Шевроле нива глохнет и не тянет
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Большое ТО. Поиск и устранение неисправности провала оборотов!
ТАК, как причина провала оборотов при нажатии педали газа, нестабильной работы двигателя и долгого разгона была не ясна, то я решил проверить все что возможно и заменить запчасти по максимуму, чтобы исключить все поломки по очереди.
Был куплен манометр для проверки давления в топливной системе.
Прогрел двигатель до 90 градусов. Стравил давление в топлевной системе через ниппель на топливной рампе и прикрутил туда манометр. Повернул ключ зажигания, бензонасос накачал давление.
Завел машину, манометр показал давление.
Давление топлива соответствует нормам.
Поехал в автомагаз Газсервис и купил 4 вентиля на шины, ДПДЗ СОАТЭ и фишку для ДПДЗ. Заехал в магазин Престиж и взял там 3х лепестковые свечи BRISK, воздушный фильтр LUXE (других расходников не было) . Поехал в Тикамис и купил LIQUI Moly для очистки дросселя, а так же Mobil Advanced Antifreeze concentrate. По пути на ЛУКОЙЛовской заправке приобрёл проимвочное масло и масло для движка LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5w-40. Дома взял из ЗИПа масляный фильтр Big, дизельный фильтр BIG и топливный фильтр тонкой очистки GUR. В продуктовом магазе купил сигареты Филип Морис компакт.
Дома сделал дымогенератор из поллитровой стеклянной банки, в крышке высверлил два отверстия на 13.5 и в них вставил вентиля от шин. Из вентилей вынул ниппеля. Один вентиль через трубку соединил с грушей от танометра, другой вентиль просто подсоелинил к трубке.
В вентиль с трубкой я вставил сигарету,
поджёг её, закрыл крышку банки и подсоелинил к штуцеру на дросселе, к которому шёл тонкий шланг вентиляции картерных газов. Сам тонкий шланг вентиляции картерных газов заглушил. Снял патрубок с ДМРВ и заглушил его мультифорой, одел патрубок на ДМРВ обратно.
Дымогенератор готов к работе! Нажимая на грушу
я стал раскуривать сигарету в банке, накуривая самодельным ганджубасом шниву! 🤣😄
Так нива скурила около 10 сигарет, но ни с одной из щелей дым не шёл. Я вынул масляный щуп и со звуком дым повалил из отверстия. Значит в движке уже полно дыма, есть давление и дымогенератор работает. Так как утечек нет я снял трубку дымогенератора с дросселя и со штуцера дроссельной заслонки со свистом пошёл сигаретный смог😄
Далее я скинул клемму с аккумулятора и решил снять дроссельную заслонку. Отсоединив её от ресивера
На ходу падают плавно обороты и глохнет Шевроле Нива
Доброе время суток!Проблема такова, Шевроле Нива 2004 года выпуска. Периодически в разных ситуациях, на ходу падают плавно обороты и глохнет, потом перестаёт заводится (питание норм, стартер крутит, бензонасос жужжит, а не заводится).
Аккумулятор новый, покупал в прошлом году, заряжал не давно, индикатор на самом аккумуляторе показывает полный заряд.
Помогает только на 2-3 часа отключать аккумулятор полностью и тогда сразу заводится без проблем.
Грешил на старую противоугонную систему, но её сняли недавно, а проблема осталась. Заранее благодарен за Ваше внимание и помощь.
При пуске холодного двигателя плавают обороты, а по мере прогревания выравниваются. В дальнейшем, при разгоне, сбрасываются не сразу, иногда зависают. Дроссельный узел.
Такая вот беда. Заслонку чистил и РХХ проверил. Что еще посмотреть.
Попробуйте проверить датчик коленвала. Для начала снять его, почистить, вернуть на место.
@andrienko.1966 --> А где он находится,подскажите пожалуйста! :)
@andrienko.1966 --> "Сам датчик располагается на крышке привода газораспределительного механизма снизу." И фото только сам датчик и не понятно всё одно где он находится.
@andrienko.1966 --> Представьте где находится маховик, и внизу крышки ГРМ он и находится. Посмотрите по этой ссылке - https://www.youtube.com/watch?v=H2jCWTwcb5Q
@andrienko.1966 --> Спасибо, смотрю! Тут более менее понятнее мне стало! Утром рассветёт, полезу под капот.
В момент неисправности проверьте фактическое давление топлива, есть ли искра, импульс на форсунки. Может например топливный насос не создает нужного давления или топливный фильтр забивается, но при этом жужжит насос. А может проблема в плате ЭБУ, нагревается и пропадает контакт или микротрещина. Может еще где то плохой контакт при нагреве.
А вы пробовали снять клемму минут на 5 и запустить двигатель? И отдельно попробовать просто выждать 2-3 часа, не снимая клемму, будет ли разница.
А может есть ошибка в памяти ЭБУ и снятием клеммы, вы стираете ошибку. Желательно провести диагностику сканером (не снимая клемму аккумулятора) и проверить, нет ли ошибок.
