Схема порога нива 21213

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

gar_remont

Рано или поздно (лучше поздно), на автомобилях коррозия начинает одерживать победу, и приходится от косметических методов (грунтовка+краска)
переходить к хирургическим (резка и сварка). Надеюсь, эта небольшая инструкция поможет разобраться, что и в какой последовательности нужно менять, что нужно покупать и, вообще, как все выглядит внутри.

Итак. На Вашем автомобиле появилась необходимость замены порогов.

Перед началом работы необходимо провести ревизию и выяснить, какова степень повреждений. Для этого поднимаем машину, ставим на упоры (ВНИМАНИЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ) и, вооружившись тонкой отверткой, начинаем исследовать.

Позволю себе небольшое отступление в конструкцию автомобиля, чтобы определиться, куда этой самой отверткой «исследовать».

Непосредственно порог состоит из трех элементов. Наружная часть (является частью боковины, но поставляется как отдельная ремонтная деталь), внутренняя часть (состоит из соединителя и элемента днища) и усилителя. В разрезе это выглядит приблизительно так:

Усилитель в свою очередь состоит из трех частей. Если со средней частью все просто, она поставляется, как отдельный элемент, то передняя и задняя часть усилителя – элементы внутренней части боковины и панели «передка», которая соединяется с моторным щитом.

Кроме того, с внутренней стороны соединителя приварены передний кронштейн (поддомкратник), передний соединитель (то, на чем висит брызговик), задний соединитель (к нему прикручивается реактивная штанга) и задний поддомкратник.

Вот все эти элементы и необходимо проверить. Отверткой наносим удары средней силы. Те элементы, которые удается проткнуть, подлежат замене однозначно. Кроме этого необходимо изучить состояние лонжеронов в тех местах, где к ним присоединены соединители, и днище в тех же областях.

Приступаем к работе.

Изучаем состояние усилителя и внутреннего соединителя:

Так как часть порога заходит под переднее крыло, необходимо срезать его (крыла) нижнюю часть или (если состояние крыла неудовлетворительное) полностью удалить его. Лучше всего это делать с помощью приспособления для высверливания точечной сварки:

В данном случае крыло имело механические повреждения и в дальнейшем было заменено целиком.

Удаляем усилитель и все, что находится в неудовлетворительном состоянии:

Снимаем соединитель и, если необходимо, поддомратники.
Зачищаем места сварки, убираем пластовую ржавчину и устанавливаем новый соединитель:

После сварки рекомендую обработать место соединения шовным герметиком и покрыть грунтом. В своей работе я использую Standox Rotbraun для дополнительной антикорозийной защиты:

Устанавливаем среднюю часть усилителя:

Изначально был приобретен «запасной» усилитель, из которого были восстановлены недостающие части. Все швы были обточены и покрыты грунтом:

Подгоняем и ввариваем наружную часть порога:

Следует отметить, что НЕЛЬЗЯ ВАРИТЬ СПЛОШНЫМ ШВОМ. Сильный нагрев «уведет» металл, и перед покраской придется использовать большое количество шпаклевки, что не будет являться качественным ремонтом.

Сварка ведется по принципу через шесть точек. То есть, делаем точку, отходим на расстояние приблизительно шесть точек и делаем следующую. Область вокруг первой успевает остыть и мы возвращаемся к первой и т. д.:

Контрольные размеры, точки крепления, геометрия кузова, сечения кузовных деталей, зазоры и пр.

Размеры проёмов и зазоры сопрягаемых деталей кузова автомобиля модели ВАЗ-2121

Точки крепления двигателя и подвесок на кузове автомобиля модели ВАЗ-2121

Точки крепления двигателя и подвесок на кузове 21214 и 2131

1 – крепление поперечины передней подвески; 2 – крепление стабилизатора поперечной
устойчивости; 3 – крепление задней подвески силового агрегата; 4 – крепление
раздаточной коробки; 5 – крепление нижних продольных штанг; 6 – крепление верхних
продольных штанг; 7 – точка крепления поперечной штанги задней подвески.
( )* – размер приведен для кузова 2131

Точки крепления двигателя и подвесок на кузове 21214М, 2131М

7 – крепление задних амортизаторов; 8 – точка крепления поперечной штанги задней подвески. ( )* – размер приведен для кузова 2131М

Размеры проемов и зазоры сопрягаемых деталей кузовов 2121,21213, 2131

А	Б	В	Г	Д	Е
1112±5	1320±5	955±4	782±2	883±2	1710±6
Ж	3	И	К	Л	М
938±2	1420±4	575±2	1420±4	780±2	1395±5
Н	О	П	Р	С	Т
950±4	1250±5	1090±5	855±4	480±2	570±2

Точки крепления узлов и агрегатов к кузову и размеры между ними - ВАЗ-21213 (кликабельно)

Сечения кузовных деталей

Зазоры двери, капота, двери замка с сопрягаемыми деталями (указано в мм.)

Большой плакат с контрольными точками, углами, градусами

Видео

Пороги для Нивы

Тюнинг отечественного внедорожника – тема практически бесконечная. Кто-то создает монструозные машины, на которые навешивают все, что есть на рынке. Другие Владельцы делают упор на функциональность и защиту автомобиля. Одним из элементов второго стиля стали пороги на Ниву 2121.

Для чего нужны пороги

Установка этих элементов однозначно несет эстетический эффект. Так внешний вид машины получает более целостную картину. Однако гораздо важнее защитная функция. При этом данные элементы не влияют на ходовые и динамические характеристики авто. Функционал порогов:

Защита покрытия корпуса и стекол от камней и мусора, летящих из-под колес (отлично сочетается с расширителями арок).
Дополнительная защита края днища и зоны дверей. При прохождении бездорожья, ям и перекатов порог примет на себя часть удара или нагрузки от давления грунта.
Облегчает посадку в машину детям и пассажирам с малой подвижностью.
Эстетическое украшение внешнего вида.

Накладки на пороги в Ниве 21214 категорически рекомендуются, но не являются обязательными. Однако при наличии кенгурятника, увеличенного клиренса и остального обвеса установить пороговую защиту будет логичным завершением внешнего тюнинга.

Варианты предлагаемых моделей

При решении установить пороговую защиту на свою Ниву владелец может посмотреть в сети, как авто будет выглядеть потом. Некоторые сайты предлагают не просто фото, а трехмерные модели машин, на которые можно примерять разные элементы и выбрать подходящие. Тип детали, которую будут устанавливать на Ниву, напрямую зависит от функционала, что ожидает владелец. Основные виды порогов:

Стоимость конкретных порогов варьируется очень сильно. Хромированные относятся к самому дорогому сегменту, хотя присутствуют эксклюзивные модели ценой в треть авто. Стоит ли владельцу Нивы так тратиться – вопрос владельцу.

Способы крепления

Монтируются пороги двумя способами: вручную или с помощью сварки. Это зависит исключительно от типа детали. Способы соединения элементов с корпусом:

Съемный метод. По большей части так крепятся пластиковые и некоторые металлические конструкции. Для установки понадобятся только саморезы по металлу. Можно быстро заменить на новую или другую модель. К минусам относится слабая надежность крепежа. Также нужно отметить, что новые отверстия нужно обрабатывать антикоррозийными составами.
Сварочный метод. Это радикальная фиксация металлических и хромированных моделей к корпусу автомобиля. Такая установка должна производиться профессионалами. После установки на деталь можно спокойно наступать, они выдерживают вес взрослого крупного человека.

Полезное видео

Выбор элементов зависит исключительно от желания владельца и условий использования автомобиля. Самодельная защита порогов на Ниву 21214 также существует, но, как говорят опытные владельцы Нивы, затраты на производство и время не перевешивают покупку заводских деталей.

Подробная инструкция по изготовлению и установке порогов на Ниву

Во времена своего появления на рынке, Нива была комфортабельным автомобилем, оснащаемым передней подвеской независимого типа. Сейчас машина используется реже, но у нее есть аудитория почитателей. Пороги на Ниву своими руками сделать можно из стандартного набора комплектующих и инструментов. Работы несложные, но требуют определенной сноровки.

Для чего нужны пороги

Пороги автомобиля – одна из наиболее уязвимых деталей. Они испытывают повышенные нагрузки, могут выходить из строя. В зоне риска автомобили, частыми пассажирами которых являются женщины и дети – малыши не смотрят, куда становятся, ускоренному износу способствует постоянный контакт со шпильками и другой обувью на высоком каблуке. Частично решат проблему специальные накладки.

Пороги для Нивы можно использовать в чистом виде или с декоративными накладками. Для самостоятельного изготовления элементов обычно применяют профильную трубу.

Декоративные элементы из нержавеющей стали имеют значительный эксплуатационный ресурс, привлекательно выглядят. Изготовление осуществляется под конкретные модели авто. Если сами пороги придают машине привлекательный вид, повышают комфорт при посадке, то декоративные накладки защищают их от повреждений, продлевают срок службы.

Накладки бывают двух типов:

нижними;
внутренними.

Крепление идет на скотч 3М, другие способы используют реже. Если планируете защищать готовые конструкции накладками, сначала удалите загрязнения, выполните обезжиривание. Проводить процедуру нужно при температуре 18 градусов и более. Когда в гараже очень холодно, накладку сначала проклеивают, а затем прогревают с применением промышленного фена.

Размеры и описание конструкции

Пороги из профтрубы на Ниву имеют массу около 150 кг, основные нагрузки приходятся на переднюю подвеску, что может негативно влиять на сроки ее службы. Технология производства простая – трубу 50 мм режут и соединяют в областях изгиба с применением отводов. Потом их обрезают для образования нужного угла и обваривают по кругу.

Стыки на видных местах в ходе выполнения работ шлифуют с применением болгарки.

Трубы типоразмеров 15, 20, 25 удобно обрабатывать с применением трубогиба. Спереди бампер есть смысл удалить, на штатные крепежи подвесить новый элемент – более мощный и тяжелый, его можно изготовить из труб, сверху установить электрическую лебедку. К поперечине от бампера протягивают защиту для поддона – она вместе с остальными элементами на днище выполняет функцию лыжи. Это дает возможность преодолевать препятствия вскользь, небольшой пень на дороге не страшен.

Для изготовления используют обрезанные напополам трубы, соединяющие пару поперечных труб на 20. Для крепления используют болты. Один край фиксируют на передний бампер дуги к лонжеронам и с применением специальных кронштейнов.

Следующая составляющая порогов – защита переднего моста цельным металлическим листом, он должен закрыть конструкцию целиком. Передний край крепится на поперечине передней части подвески, другой фиксируется на поперечной трубе порогов силового типа. В финале выполнения работ раздаточную коробку, спроектированную аналогично защите поддона двигателя, защищают специальной накладкой. Для креплений применяют 4 болта. С учетом указанных размеров составлена такая схема выполнения работ. Установку можно делать своими руками.

Пороги из профиля на Ниву с сечением 50 мм эффективно защищают штатные детали при укладывании авто набок. Они же предотвращают негативные воздействия от палок, веток, защищают от других повреждений. Если не защитные элементы, бока авто станут сильно помяты в ходе эксплуатации и будут постоянно нуждаться в подкрашивании.

Для соединения боковых труб-подножек из нержавейки удобно применять трубу 25 мм, которую спереди фиксируют к соединителю лонжерона, в центральной части закрепляют на кронштейны стабилизатора с поперечной устойчивостью. Средняя поперечина представлена трубой на 20 мм, которая фиксируется к усилителю пола в паре точек. Удар на боковую часть силовой порог берет на себя, распределяя затем по восьми точкам крепления. Это позволяет автомобилям выдерживать практически любые нагрузки.

Как самостоятельно выполнить деталь из трубы

Изготавливать пороги на Ниву из профильной трубы своими руками можно для замены отслуживших конструкций. Рискуют автомобили, постоянно перемещающиеся по бездорожью. Пример – от днища легко оторвать продольную длинную тягу во время езды по пересеченной местности с пнями, корягами, пр.

Узел нужно регулярно проверять – если порожек есть и держится, еще не факт, что с ним все в порядке. Фиксация на мастику и присохшую глину – не то, что нужно для безопасной и комфортной езды.

Чтобы сделать пороги из профильной трубы, нужно подготовить изделия 80х40х2 мм длиной 3000мм, сразу купить пару соединителей на Ниву. Элементы усиления заменяют только в том случае, когда старые эксплуатировать уже нельзя. Если не планируете брать новые, выполните обрезку текущих изделий примерно на 35 мм ниже линии обрезки – это позволит приварить обе стойки и профиль трубы.

Вырезать гнилые участки пола.
Заглушить профиль.
Переднюю стойку приварить через стальную пластину (подойдет около 4 мм), пристыковать заднюю.
Вварить поперечины из аналогичного профиля вместо стандартной штатной площадки – работы выполняют между лонжероном и порогом.
В переднюю часть соединителя с лонжероном вварить профильную трубу с сечением 50х50х3 мм.
По обе стороны закрыть соединители порога и пола.
Торцы и углы сделать из цельных элементов или обрезков (дизайн не пострадает).
Заварить конструкцию, насверлить отверстия 8 мм в диаметре, залить через них полость с применением мовиля, закрыть заглушками из резины.
Покрыть все сверху преобразователями ржавчины, затем обработать грунтом с цинком в составе, мастикой.

Сзади внизу конструкции можно дополнительно сделать слив конденсата и воды. Достаточно небольшого отверстия, его тоже закрывают заглушкой. Использовать вместо порогов профиль удобно, он будет стоить около 2 тысяч рублей.

Особенности монтажа

Когда родные пороги износились или прогнили, требуется монтаж новых. Процедуру замены проводят по схеме:

Срезают старую конструкцию, осматривают ее и узел целиком.
Обрезают усилитель в центральных частях отверстий.
Срезают старый элемент соединения с полом.
Грунтуют внутренности системы.
Обрезают профиль в требуемую длину, заваривают торцы, выполняют их приваривание на усилитель.
Не доставая стойку, выполняют вставку, затем обваривают.
Берут родной порог, срезают понизу около 2 см, делают отверстия сверлом, приваривают обратно.
Поднимают авто для приварки соединительного элемента.
Вваривают фрагмент переднего крыла.
Зашпаклевывают стыки специальным составом со стекловолокном, грунтуют.

Если все сделать правильно, выглядеть новые самодельные пороги будут не хуже родных, а также гармонично дополнять дизайн экстерьера транспортного средства. Для связи с лонжероном применяют ту же сварку. Можно использовать на Ниве 2121 швеллер вместо порога – как будет удобнее.

Усиление порогов

Силовые пороги делают из профильной трубы с сечением 3 мм. Процедуру выполняют в рамках стандартной замены, когда старые изделия отслужили свое. Преимущества усиления:

улучшение функционала несущего кузова Нивы;
защита от коррозии;
отпадает необходимость делать силовые подножки.

Порядок выполнения аналогичен описанному выше, только дополнительно приваривают стальной профиль. Автомобилисты на форумах пишут, что работы трудоемкие, долгие, поэтому проще сразу купить усиленный узел. Аналогичные услуги предоставляют на СТО.

Без сварки выполнить монтаж и усиление не выйдет.

Чем грозит использование самодельных порогов

Главная сложность состоит в трудоемкости их изготовления. Съемные и несъемные конструкции нужно делать согласно регламенту, применяя сварку, вытяжку и другие технологии. Сэкономить бюджет можно, но необходимы соответствующие навыки для проведения работ.

Верхняя отбортовка будет прочной, практичной и эстетичной, если она выполнена из сырья высокого качества. То же можно сказать о полке, выштамповке под дверью, боковине, нижней отбортовке. Если выполнить работы некорректно, детали могут прогибаться, ржаветь, в результате изменятся их характеристики.

Крепления делают надежными, иначе пороги могут отвалиться, что повысит риск травмирования. Герметичность соединений предотвращает попадание в места стыков влаги и грязи. Так что при использовании качественных самодельных порогов рисков нет, но сделать их такими непросто. Работать нужно по описанной схеме и применять качественные материалы.

Замена порогов ваз 2131 своими руками

Итак. На Вашем автомобиле появилась необходимость замены порогов.

Приступаем к работе.

Изучаем состояние усилителя и внутреннего соединителя:

В данном случае крыло имело механические повреждения и в дальнейшем было заменено целиком.

Удаляем усилитель и все, что находится в неудовлетворительном состоянии:

Устанавливаем среднюю часть усилителя:

Подгоняем и ввариваем наружную часть порога:

Обтачиваем швы и устанавливаем крыло (или его часть):

Обрабатываем швы стеклошпаклевкой и отправляем в покраску:

От А до Я: все о порогах на Ниву для разных моделей

Нива – старый автомобиль с передней независимой подвеской. В большинстве случаев автолюбители предпочитают самостоятельно делать ремонт. Поэтому сегодня мы расскажем о том, как сделать пороги на Ниву, зачем они нужны и стоит ли покупать готовые детали.

Конструктивные особенности

Пороги – уязвимая часть автомобиля. Они выдерживают повышенные нагрузки, поэтому могут выходить из строя. Детали быстрее ломаются в результате контакта со шпильками, обувью на высоких каблуках.

Пороги для Нивы делают из труб и других подручных материалов, иногда просто покупают готовые изделия.

Использовать декоративные стальные накладки необязательно, но они красиво смотрятся и повышают срок эксплуатации. Выполняют изделия на конкретную модель Нивы – 2121, 2131, 21213 и т.д.

Основной способ крепления – скотч, другие варианты применяют реже. Для защиты готовых конструкций накладками нужна предварительная подготовка – основу очищают от загрязнений, обезжиривают. Оптимальная температура для работы составляет 18 градусов. Если накладку приклеивают на холоде, то после прогревают строительным феном.

Пороги на Ниву 21214 оказывают давление на переднюю подвеску, что следует учитывать при расчетах. Если ранее использовались легкие порожки, либо их не было вообще, то систему крепления усиливают или заменяют.

Разновидности деталей

Виды деталей на Ниву:

Ремонтные – накладки, используемые для заделки старых дефектов, замены прогнивших или сильно проржавевших деталей.
Силовые – улучшают визуальные характеристики транспортного средства, повышают удобство посадки. Дополнительно элементы защищают кузов от летящей грязи.
Декоративные – используются для декора, могут идти с гравировкой, дополнительными элементами.
Накладки – предотвращают повреждение самих порогов в результате попадания камней, столкновения с твердыми преградами.

Каждый тип имеет определенные сроки службы и решает свои задачи.

Ремонт своими руками

Ремонт накладок, замена самих порогов niva – работа, которую зачастую выполняют своими руками. Достаточно использовать трубу из нержавейки или готовую деталь, а также иметь минимальные навыки сварки.

Основные виды порогов для Нивы:

Приваренные – представляют единое целое с лонжероном и кузовом, придают конструкции жесткость, защищают ее от значительных повреждений.
Съемные – используются реже, защищают кузов и лонжерон от гравия, камней, песка. Элемент съемный, проще при ремонте заменить непригодную деталь на новую.

Восстановление проводят по причине сильных повреждений, коррозии. Для устранения вмятин деталь снимают, укладывают или устанавливают на удобную плоскость, киянкой вытягивают поврежденные области. В случае отслоения лака/краски проблемный участок маскируют.

Дополнительно при восстановлении вмятин с повреждением ЛКП используют противокоррозионный состав.

Если деталь несъемная, то работы проводят снаружи. В отдельной части изделия выполняют маленькое отверстие, вставляют в него инвертор, под давлением вытягивают дефект.

Сильно ржавые изделия заменяют. Когда это невозможно, делают полную зачистку поверхности наждаком с последующим обезжириванием. Сварку используют в сложных ситуациях.

Общий порядок действий:

Если поверхность покрыта коррозией, делают зачистку (этап можно пропустить).
Разводят эпоксидную смолу отвердителем, серебрянкой, наносят на предварительно обезжиренную поверхность.
Накладывают на смолу куски стеклоткани, прикатывают все валиком из резины.
Ждут полимеризации – на процесс уходит около 12 часов.
Шлифуют неровности, делают слой грунтовки, окрашивают.

Во время ремонта применяют болгарку, сварочный аппарат, верстак либо опорную плиту.

Полная замена

Пороги на Ниву Урбан и другие модели полностью заменяют в случае сильного износа. Последовательность действий:

Срезать старую конструкцию, осмотреть ее, оценить состояние узла.
Обрезать усилитель в центральных частях отверстий.
Срезать старый элемент, который используется для соединения с напольным покрытием.
Прогрунтовать внутренние части системы.
Обрезать профиль на нужную длину, заварить торцы, приварить их к усилителю.
Сделать вставку не доставая стойку, обварить соединения.
Взять родной порог, срезать по нижней части около 2 см, проделать сверлом отверстия и приварить все на место.
Поднять авто для приварки нового соединительного элемента.
Вварить часть переднего крыла.
Зашпатлевать и прогрунтовать стыки.

Если все сделать корректно, самодельные элементы будут выглядеть как родные и гармонично дополнят экстерьер транспортного средства. Для сварки с лонжероном используют аппарат.

Вместо накладки на Ниве иногда применяют швеллер – тоже удобный вариант.

Замена с применением круглой трубы

Использовать трубу вместо старого порога Нивы просто, поэтому к данному методу прибегают часто. Это более простой, дешевый и подручный вариант, чем покупка новых деталей.

Подготовить материалы для работы – трубку 60*60*2 мм 180 и 70 см, трубу 40*20*2 мм 70 и 25 см, связующие пластины 10–15 см в ширину, 500 г битумной мастики, электроды 2 и 3 мм, сварочный аппарат, болгарку.
Наклонить авто набок – так удобнее работать.
Снять молдинг, срезать порог с применением болгарки.
Отогнуть отрезанную часть и срезать старый порог целиком, убрать все детали, препятствующие нормальной установке трубы. Если что-то не выходит срезать, загнуть молотком по направлению вверх.
Сделать подгонку квадратной трубы, обрезать ее по замерам, убрать лишние детали, вварить заглушки в концевых участках профиля.
Прихватить трубку в передней и задней частях сваркой.
Аккуратно проварить все по длине, подгибая остатки порожка к трубе по центру.
Приварить поперечины, которые связывают порог и лонжерон.
Связать порог с днищем по длине, используя пластины стали.
Зачистить все болгаркой, обработать бензином в целях обезжиривания, потом мастикой на основе битума.

Аналогичные действия проделывают с другой стороны.

Пороги на Ниву из трубы служат дольше родных, практически не боятся коррозии.

Приварка порога дуговой сваркой

Если считаете, что порог стоит на месте, начинайте сваривать усилитель. Удобнее всего применять технику параллельной сварки. Для этого захватывают одновременно нижнюю и верхнюю части, следуя от середины стойки. После приварки усилителя обязательно зачистите следы. Выйти должна ровная поверхность.

Выбор и цены

Пороги на Ниву можно купить готовые. Обращать внимание стоит на:

назначение – бывают силовые и декоративные элементы;
размеры – на Ниву они одни, для других авто другие;
материалы изготовления детали – пластик, металл.

Цена покупного элемента составляет около 800 руб. за накладки и от 2500 руб. за силовые пороги.

Восстановление силовых порогов на Ниве ВАЗ-2121-21213-21214-2131 | кузов и внешний тюнинг НИВА-ВАЗ-2121-21213-21214-2131

Генератор — устройство, характеристики, проверка работы

Пустите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль «газа», доведите обороты коленчатого вала до 3000 мин–1. Включите дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя.

Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13,2 В для генератора 9412.3701 и 13,6 В для генератора 371.3701.

Если это не так, неисправны регулятор напряжения со щеточным узлом, обмотки генератора (обрыв или замыкание) или окислены контактные кольца обмотки возбуждения.

Снятый регулятор напряжения генератора 9412.3701 можно проверить, подключив между щетками лампу (1–5 Вт, 12 В), а к выводам «D » и «масса» – источник питания (только постоянного тока, «минус» – к «массе»!), вначале напряжением 12 В, а затем 15–16 В.

В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе – пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить. Для проверки регулятора генератора 371.3701 источник тока следует подключать к выводам «Б» и «В» («плюс») и «массе» («минус»).

Для проверки вентилей выпрямительного блока отсоедините провода от аккумуляторной батареи, генератора и от вывода (выводов) регулятора напряжения.

«Плюс» батареи через лампу (1–5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу «В » генератора 9412.3701 (к выводу «30» генератора 371.3701), а «минус» – к его корпусу.

Если лампа горит, то и в блоке «положительных», и в блоке «отрицательных» вентилей имеется короткое замыкание.

Для проверки замыкания в «положительных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с выводом «В » генератора 9412.3701 (с выводом «30» генератора 371.3701), а «минус» – с выводом одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, пробиты один или несколько положительных вентилей.

Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с выводом одной из фазных обмоток статора, а «минус» – с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора.

Чтобы исключить замыкание обмоток, генератор снимают с автомобиля и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, проверяют их замыкание на «массу» лампой или омметром. Вентили генератора можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу.

Замыкание дополнительных диодов можно проверить, подключив «плюс» батареи через лампу к выводу «D» генератора 9412.3701 (к выводу «61» генератора 371.3701), а «минус» – к выводу одной из фазных обмоток статора (к одному из болтов крепления выпрямительного блока). Если лампа горит, один или несколько дополнительных диодов пробиты.

Обрыв основных вентилей определяется по резкому снижению тока отдачи (падению напряжения под нагрузкой). Однако это может быть также вызвано обрывом или замыканием в обмотках генератора.

Обрыв в дополнительных вентилях можно определить по низкому напряжению на штекере «D» генератора 9412.3701 или штекере «61» генератора 371.

3701 (ниже 14 В) при малой и средней частоте вращения ротора генератора.

Определить исправность каждого диода (основного или дополнительного) можно только на снятом выпрямительном блоке омметром или контрольной лампой. Выпрямительный блок при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе.

Допускается замена отдельных вентилей, однако для основных вентилей потребуется их перепрессовка в держателе – операция, требующая аккуратности и навыка.

Делаем лифт нивы 2121 своими руками чертежи размеры

Как правильно выполнить тюнинг доработки, мы расскажем в этом материале.

Лифт своими руками – чертежи, схемы, размеры, разновидности комплектов. Лифтинг различается по степени вмешательства в штатную конструкцию. Для кого-то достаточно приподнять внедорожник на несколько сантиметров а для кого то на целых 20.

Экстремальный тюнинг – максимально увеличивающий проходимость для поездок по тяжелому бездорожью.

Домкрат обычный
Домкрат «хайджек»
Съемник пружин
Баллонный ключ
Набор торцевых головок с трещоткой
Набор рожковых ключей
Монтировка
Деревянная колода (пень)

Желательно такие работы выполнять с напарником. Во-первых, это безопасней. Во-вторых, некоторые работы по лифтовке выполняются в четыре руки. В качестве примера рассмотрим переднюю подвеску.

Поднимаем передок. Можно смело цепляться за штатный бампер, только домкрат устанавливается под трубу его крепления. Сняв колесо, получаем полный доступ к рычагу и пружине. Передняя подвеска 21214 выполнена по двухрычажной схеме, что упрощает задачу.

Ход рычага ограничивает амортизатор. Откручиваем его крепление и отводим в сторону. Далее нужно освободить подвеску от стабилизатора поперечной устойчивости. Крепежные болты могут прикипеть от коррозии, поэтому воспользуемся проникающей жидкостью (типа WD-40). Хомут сайлентблока стабилизатора можно поддеть монтировкой.

После чего отсоединяем ступицу от нижнего рычага. Для этого необходимо поддомкратить подвеску и зафиксировать поворотный кулак колеса. Можно подвязать его проволокой. Затем откручиваем 3 болта крепления, и освобождаем шаровую опору.

Фиксируем пружину стяжками, и опускаем домкрат. Извлекаем старый упругий элемент. В некоторых случаях достаточно просто опустить рычаг ногой, и пружина выйдет без применения стяжек.

Снимаем со старых пружин верхние кольца-опоры. С их помощью упругий элемент центруется в чашках.

Сбиваются они легко, при помощи молотка и отвертки. Устанавливаем кольца на новые, более длинные пружины. Заводим упругие элементы на штатные места и поддомкрачиваем нижний рычаг до полного совмещения с нижней чашкой. Одновременно помощник центрует проушину амортизатора и подводит поворотный кулак к месту крепления нижней шаровой опоры. Затягиваем «треугольник» шаровой и наживляем ось крепления амортизатора.

Манипулируя домкратом, «ловим» отверстия крепления хомута стабилизатора поперечной устойчивости. Своими болтами он должен попасть в штатное место без перекосов. После такой модернизации размер клиренса увеличивается на 30-50 мм. Этого достаточно для установки колес большего диаметра, и днище еще приподнимется над грунтом.

Задний мост НИВЫ можно лифтовать установкой опор проставок увеличенной высоты. При использовании размера до 50 мм (в соответствии с изменением высоты передка), никаких доработок задней оси не требуется. При лифте задней оси можно провести профилактику моста и тормозной системы.

Может понадобиться замена тросика ручного тормоза. Его удлиняют на пару сантиметров. Иначе лифт НИВЫ приведет к повышенному износу тормозных колодок в задних барабанах. Отсоединяем нижние крепления амортизаторов и опускаем до растяжения пружин.

Достаем упругие элементы, сбиваем с них опорные кольца. Зачищаем верхнюю чашку и проводим обработку антикором. Устанавливаем новые опоры увеличенного размера и усаживаем пружины с помощью домкрата. Крепим амортизаторы, собираем мост, монтируем колеса.

Такой лифтинг не вызовет подозрений у инспекторов ГИБДД, а проходимость вашей НИВЫ 2121 улучшится. Никакие чертежи, и тем более самодельные детали не потребуются. Вы покупаете новые пружины и про ставки, остальное – дело техники. Трудо затраты на лифт одной НИВЫ – два человека/один выходной день.

Сделать лифт Нивы-2121 своими руками, чертежи, размеры которого находятся в свободном доступе, не составит особого труда. Благодаря подобному ухищрению можно сделать автомобиль более устойчивым на дороге и преодолеть на нем массу преград. Конечно, чтобы воплотить в жизнь по-настоящему качественные лифт Нивы своими руками, придется изрядно потрудиться.

Процесс займет время, потребует сил, ведь даже самый легкий лифт — это существенное погружение в технические аспекты вопроса. Однако конечный результат оправдает все возложенные надежды, позволяя скромной Ниве проявить себя с исключительной стороны.

Для любителей охоты, рыбалки и дачных путешествий, а также жаждущих испробовать себя и собственную «Ниву» в управлении автотранспортным средством в сложно проходимых местах, нам предоставляется возможность предложить повысить дорожный просвет, с помощью которого возрастает проходимость Вашего авто.

Тюнинг Нивы – лифтинг подвески.

На данный момент присутствует по крайней мере 6 разновидностей лифтинга подвески Нивы и Ш/Нивы, любой по собственному занимателен и оговаривается в ходе подготовки авто к «бездору» по заказу посетителя, принимая во внимание отличительные черты эксплуатации его авто и размеры дисков и резины которые он хочет поставить на свой автомобиль.

Нами почаще берётся за базу комплект от Российского клуба ‘Коровка’. Этот лифт-комплект сделан на заводе и прошел тестирования на состязаниях в Рф. Дорожный просвет повышается на 5 сантиметров, собственно даёт вероятность установить резину R15 235/75 или же R16 235/70 (на верных дисках). К тому же, это обеспечит подъём еще на 4 сантиметра.

В сумме повышение дорожного просвета составит 9-10 см! В этом выполнении «НИВА» в отсутствии утраты комфортных качеств имеет возможность эксплуатироваться как на магистрали с покрытием, но и по бездорожью, не уступая ни в чем внедорожникам зарубежного производства.

Следовательно, по нижней точке РЗМ клиренс составляет 25см, а по срезу порога – 44,5см.

Лифтинг подвески по передку.

Лифт исполняется путём установки нацеленных шайб под нижнюю площадку пружины (они делают достаточный угол передней пружины).Под верхний рычаг (меж ним и шаровой) ставится ещё 1-на проставочная шайба (т. о. разгружаем рычаг).

Меняются местами рычаги поворотных кулаков и наконечники управляющих тяг уже идут с верху в низ (так как впоследствии проделанных раньше дел, при полном вывороте тяги, упрутся в стабилизатор, хотя по желанию посетителя возможно оставить как было, изменив крепление стабилизатора).

Во время выполнения работ по лифтингу нередко по заказу приходится поменять амортизаторы, пружины, рез. проставки, пыльники внутренних шрусов на тюнинговые доработанные под этот вид лифта подвески и создавать регул. отбойников пружин.

Лифтинг подвески Нивы по задку.

Лифт исполняется методом установки новейших чашек задних пружин, которые крепятся поверх штатных на болтах, и кронштейнов для перенесения точек крепления задних амортизаторов вверх на 5 сантиметров (крепятся на болтах).

Короткие верхние штанги заднего моста удлиняются или делаются регулируемыми (для нетяжелого разворота хвостовика, чтобы не закусывало крестовину), реактивные тяги заднего моста либо усиливаются уголком или ставятся сдвоенные, по желанию посетителя добавляется стабилизатор заднего моста «Техномастер» (Тольятти), хотя его нужно будет подгонять под лифтовочную машину, переваривать.

Аналогично предпочтительно, на лифтованых автомашинах, использование заднего шрусового кардана.Тем, кто станет лифтовать старые либо ушатанные машины нужно помнить о внутренних шрусах (шарики уходят с наработанного места), нужно будет готовиться к их смене. Решение этой трудности вполне вероятно уменьшением угла привода с помощью отвязывания переднего моста.

Наружные шрусы данному слишком мало подвержены, хуже им будет, если колесо станет с повышенным вылетом, шириной и весом, и тогда они могут «захрустеть».Хотя и тогда подшипнику ступицы приходится не сладостно, особенно если он имел перед этим люфт.

Хотя мы ушли от данной проблемы, так как устанавливаем поворотные кулаки с 2-мя шариковыми подшипниками (от задней полуоси), их не нужно регулировать, затягиваются до упора, хотя гораздо лучше динамометрическим ключом. Узел выходит не обслуживаемый, разгружается ступица, проще накат и гораздо лучше динамика машины. Поворотные кулаки естественно отечественного производства и с гарантией.

При установке широких колёс в последствии лифта нужно будет иметь в виду и о шаровых (когда слабые – «полетят»), сможет полететь и маятник, а установка новейших газовых амортизаторов имеет своим результатом ужесточение верхнего кронштейна пер. амортизатора (по другому рвет, особо при утяжелении передка), можно усиливать и крепление задних амортизаторов. Предпочтительно при лифте, заменить подвеску на п/уретановую, взамен резины.

Экономный лифт подвески Нивы 1,5-2 сантиметров. В такой ситуации мы прибегаем к смене резиновых проставок под пружины на тюнинговые (большей толщины), установки шайб, проставок под верхние шаровые опоры и регулированию отбойников пружин (по желанию посетителя). В этом выполнении на Ниву становятся диски (правильные) в размере R15 215/75.

Как и у любого изменения в заводской конструкции автомобиля у лифтинга есть ряд минусов. Нужно обязательно ознакомиться с этим перед тем, как приступить к установке оборудования. Можно выделить основные моменты:

Снижение ресурса приводов, потому что изменяется угол излома и возрастает нагрузка на узлы.
Изменяется центр тяжести автомобиля, уменьшается устойчивость при резких поворотах
Увеличившаяся нагрузка на ходовую часть, вследствие чего возрастает износ деталей.
Снижается срок службы трансмиссии.

Всё это следует учесть перед началом работ. Не рекомендуется устанавливать лифт комплект на Ниву Шевроле с большим пробегом, поскольку есть большая вероятность того, что в скором времени многие детали могут выйти из строя. Нет необходимости переоборудовать автомобиль если не планируется эксплуатация в условиях сильного бездорожья, поскольку изначально автомобиль проектировался для того чтобы преодолевать большинство препятствий.

Восстановление силовых порогов на Ниве ВАЗ-2121-21213-21214-2131

Начал вчера заниматься порогами. Сперва, хотел оставить часть наружного порога и родной соединитель, но после удаления части порога решил заменить все на новый металл.

Видно, что соединитель не в лучшем состоянии

За вечер удалось вырезать весь наружный порог, подровнять усилитель под вварку профиля и отрезать часть соединителя. Также обнаружил дырку вдоль заднего поддомкратника — придется менять площадку домика, благо заранее купил ее на всякий случай, ну и домики новые поставлю.

Результат на фото ниже

Обрезал всю оставшуюся требуху (остатки соединителя, площадку крепления продольной тяги, поддомкратники, усилитель), далее была зачистка от ржавчины — провозился долго, дважды обрабатывал все преобразователем ржавчины и чистил, чистил, чистил.
После "отношений" со ржавчиной обработал все какой-то грунтовкой (подогнал знакомый из старых запасов), заодно загрунтовал и арки.
Смотрим фото:

У задней стойки

Теперь можно приступать к ввариванию профиля, соединителя и наружной части порога

Отрезаем профиль по длине будущего порога, у меня вышло 1350мм и завариваем торцы.

Привариваем профиль к усилителю порога и к стойкам. Кстати профиль использовал 60х60х2мм.

Обварил заднюю стойку

Передняя стойка до профиля не доставала — вварил вкладыш.

Обварил переднюю стойку

Далее отрезал от нового порога снизу около двух сантиметров и насверлил в нем отверстий для приварки

И приварил его на место

Вид снизу сзади

Дальше я замёрз совсем и пошёл греться — продолжение завтра…
На улице -14, в гараже примерно столько же.

Следующий день.
Немного подварил, зачистил сварочные швы и покрыл грунтовкой

Порог, вид снизу

Вчера продолжил делать пороги.
Задрал машинку и начал варить соединитель пола с порогом.
Вваривал стандартный соединитель, купленный в магазине с кое-какой доработкой

Проба реечного домкрата

Соединитель — задняя часть

Соединитель — передняя часть

Перед зачисткой сварных швов решил загрунтовать изнутри площадку крепления продольной тяги заднего моста.
Кстати само крепление пришлось перекраивать.