Шкода октавия замена распредвала

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Установка корпуса распредвалов на двигателе 1.4 л 16V (BCA)

Перед установкой корпуса распредвалов необходимо ввернуть в головку блока цилиндров шпильки (M6 x 80). Шпильки облегчают установку корпуса распредвалов и предотвращают сползание роликовых рычагов с опорами.

l. Поршни не должны находится в ВМТ.

ll. Шкивы распредвалов удерживаются от проворачивания фиксатором -T10016- в центровочных отверстиях корпуса распредвалов:

Удалить остатки герметика на блоке цилиндров и корпусе распредвалов с помощью обычного шабера;
Не допускать попадания загрязнений или остатков герметика в головку блока цилиндров;
Тщательно очистить привалочные поверхности. На них не должно быть масла и смазки;
Нанести герметик на чистую привалочную поверхность корпуса распредвалов тонким равномерным слоем (см. выделенные поверхности на рисунке);

Проверить, чтобы все роликовые рычаги клапанов были правильно установлены на концах стержней -1- и опорных элементах -2-;

Перед установкой корпуса распредвалов необходимо ввернуть в головку блока цилиндров две шпильки (M6 x 80);

Осторожно установить корпус распредвалов вертикально сверху на шпильки -стрелки- и штифты головки блока цилиндров;

Равномерно затянуть новые болты крепления корпуса распределительных валов крест-накрест от центра к краям;
Не допускать перекоса корпуса распредвалов. Момент затяжки: 10 Нм и довернуть на 1/4 оборота (90°);

Дальнейшая сборка осуществляется в последовательности, обратной разборке. Момент затяжки болтов -стрелки- крепления крышки корпуса распредвалов (а/м с двигателями BUD, CGGA): 10 Нм.

Замена распределительного вала Skoda Octavia

Распределительный вал заменяют в следующих случаях:
- упало давление в системе смазки двигателя. Причиной этой неисправности часто бывает повышенный износ шеек распределительного вала и гнезд подшипников распределительного вала в головке блока цилиндров. При износе гнезд заменяют головку блока в сборе, так как гнезда выполнены непосредственно в ее корпусе;
- стук клапанов, не устраняемый заменой. Может возникать из-за повышенного износа кулачков распределительного вала вследствие применения низкокачественного моторного масла или повреждения масляного фильтра.
Для замены распределительного вала Вам потребуются: те же инструменты что и для снятия головки блока цилиндров и маслосъемных колпачков, за исключением тех, которые необходимы непосредственно для их замены (используются инструменты только для подготовительных операций), а также ключи «на 11», «на 16» «на 25», TORX T30, микрометр.
1. Отсоедините провод от клеммы «мин аккумуляторной батареи.
2. Снимите декоративный кожух двигателя.
3. Для замены распределительного вала снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.
4. Отсоедините от патрубков крышки головки блока шланги системы вентиляции картера.
5. Снимите впускной коллектор в сборе.
6. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия.
7. Снимите ремень привода газораспределительного механизма.

8. Выверните восемь болтов крепления крышки головки блока цилиндров.

9. . снимите крышку и установленную под ней прокладку.

10. Ослабьте затяжку болта крепления зубчатого шкива распределительного вала, удерживая шкив от проворачивания, как показано на фото, вставленными в отверстия шкива рукоятками пассатижей и воротком или большой отверткой, выверните болт из отверстия распределительного вала.

11. снимите шкив с хвостовика распределительного вала.

12. . и удалите шпонку.

13. Отверните десять гаек крепления крышки распределительного вала.

14. . и снимите крышку

5. Извлеките распределительный вал.

16. . и снимите сальник
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Сальник распределительного вала при каждом снятии заменяйте новым.
17. Осмотрите распределительный вал. Поверхности опорных шеек 4 (рис. 410) и кулачков 3 должны быть хорошо отполированы, без повреждений. На рабочих поверхностях шеек не допускаются задиры, забоины, царапины, наволакивание алюминия от гнезд подшипников в головке блока. Если на рабочих поверхностях кулачков есть следы заедания, перегрева, глубокие риски или износ в виде огранки, а также равномерный износ свыше 0,5 мм, замените вал.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Шлифовка кулачков распределительного вала для устранения ступенчатого износа запрещена, так как при изменении размеров профиля кулачков будут нарушены фазы газораспределения.
18. В мастерских, оборудованных специальными инструментами и приспособлениями, можно проверить радиальное биение шеек распределительного вала. При биении более 0,02 мм или несоосности шеек замените вал, так как его правка не допускается.

Рис. 410. Распределительный вал: 1 - сальник; 2 - уплотнительная поверхность сальника; 3 - кулачки; 4 - опорные шейки; 5 - задающий сектор датчика фазы; 6 – хвостовик.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При установке нового распределительного вала коромысла клапанов рекомендуем заменить новыми. Перед первым пуском двигателя и для улучшения условий приработки рекомендуем добавить в моторное масло противозадирную антифрикционную присадку.
19. После установки распределительного вала при его замене проверьте его осевой зазор. Если он более 0,15 мм, замените упорный фланец.
20. Установите распределительный вал в головку блока и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Замена сальника распредвала Skoda Octavia Tour (Volkswagen Golf IV)

Продолжая серию работ по замене сальников двигателя, настало время заключительной статьи, в которой я расскажу о замене сальника распределительного вала. Первым делом, что нужно сделать, это просто скинуть ремень ГРМ с шестерни распредвала. Вынимать целиком его не нужно, так как это совершенно ненужная работа. Итак, снимаем верхнюю пластиковую защиту ремня, и вращая за переднее колесо, выставляем метки, не забывая, что в этот момент у автомобиля должна быть включена 3 или 5 передача.

При вращении коленвала метки должны совпасть в двух местах: на шестерне распредвала и на шкиве коленвала, приводящего вспомогательные агрегаты. Вторую метку я фотографировал при снятом ремне генератора. Снимать для проведения данной работы не требуется.

Когда метки выставлены, необходимо отпустить натяжение ремня ГРМ. Для этого отпускается болт крепления натяжного ролика и при помощи специальных круглогубцев с тонкими губами, натяжитель отводится в сторону.

Теперь с шестерни распредвала ремень скидывается и отвинчивается болт крепления шестерни. Как правило, при откручивании болта, шестерня будет проворачиваться и может настать не совсем желанная встреча клапана с поршнем. Чтобы этого не случилось, шестерню следует зафиксировать. Делается это при помощи специального инструмента, который можно при возможности изготовить самому. Или же есть очень грубый способ фиксации распредвала, при котором нужно снять клапанную крышку и вставить под кулачок деревянный брусок. Однако не на каждом моторе так просто снять клапанную крышку. Например, на моторах 1.6 AVU/BFQ я бы даже и размышлять не хотел о снятии клапанной крышки, ведь перед этим предстоит снятие пластикового впускного коллектора и замена при этом кучи прокладок. Так что лучше к таким методам не прибегать, а приобрести спец-инструмент или сделать самому.

После того, как был, наконец откручен болт крепления шестерни, сама шестерня снимается и вот он наш сальник. А что касаемо 16-ти клапанных моторов, то сальников распредвала получается 2 и конструкция устроена так, что второй распредвал вращает другой, короткий зубчатый ремень.

Короткий ремешок натягивается своим роликом-натяжителем и чтобы до него добраться, нужно сначала снять большой ремень. Процедура точно такая же, как я описывал выше. Итак, сняли большой ремень, теперь отпускается натяжной ролик короткого ремня и сам ремень можно скидывать. И теперь как обычно — фиксируется шестерня второго распредвала спец-инструментом, откручивается центральный болт и шестерня снимается. Кстати в 16-ти клапанных моторах можно попробовать зафиксировать шестерни при помощи небольших шестигранных ключей, которые вставляются в отверстия шестерен. Главное сняв шестерни не потеряйте шпонки!

Возвращаемся к нашему сальнику распредвала. Изношенный сальник выковыривается при помощи отвёртки или вкрутив в него саморез и выдернув ухватившись за саморез пассатижами. Слышал ещё про способ со снятием клапанной крышки, мол сняли её, открутили первый опорный подшипник распредвала и старый сальник выдавливается с обратной стороны руками. Опять же, хочу напомнить про снятие крышки на 1.6 AVU/BFQ — оно того не стоит.

Выковыряв сальник, его посадочное место и вокруг него тщательно протираете чистой тканью. И смазав рабочую поверхность нового сальника моторным маслом, аккуратно запрессовываете на место. Запрессовку можно производить при помощи оправки, старого сальника или простукивая молотком по каждому углу через деревянный брусок. Но лучше используйте оправку, потому что бруском можно сальник запрессовать криво и он быстро попросится на замену.

Собираем всё обратно. При натяжении ремня ГРМ, с помощью загнутых плоскогубцев вращайте корпус натяжителя до тех пор, пока направляющие стрелки не совпадут и только тогда затягиваете центральный болт. Так вы обеспечите оптимальное натяжение ремню.

Я не раз уже напоминаю, что когда всё будет на месте, обязательно прокрутите за колесо коленвал, чтобы он сделал минимум 2 оборота и проверьте совпадение меток! Лучше лишний раз перестраховаться и только после того, как убедитесь в совпадении меток, запускайте двигатель.

Замена распредвала Шкода Октавия

Распредвал – важный элемент двигателя Шкода Октавия. Он отвечает за работу клапанов, от него зависит мощность мотора. Располагается этот узел в верхней части ГБЦ. Срок службы составляет 100-150 тыс. км. Но на него сильно влияет эксплуатация двигателя на предельной мощности и особенно использование некачественного масла. Чаще всего задиры и царапины на шейках и кулачках, происходят из-за грязного масла, недостаточности его уровня, поломки масляного фильтра.

Замену распредвала Шкода Октавия нужно делать, когда ремонт невозможен. Это происходит, если шлифовка шеек и кулачков приведет к уменьшению размеров ниже допустимых значений. Обычно об этом предупреждают мастера на СТО. Также предстоит его поменять, если он погнут, треснул, на нем есть вмятины, разрушены шпоночные пазы, посадочные места и др. Часто такое бывает после аварий двигателя, обрыва ремня ГРМ. И еще один вариант, это тюнинг двигателя автомобиля.

Стоимость:

Вид	Цена
Замена впускного распредвала	от 2500 руб.
Замена выпускного распредвала	от 2500 руб.

Проверенные автосервисы в Санкт-Петербурге:

Основные признаки, по которым можно определить, что распределительный вал пришел в негодность, такие. Это стук клапанов при исправности механизма привода клапанов, общая потеря мощности двигателя и падение давления в системе смазки. При этом ДВС постоянно глохнет. Необходимо также проверить сальники валов, при поломках они часто текут.