@andrienko.1966 --> Через 5 минут 10, 15, 50 не заводится. помогает только отключение аккумулятора на 2-3 часа. Приехал сегодня адаптер\сканер ELM327 v1.5 PRO 3 bluetooth. Программа OpenDiag Mobile периодически показывает ошибку р1602 пропадание напряжения цепи питания контролера. Контакты на аккуме и на генераторе, как советуют в интернете, проверил. Вы пишите "В момент неисправности проверьте фактическое давление топлива, есть ли искра, импульс на форсунки." , для меня это совсем тёмный лес, я начинающий автомобилист. Вы пишите "А может проблема в плате ЭБУ, нагревается и пропадает контакт или микротрещина. Может еще где то плохой контакт при нагреве." В разных ситуациях, как бывает и холодная,так и когда на ходу, нагретая, при разных обстоятельствах и по времени включения её "глючит".
«для меня это совсем тёмный лес… я начинающий автомобилист» — ошибка плавающая, ее сложно найти, обратитесь в хорошему диагносту-автоэлектрику, он проведет проверки и найдет неисправность.
@andrienko.1966 --> Понял! Спасибо!
Всё будет хорошо!
Спереди в ногах пассажира (под бардачком) находится некоторые предохранители и реле. С улицы откроете пассажирскую дверь наклонитесь и там внизу увидите этот блок.
Проверьте плотно ли сидит в гнезде главное реле и его предохранитель (возможно посадка прослаблена). Если сидят плотно, тогда возможно главное реле не совсем исправно, его можно подменить исправным и сделать пробную поездку. Если работа двигателя не изменится, тогда значит дело в «мозгах» двигателя — контроллер. Снимать его и нести в мастерскую по ремонту или ставить новый контроллер
1 — дополнительное реле (включает правый электровентилятор через дополнительный резистор на низкую скорость вращения); 2 — предохранитель (50А), защищающий силовые цепи дополнительного реле и реле правого электровентилятора; 3 — предохранитель бензонасоса (топливного насоса) (15А), защищающий силовые цепи реле электробензонасоса; 4 — предохранитель (15А), защищающий цепь постоянного питания контроллера; 5 — реле правого электровентилятора; 6 — реле левого электровентилятора; 7 — реле электробензонасоса; 8 — главное реле; 9 — предохранитель (50А), защищающий цепи левого электровентилятора;10 — предохранитель (15А), защищающий силовые цепи, включаемые главным реле; 11 — контроллер
@andrienko.1966 --> Доброе время суток! Благодарю за развёрнутый ответ, буду пробовать!
Всё будет хорошо!
Слабоват тот электрик, если он не смог проверить модуль зажигания.
Может быть дело и в МЗ, но чаще всего когда он неисправен, то двигатель работает неровно, «троит». Там в модуле имеются две катушки, которые выдают искру попарно, то есть одна катушка выдаёт искру сразу на два цилиндра. Собственно, в случае выхода из строя одной из катушек модуля зажигания, мотор бы и работал неровно, загорелся бы «чек». При последующей диагностике, выдалась бы ошибка о пропуске воспламенения. И номер ошибки указывал бы даже на конкретный цилиндр (цилиндры). Скорей всего была бы и ещё одна ошибка указывающая на множественные пропуски воспламенения в цилиндрах.
Выйти из строя сразу обе катушки одновременно не могут. И отключения аккумулятора на 2-3 часа вряд ли бы восстанавливали катушки модуля зажигания.
Даже если представить что ваша «беда» из-за модуля зажигания, то достаточно было бы отключить зажигание, и МЗ уже был бы отключен, то есть не требуется отключать аккумулятор.
С контроллером другая ситуация — он остаётся с подключенным питанием, даже если выключено зажигание, это надо для поддержки памяти и ещё каких-либо параметров. А вот если отключить аккумулятор, тогда контроллер «отдыхает». То есть тех 2-3 часа ему достаточно чтобы остыть, и контакт восстанавливается. Это может происходит из-за неисправной какой-то детали внутри контроллера (конденсатор, микросхема или просто лопнувшая дорожка на плате).
И всё-таки перед тем как переходить к контроллеру, можно в принципе проверить модуль зажигания. А проверить его не так уж и сложно. Вы можете сделать это самостоятельно с помощью мультиметра. Или обратитесь к другому автоэлектрику, прежде чем покупать другой модуль.
Как проверить модуль зажигания Шевроле Нива, смотрите Здесь .
Можно почитать и Тут .
@andrienko.1966 --> Доброе время суток, Анатолий! Благодарю за развёрнутый ответ! Буду сейчас пробовать снимать этот блок и проверять мультиметром. А я уже собирался заказать только что этот блок, хорошо что решил перед этим просмотреть эту тему. К сожалению я не богатей и лишние детали тоже мне ни к чему.
При включении зажигания, на все форсунки приходит постоянный плюс 12В, а минус идет импульсом при прокрутке коленвала. Подключите светодиод на минусовой провод, выведите провод в салон и при неисправности будет видно, мигает ли светодиод или нет. И искру потом сразу проверьте, есть или нет.
Шевроле нива глохнет на ходу причины
После замены поршневой при нажатии на сцепление на холостом ходу на разогретом двигателе, выше 70°С, теряет обороты до 500. Во время движения при переключении на пониженную передачу тяга пропадает и машина глохнет. При движении до 70°С всё отлично, на холостом ходу работает устойчиво и холодная и при 90°. Подскажите пожалуйста возможные причины неисправности.
Почему глохнет машина на ходу, потом заводится? Причины и устранение неполадок
Рано или поздно владелец Нивы Шевроле может столкнуться с такой проблемой, что вначале глохнет машина на ходу, потом заводится, случится такое, может из-за нескольких факторов, но даже если у вас нет специальных навыков, вы легко исправите неполадки.
Причины того что глохнет мотор могут быть следующие:
Свечи зажигания
Возникновения проблем появляется из-за отсутствия искры, и могут возникнуть из-за появления нагара с грязью что, препятствует образованию искре. Если имеется на контактах данный налет или грязь, то желательно поменять топливо на более качественное, а также следует проверить в каком состояние, находится система маслоподачи, так как неисправность датчика, который регулирует подачу масла, приводит к тому, что забрызгиваются свечи. Так же появление масла говорит о том, что есть проблемы в цилиндрах. Поэтому если вы видите наличие всех приведенных явлений, то желательно произвести диагностику двигателя в автосервисе, и если вовремя не устранить причины их появления, то это может привести к дорогостоящей замене поршней с реактивными тягами.
Если систематически использовать некачественное топливо, то на свечах появляется коричневый налет, и простая очистка тут не поможет, поэтому лучше произвести полную замену.
Погодные условия
Причиной того что двигатель работает нестабильно могут, служит погодные условия. Если на улице мороз то может случиться, так что при попытке прогрева машины силовой агрегат заглохнет, так как во время мороза данный процесс очень сильно затруднен.
Электроснабжение
Если во время движения происходит выключение двигателя, но при этом завести его не составляет никакого труда, то проблема скорей всего в неисправном электроснабжении. Неполадки могут быть вызваны несколькими причинами:
- В клеммах аккумулятора имеется плохой контакт
- Имеется пробой на всей протяженности силовых проводов
- Имеются неисправности в системе катушек зажигания или генераторе
Если провода отсырели, то лучше произвести их замену вместе с аккумулятором. Если контакт у клемм плохой необходимо их почистить. Если не работает генератор, то это может быть связанно с тем, что произошел обрыв ремня ГРМ или имеется неисправность внутри самого генератора. Неполадка с генератором на Ниве Шевроле легко определяется с помощью индикатора на приборной панели. Помимо этого если подача энергии будет недостаточной, то подсветка приборной панели авто будет слабой, а значения датчиков будут некорректны.
Подача топлива
Понять что причиной того что автомобиль глохнет из за захлебывания топливной смеси очень легко, если долго ездить то сигнал который отвечает за данную функцию начнет постоянно включаться. Данная проблема связанна с низким качеством топлива, так как искры от свечей недостаточно чтобы быстро его поджечь. Еще одной из причин того что Нива Шевроле глохнет, может быть:
- Грязь в топливном фильтре
- Вышли из строя форсунки инжектора
- Грязная дроссельная заслонка
В питании бензонасоса имеются незначительные перебои
Наличие данных проблем приводит к тому, что падает мощность двигателя, и он начинает глохнуть.
Воздушный фильтр
Если воздушный фильтр засоряется, или выходит из строя регулятор, отвечающий за работу холостого хода, автомобиль начинает глохнуть. Решается данная проблема полной заменой фильтра.
Выхлопная система
Если трубки, которые отводят газ, выходят из строя это приводит к тому, что машина на ходу начинает захлёбываться, полностью останавливая двигатель. Проблема возникает, как правило, по двум причинам:
- Забивается глушитель
- Неисправен катализатор
При возникновении данных проблем следует прочистить глушитель, проверти катализатор и при необходимости замените его.
Важно обращать внимание на подсказки, которые дает бортовой компьютер, при наличии ошибок в определенной системе их следует немедленно устранять. Если эти проблемы незначительные и носят механический характер то можно устранить их самостоятельно, но, а если сбой связан с электроникой, то лучше провести диагностику в специализированном автосервисе.
Почему Нива глохнет на холостых оборотах? Давайте разберёмся.
Почему Нива глохнет на холостых оборотах (основные причины)
Нива заглохла после запуска сразу, почему?
Почти всегда, если автомобиль Нива не держит холостые обороты и глохнет, причиной тому является загрязнение деталей, например:
- Засорена дроссельная заслонка, инжектор или карбюратор.
- Вышло из строя реле холостого хода.
- Загрязнены жиклёра холостого хода.
- Загрязнён топливный насос.
- Засорена система вентиляции мотора.
Автомобиль глохнет после выключения стартера
Грязная дроссельная заслонка тому виной!
Случается, что автомобиль не хочет сбрасывать обороты двигателя при отпускании педали газа или же глохнет на холостых оборотах. В основном проблема тут кроется в засорении заслонки дросселя. Она может просто заклинивать.
Такая проблема может случиться, если постоянно ездить на некачественном бензине. Засориться заслонка может при поступлении загрязнённого воздуха.
Следует также обратить своё внимание на забивание маслоуловителя в картере двигателя. В таком случае мотор будет задыхаться от избытка газов с картера. В результате он не будет держать холостых оборотов и глохнуть. Для устранения неисправности следует регулярно промывать фильтр вентиляции картера.
Двигатель сразу глохнет, но потом заводится
Регулятор холостого хода.
Тут причина может быть в прошивке электронного блока управления мотором. Причиной этому может стать неграмотно произведённый тюнинг силового агрегата. В таком случае мотор будет стабильно работать только на высоких оборотах. Если они опустятся ниже 1 000 об/мин, то мотор просто заглохнет. Такую неисправность можно устранить путём перепрошивки блока на заводскую версию программы.
А также внимание стоит обращать и на всевозможные датчики систем авто. Это, например, регулятор холостого хода, датчик положения заслонки дросселя и прочие. Проверять их надо на стендах.
Карбюратор – это беда Нивы
Осмотр и разборка карбюратора.
Если на авто установлен карбюратор , то в 4 случаях из 5 причиной нестабильной работы мотора может стать именно он. Наиболее распространённая проблема – карбюратор забился. Хоть данный узел и считается надёжным в авто, его следует также периодически чистить. Промывать его надо с использованием специальных растворителей, которые продаются в магазине.
Загрязнение карбюратора
Главным врагом карбюратора является некачественное топливо . Грязь и влага может туда попасть также и из бака. Поэтому регулярно рекомендуется менять топливный фильтр, который установлен перед карбюратором.
Топливный насос следует периодически очищать. На нём устанавливается сеточка, которая задерживает мусор.
Некачественные или старые шланги, по которым топливо поступает в бак, – ещё одна причина засорения карбюратора. Такие детали надо менять раз в 10–15 лет.
Топливный жиклёр
Его следует проверять, когда авто глохнет на холостом ходу. Чтобы проверить, надо включить зажигание и сбросить провод с ЭМК и снова его подсоединить. При этом должен послышаться щелчок. Когда его не будет, следует проверить, поступает ли на него напряжение. В некоторых случаях придётся произвести полностью замену детали.
Видео о том, почему глохнет Нива (2121)
Выводы
Зная причины, по которым может глохнуть автомобиль на холостом ходу, вы можете выявить их самостоятельно и устранить. Если же нет подобных навыков, то следует обратиться на СТО.
1. Неисправность двигателя - снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.
2. Неисправность системы питания - засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение некачественного топлива.
3. Неисправность системы зажигания - выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.
4. Неисправность системы управления двигателем - отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.
5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.
6. Неисправность тормозной системы - притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.
8. Перегрузка автомобиля.
Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.
Самостоятельно можно провести следующие работы:
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.
3. Проверьте работу системы зажигания, как было описано выше.
4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода - примерно 1500 мин-1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет - сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет - сцепление изношено и требует замены (ручная регулировка сцепления в эксплуатации не предусмотрена, износ компенсируется автоматически устройством в рабочем цилиндре гидропривода).
Собственно, многие и я в том числе, пересев с другой машины на Ниву Шевроле, сразу чувствуют плохую динамику машины — медленно разгоняется, в горки так вообще порой не тянет и приходится переключаться ниже на передачу или даже на две. Согласитесь, при обгоне чувствуешь себя как-то увереннее, если машина быстро набирает скорость. О шеви такого сказать нельзя. Но давайте разберемся, от чего зависит динамика Шнивы и как увеличить, если это возможно, мощность автомобиля.
Скорость разгона, динамика зависит прежде всего мощности двигателя. Движок на Шниве дохлый, тут уж ничего не поделаешь. А потому можно пойти другим путем и сменить редуктора, поставить главные пары с передаточным числом выше штатного. И крутящий момент, а значит и мощность, сразу повысится.
Есть у меня знакомый, он купил обычную Ниву на колесах 235/75/R15(а это почти 29″ — были порезаны арки) и сразу же начал жаловаться, что авто плохо разгоняется, в горку не тянет абсолютно, когда в салоне 3 пассажира, то в затяжную горку приходилось включать даже 2 передачу, чтобы заехать. Движок дохловат конечно.
Глянули — вот оно что — главные пары стоят штатные — 3.9. Само собой разумеется, что для таких колес они совсем не подходят, если хотите хоть как-то поднять скорость разгона, то их просто необходимо сменить на хотя бы 4.3. Как только пары заменили — Нива реально поехала, да еще как, разгон стал как у спортивной машины, практически)) То есть заменой пар мы реально увеличили динамику авто.
По умолчанию на новые Нивы и Шнивы сейчас ставят «скоростные» пары 3.9(это от «шестерки»)
Бывают и другие(повышенное число):
— 4.3 — это «копеечные»
— 4.4 — от «двушки»
Я как раз пересел на Шеви с ваз 2106 и долго удивлялся — на «шорике» разгонялся до 80 гораздо быстрее, чем на Шевике. «Шестерик» ведь легче, а движок почти такой же. Максимум скорости на ваз 2106 выжимал 140 км/час с горки, а на Шевроле — всего 110.
Сразу возникает вопрос — а стоит ли менять пары, если колеса штатные 205/70/R15? Вообще, народ проверил и вот что выяснили — динамика машины все равно станет лучше, если поставить пары 4.3. А если колеса 29″ — то лучше вообще сразу 4.44 поставить. Даже со штатными колесами и стоковыми ГП машина едет хуже, чем с бОльшими колесами и ГП 4.3.
Выглядят ГП на 4.3 вот так:
Стоят такие примерно 5-6 тысяч за две пары. Понятно дело, что бу, ибо новые сейчас не выпускают.
Что станет с машиной при смене ГП?
Основа — ГП с бОльшим передаточным числом увеличивает крутящий момент. А это значит, что:
Машинко станет более тяговитой, будет схватывать очень лихо. По бездору лучше будет ехать внатяг, когда нужно проехать опасный участок и не закопаться. Глохнуть уже не будете)) Ну а по городу будете чаще переключаться, ибо число оборотов всегда будет больше. И вообще, можете со светофора сразу со второй стартовать — без проблем.
Расход бензина уменьшится, ибо теперь «давить на тапку», что разогнаться, нужно слабже. И это тоже весомый аргумент для замены ГП.
По трассе уже станете использовать 5 передачу(на ГП 3.9 редко даже пользуюсь пятой, все на четвертой, особенно если полная загрузка — народу и багажа).
Сколько всё это стоит — вместе с работой выйдет в тысяч 12. Однако такой апгрейд вы сразу заметите, а если колеса на вашей Шеви Ниве не менее 215/75/R15 — то менять пары сам бог велел. На стоковой еще можно поездить, но с большими колесами однозначно нужно менять, ибо динамика будет просто никакущая. Так и будете удивляться — почему машина не едет.
Makar 06-05-2008 10:45
Имеется автомобиль нива инжекторная. периодически у нее возникает следующий зихер. машина не тянет. Причем проевляется весьма случайно. машина может неделю ездить нормально, а потом бах и не тянет. Чтобы троила не похоже. Одинаково не тянет и на газу и на бензине. снял катализатор пробил, тоже самое.
Свечи менял
где искать засаду.
Модуль зажигания? но он вроде или работает или нет?
sergAY 06-05-2008 10:57
Посмотри датчик оборотов на коробке, у знакомого именно он брехал, а насчет модуля, может коротить на корпус и не тянет, тоже такая фигня бывает.
Counter-Striker 06-05-2008 11:10
Насос у нее какой? Если электро - может быть забита приемная сеточка или сам насос подгулявший.
Еврей 06-05-2008 11:14
Makar 06-05-2008 11:27
Сетку меняли. попробую модуль сменить.
xytaxis 06-05-2008 11:38
о.. кстати тоже подобная фигня начала всплывать. иногда, крайне редко. но у меня тока на скорости проявляется. разгонишься побольше, где то за 100, а потом будто кто то за задний мост держать начинает, и все падает. накатом пройдешь, метров 20, передачками потыркаешься, и снова нормально едешь.
Counter-Striker 06-05-2008 11:59
Это симптомы или забитого выпуска, или недостатка топлива. Во втором случае если это электронасос - заглушить обратку и разогнаться если за хвост держать перестают - оно, или сетка забита, или сам насос. Правда так делать стоит когда симптом уже постоянный. А если изредка - попробовать поменять сетку, иначе с забитой сеткой можно и насос уграть.
wmczr 06-05-2008 12:19
У меня тоже подобная бяка была, после заправки левым бензином, выличелось заменой карбюратора. Ах да, Нива карбюраторная была
Еврей 06-05-2008 12:28
Apshedun 06-05-2008 12:54
Если машина одинаково едет и на бензине и на газу, как пишет автор, топливную систему можно исключать из списка возможных неисправностей.
Модуль ИМХО.
SandmanJK 06-05-2008 12:57
xytaxis 06-05-2008 15:19
нее. с раходом все ок. я то пока забил. настолько редкий глюк, что и ловить не хочется. когда сломается тогда сделаем.
"Хороший стук наружу вылезет" (с)
NE 06-05-2008 22:21
Сканером её, могут датчики барахлить, не всегда CHECK загорается.
Makar 07-05-2008 10:49
поменяли модуль зажигания, вроде как получше стало. поездим поглядим
Еврей 07-05-2008 11:57
Рамиль 07-05-2008 15:56
может от погодных условий зависти. Я серьезно. Например, на улице смог и пыль. Или атмоферное давление влияет. Воздушный фильтр потрясти бы
SandmanJK, тогда выкинуть за ненадобностью этот воздушный фильтр
Makar, у мня на колхозе такое было Ехал как-то с матерью по виадуку. В какой-то момент на подъеме машина на скорости 40 км/ч перестала тянуть. Не тянет никак и все. На первой скорости все нормально, на второй разгонялась с трудом, на третьей разгон вообще был очень долгим, до 60 мог с пол-минуты разгоняться. Поехали на след. день с рдственником на автосервис, где он работает. там сказали, что не занют в чем дело, первое, что можно было сделать, так это послушать как двигатель на ХХ работает. Работал нормально, не троил. Далее, решили промыть форсунки (все-равно за так, за пиво-шоколадку родственнику). Вытащили все 4 форсунки, начали промывать. Две форсунки работают нормально, из третьей что-то там капает, из последней не капает даже ничего. Т.е. на 2 цилиндрах автомобиль ездил. Промли форсуки, потом поехал нормально уже.
А ошибки машина при этом не выдает?
Для начала, надо бы поставить маленький микрокомпьютер, с кодами ошибок. Такой на 2-разрядном газосветном индикаторе. Стоит рублей 500. Показывает основные параметры датчиков и коды ошибок. Если покажет пропуски в работе свечей, значит - МЗ. Если ошибок не покажет, то либо ДМРВ, либо тот же МЗ. Но надо учесть, что раз сменили МЗ, надо бы до кучи проверить/сменить свечи и ВВ провода. Ибо если что то из них неисправно, МЗ долго не прослужит.
xytaxis 11-05-2008 12:55
Хм.. у меня уже пятый год живет
Можно вообще попробовать ДМРВ отключить.
P.S> кстати у себя этот глюк на днях вылечил, промывкой сетки бензонасоса (ибо новой не было в продаже), и извлечнием из бензобака железной стружки.
Но ввиду того что у вас и на газу тоже машина не тянет.. надо полагать что не ваш вариант.
kad 11-05-2008 23:52
А может катализатор ломом пробить? .
Makar 12-05-2008 11:49
катализатор ломом пробит.
вроде после замены модуля, машина ездит нормально.
Тока глушитель прогорел. но это я думаю никак не связано
Из рассказа я сделал вывод, что основная проблема заключается в неправильно установленных метках ГРМ. Ну и скорее всего есть еще пара-тройка других неисправностей, которые мешают мотору работать нормально.
Сделал полную диагностику. Мои предположения подтвердились, фазы действительно были установлены неправильно , 372 градуса вместо 360. Попутно обнаружил неисправный РХХ, забитый напрочь дроссельный патрубок и высокое сопротивление одного высоковольтного провода. Устранил все обнаруженные неисправности, сделал , установил правильно . Запустил двигатель. Стало еще хуже. Он запустился с трудом, работает натужно, обороты набирает еле-еле.
Ничего не пойму, вроде бы я все выставил правильно по меткам и двигатель уже должен работать нормально. Проверяю еще раз, все установлено правильно. Смотрю еще раз Мотодоком осциллограмму давления в цилиндре. Фазы "уехали" еще дальше, теперь стало 382 градуса против прежних 372. Тут я понял, что ничего не понимаю.:) На такая неисправность означала бы проворот задающего диска. Здесь по всем признакам было похоже на то же самое. Но не понятно было одно, и именно это одно очень сильно сбивало с толку: как мог провернуться цельнометаллический шкив, с мощным шпон-пазом, на шпонке воедино сделанной с коленвалом.
Эту версию необходимо проверить, скорее всего разгадка кроется именно здесь. Мотор-тестером MTS-5100 проверяю совмещение метки шкива коленвала с ВМТ. Метки разъехались, это хорошо видно по осциллограмме. Верхней мертвой точке должен соответствовать 19-20 зуб задающего шкива коленвала, а здесь получился 17-ый.
Отворачиваю гайку крепления шкива коленвала и пытаюсь повернуть его рукой. Он совершенно легко поддался и провернулся на 8 зубьев, что означает 48 градусов по коленвалу!
Вижу, что подхожу к разгадке все ближе и ближе. , отворачиваю гайку совсем, вытаскиваю шкив.
На фото видно отсутствие фрагмента прямо около шпоночного паза. Именно это и послужило причиной проворота шкива. Дальше все логично и понятно. Все, кто пытался отремонтировать эту машину, в том числе и я, выставляли метки ГРМ яко бы правильно, т.е. по меткам ГРМ. Но никто не подозревал, что шкив стоит неправильно, со смещением. Это и ввело всех в заблуждение.
Купил новый шкив, установил его. Соответственно, пришлось еще раз вскрывать клапанную крышку и переставлять цепь, но уже правильно, по настоящим меткам. :) Заодно . (На этой машине вандалы удалили гидрокомпенсаторы и установили регулировочные болты как у карбуляторной Нивы.) После ремонта двигатель ожил, приятно заурчал, пропали все вышеперечисленные неисправности. В завершение всего сделал и машинка полетела как птица!
Глохнет на ходу.
Что-то часто стали ломаться шкивы на Нивах, то ни одного случая за 4,5 года, а то сразу два подряд. На этой машине(Шевроле-Нива), в отличии от предыдущей, все было иначе. Машина заводилась, ехала, но внезапно двигатель глох на ходу и она вставала как вкопанная. Запустить его удавалось только через 10-15 минут. Потом некоторое время машина ездила нормально и опять вставала на 10-15 минут. Остановки случались хаотично, между ними не было какой-либо зависимости. Так владелец промучился два дня. В конце концов, двигатель вообще оказался запускаться. К нам эту машину привезли уже на эвакуаторе. Беглая диагностика опять выявила проблемы с фазами - провернулся шкив, это видно по . УОЗ равен 263 градуса вместо 10-15! После демонтажа мы увидели аналогичную картину как и в первом случае:
Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:
1. Неисправность двигателя - снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.
2. Неисправность системы питания - засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.
3. Неисправность системы зажигания - выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.
4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.
5. Неисправность тормозной системы - притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.
6. Недостаточное давление воздуха в шинах.
7. Перегрузка автомобиля.
Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис .
Самостоятельно можно провести следующие работы:
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.
3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.
Предупреждение
Совершите пробную поездку. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация - вы услышите звонкие металлические стуки длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!
5. Проверьте работу сцепления.
Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода - примерно 1500 мин –1 . Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет - сцепление исправно и не буксует.
В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (См. подраздел "Регулировка привода сцепления" ниже.)
Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.
Регулировка привода сцепления
1. Установите автомобиль на ровной площадке и попробуйте начать движение на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления ваш автомобиль начинает двигаться.
Автомобиль начинает двигаться примерно в середине хода педали сцепления?
2. Сцепление отрегулировано правильно.
3. Если автомобиль начинает двигаться в конце хода педали сцепления, то оно не имеет свободного хода и его необходимо отрегулировать. Сцепление переднеприводных автомобилей ВАЗ приводится в действие тросом, соединенным с педалью сцепления. Для регулировки такого сцепления достаточно открыть капот.
4. На резьбовой части троса есть две гайки, которыми трос крепится к кронштейну. Этими гайками можно отрегулировать ход педали сцепления.
5. Для увеличения свободного хода педали сцепления нужно немного отвернуть гайку внутри кронштейна, а гайку, расположенную снаружи, - затянуть.
6. Если резьба заржавела и гайка не отворачивается, смочите ее любой жидкостью для отворачивания резьбы (типа wd40). Если под рукой нет такого состава, можно смочить резьбу тормозной жидкостью или моторным маслом, которые всегда есть в автомобиле.
7. После регулировки сцепления обязательно проведите его проверку, как было описано ранее.
8. Если сцепление на вашем автомобиле отрегулировано правильно, полный ход педали при перемещении ее от крайнего верхнего положения до упора внизу должен составлять 125–135 мм.
9. Если регулировки не помогли и сцепление продолжает буксовать, значит оно неисправно и требует замены. Такую работу лучше поручить специалистам, поскольку необходимы соответствующие инструмент и навыки.
Почему заводится и сразу глохнет на холодную Нива Шевроле
Нива Шевроле получила прогрессивный по тем временам инжекторный двигатель, а вместе с ним целый список инжекторных проблем. Дело в том, что любой мотор с инжекторной системой питания управляется на 90% электроникой — датчиками, контроллерами, процессорами. А эти элементы требуют очень качественной элементарной базы, тонкой настройки и особой тщательности при сборке. Если Нива Шевроле заводится и глохнет на холодную, есть вероятность, что именно система управляющей электроники дала сбой.
Заводится и глохнет на холодную Нива Шевроле, что делать?
Возможно причину стоит поискать под капотом?
После длительной стоянки двигатель запускается, работает несколько секунд, а после этого глохнет. Причин такой неисправности может быть сразу несколько, однако представим, что станция диагностики за 300 км от нас, а причину найти нужно. Поступаем следующим образом.
Смотрим на свечи
При эксплуатации свечей с трещинами происходит утечка тока через изолятор на корпус свечи.
Выкручиваем свечи и оцениваем их состояние.
Если свечи залитые, мокрые, в таком случае есть вероятность, что не включился датчик холостого хода, дроссельный узел подал неправильный сигнал на ЭБУ, а тот в свою очередь, дал слишком большую дозу топлива через форсунки.
Кроме этого, частым виновником неисправности с такими симптомами бывает датчик положения дроссельной заслонки. С большой долей вероятности из строя могли выйти свечи.
Слушаем бензонасос
Бензонасос Нива Шевроле под сидением.
Включаем зажигание и слушаем , работает ли бензонасос.
Есть вероятность того, что топливо не подаётся в рампу, а вспышку двигатель дал только благодаря остаткам бензина в топлипроводе.
Если эта версия подтверждается, тогда мотор больше не заведётся, необходим ремонт топливного насоса, замена фильтра тонкой очистки или сеточки, фильтра грубой очистки на самом бензонасосе.
Ищем подсос воздуха
Подсос воздуха стоит искать под капотом.
Подсос воздуха в системе питания также может вызвать подобную неисправность. Слишком бедная смесь при запуске не даст двигателю работать после вспышки.
Чтобы в этом убедиться в полевых или гаражных условиях, достаточно прикрыть воздухозаборный патрубок воздушного фильтра.
Нередко подсос воздуха может быть между корпусом фильтра и дроссельным узлом, иногда лишний воздух может попадать через место соединения впускного коллектора и головки блока.
Чистим регулятор ХХ
Старый регулятор холостого хода на Нива Шевроле.
Регулятор холостого хода . Учитывая качество нашего 92-го бензина, грязный РХХ не такая уж и редкость.
Если после повторной попытки запуска автомобиль завёлся, но обороты плавают в предела 1500–2000 об/мин, можно смело снимать регулятор холостого хода, чистить или менять его.
Регулятор проявит себя и в движении, когда автомобиль движется накатом, двигатель может троить или часто глохнуть, холостые обороты могут отсутствовать вовсе, если регулятор вышел из строя или полностью закоксован.
Контролируем ДМРВ (Датчик массового расхода воздуха)
Проверка работы ДМРВ.
Для справки, на холостых оборотах двигатель Нива Шевроле потребляет около 17–19 кг воздуха , на 3 тысячах оборотов — около 35 кг .
Если ДМРВ посылает некорректные данные на электронный блок управления двигателем, то и подача топлива, соответственно, изменяется, согласно данным этого датчика. К примеру, неисправный ДМРВ посылает данные о 40 кг воздуха на холостых, ЭБУ корректирует подачу топлива, в результате чего снова-таки имеем залитые свечи и отказ мотора работать после пуска без дроссельной заслонки.
Одним из самых явных симптомов выхода из строя расходомера воздуха остаётся повышенный расход топлива, что на холостых, что на средних оборотах, что под нагрузкой.
Выводы
Это далеко не все причины, которые могут привести к тому, что Нива Шевроле заводится и сразу глохнет на холодную, это только то, что мы в состоянии проверить самостоятельно.
В идеале автомобиль отвозится к хорошему диагносту, только с применением профессионального оборудования можно на 100% установить причину некорректной работы электроники. Удачных всем пусков при любой погоде и удачи в дороге!
Двигатель заглох во время движения
Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали «газа», а на приборной панели загораются красные огоньки. Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость. Что делать в такой ситуации? Самое главное – не нервничайте! Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно – за пределами проезжей части.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Учтите, что при неработающем двигателе эффективность тормозной системы автомобиля снижается и для торможения может потребоваться большее усилие на тормозной педали.
Включите стояночный тормоз. Если автомобиль остановился на уклоне – используйте противооткатные упоры. При сложных условиях движения и на загородных дорогах выставьте знак аварийной остановки, как это предусмотрено Правилами дорожного движения. Теперь необходимо выявить и устранить возникшую неисправность.
Существуют две основные причины:
– не работает система зажигания;
– не работает система питания.
Для начала выясните – есть ли бензин в баке? Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива. Если желтая лампа резервного остатка топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть.
Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов. Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, сгоревших, с поврежденной изоляцией. Осмотрите бензиновые шланги, топливопровод двигателя и топливный фильтр – нет ли подтеков бензина?
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!
Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения – не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя. Если все в порядке, приступайте к проверке системы зажигания и системы питания, которая описана ранее.
Видео про "Двигатель заглох во время движения" для Chevrolet Niva
Почему автомобиль заглох на ходу и не заводится.Ремонт ВАЗ 21114 ЛАЙФХАК! Почему глохнет двигатель на НИВЕ? Why engine of LADA NIVA stopped? motor, engine died out LADA 2110 глохнет на ходуШевроле нива глохнет и не тянет
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Chevrolet Niva глохнет на ходу, не заводится
Еду значит себе, никого не трогаю. Ту раз — машина просто глохнет, отказывается ехать. Как педаль газа в пол не выжимаю, всё бестолку. Потом несколько секунд накатом, врубаю третью, и ура — она завелась. Второй похожий момент был при подъезде к дому: остановилась сама, я погасил зажигание, дал машине отдохнуть несколько секунд, после чего спокойно завёлся и поехал дальше.
Вечером было эпичнее: товарищ на Крайслере-пузотёрке застрял у реки, я поехал его вытаскивать. Когда подъехал, то машина заглохла и минут 10 упорно отказывалась заводиться. Потом, "отдохнув" немного, она нормально запустилась. Утром же произошла точно такая же история. Ну, что же: ставлю машину, и за ремонт.
"Чек" не горел, но я подключил комп и проверил на всякий случай. Ошибок не было. Вывод был один — умер топливный насос. В свете того, что в последнее время я часто ездил "на лампочке", уверенности в том, что моторчик пал смертью храбрых, было хоть отбавляй. Я героически разобрал всё необходимое, достал моторчик и поехал за новым.
Далее — пьём свежесваренным кофе, и снова за работу. Поставил, завёл. Всё работает классно, всё хорошо. Поехал немного прокатиться и вновь заглох — всё пошло по старому сценарию. Отстоявшись, я рванул к дому и снова полез копаться в авто.
Очередное подключение к компьютеру ничего не показало, и я пошел искать проблему методом научного тыка. Была мысль о переливе горючки, и я вскрыл свечи. Здесь вскрытие показало, что смесь не то что не переливает, а вовсе не поступает в горшки. До этого, кстати, были грешки на ДМРВ и лямбду, но отсутствие ошибок в мозгах смущало.
И тут я решил проверить датчик коленвала. Снял его, почистил, вернул на место. И о, чудо! Загорелся "чек" — причина найдена. Далее последовала поездка в магазин, покупка нового датчика, установка. Сейчас, тьфу-тьфу-тьфу, всё вроде бы работает стабильно. Ну, и свечи новые поставил заодно.
Расстроился, что за зря отдал 900 рублей на топливный насос. Но тут понял, что всё равно хорошо, что я его вскрыл. По крайне мере сетку заменил и грязь и стакана вычистил. А сейчас встречу московских гостей, и можно будет опохмелиться…
Кстати, я понял, что я не только глупый, но и сильный. На фишке насоса есть даже направляющая, и по другому её не воткнёшь. По идее не воткнёшь. Но я умудрился поставить её задом на перёд.
Читайте также: