Шкода кодиак гул при торможении

Обновлено: 02.07.2024

Шкода кодиак гул при торможении

У официального дилера Автопрага Северо-запад (ООО «Фаворит Моторс Север») 26.08.17 купил Kodiaq в топовой, почти полной комплектации. Активно начал использовать с 1 сентября, а уже 14.09 понял, что невозможно ездить. Авто изнутри весь дребезжит в салоне. Первый раз на сервис обратился на 900 км. Сотрудник ничего диагностировать не стал, отморозился. Заявил, что пластик плохого качества, но такой с Чехии поставляют, зимой будет хуже, и вообще смотреть надо было до покупки. Так на минуточку, авто под три млн. руб.

Второй раз уже на сервисе 13 октября настоял на полной диагностике. Что-то сделали с машиной. Вибрация значительно ушла, но правая дверь еще шумит. Что сделали именно, отказываются говорить. Отказываются грубо, хамят, кричат. «Вам автомобиль продиагностировали, неисправностей не выявлено». Это я суть передал, говорят довольно эмоционально. Вообще мягко говоря не очень клиентоориентироввнные там сотрудники, особенно руководство. Конкретно директор автосалона – Денисов Павел и начальник, внимание, клиентского (!!) отдела – Батаева Дарья. С такими персонажами первый раз встретился. Раньше и не думал, что за мои же деньги могут так грубить. Конечно, может это особенности ментальности сферы услуг в нашей стране, но даже по российским меркам – это нонсенс так «разговаривать» с клиентами.

К хамству должен быть нулевой уровень терпимости, поэтому перешёл на общение в эпистолярном жанре с представителями ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» и ООО «Фаворит Моторс Север» в виде пока досудебных претензий. Кстати, что самое удивительное, первым признался в факте проведения ремонта с моим автомобилем в ходе "диагностики, которая не выявила нарушений". менеджер по работе с клиентами Skoda AutoРоссия Павел Сорокин, который письменно по результатам общения с дилером подтвердил мне, что ремонт действительно был произведён. Автопрага Северо-запад продолжает настаивать на том, что ремонтных работ не производилось с автомобилем, "просто диагностика".

Итого, в машине явно была неисправность и устранили её еще не до конца. Какая это была неисправность? Массовая ли она? Авто только начали поставлять на российский рынок. Если у кого тоже появится вибрация или посторонние шумы в салоне – пишите.

Отдельно настоятельно рекомендую даже если решите купить Kodiaq, в принципе очень достойный авто при отсутствии вышеуказанных проблем (надеюсь, это не массовый косяк, в только мне так "повезло"- ведь и на старый добрый ВАГ бывает проруха), то лучше обходить недобросовестных автодилеров. Хотя чему удивляться при таком отношении директора и руководителя клиентского отдела. Рыба гниет с головы.

Главное, понять не могу, это действительно массовый брак или просто не повезло с конкретной машиной. Новый всё-таки авто. Наверняка, могли не всё доработать. Или автосалон напортачил с автомобилем до выдачи. Других объяснений не могу найти, почему отказываются признать факт ремонта и рассказать, что же они на самом деле сделали.

Сейчас жду ответ по своей претензии, у них десять дней на ответ по закону. Поссотрим мотивировочную часть и пойму что делать дальше. Пока дело встало на холд, машинка продолжает греметь. Хочу наконец получить авто такой, чтоб работал по декларируемым Skoda Autoстандартам и не разочароваться в надежности ВАГа. Пока, к сожалению, неприятное отношение официального дилера создает кучу проблем для достижения этой цели. Да, чтобы не искать по тексту, кто хочет проверить на себе, ОД - Автопрага северо-запад на Коптевской ул.

Гул тормозов после интенсивной езды — 7 возможных причин

Сразу же с порога надо сказать, что посещение СТО с жалобами на гул тормозов в 100% заканчивается одним и тем же диагнозом. Как правило, всё, что предлагают мастера — так это замена колодок и дисков. К сожалению, проблема эта далеко не такая простая, чтобы безотказно решиться столь банальными методами. Хотя, примерно в половине случаев, всё же, может помочь. Посему — не спешите на СТО. Несмотря на то, что это тормоза — опасно и всё такое — иногда гораздо эффективнее и дешевле гул устраняется собственными силами. Главное знать, в какую сторону «копать».

Конкретные условия гула

В этой статье упор сделан на причины гудения тормозов после нагрузок

Также стоит отметить, что в этой статье рассматриваться будут возможные причины только одной конкретной разновидности гула тормозов. А именно — когда он проявляет себя исключительно после интенсивной езды. Это может быть длительное движение в городском режиме, где один за другим чередуются разгоны и торможения. Также сюда входит гул, возникающий через несколько мгновений по нажатию на педаль при движении на солидной скорости.

Всякие другие шумы — дребезг, свист, скрежет, бряцанье — если и удастся «вылечить» после прочтения этого материала, то это следует воспринимать, как случайное везение. Статья также не про вибрацию педали тормоза и биение руля. К слову, всё вышеперечисленное диагностировать куда проще, чем когда гул при нажатии тормоза возникает именно под нагрузками. Эту конкретную проблему и попытаемся решить дальше.

Все возможные причины гула

Как и в случае с любой другой поломкой автомобиля, поиск эффективнее всего осуществлять, имея в своём арсенале перечень всех наиболее вероятных причин. Когда на руках есть такая «шпаргалка», остаётся только методично проработать каждый её пункт, и решение проблемы не заставит себя ждать.

«Копать» при гуле тормозов резонно в следующих направлениях:

Дубеющие колодки.
Перегревающиеся диски.
«Кипящая» тормозная жидкость.
Эффект «осиновый листок».
Выработка и другие дефекты дисков.
Подклинивание направляющих суппортов.
Ступичные подшипники под нагрузкой.

Если тормозная система для вас — тёмный лес, и перечисленные пункты этого списка ни о чём вам не говорят, ниже внимание уделено каждому из них. В том числе, понятными словами рассказано, где это находится, как оно влияет на гудение, по какому принципу подтвердить или исключить диагноз, а также буквально в двух словах о «лечении болезни».

Про такие предположения «специалистов», как убитые «гранаты», резина какая-то не такая, изношенные колодки и прочую лабуду — здесь вы ничего не найдёте. Подобные псевдо-причины к рассматриваемой проблеме никаким боком не относятся. О них часто упоминают, конечно. Но это лишь для того, чтобы побольше текста было. В то же время, реально возможные причины — даже не упоминаются.

Дубеющие колодки

К этому пункту относятся как дубеющие колодки, так задубевшие и пожизненно дубовые. Рассмотрим для начала, чем они отличаются. Пожизненно дубовыми называются тормозные колодки, которые уже с коробки не соответствуют по твёрдости требуемым показателям. Опытные автолюбители легко их определяют, как говорится, на ощупь, а также по звуку, ударив легонько пару друг о дружку. Ещё такие колодки быстро и неравномерно выкрашиваются, скалываются и не могут эффективно тормозить априори.

К дубеющим колодкам относятся те, которые склонны к изменению твёрдости под нагрузками. То есть, сами по себе они неплохие. Но, как только происходит нагревание в результате трения о диск, материал тут же дубеет. Страдают таким грешком обычно дешёвые подделки, продающиеся по несколько долларов за пару. Понятно, что за такие деньги сделаны оны могут быть либо из запечённого конского навоза, либо из сточенных карандашей для рисования…

Определить дубовые колодки непросто, но реально

Последний вариант — задубевшие колодки. Такие из коробки могут отлично работать, не гудят, классно тормозят и так далее. Но стоит их немножко «припечь», энергично оттормозившись пару раз между светофорами или с большой скорости, они навсегда становятся твёрже алмаза. Не попускает их даже тогда, когда они остывают. К сожалению, попадаются такие колодки и среди брендовых моделей, и типа оригинальных.

Какой бы вариант не был в вашем конкретном случае — гул тормозов обеспечен. Ещё пока колодки холодные, они могут «молчать». Но стоит только проехаться среди плотного траффика, между светофорами, или попытаться быстро остановиться со скорости выше 120 км/ч, начинает доносится внушительный гул. По ощущениям иногда доходит до того, что звук расходится по кузову, наводя на невесть какие жуткие мысли.

Как понять, что ваши колодки — твёрже гвоздя для гроба? Как уже было сказано выше, опытный автолюбитель, который держит их в руках не впервые в жизни, с большой долей вероятности сможет это определить. Если же опыта нет, то шансы нулевые. Возможно, поможет элементарная логика — если недавно поменяли колодки, и гул появился, очевидно, на новых запчастях кто-то сэкономил.

Так или иначе, выход из данной ситуации один в обоих случаях. Колодки надо заменить. Если нет уверенности, что виноваты в гуле именно они, проработайте сначала оставшиеся 6 пунктов нашей «шпаргалки». Возможно, проблема спряталась не здесь.

Перегревающиеся диски

Так выглядит сожжённый тормозной диск

Во-первых, перегревающиеся диски крайне неэффективно останавливают машину. А всё потому, что тормоза — это преобразователь кинетической энергии в тепловую. Когда избыточное тепло девать уже некуда, преобразование затупляется, а иногда и вовсе прекращается. Справедливости ради стоит сказать, что критическое перегревание дисков не всегда является поломкой. У всяких тормозов есть определённый запас, который легко можно исчерпать при агрессивном вождении. Именно поэтому в спортивных автомобилях такие завышенные требования к этим деталям — они делаются из керамики и прочих «наноматериалов», побольше в размерах и так далее. Всё ради охлаждения.

Во-вторых, перегревающиеся диски могут и будут гудеть. Это норма. Отклонением от неё являются лишь те случаи, когда перегрев наступает неадекватно быстро. Например, пару светофоров, и всё — гул и плавающие тормоза. Если у вас так, то есть резон проверить диски на предмет износа или неравномерной выработки. Об этом пару слов сказано ниже.

«Кипящая» тормозная жидкость

Если спросить у сотни автовладельцев, кто из них меняет тормозную жидкость не реже, чем раз в два года, как думаете, какие последуют ответы? А вы сами — как часто её меняете? Будем честными перед самими собой. Редкий тот автолюбитель, который вообще хотя бы раз в жизни менял тормозную жидкость. Главное ведь — масло. А в остальном, хоть трава не расти, как говорится…

Полезный прибор, позволяющий измерить температуру тормозной жидкости

А между тем, тормозная жидкость отнюдь не вечная. Она, как и моторное масло, отрабатывает свой ресурс и теряет заложенные в неё свойства. Причём, совсем неважно, как она выглядит. Многие думают, что кристально чистая, не поменявшая цвет и не помутневшая тормозная жидкость — это показатель её пригодности. Но это не так. Как и все остальные рабочие жидкости в автомобиле, она подлежит периодической замене с последующей прокачкой системы с целью удаления воздуха. Как часто это нужно делать? В идеале, хотя бы, раз в два года. Тем более, что не такая уж она и дорогая. Да и немного её там.

А теперь вернёмся к нашей проблеме — гулу тормозов. Очень даже может быть, что такого рода дефект возникает из-за потерявшей свои свойства жидкости. Часто говорят, что под нагрузками она «кипит», в результате чего перестаёт выполнять свои функции. Гул тоже вполне резонно присутствует. Поэтому, если машина у вас на руках более двух лет, и вы данный расходник не меняли, к остальным пунктам нашего списка переходить нет смысла. Замените. Даже если это не поможет, свежая тормозная жидкость, в любом случае, не навредит вашему автомобилю.

Эффект «осиновый листок»

Таким лирическим определением автолюбители называют эффект, когда тормозной диск, оказавшись зажатым между колодками, начинает дрожать, как осиновый лист на ветру. Часто этот дефект сопровождается и гулом. Проявляется не всегда, а как раз после хорошей нагрузки, которой подвергаются тормоза в городском режиме езды. К сожалению, «осиновый листок» увидеть нельзя. Более того, он далеко не всегда проявляет себя в виде стандартной вибрации на педали.

Есть несколько методов, позволяющих выявить "осиновый листок" косвенно

Тем не менее, понять, что сей эффект присутствует на вашем автомобиле, можно косвенно. Например, если диски изношены сверх всякой нормы. Проверить это можно при помощи штангенциркуля. Мерять надо толщину дисков. Здесь надо знать, что бывают они вентилируемые, и невентилируемые. Первые от вторых отличаются наличием вентиляционных отверстий, которые видно, если посмотреть на диск с торца. Нормальная толщина для первых — 18 мм, а для вторых — 10 мм. Если у вас заметно меньше — эффект «осинового листа» обеспечен. А вместе с ним и гул тормозов при нажатии на педаль.

Что делать при таком диагнозе, наверное, очевидно. Изношенные диски можно только поменять на новые или бывшие в употреблении, но в хорошем состоянии. К слову, иногда второй вариант предпочтительнее. Особенно, если надо подешевле. Покупать новое и самое недорогое — это плохое решение для любой автомобильной запчасти.

Выработка и другие дефекты дисков

Разновидностей выработки на тормозных дисках, из-за которых может слышаться гул при описанных условиях, бывает несколько. Первая из них — это так называемые борозды. Они хорошо видны невооружённым глазом, иногда даже прямо через колёсные диски. Появляются они там по всяким причинам. Наиболее очевидная — попадание между колодками и вращающимися дисками какого-либо абразива. Крупнозернистая пыль, песок, грязь, мелкие камушки. Всё это способно «прописать» круги на воде на дисках.

В таком состоянии тормоза не только гудят — они ещё и неэффективны

Вторая разновидность выработки — это выступающая кромка. К гулу при нажатии на тормоза такой дефект приводит, как правило, тогда, когда меняются колодки. Очень часто эти детали покупаются не по размерам, что, впрочем, не мешает их успешной установке. В результате колодки неправильно контактируют с дисками, могут перегреваться, неравномерно изнашиваться и закусывать друг друга. Что из этого приводит к гудению, на самом деле, неважно.

Следующий дефект — коррозия. Наблюдается в виде небольших ямок прямо на рабочей поверхности дисков. При определённой степени тяжести тоже может стать причиной гула тормозов. Опять же, первопричиной является перегрев под нагрузками. Детали перегреваются, возникает гул, а также может ухудшаться эффективность торможения.

Следующая возможная проблема с дисками — это когда они сожжённые или подожжённые. Выявить такие можно по синим или переливающимся пятнам прямо на рабочей поверхности. Говорят такие «ожоги» о том, что тормоза однажды или неоднократно перегружались. Как результат, следует искать неадекватный износ или же деформацию. При любых раскладах это вполне может стать причиной, почему гудят тормоза.

Во всех перечисленных ситуациях «лечение болезни» одно и то же. Это замена тормозных дисков. Также следует понимать, что после совместной работы с дефектными дисками колодки тоже с большой долей вероятности приходят в негодность. Эксплуатировать их с новыми дисками не стоит. Лучше сразу заменить на новые. Благо, даже в качественном исполнении эти расходники не стоят космических денег.

Пару слов, наверное, стоит сказать о проточке дисков, к которой прибегает немало автолюбителей. Такой метод ремонта оправдан, к сожалению, только в 1 случае из 10. Да и то, если проточку доверили толковому токарю, а не пытались «выровнять» диск болгаркой прямо на машине. Последнее делать категорически не рекомендуется. Тормозная система — это механизм, которые не прощает неточностей. А болгарка и точность — это антонимы.

Подклинивание направляющих суппортов

Здесь изображены все основные элементы тормозного механизма автомобиля,

включая направляющие

Эта проблема встречается в нескольких разных стадиях сложности. У кого-то суппорта заклинивают так, что тормоза продолжают довольно интенсивно работать даже тогда, когда от них этого не требуется. У других колодки, хоть и без усилий, но, всё же, постоянно контактируют с дисками. Понятно, что всё это приводит к хроническому нагреванию деталей тормозной системы, и во время нажатия на педаль при нормальной нагрузке будет слышаться гул.

В большинстве случаев подклинивание направляющих суппортов легко «лечится» своими руками. Для этого надо:

Убедиться в целостности пыльников.
Внимательно осмотреть направляющие на предмет засора или коррозии.
При наличии последних двух — произвести очистку.
Смазать направляющие.

Собственно говоря, из-за не совсем комфортных условий, в которых постоянно находятся эти детали тормозной системы, подклинивание — частая причина гудения. Пыльники разрушаются, трескаются, сползают. Смазка вымывается водой. На «зеркале» направляющих накапливается пыль и грязь. Далее идет коррозия и соответствующие последствия. Поэтому, если ремонт окажется успешным в этом направлении, не забывайте периодически проверять направляющие на предмет целостности пыльников и наличия смазки. Ведь проблемы могут быть и пожёстче, чем какой-то там гул тормозов.

Внимание! Очень часто при манипуляциях с тормозами автолюбители используют всем известную WD-40 или аналоги. Да, она неплохо помогает разработать закисшие детали. Но ещё она «любит» попадать на тормозные диски, что впоследствии на некоторое время напрочь лишает машину тормозов.

Ступичные подшипники под нагрузкой

Возможно, гул при нажатии на педаль тормоза не связан с тормозной системой

Начать, наверное, стоит с того, как опровергают эту причину диванные эксперты. Говорят такие специалисты о том, что ступичные подшипники не могут издавать гул исключительно при нажатии на педаль тормоза. То есть, если им пришёл писец, то шумят они и во время простой езды. На самом же деле это, мягко говоря, заблуждение.

Ступичные подшипники могут гудеть исключительно под нагрузками. Такое с ними происходит тогда, когда они только-только начинают приходить в негодность. То есть, в обычном режиме езды они «молчат», и даже пошатывание колёс на домкрате из стороны в сторону показывает, что с ними всё нормально. А вот нагрузками для ступичных подшипников является два режима:

Повороты.
Торможение.

С поворотами должно быть и без объяснений понятно — под действием центробежной силы масса машины смещается, разгружая одну сторону подвески, и нагружая противоположную. Но ведь с торможением происходит абсолютно такая же беда. Когда машина тормозит, её вес резко смещается по вектору движения. В результате передние ступичные подшипники испытывают повышенные нагрузки. Результат — гул, причину которого мы здесь пытаемся найти.

Собственно, если поиски проблемы указывают на этот пункт, то, в принципе, спешить с заменой «слабого звена» можно и н спешить. Напомним, что мы здесь рассматриваем только такой гул тормозов, который проявляется исключительно после хорошей нагрузки. Соответственно, если виноваты в нём ступичные подшипники, то они с большой долей вероятности ещё походят, как говорится.

Итоги

Чтобы выявить причину гудения тормозов, сначала надо определиться с условиями, при которых он возникает. То есть, если шум слышен не только после нагрузок, или имеет другой характер по звучанию, то рассмотренная здесь методика — не самая эффективная. Вернее, не полная. Указанные причины стоит прорабатывать только в тех случаях, когда гул слышен после агрессивного вождения, и его первопричиной может быть перегрев деталей тормозной системы.

Поддержать Авто без СТО:

Система донатов — DONATIONALERTS

Приват Банк — 4149 4996 5042 0423

ЮMoney — 410 012 458 013 739

WebMoney — Z321475546931

QIWI — 80959400661

Спасибо!

Авто без СТО />
Тормозная система />
🚗🔊 Гул тормозов после нагрузок: 7 вероятных причин

Недостатки Skoda Karoq

Так на многих авто.
Кстати по этому поводу есть цитата руководителя экспертной группы Авторевю:

По сути вопроса, все описанные вами эффекты в той или иной степени присущи любому автомобилю.

Даже Mercedes, например, при всей замороченности на аэродинамике (у Даймлера реально одна из лучших аэродинамических труб и первоклассные спецы), пока так и не научился обманывать природу.

Пульсирующий шум есть и в S-классе, если открыть только одно из задних окон.
И за резинкой стеклоочистеля также тянется водяной след при обратном ходе даже у щетки родстера SL, где применен хитрый многоточечный омыв "на ход щетки" с подачей жидкости точно под резинку.

Hochupolo

Мастер-советчик

Tugrik

Мастер-советчик

Hochupolo

Мастер-советчик

Nikonist

Профессиональный советчик

Tugrik

Мастер-советчик

PavelRM

Профессиональный советчик

nikush37

Завсегдатай

Kardan

Мастер-советчик

nikush37

Завсегдатай

Nikonist

Профессиональный советчик

А самая главная проблема родных задних колодок марки АТЕ (на фото) что они горят уже при 400 °C

Авторевю в свое время проводило тестирование:

"Любители темпераментной езды жалуются на катастрофически быстрый износ задних колодок Тигуана — иногда менее чем за 15 тысяч километров. Как показали наши испытания по циклу Porsche из 25 торможений подряд с 80% от максимальной скорости до полной остановки с 45-секундными интервалами между ними, виной тому не абразивный, а термический износ излишне мягких заводских колодок ATE!

У всех Тигуанов задние тормоза с 300-миллиметровыми дисками одинаковы. А вот спереди возможны варианты. На модификации мощностью 125 и 150 л.с. ставят диски диаметром 312 мм и толщиной 25 мм, а на 180- и 220-сильные версии — 340х30 мм.

Начали мы со щадящего варианта: 220-сильный Sportline с самыми мощными тормозами замедлялся со 160 км/ч, как Kia Rio или Toyota Camry (АР №19, 2017). Каково же было наше удивление, когда Tiguan так же, как и Camry, попросту сжег задние колодки еще до завершения цикла! Причем та же участь в повторном заезде постигла и абсолютно новенькие детали, купленные у официального дилера. Значит, не брак и не случайность. Фрикционный материал задних колодок горит всего при 350—400°С, тогда как передние тормоза спокойно выдерживают нагрев до 700°С.

Так что поклонникам быстрой езды надо держать ухо востро, особенно на затяжных горных спусках. Я, например, при регламентной замене собираюсь установить сзади хорошие колодки из тюнинговой линейки — более жесткие и термостойкие. И всем владельцам Тигуанов настоятельно рекомендую поступить так же."

Можно даже полюбоваться на пламя из задних тормозных механизмов:

Тигуанопедия
autoreview.ru
Зензухт
autoreview.ru
Сильный синусоидальный гул при торможении в диапазоне 90-50 кмч

Kardan

Мастер-советчик

Tugrik

Мастер-советчик

Nikonist

Профессиональный советчик

Kardan

Мастер-советчик

Kasach

Мастер-советчик

Nikonist

Профессиональный советчик

Я ничего не имею против АТЕ, но очевидно что в данном случае фрикционный материал накладок подобран неправильно, по крайней мере для тяжелых Тигуанов и Кодиаков эти колодки подходят плохо. Возможно VW просто в очередной раз сэкономил и взял самые дешевые что есть у АТЕ.

PS Ветров из Авторевю попал на гул как раз после ваших немецких автобанов

"На прошедшие майские праздники очередной целью стали Голландия и Бельгия. И все бы хорошо, если бы на немецких автобанах сюрприз не подкинули… тормоза.
При замедлениях внезапно появился неприятный низкочастотный гул! На вид и передние, и задние колодки были равномерно изношены в лучшем случае на треть. Однако если передние тормозные диски были девственно чисты, то оба задних — покрыты пятнистым налетом.
Мы уже знаем, что передние колодки нового Тигуана нормально держат высокую нагрузку даже при разогреве до 700°C. А вот задние фрикционные накладки сделаны из недорогого материала и не любят интенсивного нагрева: всего лишь при 400°C они просто сгорают еще до окончания цикла Porsche из 25 торможений подряд со 160 км/ч до полной остановки с интенсивностью 0,6g. Но я же не издевался так над машиной!

По возвращении в Москву я показал свой Tiguan сперва специалистам техцентра Атлант-М на улице Бажова, а потом в «Фольксваген Центре Бутово» провели более глубокую инспекцию. Вердикт? «Автомобиль может эксплуатироваться без ограничений. Следы на задних тормозных дисках являются следствием манеры езды и условий эксплуатации».

Стойте, но очевидно же, что фрикционный материал задних колодок слишком мягкий — и наволакивается на чугун! Однако, во-первых, гарантия на элементы, подверженные естественному износу, у Фольксвагена сейчас составляет десять тысяч километров, а на одометре уже более 30 тысяч. А во-вторых, даже если бы колодки признали бракованными, то поменяли бы на. точно такие же.

Так что мой совет всем владельцам Тигуанов актуального поколения — при появлении следов наволакивания на задних дисках и низкочастотного гула при торможении меняйте колодки на неоригинальные. Например, подойдут изделия фирмы TRW (ее передние колодки для Калины были лучшими), которые обойдутся сейчас в две с небольшим тысячи рублей, вдвое дешевле оригинала. А еще лучше потратиться на более термостойкие колодки из тюнинговых линеек брендов Ferodo, Hawk или Endless."

Гул при торможении - причины и способы решения проблемы

Причины возникновения гула при торможении

Имеется огромное количество различных причин по которым возникает дополнительный нехарактерный шум при торможении автомобиля. В этой статье мы попытались разобраться с наиболее распространенными из них, а также подробно расписать о методах предотвращающих их появления.

Итак, среди наиболее частых причин различают следующие.

Износ или дефект тормозных колодок

Если проблема связана с колодками, то здесь может появиться гул при торможении на маленькой скорости. Они попросту могли износиться, а именно металлическая скоба, которая сигнализирует о степени износа. Когда ее толщина достигает критической отметки, скоба начинает соприкасаться с диском. Соответственно, возникает раздражающий звук. Износиться колодки могут из-за использования не качественного материала при их изготовлении, плохого состояния тормозного диска, заклинившего суппорта.

Также колодки могут иногда издавать неприятный свист при давлении на педаль. Если вы только-только их заменили, то необходимо немного подождать, пока они притрутся. Однако попадаются и бракованные детали (кривые). Диагностировать это не сложно – звук не исчезает, а автомобиль заносит при попытках остановиться.

Кардинальным решением проблемы станет замена колодок, но это влетит в копеечку. Можно пойти другим путем – снять и проточить на станке диски, а сами колодки обработать на точильном круге.

Канавы на тормозном диске

Металлический звук при торможении зачастую возникает тогда, когда появляются канавы на тормозных дисках. В таком случае также увеличивается тормозной путь и снижается эффективность торможения. Проделываются такие борозды вследствие взаимодействия с абразивными частицами (мелкие камни, грязь, дорожное покрытие), которые попадают под колодку. Здесь лучше сразу обратиться к профессионалам и потратиться на новые детали, либо проточить диски на токарном станке.

Клин направляющих суппортов

Сильный гул при торможении появляется и из-за заклинивания колодки, которая спровоцирована неточными размерами в направляющих суппорта. Проверить это можно путем обточки крепления напильником. Такой способ является весьма рискованным – исключительно под вашу ответственность.

Перегреваются колодки или диски

Гул при торможении с большой скорости может быть спровоцирован перегревом элементов системы. Нагревается диск очень быстро вследствие тесного контакта колодки и его функционирующей поверхности. Охлаждается же он, напротив, достаточно продолжительное время. Перегреваясь, диски становятся деревянными, поэтому поддаются деформации. Автомобилисты сами наживают себе проблем, часто притормаживая или резко газуя в городских условиях.

В таком случае шум напоминает металлический скрежет. Возникает он по причине того, что металлическая скоба соприкасается с буртиком, который расположен на передней поверхности диска. Наблюдается и блокировка даже при легком давлении на педаль.

Причины перегрева дисков:

износ колодок;

плохое качество деталей;

повреждение рабочей поверхности посторонними частицами, занесенными извне.

Для того, чтоб не допустить перегрев и появление гула в колесе при торможении, отслеживайте изменения в толщине диска и сопоставляйте полученные параметры с утвержденными. Также рекомендуется не мыть авто сразу же после поездки, ведь тогда детали не успеют остыть и деформируются от резкого перепада температур.

Износ подшипника ступицы

Если износился подшипник ступицы, то также может появиться определенный звук при торможении. Однако здесь разобраться сложнее, ведь он и так гудит при езде.

Как проверить неполадки с подшипником:

поднять с помощью домкрата левую сторону автомобиля;

резко прокрутить колесо рукой;

правой рукой взяться за внешнюю нижнюю часть колеса, а левой – за внутреннюю верхнюю;

прокачать колесо.

При возникновении шума с металлическими нотками, подшипник нужно менять, если колесо болтается, то на СТО могут устранить люфт в подшипнике ступицы. В другом случае срок службы будет не столь продолжительным и сократится вдвое.

Внутренний шрус

Шрус (в народе – «гранаты») – это одна из основных составляющих трансмиссии, которая должна быть выполнена из качественных материалов. Неполадки в данной системе провоцируют возникновение характерного звука при торможении автомобиля – «хруста». Такой шум известен многим водителям, а появляется он из-за выработки шариков, которые свободно перекатываются по канавкам. В особенности слышен звук при совершении поворота, преодолении препятствий или резкого ускорения.

Общие неполадки в системе возникают из-за:

отсутствия смазочных материалов на деталях или их плохого качества;

использования подделок и бракованных материалов при изготовлении детали;

повреждения напыльника, который провоцирует попадание вредоносных частиц и воды в систему;

агрессивного вождения на некачественных дорожных покрытиях;

несоблюдения рекомендаций по эксплуатации.

Диагностика шруса поможет определить, требуется его замена или нет. Если вы обнаружите канавки, углубления, размер которых достигает 1 мм и более, то «гранату» стоит поменять.

Разболтался ручник

Ручник – это специальный элемент, который помогает останавливать транспортное средство и придерживать его на уклонах. Нередко автолюбители жалуются на то, что представленная деталь начинает просто болтаться, при этом не возникает никакого сопротивления. Такие неполадки провоцируют гул сзади при торможении.

Однако причиной проблемы является не рычаг, расположенный в салоне, а небольшие рычажки на суппортах. Их рекомендуют очистить и смазать силиконом.

Гул при торможении после смены резины

На форумах многие сетуют на то, что «появился гул при торможении после замены резины». Однозначного решения данной проблемы нет. Однако следует обратить внимание на:

давление (к примеру, на летней – 2,2, на зимней – 2,4);

направление вращения колеса (проверяется по особым стрелкам на колесах, которые изначально могли неправильно надеть).

Также многие отмечают, что больше шума возникает в холодный период года, когда все переобуваются в зимнюю резину. Так или иначе, отправляйтесь на СТО, где профессионалы наверняка смогут определить источник неполадок и устранить его.

Делаем выводы

Каким бы не был характер шума (потрескивание, хруст, свист, металлический скрежет) и где бы он не появлялся, постарайтесь не игнорировать проблему. Зачастую причина кроется в колодках тормозных дисков, однако если здесь проблемы нет, то обратите внимание и на все вышеприведенные факторы. Гул спереди или сзади при торможении возникает не просто так. Своевременный ремонт и замена тех или иных деталей может обойтись гораздо дешевле, чем полная смена тормозной системы.

«Медведь» больной уже с салона? О заводском браке Skoda Kodiaq рассказали «официалы»

Владелец нового «Кодиака» обратился в сервис к дилеру по поводу скрипа задних колодок всего на 5 тысячах км пробега, и был удивлен масштабами проблемы.

На одном из популярных автомобильных форумов обсуждается случай очередной выявленной проблемы с кроссоверами Skoda Kodiaq. Владелец данного автомобиля, прошедшего всего 5 тысяч км с момента покупки прямо из салона, столкнулся с проблемой износа задних тормозных колодок – из-под авто сзади при движении стало доноситься «шорканье», а при торможении «визг».

На таком пробеге проблемы с колодками еще являются гарантийным случаем, поэтому официальным дилером были без проблем заменены на новые после небольшой диагностики.

Новый Skoda Kodiaq 2021: Цена, комплектации, характеристики, мнения владельцев

Чехи из Skoda придумали рецепт идеального семейного кроссовера: технологичность, широкий ассортимент комплектаций, разнообразие моторной линейки, привлекательный дизайн и доступный ценник. Всю.

Однако оказалось, что это не единичный случай жалоб владельцев «Кодиаков» - тормозные колодки «сыпятся» или «прикипают» уже на 10 тысячах и немногим более по причине серийного заводского брака.

При этом автовладельцу с 5 тысячами пробега «повезло», так как на больших пробегах менять колодки (а иногда и диски) уже приходится за свой счет, хоть причина в заводском браке.

Сообщается, что «родные» колодки на Skoda Kodiaq – это продукция бренда Galfer, имеют штамп АТЕ, но неизвестно, на какую именно партию «Кодиаков» они устанавливались.

Подписаться:

Блогер испытал «семейные» возможности обновленного кроссовера.

Сегодня на отечественном рынке продаётся «Кодиак» российской и чешской сборки. Базовые версии выпускаются на мощностях завода в Нижнем Новгороде, а топовые…
Самое интересное

УАЗ уже не спасти: Наконец представлен «Русский Прадо» – оплот плагиата и безыдейности?

Как бы ульяновцы не старались – коль таланта нет, то и взяться ему неоткуда.

В Москве представили «Ниву» нового поколения - LADA 4x4 Vision

Компания «АвтоВАЗ» презентовала долгожданного предвестника новой «Нивы». Концепт-кар LADA 4x4 Vision дебютировал на Московском автосалоне.

Колодки для тормозов Шкода Кодиак: периодичность и порядок их замены

Скрипы в колесных ступицах либо биение колес при торможении на Шкоде Кодиак, скорее всего, свидетельствуют о том, что пора менять тормозные колодки.

Следует иметь в виду, что откладывание обращения к гаражным либо к СТО-шным мастерам для замены тормозных расходников может быть причиной ДТП, а то и вовсе – трагедии с тяжелыми не только финансовыми, но и последствиями для здоровья, а зачастую и для чьей-то жизни.

Похожие записи

Подвеска на Skoda Kodiaq: конструкция и принцип действия

Регламент ТО Skoda Kodiaq: сроки и объемы

С какой периодичностью и когда следует менять тормозные колодки?

Функционально колодки тормозов Шкода Кодиак предназначены за снижение скорости вплоть до остановки авто. Конструктивно они представляют собой металлические пластины, оснащенные специальными фрикционными накладками из материалов с повышенными параметрами сопротивления трению.

Совершенно очевидно, что:

с течением времени износ, в том числе и колодок тормозов, является естественным процессом;

степень износа колодок зависит от агрессивности дорожного поведения водителей;

колодки передней оси подвержены большему износу, чем задние из-за того, что в процессе торможения, вес авто переносится на передние колеса. Именно поэтому датчик износа тормозов Шкода Карок устанавливается на суппорте правого колеса с внутренней стороны диска.

Что касается максимального износа колодок, когда нужно их менять на новые оригинальные, когда толщина фрикционного материала достигнет критического параметра в пределах 2 мм. После чего существует реальная угроза разрушения фрикционных накладок.

Относительно того, когда нужно обновлять тормоза, то автомеханики рекомендуют при агрессивной езде в условиях города заменять расходники при достижении 30 тыс. и даже 20 тыс. пробега.

Если водители исповедуют и соблюдают спокойную манеру вождения в городе, то предельный ресурс колодок увеличивается вплоть до 40 тыс., а то и до 50 тыс. пробега. А вот для тех авто, которые используются преимущественно на трассах между городами, то колодки могут прослужить и до отметки в 70 тыс.

Несмотря на наличие автоматической сигнализации о предельном износе колодок тормозов Шкода Кодиак, а также в некоторых случаях вне зависимости от показаний спидометра, визуально следует их проверять при любом удобном случае, а именно:

при прохождении ТО, которое должно осуществляться при очередном достижении пробега через каждые 15 тыс.;

при сезонном обслуживании или когда происходит замена колес или дважды в течение года;

обязательно 1 раз в год вне зависимости от пробега.

Визуальный контроль колодок заключается в том, чтобы на их поверхности не было дефектов в виде:

трещин и расслоений фрикционного материала;

глубоких царапин;

а также сколов.

С рекомендациями насчет периодичности и условий замены колодок, вроде, разобрались, а вот для того, чтобы разобраться с подбором оригинальных расходников, то следует рассказать о конструктивных особенностях тормозов этого авто.

К вопросу относительно тормозов Шкода Кодиак

Тормозная система Шкода Кодиак обладает различными вариантами тормозов: для передней оси – это вентилируемые полые, а для задней – невентилируемые диски.

Тормозные диски передка, помимо этого, в зависимости от заводского исполнения Шкода Кодиак (с передним или с полным приводом, с пяти или с семиместным салоном, с той или иной силовой установкой) могут иметь такие параметры, как диаметров, так и толщин (в миллиметрах):

312/25 (16 дюймовый вентилируемый диск, артикул РС57);

314/30 (16 дюймовый вентилируемый диск, артикул С 60)

340/30 (17 дюймовый вентилируемый диск, артикул С 60).

Что касается дисков задних тормозов, то они на всех исполнениях Шкода Кодиак имеют одинаковые параметры, а именно 300/12. По поводу типажа стояночного тормоза, то – это не что иное, как электромеханический дисковый тормоз с наличием электродвигателя:

Относительно зависимости тормозных дисков от исполнений Шкода Кодиак, то для визуализации этого утверждения максимально удобной является нижеследующая таблица:

Разобравшись с конструктивными особенностями тормозов Шкода Кодиак вполне логичным будет переход к подбору расходников при обновлении соответствующих узлов.

Рекомендуемые тормозные колодки

Среди огромного разнообразия расходников сам производитель рекомендует, осуществляя выбор колодок для тормозов Шкода Кодиак, первым делом обращать внимание на PR-коды. Что касается конкретики, то в нижеследующей таблице приведены рекомендуемые заводом, как оригиналы, так и аналоги колодок для Шкода Кодиак:

Для тех, кто любит динамику езды опытные автомеханики могут предложить в качестве расходников стойкие к износу и к перегреву более дорогостоящие колодки-аналоги типа Dixsel либо EBC Brakes.

А если водители обладают, скажем, так, умеренным дорожным поведением, то следует выбирать продукцию с PR-кодами из приведенной выше таблицы.

Не нужно брать дешевую поддельную продукцию, которая может в любое время «поплыть» и благо, что испортить лишь сами диски, а то и водительскую репутацию, как участника ДТП, либо и того хуже, а именно – виновника аварии со смертельным исходом.

Порядок замены колодок тормозов Шкода Кодиак

Лучше всего, конечно же, для замены тормозных колодок обратиться к специалистам станций СТО, либо к тем своим гаражным товарищам, которые пользуются доверием. И, в крайнем случае, если есть соответствующие навыки и инструменты для замены колодок, можно приступить к этой ответственной процедуре самому.

Пошаговый порядок замены специалистами тормозных расходников следующий:

Из расширительного бачка сливают тормозную жидкость.

Снимают переднее правое колесо, где:

отсоединяют провода с датчика износа;

откручивают крепление направляющих;

демонтируют суппорт;

из тормозной скобы извлекают колодки;

делают очистку направляющих, а также все поверхности, как суппорта, так и скобы;

где это нужно, а именно направляющие смазывают;

с помощью специального оснащения убирают вглубь суппорта поршень;

осуществляют монтаж новых тормозных колодок;

собирают тормозной узел в обратной последовательности.

Снимают переднее левое колесо с повторением манипуляций снятия суппорта, извлечения старых и монтажа новых тормозных колодок.

Перед тем, как снять любое из задних колес Шкода Кодиак автомеханики с помощью диагностического сканера осуществляют, так называемый «развод» ручного тормоза. А дальнейшие процедуры аналогичны действиям по замене расходников передних ступиц.

С тем чтобы убрать скрип новых тормозных колодок, а также для того, чтобы они плотно прилегали к дискам их нужно, как говорят опытные водители «хорошо прикатать», а именно первые две-три сотни пробега после замены – избегать экстренного торможения, а также перегрева тормозных узлов.

CZDA посторонний звук на холодную

1.4 CZDA очень хороший и надежный агрегат. Другое дело, что многие владельцы Skoda Kodiaq, Skoda Octavia, Volkswagen Tiguan, и прочих авто с данным агрегатом жалуются, что с новья, из под капотного пространства, в холодную погоду раздаются странные звуки. Звук представляет из себя тарахтение или стучание (кому как больше нравится). Сразу оговорюсь, для любителей прокомментировать, что это ТНВД. Это НЕ ТНВД. ТНВД издает характерный стрекот, который не проходит при прогреве. Звук более отчетливо слышен у правого переднего колеса, либо с левой части двигателя (там, где ремни). При этом, если поставить коробас в D, то звук пропадает. Звук длится примерно 2 — 3 минуты и пропадает либо на включенной передаче, либо при нажатии на педаль газа, либо уже при движении. Вот тут постарался собрать видосы по этой проблеме. Также постараюсь собрать побольше информации об этой проблеме и отписываться здесь.

Соответственно коротко по фактам:
1) Звук есть как у новых автомобилей, так и у авто с пробегом
2) Звук НЕ постоянный и проходит через какое-то непродолжительное время
3) Звук явно никак не влияет на ресурс, так как есть люди, у которых этот звук есть на пробеге 60000, а есть и на пробеге 130000

По мере получения информации буду добавлять ее сюда.

Вот примеры данного звука:

Проводится активный набор модераторов, подробности здесь.
Прежде чем задать на форуме вопрос - убедитесь, что вы будете первым.
Внимательно ознакомьтесь с Правилами форума .

Поддержать проект:
Яндекс Деньги: 410012123136543
BTC: 1C2sJoVR4w2PQ1kxYsE4NccXv2ZLFMqT3G

Alexandr84

Новичок

Alexandr84

Новичок

Сурик

Новичок

ChiPer

Админ

Проводится активный набор модераторов, подробности здесь.
Прежде чем задать на форуме вопрос - убедитесь, что вы будете первым.
Внимательно ознакомьтесь с Правилами форума .

Поддержать проект:
Яндекс Деньги: 410012123136543
BTC: 1C2sJoVR4w2PQ1kxYsE4NccXv2ZLFMqT3G

ChiPer

Админ

Проводится активный набор модераторов, подробности здесь.
Прежде чем задать на форуме вопрос - убедитесь, что вы будете первым.
Внимательно ознакомьтесь с Правилами форума .

Поддержать проект:
Яндекс Деньги: 410012123136543
BTC: 1C2sJoVR4w2PQ1kxYsE4NccXv2ZLFMqT3G

Сурик

Новичок

ChiPer

Админ

Проводится активный набор модераторов, подробности здесь.
Прежде чем задать на форуме вопрос - убедитесь, что вы будете первым.
Внимательно ознакомьтесь с Правилами форума .

Поддержать проект:
Яндекс Деньги: 410012123136543
BTC: 1C2sJoVR4w2PQ1kxYsE4NccXv2ZLFMqT3G

Сурик

Новичок

ChiPer

Админ

Насчет того, что представители ОД очень часто включают идиотов - это факт. Тут я с вами спорить и не планирую. Крайне редко они вообще хотят помочь клиентам, что тоже факт. Насчет эталона записи звуков - такого нет и быть не может, по крайней мере я об этом слышу впервые за много лет работы с автомобилями. Как минимум потому, что двигатель может работать абсолютно по разному при разной температуре окружающей среды. Также у меня тот же автомобилей с CZDA было аж 3 штука: Skoda Octavia A7 и 2 тигуана, так они все работали по разному и единственное что их объединяло - это отчетливый стрекот ТНВД. Насчет "рабочей температуры" - так это даже в вашем гарантийном буклете написано. что все неисправности выявляются именно на полностью прогретом автомобиле. это не мое предположение, это то, чем завод регламентируется. В некоторых случаях, ОД идет навстречу и решает подобные проблемы клиентов, но так или иначе они могут отказать и сослаться на это.

В любом случае отпишитесь о результатах. Удачи в борьбе с ОД.

Проводится активный набор модераторов, подробности здесь.
Прежде чем задать на форуме вопрос - убедитесь, что вы будете первым.
Внимательно ознакомьтесь с Правилами форума .

Поддержать проект:
Яндекс Деньги: 410012123136543
BTC: 1C2sJoVR4w2PQ1kxYsE4NccXv2ZLFMqT3G

Читайте также:


Замена правого привода ситроен берлинго 1 4

Укажите неопределенно личное предложение по ниве прохожу я узкою межой

Divgi tts уаз патриот схема

Отличия камаз 5320 и 53212

Ssangyong kyron аналоги запчастей

Шкода кодиак гул при торможении