Точную диагностику, сделают мастера СТО. Для проверки используется специальный стенд и оборудование. Менять распределительный вал Шкода Октавия лучше в специализированных сервисах, так как для замены придется снимать крышку ГБЦ. Данные манипуляции требуют точности и аккуратности.

После этго, важно провести регулировку натяжения ремня или цепи ГРМ, проверить датчик фаз газораспределения и т. д. А также рекомендуется заменить масло. Все эти операции грамотно и аккуратно проведут в наших сервисах Санкт-Петербурга

Замена ремня распредвала Skoda Octavia Tour

Ременные механизмы имеют свой срок пригодности. Так, на Шкода Октавия ТУР ремень распредвала имеет свойство изнашиваться. Операция по замене довольно не сложная, которую можно сделать самому при наличии инструмента и рук.

Видеоматериалы

Видео расскажет и покажет, как на разных моторах меняется ремень распредвала, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах процедуры

Процесс замены

Межсервисный интервал замены ремня распредвала составляет 40 тыс. км пробега. Так, в независимости от силового агрегата проводится замена или по степени износа, или спустя срок максимальной эксплуатации. Итак, собираем инструменты — набор ключей и отвёрток и вперёд.

Процесс замены ремня распределительного вала Skoda Octavia Tour для двигателей «АЕЕ»:

Снять ремень генератора.
Демонтировать шкив вала коленчатого.
Выкрутив болты, следует снять верхний и нижний кожухи защиты ремня.
Поршень 1 цилиндра поставить в ВТМ.
Метим ремень, в сторону вращения.
Ослабить ролик натяжителя.
Снять-поставить ремень.
Подтянуть на ролике стопорную гайку, а потом затянуть.
Натягивается ремень при помощи вращения ролик за движением.
Теперь следует провернуть к/вал за движением.
Проверить натяжение ремня.
Собрать все в обратном порядке.

Для этого вида мотора Skoda Octavia Tour очень легко заменить ремень распредвала и займет это максимум один час.

Процесс замены зубчатого ремня распределительного вала Skoda Octavia Tour для двигателей «АЕН» и «AKL»:

Снять ремень генератора.
Натяжитель ремня генератора следует также снять.
1-й цилиндр установить в ВТМ. Схема показана для МКПП.
Таким же образом проделываем операцию, если на Skoda Octavia Tour установлена АКПП.
Демонтировать верхнюю защитную крышку ДВС.
Теперь стоит приподнять двигатель. Для этой операции, можно использовать: тельфер с крюком или специальное устройство. Поднять стоит только правую сторону.
Демонтируем шкив генератора.
Снимаем все части защиты ремня распредвала.
Демонтировать бачок рулевого управления.
Снимаем опору двигателя с кузова.
Метим ремень на вращение.
Послабить натяжной ролик, только потом снять ремень.
Выставить точки на шкиве р/вала и задней крышке его защиты, как показано на технологической схеме.
Ставим ВТМ, как и на всех автомобилях при помощи 1-го цилиндра.
Теперь, можно приступить к монтажу самого ремня. Сначала надеваем его на шкив к/вала, затем на ролик и шкив распредвала.
Затянуть ролик, при помощи специального ключа или обычной головки.
Затянуть гайку на ролике следует до 15 Нм.
Провернуть вал коленчатый и проверить верность установки.
Теперь, можно сделать сборку деталей в обратной последовательности.
Момент затяжки гайки на ролике натяжения генератора составляет 20 Нм.

Выбор изделия

К выбору ремня стоит относиться достаточно серьёзно, поскольку от этого, будет зависеть ресурс использования. Не стоит выбирать дешёвый вариант, поскольку при его обрыве, могут возникнуть самые неприятные последствия. Итак, рассмотрим, каталожные номера и список аналогов:

VAG032 109 119 J

AeTB467, Contitech6502012000, Dayco137STP190H, Febi18772, Gates5428 XS, Kager26-6017

VAG030 109 243 K

DaycoATB2205, Gates7784-21039, Ina531 0252 30, Kraft Automotive1220150

Вывод

В зависимости от силового агрегата, установленного на Шкоду Октавию Тур, будет разный процесс замены ремня распределительного вала. К выбору изделия стоит относиться серьёзно и тщательно, поскольку от этого зависит срок эксплуатации и надёжности мотора.

Ремонт фазорегулятора на двигателях TSI

Часто к пробегу 150-180 тысяч километров на двигателях tsi, с цепным приводом ГРМ, владельцы авто замечают неприятный шум мотора, его ошибочно называют дизелированием. Звук и вправду похож на громкую работу дизельного двигателя. Так проявляется неисправность механизма фазовращателя или, как правильно он называется, фазорегулятора. От редкой смены масла в двигателе внутри самого фазорегулятора начинается усиленный износ масляных лопаток и направляющих, в которых они находятся.

Стоимость работ

Ремонтный комплект фазорегуляторов 1.8 – 2.0 TSI

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ

Гарантия на
выполненные работы

Собственный склад
запасных частей

Только современное
оборудование

Нажимая кнопку, я принимаю соглашение о конфиденциальности и соглашаюсь с обработкой персональных данных

Частые ошибки двигателя из-за фазорегулятора

Со временем износ фазорегулятора увеличивается и на лопатках образуется поперечный люфт, а в образовавшиеся зазоры просачивается масло и перестает в нужный момент вращать звездочку вала.

Все это сопровождается громким, неприятным звуком и появлением ошибок по синхронизации фаз ГРМ.

000833 - Датчик положения распредвала=>датчик(G40 P0341 - 000 - )недостоверный сигнал

000017 - Ряд цил.1;сдвиг фаз газораспред.в“позднюю”сторону

P0011 - 000 - задан.знач.не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ

Как проходит ремонт и замена лопатки фазорегулятора на Шкода (Skoda) и Фольксваген (Volkswagen)

Если проводить ремонт по заводскому предписанию, то нужно заменить распредвал на новый вместе с фазорегулятором. Конструктивно фазорегулятор является одним целым с валом и снять отдельно его невозможно. Стоимость такого ремонта с запчастями, спокойно переваливает за пятьдесят тысяч рублей и по нынешним временам, с учетом пробега автомобиля, не совсем рентабельна.

Но наши российские умельцы исправили недочеты, ведь в глубинке еще продолжают работать остатки оборонных заводов эпохи развитого социализма)) наши умельцы, с небольшим припуском изготавливают новые лопатки, которые без труда встают в фазорегулятор и полностью исправляют неприятную картину. Сталь для лопаток фазорегулятора используется высоколегированная, более прочная, с твердостью 65 единиц.

Уходит полностью и стук, и скрежет, а самое главное фазорегулятор начинает корректно работать, позволяя двигателю набирать всю свою номинальную мощность. Таким образом при вполне оправданных финансовых затратах можно полностью отремонтировать неисправный фазорегулятор и дать ему вторую жизнь. Наш опыт показывает, что после такого ремонта двигатели выхаживают еще как минимум сто тысяч километров без посторонних шумов.

Если ваш фазорегулятор двигателя TSI издает посторонние звуки, а блок DME записывает ошибки синхронизации, то не спешите расстраиваться, приезжайте к нам.

Мы поменяем лопатки фазорегулятора и устраним стук на моторах 1.8 и 2.0T SI.

Ремонт головки блока цилиндров Skoda Octavia с двигателем 1,4 BCA после обрыва ремня ГРМ

В каждой своей статье мы призываем менять вместе с комплектом ГРМ и помпу, цена ее незначительна по сравнению с последствиями выхода ее из строя. Итак, Skoda Octavia 2006 года с двигателем 1,4 BCA кем-то заменен ремень ГРМ 30 000 назад, но помпа оставлена старая.

На сегодняшний день мы имеем заклинившую помпу, порванный ремень и десять загнутых клапанов. Но вина лежит не только на механиках не предложивших поменять помпу, но и на самом хозяине. Ведь помпа не заклинила одномоментно, сначала появился посторонний шум, на который просто некто не обратил внимание и теперь у нас есть работа, а у клиента приличный минус в семейном бюджете. Но это все лирика. В данной статье мы рассмотрим процедуру демонтажа и монтажа головки блока цилиндров (ГБЦ) двигателя Skoda Octavia 1,4 BCA и замену клапанов. Нам понадобится набор ключей и головок с обязательным наличием не 15, 16, 18, звездочки и шестигранники, динамометрический ключ, ключ для датчика кислорода и пара свободных дней. Если процедура ремонта головки вам не знакома советую тогда отдать ее профессионалам, то что вы ее снимете и поставите уже существенно сэкономит вам бюджет.

Собственно сам пациент.

Снимаем приемный патрубок и верхнею защитную крышку ГРМ и видим такую картину.

Отключаем аккумулятор. Снимаем правое переднее колесо, защиту арок и двигателя, поддомкрачиваем двигатель, сливаем масло и антифриз. Демонтируем воздушный фильтр и его корпус.

Снимаем модули зажигания вместе с проводкой и убираем их в сторону. Так же отключаем разъемы форсунок и датчик положения распредвала.

Отсоединяем массу, разъем EGR, дроссельной заслонки, а так же с генератора и компрессора кондиционера. Жгут проводов убираем в сторону. Отсоединяем все патрубки от термостата.

Так же с другой стороны отсоединяем все разъемы, особенно неудобно отключать разъем датчика детонации, который находится под впускным коллектором. Жгут проводов убираем в сторону. Отсоединяем топливную магистраль.

Снимаем ремень ГРМ – это процедура подробно описана в другой статье. Так же в статье описано снятие кронштейна, насос ГУР, генератора и компрессора кондиционера.

Откручиваем приемную трубу от катализатора, четыре гайки и болт крепления коллектора к блоку цилиндров.

В несколько проходов ослабляем и выкручиваем болты крепления крышки ГБЦ. Точно не в одной литературе не указана последовательность, но есть пояснение, откручивать накрест снаружи по направлению внутрь. Примерно так.

Снимаем крышку ГБЦ.

Уже сейчас видно, что клапана погнуты, поскольку коромысла находятся на разной высоте. Для удобства нарисуем прямую линию между двумя крайними коромыслами клапанов.

Откручиваем датчик кислорода и снимаем защитный кожух выпускного коллектора. Понадобится специальный ключ для ДК, цена вопроса 500 рублей.

Так же, если нет в наборе, придется докупить многогранную звездочку для болтов ГБЦ.

В несколько подходов, сначала ослабляем, а затем откручиваем болты крепления головки. Обязательно соблюдаем последовательность.

Снимаем головку, аккуратнее с патрубком, идущим от термостата к помпе, он под впускным коллектором.

На поршнях остались раны от встречи с клапанами, менять не будем, так как бюджет не позволяет.

А вот и клапана.

Ну и виновница торжества помпа.

Как самому молодому мне была предоставлена честь возглавить операцию «чистый поршень».

Ну и заодно отмыть головку.

Дальше очень подробно описывать процедуру ремонта головки не будем, так как если вы ни разу не делали подобное, то лучше отдать специалисту. Ну а если опыт есть, то все будет и так понятно.

Распаковали, свежи купленные клапана и о чудо, в одной коробке выпускные клапана белые, а в другой вороненые. Но все размеры один в один и кода одинаковые. Что бы некому обидно не было, решили поставить в каждый цилиндр по одному белому и черному.

Дальше все просто. Рассухариваем.

У нас сразу не получилось, поскольку из-за гнутых клапанов, пружина находилась практически полностью сжата. Выходим из этой ситуации просто, через оправку по краю клапана, который ближе к центру, аккуратно молоточком пробиваем клапан так, что бы он практически сел на место. Главное не переусердствуйте и не повредите седло клапана.

Снимаем пружины и выставляем их по порядку в два ряда, что бы потом каждая пружинка вернулась к своему клапану. Снимаем старые сальники клапанов.

Ставим новые клапана и притираем их. Проверяем, что бы оттиск прилегания клапана после притирки был равномерный не только на клапане, но и на седле клапана. В противном случае придется протачивать седла, а это совсем другая история. Все клапана маркируем, что бы каждый попал на свое притертое место. После абразивной пасты все промываем. Вымочив минутку в моторном масле, набиваем новые сальники клапанов.

Ставим все клапана на свои места и засухариваем. Головка готова.

Начинается процесс сборки

Из отверстий под болты в блоке удаляем масло, компрессором или отверткой с тряпочкой. Обезжириваем все прилегающие поверхности.

Устанавливаем новую прокладку ГБЦ, она металлическая. Поршня не должны находится в верхней мертвой точки, иначе при установке распредвалов можно загнуть клапана еще разок. Просто проверните коленвал на 90 градусов. А после установки распредвалов сначала выставляем по меткам их, а потом коленвал и все будет хорошо.

Ставим на место головку. Болты затягиваем в указанной последовательности в три подхода. Сначала моментом 30 Нм, затем два раза доворачиваем на 90 градусов.

Проливаем чистым маслом клапана, гидрокомпенсаторы и коромысла. Ставим все на место.

Вокруг свечных колодцев, а так же по периметру насухо вытираем ГБЦ от масла. Смазываем герметикам клапанную крышку.

И устанавливаем ее на место, помним, что поршень не должен находится в верхней мертвой точки. Равномерно в несколько проходов затягиваем болты крепления накрест изнутри наружу, в обратной последовательности откручиванию. Момент для затяжки 10 Нм и доворачиваем на 90 градусов. После установки заводить двигатель в течении часа нельзя, так как гидрокомпенсаторы должны осесть и герметик высохнуть.

Ну вот и все, осталось выставить метки, сначала распредвалы, а потом коленвал. Устанавливаем ремни ГРМ, а так же все что сняли в последовательности обратной снятию. Заливаем антифриз и моторное масло и заводим автомобиль. Вот теперь вы можете снять и установить на место ГБЦ, а так же произвести ее ремонт на своей любимой октавии.

Видео по теме

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

проблема с октавией после замены ремня ГРМ

Есть октавия AKL. Поменяли ремень ГРМ. После этого не сразу, а через несколько часов машина стала страшно тупить. Если на 3000 переключиться на повышенную начинает вся захлебываться и глохнуть, если крутить до 4 тыс и переключаться то еще как-то едет. При трогании в горку тоже пытается заглохнуть.

Было подозрение, что неправильно поставили ГРМ. Не совпали метки. Отогнали в другой сервис. Там сделали диагностику и сказали что это "датчик холла". Сказали что его нужно менять.

1) Датчик холла - это датчик положения коленвала?

2) Насколько трудоемко его менять? Смущает вот что: сервисмены сказали, что они его пробовали отключить, машина что с ним что без него ведет себя одинаково. Т.е. раз они его отключали, доступ к нему не сложный? А они говорят что это сложно, долго и дорого.

3) Бывает ли такое совпадение, что датчик умер сразу после замены ремня ГРМ? Или тут все таки взаимосвязь с заменой? Где-то в сети видел мысль, что ошибка этого датчика будет при исправном датчике, но неправильно установленном ремне ГРМ.

сломали д.Холла под шестерней рапредвала незаметно стоит датчик,его по незнанию ломают,симптомы такие же.

датчик стоит от 100 евро,горечь от цены компенсируется радостью сэкономленных денег на дешевом сервисе,не правда ли? ;)
Не советую экспериментировать с китайскими датчиками,дороже выйдет,там снять-поставить ГРМ и шестерня будет входить в счет.

ЗЫ
Если руки растут правильно и есть понимание того что делать,то датчик стоит около 100 руб и работа своя,точно будет не хуже оригинала.

мопед не мой :-) был моим, теперь вот у нового хозяина сложности возникли. На самом деле он и не сэкономил похоже ничего, просто не в те руки отдал и попал на геморрой.

> Не советую экспериментировать с китайскими датчиками,дороже выйдет,там снять-поставить ГРМ и шестерня будет входить в счет.

Что значит шестерня будет входить в счет?

В экзисте вроде бы просят 100$ за VAG и 58$ за бош. И у меня большое подозрение, что VAG это тот-же бош в красивой коробке :-)
Или бош китайский?

Можете немного прояснить по механизму ломания датчика? Т.е. что нужно сделать что бы его сломать или что сделать что бы не сломать? И реально ли увидеть что он сломан без разбора всего на свете?

Прошу прощения за обилие вопросов, хочется немного разобраться ну и понимать о чем разговаривать со сломавшими, потому как если действительно сломали, то это исключительно их проблема, а не владельца.

Avu bfq – Всё о двигателях 1.6 MPI (BGU, BFQ, BSE, BSF, CCSA, CHGA), семейство EA113

В 2002 году в производство поступил мотор с маркировкой BFQ, силовой агрегат являлся рестайлингом мотора AVU. Двигатель построен на основе алюминиевого блока, в который впрессованы чугунные гильзы. Диаметр цилиндра равен 81 мм. В мотор устанавливался коленвал с ходом 77,4 мм. Так как диаметр поршня больше, чем его ход, конструкцию двигателя принято называть короткоходной. Агрегаты с такой архитектурой обладают высокими мощностными показателями и прекрасно чувствуют себя в диапазоне высоких оборотов. К слову, высота поршней — всего 29,7 мм.

Силовой агрегат производился на заводах Volkswagen с 2002 по 2015 года. Двигатель зарекомендовал себя с хорошей стороны.

Мотор оснащен электронной системой зажигания, на него установлен впускной коллектор с изменяемой геометрией. По сути, BFQ — это обычный VW 1,6 MPI. Подача топлива осуществляется непосредственно в пластиковый впускной коллектор. Для определения необходимого количества топлива для смеси используется MAP сенсор.

Мощностные показатели невысоки — всего 102 л.с., для мотора объемом в 1600 кубических сантиметров это достаточно низкий показатель. Крутящий момент равен 155 Hm — его вполне хватает для комфортного передвижения по любой местности.

Пластиковый впускной коллектор оснащен системой изменения геометрии. Данное новшество позволяет получить оптимальную тягу во всем диапазоне оборотов.

Особенности мотора BFQ:

двигатель оснащен впрыском топлива MPI;
алюминиевый блок позволил существенно уменьшить вес двигателя;
ременной привод ГРМ;
использование гидрокомпенсаторов;
расход топлива по заявлению завода-производителя, всего 7,4 литра в смешанном режиме;
катушечная система зажигания;
короткоходная архитектура ЦПГ.

Компании Volkswagen удалось создать надежный агрегат. Его производство длилось 13 лет и было закончено в 2015 году. Автолюбители успели полюбить силовую установку за ее простоту и неприхотливость. Да, никаких претензий на спорт у двигателя нет. Не стоит забывать, что предназначен он для семейных седанов средней ценовой категории, и ждать от него огромной мощности не следует.

Регламент обслуживания BFQ

Силовой агрегат отличается надёжностью. Для того, чтобы сохранить заложенный заводом производителем ресурс, требуется своевременное техническое обслуживание двигателя и использование качественных расходников. Хорошее отношение к мотору позволит максимально продлить жизнь силовой установки.

Одним из важнейших расходников является моторное масло. Наличие гидрокомпенсаторов обязывает владельца BFQ соблюдать интервалы замены смазки, а также относиться к подбору лубриканта с умом. Производитель рекомендует заливать в двигатель масло VAG LongLife III 5W-30.

Ремень ГРМ требуется менять каждые 90 тысяч километров. Если пренебречь этим правилом, то зубчатый элемент может порваться в любой момент. Обрыв ремня приведет к плачевным последствиям — встрече клапанов с поршнем. После такого мотору потребуется капремонт.
Катушечная система зажигания привередлива к качеству свечей. Поэтому рекомендуется каждые 50 тысяч километров производить их замену. Если этого не делать, то неисправная свеча или увеличенный свечной зазор могут легко вывести из строя катушку зажигания.
Охлаждающую жидкость рекомендуется обновить после 5 лет эксплуатации автомобиля. Также следует проверять состояние патрубков системы охлаждения. Помпа в среднем выдерживает 100 тысяч километров.
Замену масла требуется производить каждые 10000 км. Лучше всего делать процедуру чаще, например раз в 7,5 тыс.км., это позволит сохранить чистоту мотора, а также предотвратит закоксовывание поршневых колец.
Фильтрующие элементы рекомендовано менять раз в год. Это обеспечит уверенную работу двигателя и сохранит его ресурс.

Свечи для BFQ подобрать достаточно просто, например, прекрасно подойдут NGK BKUR6ET-10.

Масло для BFQ — производитель рекомендует заливать VAG LongLife III 5W-30.

Техническое обслуживание

Регулярное техническое обслуживание силовых агрегатов VW 1,6 bfq является безоговорочным условием для беспроблемной работы в течении длительного времени. Перечень операций и регулярность их проведения оговорены, например, в руководстве по эксплуатации такого автомобиля, как Шкода Октавия. В частности, рекомендуется осуществлять замену:

моторного масла, масляного и воздушного фильтров – через каждые 15 тыс. км пробега;
топливного фильтра – через 30 тыс. км;
приводного ремня механизма газораспределения – каждые 75 тыс. км;
свечей зажигания – не реже, чем через 45 тыс. км.

Кроме того, использование в качестве охлаждающей жидкости разведенных концентратов G11 или G12 требует соблюдения определенных правил:

1. Концентрат G11 представляет собой жидкость сине-зеленого цвета, которую разбавляют дистиллированной водой в соотношении:

1:2 (33%) – от -10°С до -25°С;
1:1 (50%) – от -35°С до -50°С;
1,5:1 (60%) – от -35°С до -50°С;
2:1 (70%) – от -50°С до -80°С.

2. Охлаждающая жидкость на основе концентрата G11 требует замены не реже 1 раза в 2 года.

3. Концентрат G12 (G12+, G12++) – жидкость красного цвета, которую также разводят дистиллированной водой в следующих пропорциях:

1:2 (33%) – до -20°С;
1;1,5 (60%) – до -27°С;
1:1 (50%) – до -40°С.

Охлаждающая жидкость на основе концентрата G12 (G12+, G12++) необходимо менять 1 раз в 4 года.

Обзор неисправностей и способов их ремонта

В целом BFQ — это маломощные, но очень надежные двигатели. При грамотном обслуживании владельцы редко испытывают проблемы с моторами.

Список неисправностей представлен ниже:

ГБЦ боится перегревов, а гидрокомпенсаторы требовательны к интервалам замены масла.

Электронный дроссель частенько приносит проблемы своим владельцам.

Варианты тюнинга BFQ

Для «атмосферного» тюнинга понадобится:

расточить и отшлифовать каналы ГБЦ для улучшения продувки;
установить увеличенные клапана и «злой» распредвал, например «Dbilas Dynamic» с фазой 270/280;
фрезеровка ГБЦ для увеличения степени сжатия;
установить кастомный впускной коллектор и увеличенную дроссельную заслонку, либо реализовать 4-дроссельный впуск;
собрать прямоточную выхлопную систему;
грамотно настроить ЭБУ под собранную конфигурацию.

Турбо-тюнинг более распространен. Чтобы собрать турбо-BFQ, нужно:

расточить и отшлифовать каналы ГБЦ для улучшения продувки;
понизить степень сжатия путем установки толстой прокладки ГБЦ, также можно установить специальные поршни под низкую степень сжатия;
подобрать турбину или компрессор под объем двигателя;
полностью изменить топливную систему — найти более производительные форсунки и топливный насос;
закрепить турбину на выпускном коллекторе и сделать выхлоп на 63 трубе;
реализовать смазку и охлаждение нагнетателя;
скомпоновать пайпы, интеркулер и блуофф под капотом;
установить новый ЭБУ, например «Январь»;
настроить двигатель.

Турбина придаст агрегату до 100 лошадиных сил, в зависимости от давления наддува. Такой тюнинг сильно ударит по ресурсу двигателя.

Тюнинг

Перечень модификаций BFQ

На базе двигателя BFQ было создано достаточно много различных версий:

BFQ — базовая модификация, производство начато в 2002 году, двигатель развивает мощность в 102 л.с., построена на базе алюминиевых блока цилиндров и ГБЦ. Двигатель сняли с конвейера в 2015 году.

BSE — следующая версия силовой установки, выпущена в 2004 году, двигатель отличался от своего собрата отсутствием клапана EGR и улучшенным ЭБУ Simos 7.1.

BSF — ничем не отличный от BSE агрегат, разница только в соответствии экологическим нормам, BSF соответствует ЕВРО 2.

В 2008 году произошел рестайлинг — все силовые установки были «задушены» в угоду экологическим нормам, агрегаты теперь соответствуют классу ЕВРО 5.

Технические характеристики BFQ

Производство	Volkswagen
Марка двигателя	EA113
Годы выпуска	2002-2015
Материал блока цилиндров	алюминий
Система питания	инжектор
Тип	рядный
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	2
Ход поршня, мм	77.4
Диаметр цилиндра, мм	81
Степень сжатия	10.5
Объем двигателя, куб.см	1595
Мощность двигателя, л.с./об.мин	102/5600
Крутящий момент, Нм/об.мин	148/3800
Топливо	95
Экологические нормы	Евро 4 Евро 5 (с 2008 г.)
Вес двигателя, кг	—
Расход топлива, л/100 км (для Golf 5) — город — трасса — смешан.	9.9 6.1 7.4
Расход масла, гр./1000 км	до 1000
Масло в двигатель	0W-30 0W-40 5W-30 5W-40
Сколько масла в двигателе, л	4.0
Замена масла проводится, км	15000 (лучше 7500)
Рабочая температура двигателя, град.	—
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике	— 400+
Тюнинг, л.с. — потенциал — без потери ресурса	— н.д.
Двигатель устанавливался	VW Caddy VW Golf 5 VW Bora/Jetta VW Passat Skoda Octavia Audi A3 VW Touran SEAT Altea SEAT Ibiza SEAT Leon SEAT Toledo

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Двигатель bfq VW 1,6 Шкода Октавия: характеристики, неисправности и тюнинг

Автомобильные моторы, производимые в Германии, пользуются заслуженной репутацией надежных и долговечных силовых агрегатов. Это в полной мере относится и к продукции известного автомобилестроительного концерна Volkswagen A. G., двигатели которого разрабатываются и изготавливаются на базе самых современных технических решений. К ним относятся и различные модификации силового агрегата ЕА 827 (объем цилиндров 1,8 л), среди которых особенно интересна линейка уменьшенных моторов ЕА 827 1,6 (pn, aek, ana, aeh, alz и др.). Ее достойным представителем является двигатель bfq, устанавливаемый, например, на автомобилях Шкода Октавия.

Технические характеристики

ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЕ
Объем цилиндров (рабочий), куб. см.	1595
Максимальная мощность, л. с. (при 5600 об./мин.)	102
Максимальный крутящий момент, Нм (при 3800 об/мин)	148
Количество цилиндров	4
Количество клапанов на цилиндр	2
Общее количество клапанов	8
Диаметр цилиндра, мм	81
Ход поршня, мм	77.4
Система подачи топлива	Многоточечный впрыск MPI
Степень сжатия	10.3
Вид топлива	Неэтилированный бензин АИ-95
Расход топлива, л/100 км (город/трасса/смеш. режим)	9,7/5,6/7,1
Система смазки	Комбинированная (под давлением + разбрызгивание)
Применяемое моторное масло	5W-30, 5W-40, 0W-40
Объем масла в картере, л	4.5
Система охлаждения	Жидкостная, замкнутого типа.
Охлаждающая жидкость	Охлаждающий концентрат G11 (сине-зеленого цвета) или G12 (красного цвета), разбавленные дистиллированной водой.
Объем охлаждающей жидкости (разбавленной), л	4
Моторесурс, тыс. км	300

Двигатель устанавливается на Skoda Octavia, Volkswagen Bora, Volkswagen Golf IV, Skoda Octavia Tur.

Описание

Двигатель VW 1,6 bfq входит в линейку силовых агрегатов, использующих поршневую группу, рассчитанную под степень сжатия 10,3:1. Кроме него в нее входят моторы с обозначениями ALZ, AVU, AYD, BFS, BGU, BSE, BSF, CCSA. Выпускались эти моторы концерном Volkswagen A. G. на протяжении 7 лет (2000-2006).

Большое количество заводских обозначений связано в основном с использованием различного навесного оборудования, новых прошивок электронного блока управления двигателем, а также технологических и/или конструктивных улучшений, постоянно внедряемых в процессе производства.

Конструктивно двигатель VW 1,6 bfq представляет собой уменьшенный вариант мотора ЕА 827 1,8 (1983), в чугунном блоке цилиндров которого установили короткоходный коленчатый вал, обеспечивающий соотношение хода поршня к диаметру цилиндра порядка 0,956. Это позволило увеличить мощность мотора на высоких оборотах коленчатого вала при сохранении небольшого объема цилиндров. При этом несколько ухудшилась приемистость силового агрегата на низких оборотах.

Алюминиевая головка блока цилиндров с верхним расположением распределительного вала оснащена механизмом газораспределения типа SONC 8V. Система изменения фаз газораспределения расположена на впускном валу. В действие механизм газораспределения приводится зубчатым ремнем, при обрыве которого гнутся клапана. В связи с этим приводной ремень необходимо менять не реже, чем через каждые 50…60 тысяч км пробега.

Регулировка тепловых зазоров клапанов в процессе эксплуатации не требуется, так как имеются специальные гидрокомпенсаторы.

Техническое обслуживание

моторного масла, масляного и воздушного фильтров – через каждые 15 тыс. км пробега;
топливного фильтра – через 30 тыс. км;
приводного ремня механизма газораспределения – каждые 75 тыс. км;
свечей зажигания – не реже, чем через 45 тыс. км.

1:2 (33%) – от -10°С до -25°С;
1:1 (50%) – от -35°С до -50°С;
1,5:1 (60%) – от -35°С до -50°С;
2:1 (70%) – от -50°С до -80°С.

2. Охлаждающая жидкость на основе концентрата G11 требует замены не реже 1 раза в 2 года.

1:2 (33%) – до -20°С;
1;1,5 (60%) – до -27°С;
1:1 (50%) – до -40°С.

Охлаждающая жидкость на основе концентрата G12 (G12+, G12++) необходимо менять 1 раз в 4 года.

Неисправности

Мотор VW 1,6 bfq считается достаточно надежным, позволяющим проехать без серьезного ремонта более 300 тысяч км, однако и у него есть ряд типичных неисправностей, некоторые из которых приведены в таблице.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА
Двигатель работает нестабильно («плавают» обороты коленвала в режиме холостого хода).	Могут быть неисправны форсунки, дроссельная заслонка, регулятор холостого хода.
Повышенный расход моторного масла.	Изношены поршневые кольца. Повреждены маслосъемные колпачки.
Посторонние стуки при работе силового агрегата.	Вышел из строя впускной коллектор. Неисправные гидрокомпенсаторы клапанов.

Неприятной особенностью, с которой достаточно часто сталкиваются владельцы автомобилей агрегатированных мотором bfq, является сильная вибрация двигателя в процессе работы. Устранить этот дефект можно:

перепрошивкой электронного блока управления двигателем;
увеличением числа оборотов коленчатого вала в режиме холостого хода.

Тюнинг

Читайте также: