести эту процедуры.

Цена замены выжимного подшипника хендай санта фе

Стоимость такой радости довольно высока мне лично обошлось 450$ вместе с работой, что меня значительно опечалило. Само оригинальное выжимное при этом стоило 100$, но работы там много и она сложная, да и дела мне это не рукожоп какой, а очень опытный мастер с отличной репутацией, даже попасть к нему уже как говорится большая удача.

Код выжимного подшипника Hyundai santa fe

Полезные советы как ехать если не работает сцепление

Если сцепление полностью не выключается, то можно с некоторым усилием, переключая передачи на повышенные и пониженные доехать до ближайшей СТО
Если сцепление отказало при включенной передаче, то для ее выключения следует сбросить «газ» и поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение. Если же передача запала, то можно дать небольшой «газ», чтобы рычаг переключения передач высвободился

Для того чтобы ехать с неисправным сцеплением выполните следующее:

Выключите двигатель и включите первую передачу
Включите стартер и запустите двигатель. Автомобиль тронется с места рывками до тех пор, пока частота вращения двигателя не сравняется с передачей. Если двигатель холодный, то его следует перед этим прогреть, чтобы он сразу не заглох. По ровной дороге можно доехать на второй передаче до ближайшего СТО
Если хотите попробовать переключиться с низшей передачи на высшую, то троньтесь, как было описано, на первой передаче, а затем увеличьте обороты двигателя примерно до 1000 мин-1. Немного отпустите педаль «газа» и включите нейтральную передачу. Затем полностью отпустите педаль «газа» и включите вторую передачу. При выравнивании частоты вращения коленчатого вала двигателя и вала коробки передач вторая передача включится. Если времени на переключение передачи было много, то добавьте «газ», одновременно включив передачу. Переключение с низшей передачи на высшую следует производить только на низких скоростях, переключаясь, таким образом, например, на вторую передачу примерно на 20 км/ч, на третью передачу примерно на 25 км/ч и на четвертую передачу примерно на 35 км/ч. Включать пятую передачу, скорее всего не потребуется
При переключении на низшую передачу частота вращения коленчатого вала двигателя должна быть увеличена для того, чтобы можно было включить следующую передачу. Немного отпустите педаль «газа» и включите нейтральную передачу, а затем снова «подгазуйте», одновременно переместив рычаг переключения передач в положение пониженной передачи

Передача должна включиться без всяких проблем. При переключении на низшую передачу также следует снижать скорость для того, чтобы контролировать переключение передач. При скрежете в коробке передач следует снова проверить включена ли передача. Благодаря синхронизаторам передачи должны включаться без лишних проблем, правда, делать это придется с некоторым усилием.

Читайте также: