Шаран фольксваген замена гидрокомпенсаторов

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Стук в двигателе. Убитый компенсатор. Ремонт (отчёт с фото)

Сразу извиняюсь за малое кол-во фото, ибо ситуация не располагала временем для фотографирования.

В технический центр «Фэрри-С» поступил Volkswagen Sharan 2004г.в. с двигателем AUY(1.9 TDI 115 л.с.)

Жалобы на больного: стук в двигателе.

При диагностике выяснилось, что двигатель не стучит, а раздаются хлопки в воздушный фильтр. Был проведен замер компрессии(используется специальный компрессометр, который измеряет большее давление, по сравнению с бензиновым), который показал: в 3-ем цилиндре компрессия выше нормы на 2 единицы. Было принято решение разбирать клапанный механизм.

Сняли клапанную крышку, ремень ГРМ, распределительный вал.
Увидели выработку на кулачке распределительного вала….
Нормальный кулачок:

Кулачок с износом:

Износ вкладышей распределительного вала:

И разбит гидрокомпенсатор выпускного клапана 3-его цилиндра:

Вот она причина хлопков, неоткрывается клапан 3 цилиндра :yahoo:

При осмотре ГБЦ был обнаружен удар по поверхности колодца гидрокомпенсатора

Далее последовало снятие ГБЦ, шлифовка по плоскости, замена клапана и шлифовка колодца гидрокомпенсатора. Поскольку все части развалившегося гидрокомпенсатора достать сверху не удалось, пришлось снять поддон ДВС. Там был обнаружен последний осколок гидрокомпенсатора.

В течении ремонта были заменены ремонтные комплекты насос-форсунок.

В оригинальном ремонтном комплекте насос-форсунки поставляется следующее: 4 резиновых уплотнительных кольца, медное(или латунное) кольцо, толкатель, и регулировочный болт в коромысло.

Также был снят и промыт сильно забитый нагаром и масляными отложениями клапан ЕГР.

Также было заменено: Прокладка ГБЦ, Болты ГБЦ, уплотнения коллекторов, распределительный вал, гидрокомпенсаторы(все), вкладыши распределительного вала(комплект номинал), и все уплотнения системы охлаждения и маслоотводящей трубки турбины.

Интересен тот факт, что турбина на моторе AUY идет литая с выпускным коллектором.

Шаран фольксваген замена гидрокомпенсаторов

1 Fault Found:
16785 - EGR System: Insufficient Flow
P0401 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1659 /min
Torque: 50.0 Nm
Speed: 86.0 km/h
Load: 18.8 %
Duty Cycle: 14.7 %
Bin. Bits: 11000000
Mass Air / Rev.: 260.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 580.0 mg/str

Readiness: 1 1 0 0 0

Проверка вакуумной системы выявила разрыв мембраны клапана рециркуляции.

Для снятия клапана необходимо снять корпус воздушного фильтра, патрубок рециркуляции и впускной патрубок с дросселной заслонки.

Только после этого можно подобраться снизу к болтам крепления дроссельной заслонки и клапана рециркуляции Г-образным шестигранником на 5.

Снимаем заслонку вместе с клапаном и резъединяем их. В корпусе клапана кошмар:

Развальцовываем крышку мембраны и видим вот что:

При попытке промыть мембрану бензином она мгновенно растворяется.
Вот так это выглядит:

Присупаем к ремонту клапана:

На фото слева направо:
1. Корпус клапана с доработанным штоком.
2. Шайба внутр. диаметр 5мм, наружный диаметр 26 мм.
3. Мембрана от пневмоклапана подъема кузова автомобиля МАЗ.
С маркировкой 5511-6607041 2 RW 2005
4. Шайба внутр. Диамертр 8 мм наружный диаметр 37 мм.
5. Колпачковая гайка.
6. Штатная пружина.

Диаметр штока клапана 6 мм.
Шток клапана следует обработать на точиле и надфилем так, чтобы нарезать резьбу М5 длиной 7 мм.
Мне удалось это сделать не вынимая шток из корпуса клапана.

Подходящая мембрана подвернулась в магазине з/ч для грузовиков. Обрезал ее по посадочному месту после установки на шток клапана.

Диаметр центрального отверстия в мембране 8 мм. Мембрана армирована и выполнена из маслостойкой резины, в отличие от оригинальной.

В связи с тем что МАЗовская мембрана толще оригинальной следует спилить 4 лыски на фланце клапана для завальцовки.

Колпачковую гайку для крепления мембраны на штоке я выточил вот такую:

Уплотнение мембраны на штоке я собрал с герметиком и саму мембрану в крышку тоже уложил на герметик. Завальцевал крышку обычным молотком, плотно прижав ее к корпусу.

Для советчиков сходить в магазин:

Новый клапан я тоже купил, но везли его неделю под заказ. Сразу найти не удалось.

Этот ремонтировал не торопясь ради спортивного интереса на черный день.
Делов на пару часов с перекурами, при наличии мембраны и токарного станка под рукой.
Уверен, что он будет надежнее оригинального.

2. Динамометрический ключ начиная с 10Н/м , я применил щелчковый с длиной ворота около метра – необходим для откручивания болта коленвала.

3. Головка торцевая 12-ти гранная на 19 для болта коленвала.

4. Головка торцевая 16 удлиненная 60мм для откручивания одного из болтов крепления подушки к двигателю. (возможна импровизация с удлинителями ворота)

5. Головки торцевые на 15, 16, 18 (18 обязательно).

Последовательность действий.
Поставить машину на яму (Подьемник неудобно – понадобится подпорка под двигатель)
Снять нижнюю защиту двигателя. Боковые не нужно.
Зафиксировать шкив коленвала стопором и метровым воротом открутить болт коленвала с 12-тигранной головой. (Коробкой стопорить коленвал нельзя )

Положить под двигатель доску толщиной не менее 40 мм поперек ямы и приподняв машину домкратом подставить под двигатель прокладку из набора деревях и пенопласта под поддон картера.
Опустить машину так чтобы двигатель чуть приподнялся на подушках.
Снять воздухозаборник. Корпус возд. фильтра не нужно.
Снять адсорбер и расширительный бачек. Патрубки не отсоединять.

Снять ручейковый ремень, оттянув натяжительный ролик ключем за его осевой болт.
Снять шкив коленвала и болт вкрутить на место.

Снять пластмассовую защиту ремня грм верх и низ.
Установить коленвал по метке ВМТ. (не крутить за распредвал)
При этом отверстия в звездочках распредвалов встанут по горизонтали примерно на 2часа (задний) и 22 часа (передний) напротив отверстий в ГБЦ. Вставить в эти отверстия болты М 8 для фиксации распредвалов.
Открутить все болты крепления подушки к кузову и двигателю (головки 16 и 18). И снять ее.
Обратить внимание на указатели натяжительных роликов ремней грм – они не на метках потому что ремни растянуты.

Снять натяжной ролик большого ремня, снять большой ремень, снять натяжной ролик малого ремня, снять малый ремень.
Заменить направляющие ролики обоих ремней.
ЗАТЯГИВАТЬ КРЕПЕЖ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ КЛЮЧЕМ С УСИЛИЕМ СОГЛАСНО МАНУАЛУ. БОЛТЫ ВКРУЧИВАЮТСЯ В АЛЮМИНИЙ . СОРВАТЬ ОЧЕНЬ ЛЕГКО.
Одеть малый ремень ( в мануале сказано что слабиной к натяжному ролику но там только одно возможное положение – пусть это не смущает).(мне пришлось вынимать стопорные болты из отверстий в звездочках).
Установить натяжной ролик малого ремня (Указатель натяжения ставить не так как стоял при снятии, а по метке.)

Одеть большой ремень, натяжной ролик по метке.

Собрать все остальное в обратном порядке.

P.S. Я больше всего боялся откручивания болта коленвала, но с этим проблем небыло – стопор и длинный ворот выручили.
Промучился со снятием подушки двигателя по причине отсутствия нужных головок.
Если не считать поездку за недостающими инструментами порцедура заняла 2 часа.

Уже скоро год - полет нормальный.

Кроме того купил присадку в масло:
engine flash
Очень хотелось отмыть маслосъемные колечки, хотя в это верится мало. О ней отзывов не нашел.

Лить все это в мотор было боязно и для начала эксперимент был поставлен на поршне от восьмерки , который проехал 30 000. Нагара на нем хватало. Механически его удалить было трудно.

Во впадины для клапанов я налил присадку в масло. А на противоположный, плоский торец поршня налил средство для цилиндров.(красное)

Присадка в масло представляет собой вязкую жидкость желтого цвета напоминающую обычное моторное масло - это вселяло надежду что оно хотя бы не навредит.
Средство для цилиндров - красная маслянистая жидкость менее вязкая чем присадка в масло.

Через час нагар на поршне никак не изменился. Тогда я стал царапать поршень медной проволочкой, не применяя усилий. Красная жидкость никакого действия на нагар не оказала, он остался без изменений.
С желтой жидкостью, которая для масла, ситуация иная. Нагар сцарапывался очень мелкими частичками, которые сделали жидкость мутной. Выходит действует.
Далее я нагрел поршень феном до температуры, которая позволяла держать поршень за юбку рукой. Температура не оказала никакого влияния на присадку в масло, а жидкость для цилиндров заставила нагар вспучиться и он легко снимался медной проволочкой.

Все, решение принято - заливаю в мотор.

Присадка в масло была залита за 160 км до остальных процедур и никакого видимого результата не дала - будет видно после по расходу.

Выкрутил свечи. На холодном моторе они откручивались очень плохо. Лучше это делать на теплом моторе. Вычистил тряпкой, намотанной на длинную отвертку, свечные колодцы.

Установил поршень первого цилиндра в ВМТ, вставил в свечные отверстия 3го и 4го цилиндров, одинаковые по длине, капроновые палочки для контроля положения поршней.

Повернул колен вал ключом с трещоткой на 90 градусов. На фото ниже - положение распредвалов, все поршни стали на одинаковой высоте.

При помощи шприца с длинной трубкой от капельницы залил во все цилиндры красную жидкость по 50 мл.
Время пошло. Каждые 10 минут я поворачивал колен вал туда сюда, чтобы жидкость попала к кольцам.

Далее отступление от мануала. Я не стал выдувать жидкость из цилиндров, проворачивая мотор стартером. Применяя тот же шприц, я отсосал жидкость из цилиндров и слил обратно в штатную упаковку. Жидкость оказалась кристально чистой, чего и следовало ожидать. Отсосать удалось примерно 175 мл, т.е. 25 мл осталось в четырех цилиндрах. Отключил низковольтный разъем ВВ трансформатора и вынув предохранитель отрицательной шины форсунок, провернул мотор стартером. В свечные колодцы не выбросило ничего. Значит что то куда то впиталось.

Вкрутил свечи, провернул стартером пару секунд. Подключил на место разъем ВВ трансформатора и вставил на место предохранитель.

Двигатель завелся с полутыка, как всегда, но обороты набирать не хотел. Я добавил газу.
Мотор набирал до 2000 и сбрасывал до 1000. Отпустить газ было боязно, дабы он не заглох, а с заплеванными свечами потом не заведешься. Секунд через 20 отпустил газ, мотор ровно работал на холостых. Из выхлопа повалил густой белый дым, очень много дыма. После прогрева проехал по трассе со свистом примерно 30 км и поменял масло, промыв систему им же. Поменял заодно маслосепаратор на чистый. Прогрел мотор снова и померил компрессию - во всех цилиндрах 14,5 (Компрессометр с базара не калиброванный, но на старой восмере он выдает положенные 12.5) Кюсь что не померил компрессию до эксперимента. Не было помощника под рукой, а коротить клеммы втягивающего облом. Ну красивые они с нуля.

По рекомендациям, производителя заправил полный бак (50литров), залил туда 100 мл красной жидкости.

Поначалу мотор никак себя не проявил, может чуть ровнее стал работать, меньше стало колбасить при холодном старте по утрам (это у них у всех штатная болячка, проявляющаяся только летом) Когда выкатал бак и заправился без всяких присадок - машинка проснулась. Мотор стал явно динамичнее разгоняться (машину не мыл ) пропало усиление шума при оборотах около 3300. Шум стал равномерный до положенных 5000. Явно меньше ощущается количество пассажиров. Это впечатления после двухнедельных катаний.

Осталось пол бутылки красной жидкости, куда ее теперь деватъ? В бак лить не хочу, думаю там она бесполезна. Холодный впускной коллектор она вымыть не может, а форсунки я мою снимая их с мотора.

ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ РЕКОМЕНДАЦИЯ ДЛЯ КОЛЛЕГ, НЕ РЕКЛАМА, Я НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ И ПРОДАВЦАМ REDEX НЕ ИМЕЮ.
ДАВАЙТЕ ТАБУРЕТКИ плз.

Дополнение.
4 суток спустя. Смотался в Одессу и обратно в Режиме тапку в пол. Средняя на трассе получилась 120 км/ч включая остановки. Машина была набита под завязку семейством. Ехал 150 -160
Обрадовало то, что абсолютно исчезли всякие резонансные шумы на различных оборотах. Шум мотора одинаков на 2000 и на 5000.
Машинка стала легко разгоняться до 160, дальше туговато, раньше было до 140.
Всего проехал после замены масла 2000 км. Заливал масло по верхней метке - съело пол уровня (примерно 200 мл).

Стоимость деталей в ценах 2001г:

Прокладка клапанной крышки - 20 грн
Прокладка головки блока - 100
Прокладка поддона - 85
Кольца (комплект) - 370
Коренные вкладыши - 125
Шатунные вкладыши - 87
Сальники клапанов (комплект) - 30
Ремень ГРМ + приж. ролик - 170
Масл. фильтр - 22
Подушка карбюратора - 105
Работа - 170 у.е.

В общем за все про все пришлось выложить около 370$, но я не жалею. Работа того стоила.

Тема: Гидрокомпенсаторы!

Гидрокомпенсаторы! refresh

Всем обитателям нефлудного раздела: Шикака.
Тема моя о разборке и чистке гидрокомпенсаторов
Началось все с того, что появился у меня в моторе эпизодический стук сровни стуку гидрика или ГНЦ. В зависимости от температуры двигателя или от расположения звезд в космосе он был иногда сильнее, иногда слабее, а то и вовсе его не было. Вообщем так как это не разу не по фен шую решил заняться этим вплотную
Для начала промыл мотор АТФкой: дождался смены масла, слил старое и залил АТФку. 6 часов работы двигла на ХХ под - результата нет. Но есть плюс: мотор стал намного чище - снимал до этого клапанную крышку и сейчас разница приятно удивила.
А делать-то чего то надо Забрав по тихой у подруги стетоскоп пошел слушать шумы "сердца".
"Дышите / не дышите". вообщем стук явно отчетливо прослушивался в районе выпуска 1-го цилиндра, а если слушать через саму катушку, то там отчетливо слышно было синусовую аритмию. В 2, 3, 4 цилидрах четко тик-тик (впуск/выпуск), а в первом что-то еще тик-дыщ-тик ГНЦ исключаем
(Если че стетоскоп вернул, пришлось правда за это отработать)
Наконец настал момент когда между этим стуком и моим слухом образовалась неизгладимая разница интересов и я решил провести трепанацию ГБЦ

Снимае распредвалы и вот они родимые 20 богатырей (хотя честно говоря впускные меньше по размеру, но их больше)

Достал я их все, отдельно положил 2 выпускных с 1-го цилиндра чтоб уделить им больше внимания и принялся их ревизировать с чувством, с толком, с расстановкой
В сборе выглядят они так:

С помощью зажима вынимаем средний шток

Ну и разбираем это все дело до основания

Далее все это я промывал растворителем. Начал с большого стаканчика, там особое внимание надо уделить маслоподающему канальчику

Он должен хорошо продуваться в обе стороны Кстати когда дошел до одного из 2-х с 1-го цилиндра в этом канальчике обнаружил какую-то каку, из-за нее даже растворитель не мог вытечь из камеры стаканчика, не то что масло Аккуратно выковырял это иголкой. Это оказалось непонятно чем, очень похожее на кусочек бесцветного герметика

После промывки/продувки собираем все обратно:
Сначало шарик №2 на посадочное место цилиндра №3

Далее фиксируем его стопором №1, внутри которого пружинка.

Затем пружинку №5 в стаканчик №4

В стаканчик №4 наливаем масло и вставляем собранный стаканчик №3 шариком вниз и пытаемся их сжать пальцами.

Если из-под шарика появляется масло-это не есть гуд, я разбирал снова, еще раз все чистил, разгибал чуть-чуть пружинку, обстукивал шарик и он держал. У меня из 8 выпускных в 3-х шарик пропускал, чуть-чуть конечно, но все же
Конечно проще все гидрокомпенсаторы заменить, но если выбирать 500 р/шт или 1 вечер, я выбрал второе
Спасибо за внимание

Part II
Раз тема многим интересна продолжу:
Покажу вам то что выковырял из гидрокомпенсаторов, за качество конечно ми пардон

Вернемся значит к ремонту

Кто хотел посмотреть маслоподающие каналы, заркайте

Для их очистки я брал карбклинер и продувал все эти отверстия, оттуда тоже местами выходила кака

Их так же продуваем карб-ом (тоже есть кака, особенно смотрим на канал, в парочке в конце встречался нагар, нуно его удалить

Далее аккуратно все чистим, ставим прокладку ГНЦ и осаждаем валы на место, прикручиваем их предварительно смазав свежим маслицем все посадочный места

Ставим клапанную крышку, собираем все как было, меняем сальники распред валов(это несложно), ставим ремень ГРМ и твердо сами себя убеждаем что все сделано как надо
Вот единственное что зарядки телефона не хватило чтоб сфотать как все метки выставлять, вы уж звиняйте

Ну и как обещал про подшипник вискомуфты кондея
В сборе это выглядит так:

По центру есть болт, откручиваем его и снимаем 1 часть

Очтается сам шкив с подшипником

Может на фотке видно там стопорное кольцо, которое надо снять, вот оно

ну и шкиф у вас в руках

Подковырнув сальник для осмотра на возможность набить смазкой и забыть-сальник сломался (он стал деревянный). Значит надо новый подшинник, старый выпрессовываем и идем по магазинам его искать. Я в выходные его не нашел-магазины не работают, так что лучше покупать заранее, размеры его:
35 х 52 х 22

Ну и запуск двигателя: маслаем секунд 10-15 без катушек стартером, чтоб масло попало на распред валы ну и потом заводим. Если все собрано правильно-запуск уверенный с первого раза Т.к. в гидрачах пока масла нет то звук будет дизельного авто, с повышением температуры масла и соответстенно попадением его в гидрики звук становится тише и потом изчезает. Подходим к машине и балдеем от звука работающего мотора
THE END

Замена гидрокомпенсаторов на двигателе Volkswagen ABU

При смене водный компенсаторов на движке АБУ Фольксваген одновременно сменили прокладки крышечки клапана и сальника распределительного вала.

В настоящее время во многих автомашинах стоят гидрокомпенсаторы зазоров в клапанных приводах. Обычно, выполняя свою задачу, он функционирует на износ, поэтому его нужно регулярно сменять.

Для смены гидрика на автомашине Фольксваген с движком АБУ нужно наполовину подвергнуть разбору двигательный блок, так откроется вход к клапанам и естественно водному компенсатору. Если будете проводить ремонт, отмечайте, где были расположены клапаны и шестерни приводочка ГРМ. Это необходимо для того, чтобы не было сбоя деятельности системы газораспределения. Если вы не имеете возможность сменить весь набор одновременно, но проверяйте компенсаторы по одному, и лишь затем меняйте те, которые не работают.

Снять кожух ремня ГРМ и крышечку трамблера. Снять патрубок воздуха (с фильтрующего элемента на впрыск). Поставить меточку на шкиве коленчатого вала и состоянии ВМТ.

Снять крышечку клапанов и ее прокладку.

Снять трамблер (сперва изобразив риски его места - для того, чтоб затем не испытывать трудности с зажиганием).

Сейчас снимаем шестерню распределительного вала (привод ремня ГРМ).

Чтоб оборвать болтик шестерни, упираемся мощной отверточкой либо монтировкой, либо чем-то походим в крепящий болт внутреннюю кожуха из пластика ремня ГРМ, просовывая то, чем станем клинить звезду сквозь шестерню… этот болтик расположен за шестерней распределительного вала немного пониже ее центра в сторону к салону.

Сорвать и отвернуть болтик, затем осторожно снять шестерню распределительного вала и не убирая ремня перевязать два ремень-шестерня проволокой из меди, при этом удержать ремень в натяжении (дабы не было перескока зубов ремня) и подвесить эту связочку к капоту (куда-нибудь из технологических проходов таким образом, чтобы это не помешало работе), еще тянем проволочку за тем, как закрепили ее к капоту.

Сейчас раскручиваем 2 крепящих изнутри кожух болта ремня ГРМ (дабы он не мешался, если снимать /устанавливать распределительный вал). Снять крышечки распределительного вала и вынуть его. Мы получили вход к водным компенсаторам.

Дать новеньким компенсаторам полежать сорок минут. Очистить места посадки от следов герметика и прочего. Обезжирить прокладочки крышки клапана, сальника и крышечку клапана. Моторное масло льем на компенсаторы воды.

Поменять сальник распределительного вала, установить распределительный вал туда же, где было, сальник поставить на гереметик, снять его излишки. Распределительный вал поставить в также, как было - наверху должно оказаться посадочное место для шпоночки шестерни распределительного вала. Это делается для того, чтоб кулаки один и два глядели кверху, а затем при устанавливании звезды его место подвергается корректировке намного точнее. Здесь важно, чтоб меточки совпадали.

Полить распределительный вал маслом для мотора разумно. Поставить крышечку распределительного вала в порядочке: два-четыре (начать чуток потягивать - чтоб открыть немного клапана и вал немножко спустится), один-пять (чуток подтянуть - потянуть одинаково до места 2-4 крышечек), три (подтянуть до 1-4 и 1-5 крышечек).

Подтянуть немного (до одинакового сильного натяга всех гаечек крышек распределительного вала).

В концовке, напряжение протяжки гаечек крышечек распределительного вала будет составлять 6 Нм - одинаково (0.6 кг*с). После, поворачиваем гаечки на девяносто градусов. Водные компенсаторы нужно зажать валом около 40 минут (после устанавливания компенсаторов движок не заводим сорок минут).

Поставить новенькую прокладку крышки клапана (стрелочкой на шестерню распределительного вала - изображена на прокладочке как треугольник с равными бедрами), сверху прокладочки поставить маслоотбойную крышечку из пластика.

Полить разумно все маслыным веществом и установить крышку клапанов (не забыть чуток смазать герметиком сальник распределительного вала). Протянуть крышку клапанов… поставить крепящие болтики внутреннюю часть кожуха ремня ГРМ, затянуть их.

Поставить шестерню распределительного вала и протянуть ее болтик (затянуть его лишь установив авто на передачу и ручник), поставить туда же, где было, трамблер по риску. Протянуть шестерню (заклинив шестерню сквозь болтик, крепящий внутреннюю часть кожуха ремня ГРМ). Проверить натяжение ремня на месте помпа- распределительный вал: ремень необходимо, чтобы поворачивался (При скручивании) на девяносто градусов, именно столько. Если нужно, ослабляя болтики помпы, отрегулировать натяжение ремня… затянуть болтики помпы. Поставить патрубок воздуха туда же, где было.

Нужно ли прокачивать новые гидрокомпенсаторы перед установкой

Об устройстве, принципе работы и о замене гидрокомпенсаторов (ГК) мы уже вели речь, но считаем необходимым вновь обратиться к этой теме и раскрыть вопрос – как прокачать гидрокомпенсаторы?Данная процедура считается обязательной и должна выполняться как после замены ГК, так и в случае их чистки. Прокачка гидрокомпенсаторов позволяет удалить излишки воздуха, которые попали в его полости. Это необходимо делать для беспрепятственного доступа масла в ГК.

Что необходимо знать о прокачке ГК?

Существует два способа, как можно прокачать гидрокомпенсаторы. Первый из них представляет ручную прокачку, другой – автоматическую, при которой двигатель сам осуществляет данную процедуру. Прокачка осуществляется в случае, когда после замены ГК, при запуске двигателя отчетливо слышен шум их работы, что не является нормой.

Устройство и принцип работы гидрокомпенсаторов

Любой более-менее опытный автомобилист знает, что клапанный механизм двигателя регулирует впуск топливной смеси в цилиндры и выпуск из них отработанных газов. В процессе своей работы клапаны мотора попарно открываются и, естественно, работают в условиях колоссальной нагрузки, что связано с высокой температурой горения топлива. Для минимизации отрицательных свойств температурного расширения между узлами всего ГРМ предусмотрены тепловые зазоры, регуляцией которых и занимается стандартный гидрокомпенсатор.

Отличие гидравлических компенсаторов от иных регуляторов зазора клапанов заключается в том, что первые работают полностью автоматически, в то время как другие механизмы требуют того или иного участия автомобилиста в своей жизни. Что это значит? А значит это то, что при отсутствии гидрокомпенсаторов владелец автомобиля с некоторой периодичностью должен собственноручно выставлять тепловой зазор клапанов и внимательно следить за ними в процессе эксплуатации агрегата.

Говоря простыми словами, устройство гидрокомпенсатора – это механизм-связка, установленный между распредвалом мотора и каждым клапаном. Работает деталь по принципу плунжерной пары и циркуляции масла, выступая при этом «прокладкой» между ранее отмеченными элементами ГРМ. В итоге, получается так, что в зависимости от температурного режима работы двигателя между распределительным валом и рабочим клапаном всегда имеется взаимодействие, а самое главное – правильно настроенный тепловой зазор.

Автоматическая прокачка гидрокомпенсаторов

Необходимо запустить двигатель и на протяжении 4-х минут обеспечить его работу в диапазоне 2-3 тысяч оборотов, не менее. После этого, еще около 30 секунд двигатель должен поработать на холостых оборотах.
Затем, двигатель на 1 минуту необходимо заглушить.
Вновь заводим двигатель. Если стук исчез, значит, гидрокомпенсаторы прокачались и все отлично. Если же стук все еще присутсвует, процедуру необходимо повторить еще около 5 раз. В случае если никаких технических проблем с мотором нет, стук ГК пропадет.

Когда менять гидрокомпенсаторы: признаки

Важно обращать внимание на косвенные признаки проблем с гидрокомпенсаторами. Если уровень масла и его качество в норме, тогда на неисправные ГК указывают такие симптомы:

сильный стук в клапанном механизме на холодную;
после прогрева стук не исчезает;
интенсивность стука уменьшается при повышении оборотов мотора;
замена масла и промывка масляной системы проблему не решают.

Точно определить, что необходима замена гидрокомпенсаторов Шевроле Нива, можно после снятия распредвала. В подобной ситуации необходимо разбирать двигатель, снимать компенсаторы, выполнять дефектовку или сразу производить полную замену и т.д.

Ручная прокачка гидрокомпенсаторов

Данная процедура осуществляется только в условиях, когда гидрокомпенсаторы сняты с двигателя. Для прокачки необходимо уложить ГК плунжером к верху в емкость с маслом. Уровень масла должен быть примерно по линии среднего среза ГК. После этого, пальцем осуществляется нажатие на плунжер ГК. Вы заметите, как через клапан начнет выходить грязное масло. Нажимать на плунжер необходимо до тех пор, пока масло, выделяемое из клапана, не станет чистым.

Данный процесс представляет собой быструю ручную прокачку ГК. Есть еще вариант прокачки разобранного гидрокомпенсатора, но этот процесс отличается большой длительностью.

В завершении напомним еще одну важную деталь, что после замены ГК на двигателе, необходимо обязательно заменить масло и строго проверить его уровень. Если масла в двигателе будет недостаточно, в системе не создастся необходимое давление, которое и качает моторное масло по каналам в ГК. В таком случае, гидрокомпенсатор завоздушится и снова начнет стучать в ходе работы.

Как прокачать гидрокомпенсаторы

Гидрокомпенсаторами осуществляется поглощение зазоров, имеющихся между рабочими областями распредвала, штангами и рокерами коромысла, не учитывая температурный режим, и степень износа узлов. Но, иногда внутри деталей возникают засоры и в данном случае им требуется прокачка. Как прокачать гидрокомпенсаторы самому?

Вам следует учитывать, что гидрокомпенсатор расположен между клапанным торцом и толкателем. Снимите крышку, установленную на моторе машины, произведите очистку вентиляционного клапана картера используя специальный карбспрей.

Как прокачать гидрокомпенсаторы

Также вам следует закупорить свечные колодцы при помощи обтирочного материала или ветоши. Далее отверткой, следует поддеть деталь, которая расположена над гидрокомпенсатором. Затем ее с аккуратностью следует сдернуть с гидрокомпенсатора, не пугаясь того, что эта деталь вывалится у вас (ее легко можно установить обратно). Вытащите гидрокомпенсатор воспользовавшись пассатижами. Устройство должно выйти без особых затруднений. Попробуйте изготовить несложное приспособление, которым вы будете пользоваться для прокачки. Для этого следует подготовить шприц, затем надеть капельницу на него. В качестве прочищающего средства воспользуйтесь средством называемом «SHUMMA». Данное вещество следует залить в шприц, после чего должна образоваться пена, с последующим ее превращением в жидкость. Другой конец этой самодельной капельницы оденьте на гидрокомпенсатор, в месте, где расположено есть отверстие. После чего можно начать его прокачку, просто нажав на шприц, чтобы средство для очистки («SHUMMA») попало в гидрокомпенсатор.

Как прокачать гидрокомпенсаторы — вы можете осуществить подобные манипуляции несколько раз, и осуществить его продувку с помощью карбспрея. Вам надо обратить внимание, что во время прокачки гидрокомпенсатора, из бокового отверстия, имеющегося в нем должна вытекать жидкость. Выполните следующий этап с целью проведения профилактики. С этой целью гидрокомпенсатор следует разместить в сосуде, наполненном спецсредством «SHUMMA». Оставьте устройство отмачиваться в этом положении примерно на один час, затем повторите процесс прокачки. При работе с этими устройствами не забывайте, что гидрокомпенсаторы это неразборные узлы, поэтому заливку масла в него произвести не получиться. Вот почему вам следует снова повторить процесс прокачки, только без «SHUMMA», а при помощи масла. Далее положите гидрокомпенсатор в емкость небольшого размера, которая наполнена маслом на один час. Когда это время пройдет, его надо достать и заново прокачать.

Как прокачать гидрокомпенсаторы самому мы посоветовали, попробуйте!

Как прокачать гидрокомпенсаторы видео
Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Диагностика и замена гидрокомпенсаторов

При выходе из строя одного или нескольких ГК появляется стук, похожий на клапанный. Этот звук хорошо распространяется в металле, поэтому для определения неисправного гидрокомпенсатора применяют фонендоскоп. Аналог этого прибора можно изготовить и самостоятельно из стального стержня длиной около 700 мм и диаметром 5-6 мм. На один торец стержня крепится жестяная банка из-под пива с обрезанным верхом, а на его середину — деревянная ручка. Приложив ухо к банке и поочередно приставляя свободный торец «фонендоскопа» к головке блока в зоне каждого компенсатора, на слух определяют неисправный по усиленному стуку. «Подозрительный» ГК следует демонтировать и проверить.

Извлечь ГК из седла можно с помощью магнита. Если это не удается (ГК «прикипел» или заклинил), его извлекают съемником, предварительно приварив к нему тягу с крюком. Некоторые гидрокомпенсаторы поддаются разборке, что позволяет определить степень износа внутренних деталей. Разборку следует производить с особой аккуратностью, чтобы не повредить поверхности сопряженных элементов.

Гидроопоры разбираются после снятия стопорного кольца; внутренние детали гидротолкателя «вытряхивают», аккуратно постукивая его корпусом о металлическую поверхность. Загрязненный компенсатор промывают в ацетоне или в другом растворителе.

Визуальный осмотр позволяет обнаружить внешние повреждения торцевой поверхности гидрокомпенсатора, подвергающейся нагрузкам (выбоины, царапины или задиры). В процессе эксплуатации на ней может образоваться даже углубление.

Существует еще один простой и действенный способ контроля состояния демонтированного ГК: после заполнения маслом он не должен сжиматься при прикладывании усилия рук. В противном случае он неисправен и подлежит замене. Работоспособный ГК, сжатый в струбцине, оказывает значительное сопротивление и незначительно уменьшает длину только через 20-30 сек.

«Плюсы» и «минусы» использования гидрокомпенсаторов в двигателях

Внедрение ГК позволило избежать регулировки зазоров клапанного механизма и сделать его работу более «мягкой»; уменьшить ударные нагрузки, то есть снизить износ деталей ГРМ и исключить повышенную шумность двигателя; более точно соблюдать длительность фаз газораспределения, что положительно сказывается на сохранности двигателя, его мощности и расходе топлива.

При всех своих преимуществах гидрокомпенсаторы обладают и недостатками, а двигатели, оборудованные ими, — некоторыми особенностями эксплуатации. Один из конструкционных недостатков простых гидрокомпенсаторов проявляется в некачественной работе холодного двигателя в первые секунды пуска, когда давление масла в системе смазки отсутствует или оно минимально. Об особенностях эксплуатации, ремонта и обслуживания двигателей с ГК читайте в следующих номерах «АЦ».

Без последствий не бывает

Впускные и выпускные клапаны нагреваются до разной температуры, поэтому величины необходимых для них тепловых зазоров различны: для впускных клапанов — 0,15: 0,25 мм, а для выпускных — 0,20: 0,35 мм и даже больше. Если эти величины не соблюдены, последствия могут быть самыми разными:

при «перетянутых» впускных/выпускных клапанах (зазор мал или его вообще нет) из-за неполного их закрытия снижается компрессия, что приводит к потере мощности, прогоранию тарелок клапанов и их седел, воспламенению топливо-воздушной смеси во впускном/выпускном коллекторе (при проникновении пламени), возникновению калильного зажигания (из-за перегрева кромок клапанов). Если клапан оказывается приоткрытым, при любом температурном режиме заметно ухудшаются пусковые характеристики двигателя;
при увеличенных зазорах возникают повышенные ударные нагрузки, которые, воздействуя на детали ГРМ, снижают их ресурс. Кроме того, ухудшается наполнение цилиндров свежим зарядом, а это чревато снижением крутящего момента и мощности мотора.

Тема: Восстановление VW Sharan 1.9TDI 98' AFN 5ст. мкпп

Здравствуйте коллеги.
Сначала расскажу вам свою историю.
В ноябре 2008 года приобрел я машинку VW Sharan 1.9TDI 98 года на панели высвечивался пробег в 148000.
Изначально была проблема связанная с запуском на горячую - приходилось крутить стартером 2-4 секунды до того как двигатель не заведется. Человек в сервисе сказал, что проблема связана с тем что ТНВД изношен и двигатель не заводится пока компьютер не увеличит пусковую подачу.
На двигателе стоял чиптюнинг (между разьемами которые шли на ТНВД стоял блок, от него шел проводочек к расходомеру).
Реальный расход (не по компьютеру) составлял - 8.5 л солярки по городу 6-7 литров по трассе, не смотря на то, что я двигатель крутил не более 2500, старался ездить до 2000 на 5 передаче.
Зимой 2-3 раза возникали непонятные ошибки, связанне с тем что на разгоне пропадала мощность, загоралась аварийная лампочка (свечи) но стоило выключить двигатель на пару минут как все возвращалось на свои местаи двигатель работал дальше в нормальном режиме.
Месяца через 4 накопил деньги на капитальный демонт ТНВД.
Вскрытие показало, что очень сильно изношена плунжерная пара на корпусе и валу присутствуют следы износа, коррозии. Заказали новую пару из Голландии производства Бош. Попутно перевтулили насос, отшлифовали вал, привели в порядок корпус.
Первую неделю машина заводилась хорошо и на горячую и на холодную хотя небольшая задержка всеже оставалась.
Затем я сделал большую ошибку - я попробовал перейти на биотопливо.
Уменьшился расход топлива, двигатель стал работать тихо, почти как бензиновый, но на баке 3-4 загорелась аварийная лампочка. Считали ошибки - регулятор подачи в голове насоса выходил из диапазона регулирования. Не снимая насос с машины открыли крышку. Было 2 проблемы - 1) коротила катушка на регуляторе 2) в голове насоса было много кокса и смолы. Катушку перемотали, насос очистили, собрали, но двигатель на горячую опять стал плохо заводиться причем если полить его водой задержка значительно сокращалась.
Еще через 2 месяца пришлось заменить сцепление.
Компрессия по циллиндрам менялась от 23 до 25.
Ездил бы я еще долго и счастливо если бы 1 августа 2008 года судьба меня не свела с Опелем Астрой 2007 года, водитель которой должен был ууступить мне дорогу, но не заметил меня, а я не заметил ее.
Удар пришелся в правое переднее колесо Астре ее скорость была около 30- 40 км/ч, моя скорость была около 50 км/ч. В результате у нее оторвано переднее правое колесо, разбита правая дверь, ободрана задняя, разбита морда автомобиля (от моего удара астра ушла на тротуар и ударилась в столб) но у нее было КАСКО страхование. У меня сложилась морда, двигатель сорвало с правой опоры.
Страховая компания сказала что моя машина уходит под списание т.к. ремонт обойдется слишком дорого. Сумма которую мне выплатила страховая была слишком малой для того, чтобы приобрести Шаран в хорошем состоянии. Разбитый автомобиль я оставил себе, в надежде восстановить его.
Кузов отдал на стапеля, где мне вернули его начальную геометрию оба передних лонжерона и правый стакан пришлось брать с другого автомобиля.
Таккак двигатель был снят было решено перебрать и его.
Вот что было замечено при разборке двигателя-
1) несмотра на то что двигатель не ел масла (до шарана был гольф 3 АХУ на 10000 1л 5w40 Visco 5000) весь впуской коллектор был практически полностью забит густой массой.
2) на 4 циллиндре гирокомпенсатор на впускном клапане был просажен настолько что его пришлось вынимать магнитом.
3) на поршне этогоже циллиндра был обнаружен белый налет.
4) на голове блока между клапаном-отверстием для форсунки-клапаном были трещины на всех циллиндрах.
5) на впускных и выпускных клапанах были небольшие раковины а ширина зеркальных поверхностей была 1,7-2,3 мм.
6) на всех циллиндрах а в особенности на 4м в верхней части присутсвовала выроботка которая выглядела как засечка.
7) износ циллиндров был около 5 сотых.

Было решено сделать гильзовку, шлифовку коленвала, шлифовку блока и головки, замену всех вкладышей и колец, замену клапанов, маслосьемных колпачков, гидрокомпенсаторов, замена всех ремней.
Не сделали опрессовку головки

И вот, в конце концов через 4 месяца двигатель заурчал и машина снова поехала.

Перед первой поездкой машина работала на холостых 8 часов.

В данный момент прошел 300 км, буду менять масло и топливный фильтр.

Сейчас имеются следующие маленькие косячки:

1) плохой запуск на горячую - как был так и остался - приходится крутить до 3х секунд.
2) пока идет белый дым из выхлопной трубы - пахнет толи маслом горелым толи топливом.
3) после удара долго собирал запчасти с асфальта - нашел 2 датчика внешней температуры. Как они оторвались не понимаю. Где ст тоит 1 нашел - под бачком омывателя. Откуда второй не могу понять - он оторвался вместе с металлическим кронштейном Г образной формы держался на 3х заклепках. (на машине стоит климатроник)
4) Машина греется очень медленно - нужнобудет ремонтировать отопитель.
5 ) возможно это связано с отсутствием второго температурного датчика - при температуре окр. возд. 0 градусов (у нас уже морозы наступают =( ) при повороте ключа зажигиния индикатор свечек горит 2-3 секунды еще через 10 секунд слышен щелчек реле. Мне кажется что раньше во время хододного запуска прогрев происходил дольше.

Очень рад буду услышать ваши коментарии по поводу моей истории, а также, как разобраться с найденными мною косячками.
Спасибо!
Удачи на дорогах!

Замена/ремонт гидрокомпенсатора Volkswagen Sharan

Стоимость работ по услуге “Замена/ремонт гидрокомпенсатора” для Volkswagen Sharan

Указанная стоимость работ является примерной и может отличаться от действительной. Точную стоимость услуг узнавайте у представителей автосервиса.

Частые вопросы об услуге “Замена/ремонт гидрокомпенсатора” для Volkswagen Sharan

Следует помнить, что установка любых приспособлений для ксенона в фары, маркировка которых начинается с буквы Н, недопустима. Если приобрести специальные сертифицированные на вашу модель авто фары под ксенон (их маркировка начинается
с буквы D), смонтировать на автомобиль омыватель и автокорректор фар, то такой тюнинг вполне реально зарегистрировать.

Отзывы

Принадлежите к большинству и хотите выразить благодарность? Восхищаетесь нашим мастерством и сервисом?

Принадлежите к меньшинству и хотите пожаловаться? Выразить сомнение в нашей компетентности?

Написать какую-то непристойность?

На автомобиле была проведена замена цепи ГРМ. Данная работа была выполнена в другом автосервисе, поэтому подробностей опубликовать мы не можем. Через несколько дней после замены цепи ГРМ владелец заметил резкое снижение мощности и неровную работу двигателя, вплоть до его самопроизвольной остановки. Разумеется, первое подозрение было на неправильно выставленные метки цепи ГРМ. Нам сразу в это не верилось, так как в случае неправильно выставленных меток симптомы появились бы сразу, а не через некоторое время. Все запасные части были новыми и оригинальными, производства Audi, поэтому грешить на них мы тоже не могли.

Ремонтирую свою машину в этом техцентре. Доволен.

Ремонт двигателей Фольксваген Шаран (Volkswagen Sharan)

Перед тем, как разбираться в представленной теме, рекомендуем вам ближе ознакомиться с таким понятием, как двигатель!
Это самая важная часть автомобиля и играет в ее устройстве такую же роль, как и сердце в теле человека. Говоря другими словами, двигатель - это механизм, который занимается преобразованием энергии в действие.

Двигатели автомобилей марки Фольксваген, как правило, обладают высокими техническими свойствами. Однако, они сильно подвержены к износам из-за постоянного механического воздействия между отдельными элементами. Вот признаки, которые говорят о том, что вам необходимо провести ремонт двигателя Volkswagen как можно скорее:

уменьшение масляного давления;
низкая производительность двигателя;
повышенный расход топлива и моторного масла;
ухудшение компрессии в цилиндрах.

Но чем сопровождаются эти проблемы? Какие симптомы можно заметить у нашего мотора в случае возникновения проблем?

Основные предпосылки возникновения неполадок в двигателе Фольксвагена

Чаще всего, при разборе всего мотора автомобиля Volkswagen, обнаруживается сильный износ, засорение пылью, появление накипи и другие визуальные признаки. В данной ситуации двигатель отдают на очистку. С этим все вполне очевидно, но что насчет других отрицательных качеств?

Когда вы слышите непонятный шум от двигателя, скорее всего в машине могут страдать:

ремень ГРМ;
помпа;
ролик.

Уже неоднократно владельцы машины Volkswagen жаловались на данную проблему. От разлома перечисленных элементов последствия могут быть разными. К примеру, самой серьезной будет разрыв того ремня ГРМ, который приведет к дорогостоящему ремонту.
Подобные проблемы возникают от масла, которое либо давно не меняли, либо залили некачественное.

Основные этапы ремонта двигателя Volkswagen

Ремонт двигателя Фольксвагена представляет собой определенный список:

Диагностика в общем виде.
Снятие и последующая разборка мотора.
Точное определение причины поломки.
Подбор всех необходимых комплектующих.
Развесовка шатунно-поршневой группы.
Расточка блока цилиндра.
Обработка хоном плоских вершин.
Обработка головки блока.
Сбор двигателя, последующая установка и регулировка.

Какой бы ни была поломка, рекомендуем вам обращаться в проверенные СТО вашего города. Дело в том, что неумелый человек, который решил самостоятельно устранить неисправность, рискует сделать еще хуже. В результате еще больше денег уйдет на ремонт.

Читайте также: