Шкода октавия замена тройника
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 05.10.2024
Интересная причина течи ОЖ! Замена тройника системы охлаждения AGU 1.8T
Вчера наконец-то добрался до гаража, чтобы устранить течь антифриза.
Во время ремонта стартера заметил подтеки антифриза, под пластиковым тройником (в котором установлен датчик температуры). Слышал, что это у них болезнь, поэтому сразу же заказал новый.
На драйве вычитал, что сливать ОЖ не обязательно, достаточно откачать шприцем из расширительного бачка, а потом остатки откачать через снятый датчик. И я естественно пошел именно этим путем, т.к. снимать эту защиту…терпеть не могу))
В моторном отсеке почти ничего не разбирал. Снял только крышку с двигателя, отсоединил пластиковую трубку сбоку корпуса воздушного фильтра и одну трубку системы ВКГ, которая проходит прямо над тройником.
С хомутами пришлось помучаться, использовал по очереди двое пассатиж (разных по размеру), раздвижные плоскогубцы и сварочный зажим. Нет, если конечно снять корпус фильтра и аккумулятор, то наверное все намного проще… но не люблю я лишнее разбирать, когда есть реальная возможность сделать без разбора)))
Вот он старый тройник… состояние конечно ужасное, внутренний бортик кольца почти полностью разрушен, а его остатки превратились в труху. Похоже он еще с завода трудится))
Но вот причина течи похоже не совсем в нем!
Я еще перед снятием обратил внимание, что течет прямо под ним… И когда я взял в руки старое кольцо, то удивился… оно мягче чем силикон! Осмотр показал незначительную течь масла с задней стороны клапанной крышки. Получается, что масло разъело кольцо, сделало его о-о-очень мягким, и оно не держало давление создающееся в системе охлаждения при работающем двигателе! Во чудеса!
Т.к. устранить течь масла мне пока было нечем, да и течь это совсем незначительная и быстрых мер не требует, но в то же время, новое колечко под угрозой оставлять не хотелось, то я намазал наружную часть тройника, от края до колечка, тонким слоем герметика. Как никак, а выход из ситуации.
Место установки вычистил до блеска. Обезжирил очистителем тормозов Wurth (кстати, нереально классная штука!).
Кстати, вместо гайки, на нижнем креплении у меня выкрутилась шпилька… Сначала расстроился, уже понес ее в тиски… но когда чистил место установки. то понял, что мне просто повезло! Дело в том, что на этот тройник одевается ухо крепления пакета трубок (ох уж эта любовь ВАГа что-то на что-то подвешивать…), а так как это крепление не единственное, то, если бы она не выкрутилась, то пришлось бы что-то еще откручивать. А так я просто снял его с верхней шпильки и вынул вверх из этого бутерброда из ГБЦ и кронштейна. Новый соответственно также завел вниз и одел на верхнюю шпильку!
Залил антифриз, чуть погонял, помял шланги, еще раз залил. Будем посмотреть, что из этого получилось ))
Замена патрубка-тройника системы охлаждения Skoda Octavia Tour
В процессе эксплуатации автомобиля, начала уходить жидкость из системы охлаждения. Методом исследования была выявлена причина — потек тройник, который находится справа, если смотреть на мотор. Возле воздушного фильтра. В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену патрубка-тройника системы охлаждения Skoda Octavia Tour. Сама по себе процедура замены достаточно проста. Занимает около часа с «перекурами».
Необходимый инструмент для замены:
- Плоская отвёртка;
- Ключ-трещётка с удлинителем и головкой на 10;
- Плоскогубцы;
- Ёмкость для слива охлаждающей жидкости;
- Домкрат;
Патрубок-тройник системы охлаждения.
Необходимые и достаточные инструменты для процесса:
Как открутить и снять воздушный фильтр — описывать не будем — очень простая операция — главное в которой — не уронить открученные болты (2 штуки) в низ моторного отсека.
Вытащив воздушный фильтр получаем свободный доступ к двум болтам патрубка «на 10». Но не спешим откручивать!
В процессе замены все зажимы трубок снимал плоскогубцами.
Сам процесс замены:
- Поддомкратил максимально левое колесо (жидкость в системе сместилась вправо);
- Откачал из расширительного бачка всю охлаждающую жидкость;
- Отсоединил тонкую трубку из которого вышло немного жидкости — я подставил емкость — она стекла туда.
Вытащил стопорное кольцо датчика из патрубка и вытащил датчик — тоже потекло немного жидкости. Почти всю «словил».
Затем через отверстие датчика отсосал всю жидкость клизмой, максимально погружая клизму в отверстие по стрелке на фото.
Вот сколько жидкости удалось слить из системы.
Открутил и снял текущий патрубок. Что-бы его снять, пришлось снять трубку вентиляции картерных газов с клапанной крышки.
Сравнил старый и новый патрубок — старый был с отломанной (и исчезнувшей в недрах мотора) пластиковой окантовки уплотнительного кольца… если-бы не этот нюанс — скорее всего можно просто заменить уплотнительное кольцо — старый патрубок можно использовать.
Почистил бензином (ВНИМАНИЕ — не царапать — чистим/трем тряпкой) и обезжирил место подсоединения патрубка.
Смазал тонким слоем специального герметика (см фото) уплотнительное кольцо (так на всякий случай) и установил новый патрубок на свое место — НО — пока не прижимал к головке блока цилиндров — а одел все трубки на новый патрубок-тройник. После — прикрутил патрубок гайками. ВНИМАНИЕ — ОЧЕНЬ ВАЖНО — не затягиваем сильно гайки. Момент закручивания гаек я выбрал таким примерно, как был закручен старый патрубок — я потренировался на старом в момент откручивания, и примерно вычислил силу затягивания. Переусердствование — разрушит ваш новый патрубок.
Меняем термостат Skoda Octavia A7 своими руками
Всем привет. Сегодня расскажу небольшую историю про замену термостата (о том как он умер, я писал в одной из прошлых статей: https://zen.yandex.ru/media/id/5d7f5ae0bd63963e826e3459/smert-termostata-skoda-octavia-a7-spasibo-vag-za-vysokie-tehnologii-5d81b70df73d9d00ae609059).
Получилось сделать немного фото во время небольших перекуров. Весь процесс у меня занял 2 неполных дня. 1-й день – разборка всего и вся, ревизия вебасто. 2-й день – обратный процесс.
Итак, что нам понадобится:
1. Новый термостат.
2. Новая помпа (если сомневаетесь в старой. Я сомневался).
3. Две резинки WHT 004973 для штуцера масляного радиатора.
4. Муфта быстросъемная 5Q0122291AC.
5. Уплотнительные кольца N90765301 – 2 шт.
6. Уплотнительное кольцо дроссельной заслонки 06К133073.
8. Динамометрический ключ.
9. Прокладка между помпой и термостатом 06L121119B (это только в случае, если оставляете старую помпу, т.к. с новой помпой идет новая прокладка)
Про то что перед снятием всех элементов нужно отключать провода, идущие к многочисленным датчикам я писать не буду, тут тоже все визуально понятно в процессе =)
Половина операций (начиная со снятия защиты двигателя) делается из под машины, поэтому крайне желательно наличие ямы/подъемника.
Процесс (на самом деле ничего сложного, сейчас я бы все это сделал в 2 раза быстрее):
1. Снимаем защиту двигателя.
2. Снимаем корпус воздушного фильтра.
3. Снимаем пластиковую (не знаю как назвать) фигню над радиатором, в ней установлен заборник воздуха.
4. Снимаем все воздушные патрубки (от турбины до радиатора, если будете делать, сами поймете, что Вам мешает).
5. Снимаем с радиатора вентилятор системы охлаждения.
6. Снимаем дроссельную заслонку.
7. Сливаем антифриз (не знаю правильно или нет, я снял нижний патрубок с радиатора системы охлаждения, подставив перед этим емкость для антифриза).
8. Скидываем все патрубки с термостата.
9. Откручиваем защитный кожух приводного ремня насоса системы охлаждения (2 болта).
10. Снимаем приводной ремень насоса системы охлаждения (просто аккуратно скидываем его со шкива помпы, он останется висеть на балансирном валу. Рекомендуют ремень менять, я не менял).
11. Откручиваем 5 болтов крепления термостата к двигателю и аккуратно вытаскиваем термостат в сборе с помпой.
12. Снимаем все быстросъемные муфты с старого термостата, меняем резинки, также меняем резинки на штуцере, который идет от термостата в масляный радиатор.
13. Прикручиваем новую помпу к новому термостату (если меняете и помпу), либо откручиваете старую помпу от старого термостата, меняете прокладку и прикручиваете старую помпу к новому термостату. Порядок затяжки болтов (усилие 9 Нм):
14. Вот тут самое интересное, нужно аккуратно впихнуть эту конструкцию назад и наживить, при этом важно контроллировать, чтобы штуцер идущий в масляный радиатор встал ровно, без перекосов. (Это очень важно, т.к. если его перекосит, то Вы об этом узнаете только после того как из полностью собранной машины при запуске начнет хлестать антифриз. Визуально этот штуцер не видно при установленном термостате…).
15. Наживили – накидываем приводной ремень на шкив помпы, и затягиваем болты термостата с усилием 9 Нм в следующем порядке:
16. Прикручиваем кожух ремня помпы (2 болта) с усилием 9 Нм
17. Меняем прокладку дроссельной заслонки, и устанавливаем ее на место. Затягиваем болты с усилием 7 Нм
18. Собираем все в обратном порядке (вентилятор системы охлаждения, патрубки системы охлаждения, патрубки системы впуска, воздушный фильтр и т.п.)
19. Заливаем антифриз, при этом тщательно выгоняем воздух из патрубков (я делал дедовским способом, сжимал поочередно все патрубки системы охлаждения, пока не перестал выходить воздух, но, вроде бы как, рекомендуется менять специальным приспособлением, которым пользуются автосервисы, чтобы воздух не попал в систему. Пишут, что не полностью выгнанный воздух чреват перегревом двигателя и печальными последствиями. Будьте внимательны)
20. Заводим машину, проверяем наличие течей, корректную работу указателя температуры ОЖ (на приборке).
Как заменить шрус на skoda octavia tour | EuroSkoda.ru
Как я менял ШРУС. Началось все с непонятного гула во время движения, заглянул под машину и обнаружил порванный пыльник.
Как заменить гранату на Шкода Октавия Тур
Перед тем, как сменить шрус, необходимо, колесо поднято над поверхностью.
Для того, чтоб снять наружную гранату, требуется выполнить следующие шаги:
- Откручиваем гайки многогранником, соединённой с трубой, целью чего является снятие колеса.
- Далее стоит задача открутить приводной вал. Шесть болтов внутреннего ШРУС откручиваем двенадцатигранником восьмого размера. Далее снимаются три болта, чтобы снять пластиковые крышки, после убираем два болта для удаления защиты.
- Далее нужно снять валку, отсоединив её с внешней стороны. Сначала закрываем пакетом внутренний ШРУС и с помощью молотка и деревянных приспособлений выбиваем болты со стороны снятого колеса.
- После снятия приводного вала, производим процедуру демонтажа старого ШРУСа. Снимаем пыльник посредством отвертки, далее используем долото и молоток для снятия ШРУС путём нанесения ударов по внутренней обойме.
- Стопорное кольцо осталось на месте. ШРУС буквально снесён, устанавливаем новый. Смазываем шлицы. Далее – восстановление валки в систему автомобиля. Он представляет собой действия в обратном направлении: открученные гайки закручиваются, снятое устанавливается.
- И вот мы видим результат нашей работы, не такой уж и тяжелой.
Модернизация защиты двигателя Skoda Octavia Tour
Данная модернизация будет актуальна владельцам таких автомобилей как Skoda Octavia Tour и Volkswagen Golf 4 поколения. Если Вы не владели данными автомобилями, то в принципе Вам не понять весь геморрой, который сопутствует при желании снять защиту дна картера двигателя. Я не знаю кто придумывал схему крепления защиты, но скорее всего он до сих пор икает, когда его вспоминают в гаражах при попытке заменить масло в двигателе или произвести ремонт подвески передней оси.
Суть проблемы заключается в том, что очень проблематично снять саму защиту + к тому же она весит как чугунный мост и в совокупности это доставляет множество проблем при каждой попытке снять защиту. А одеть ее обратно одному еще более проблематично.
В данной инструкции предлагается довольно простая модернизация самой защиты, которая в разы облегчает процесс ее снятия.
Суть модернизации защиты на Skoda Octavia Tour.
Для начала снимаем защиту, можно снять по правильному, откручивая пыльники Торексом Т25 и извлекая пыльники из под нижней губы бампера, а можно просто отогнуть пыльник и вывернуть два болта удерживающие переднюю балку и три болта сзади. Тут метод снятия зависит строго от хозяина авто или от совести сервисников.
Далее, когда защита оказывается у Вас в руках, нужно в передней части защиты, там где она соединена с балкой, просверлить 3 отверстия подходящего диаметра, как это показано на фото. Затем нужно саму защиту отделить от балки с помощью болгарки. Получается у нас отдельно лежит сама защита и балка.
Далее на балку с обратной стороны (та что смотрит в сторону подкапотного пространства), навариваются три гайки напротив отверстий.
Все потертости от болгарки лучше закрасить, чтобы не пошла коррозия. Далее устанавливаем балку отдельно на ее место, закрепив ее двумя болтами за пыльниками и навсегда забыв о них.
Теперь для крепления защиты ее нужно установить по месту и зафиксировать спереди тремя болтами, которые будут заворачиваться в наваренные гайки и сзади тремя болтами с кронштейном и резиновой опорой. Т.е. для снятия защиты теперь нужно просто вывернуть шесть болтов, которые находятся в легко доступном месте и все, больше не нужен этот геморрой и извращения с боковыми пыльниками.
Кстати говоря, для тех, кто порвал или потерял резинки с задней стороны защиты дна картера двигателя Skoda Octavia Tour и не хочет покупать оригинал за 200 рублей за штуку, я могу предложить очень качественный заменитель под каталожным номером: VIKA 12630 (или оригинал 1j0018977a).
Все, радуемся жизни и не страдаем при каждой замене масла в двигателе. Любые комментарии, критика и дополнение модернизации приветствуются в комментариях.
ШРУС – замена
3. Для замены наружного шарнира и его чехла отсоедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.
Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) Шкода Октавия одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.
6. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.
Разборка наружного ШРУСа Шкода Октавия не допускается.
7. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.
8. Снимите малый хомут чехла наружного шарнира так же, как снимали большой хомут (см. п. 3).
9. Снимите защитный чехол.
При установке ШРУС Шкода Октавия защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию. При установке шарнира на вал напрессовывайте шарнир ударами молотка по хвостовику шарнира через выколотку из мягкого металла до момента фиксации обоймы шарнира стопорным кольцом.
Перед закреплением чехла шарнира большим хомутом оттяните отверткой край чехла, чтобы выровнять давление воздуха внутри и снаружи чехла.
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
27. Установите корпус шарнира, совместив нанесенные при разборке метки.
28. Наденьте на корпус шарнира чехол и закрепите его хомутом.
Перед закреплением чехла ШРУС Шкода Октавия большим хомутом оттяните отверткой край чехла, чтобы выровнять давление воздуха внутри и снаружи чехла.
Замена внутреннего шруса приводного вала Skoda Octavia I Tour 1996 - 2010
1. Включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р») и установите противооткатные упоры «башмаки» под задние колеса.
2. Подденьте плоской отверткой или руками колпак и снимите его с колеса.
3. Ослабьте ступичную гайку и гайки колеса.
Примечание:
Если у вас нет пневматического гайковерта, то удобнее ослаблять ступичную гайку ключом с длинным воротком.
4. Приподнимите переднюю часть автомобиля с помощью домкрата.
Примечание:
Мы используем пневматический домкрат, но вы можете использовать любой другой домкрат.
5. Установите автомобиль на надежные опоры, окончательно открутите колесные гайки и снимите колесо.
Примечание:
Если у вас нет автомобильных опорных стоек, то используйте снятое колесо в качестве опоры.
Колесо в качестве опоры.
6. Открутите ступичную гайку.
7. Открутите нижнее крепление стойки стабилизатора.
8. Уприте монтажную лопатку и нагните стабилизатор поперечней устойчивости, чтобы извлечь крепление стойки стабилизатора из нижнего рычага.
Примечание:
Также можно поддомкратить нижний рычаг и отсоединить нижнее крепление стойки стабилизатора от нижнего рычага передней подвески. Выберите для себя удобный вариант.
Поддомкратить нижний рычаг передней подвески.
9. Открутите три болта крепления шаровой опоры к нижнему рычагу передней подвески.
10. Снимите фиксирующую скобу крепления шаровой опоры к нижнему рычагу и отведите шлицевой наконечник наружного ШРУСа из ступицы.
Примечание:
Суппорт откручивать не нужно. С левой стороны стойку стабилизатора откручивать не обязательно, а справой стороны лучше все-таки открутить потому, что она мешает.
Если отсоединить наконечник ШРУСа от ступицы не удалось, то наверните на половину резьбы снятую ступичную гайку и ударами молотка по гайке выбейте наконечник ШРУСа из ступицы.
11. Ключом открутите шесть болтов крепления привода к фланцу коробки передач.
12. Снимите привод с автомобиля.
13. Зажмите приводной вал в тисках.
14. Снимите съемником стопорное кольцо с вала.
15. Снимите прижимные пластины ШРУСа.
Предупреждение:
Если ШРУС будет использоваться повторно, то при выполнении следующих операций нельзя наносить удары по корпусу ШРУСа.
16. Зубилом аккуратно сбейте с посадочного пояска ШРУСа обойму чехла и отодвиньте немного защитный чехол (пыльник) от ШРУСа.
17. Аккуратно зубилом сбейте ШРУС.
18. Снимите внутренний ШРУС с приводного вала.
19. Подденьте отверткой и снимите хомут защитного чехла (пыльника ШРУСа).
20. Снимите пыльник ШРУСа Шкода Октавия Тур.
21. Промойте посадочное место ШРУСа в керосине, вытрите его чистой ветошью и дайте ему высохнуть.
22. Оденьте на вал новый хомут и пыльник ШРУСа Шкода Октавия Тур.
23. Установите на вал тарельчатую шайбу таким образом, чтобы ее вогнутая сторона была обращена к шлицам хвостика.
24. Заполните ШРУС Шкода Октавия Тур смазкой для ШРУСов, а оставшееся количество смазки заложите в защитный чехол (пыльник).
Смазка для ШРУСов.
Примечание:
Для внутреннего ШРУСа и чехла (в зависимости от конструкции) потребуется 80-180 г. смазки.
Таблица с количеством смазки.
25. Установите ШРУС Шкода Октавия Тур на шлицы вала.
26. Зафиксируйте ШРУС новым стопорным кольцом.
27. Аккуратно пристучите стопорное кольцо по всему периметру, чтобы она "село" на шлицы.
28. Установите хомут на защитный чехол (пыльник) и установите прижимные пластины с болтами.
29. Обезжирьте торцевую поверхность ШРУСа (где стоит стопорное кольцо).
30. Установите новую уплотнительную прокладку.
31. Установите привод на автомобиль в порядке, обратном снятию.
32. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Замена ремня генератора Шкода Октавия
Шкода Октавия – отличное решение при выборе седана. Для частых семейных поездок этот автомобиль подойдет как нельзя лучше. В данной статье разберемся, как произвести замену ремня генератора этого автомобиля.
Поломка генератора: причины
Генератор любого автомобиля не долговечен, и рано или поздно он выходит из строя. В среднем это наступает после 100 тыс. км пробега. О поломке генератора можно узнать, например, по аккумуляторной лампе, которая в данном случае будет светиться во время работы двигателя.
При этом уровень вырабатываемого тока будет неестественно низким. В такой ситуации следует провести диагностику и выявить причины нестабильной работы генератора. Это могут быть точечные неисправности или поломка из-за продолжительной эксплуатации. В некоторых случаях генератор восстановлению не подлежит и нужно произвести его замену.
Обрыв ремня генератора и особенности его замены
Основная причина обрыва – изношенность ремня. Но есть и несколько других причин. Например, перегрев ремня или его чрезмерное натяжение. Кроме того, нередко встречается и заводской брак.
Целесообразно параллельно также поменять и натяжной ролик. Нужно действовать по такому плану.
- В начале процесса, чтобы два отверстия совпали, с помощью «ключа на 15» по часовой стрелке отгибается натяжитель.
- Затем он фиксируется в ослабленном положении и достается ремень.
- После этого ремень демонтируется.
- Следующий этап – откручивание болтов и снятие механизма натяжения.
- Затем можно снимать ролик и заменить его.
- Последний пункт – обратная сборка, где нужно тщательно проверить натяжение ремня.
Вывод
Уникальность и качество генератора Шкода Октавия признаны всем миром, несмотря на традиционный внешний вид данного устройства. Изнашивание щеток после пробега автомобиля в несколько десятков тысяч километров – это нормально. Их замена вовсе не говорит о серьезной поломке. Это обычный процесс в рамках рядового технического обслуживания машины.
Ремонт головки блока цилиндров Skoda Octavia с двигателем 1,4 BCA после обрыва ремня ГРМ
В каждой своей статье мы призываем менять вместе с комплектом ГРМ и помпу, цена ее незначительна по сравнению с последствиями выхода ее из строя. Итак, Skoda Octavia 2006 года с двигателем 1,4 BCA кем-то заменен ремень ГРМ 30 000 назад, но помпа оставлена старая.
На сегодняшний день мы имеем заклинившую помпу, порванный ремень и десять загнутых клапанов. Но вина лежит не только на механиках не предложивших поменять помпу, но и на самом хозяине. Ведь помпа не заклинила одномоментно, сначала появился посторонний шум, на который просто некто не обратил внимание и теперь у нас есть работа, а у клиента приличный минус в семейном бюджете. Но это все лирика. В данной статье мы рассмотрим процедуру демонтажа и монтажа головки блока цилиндров (ГБЦ) двигателя Skoda Octavia 1,4 BCA и замену клапанов. Нам понадобится набор ключей и головок с обязательным наличием не 15, 16, 18, звездочки и шестигранники, динамометрический ключ, ключ для датчика кислорода и пара свободных дней. Если процедура ремонта головки вам не знакома советую тогда отдать ее профессионалам, то что вы ее снимете и поставите уже существенно сэкономит вам бюджет.
Собственно сам пациент.
Снимаем приемный патрубок и верхнею защитную крышку ГРМ и видим такую картину.
Отключаем аккумулятор. Снимаем правое переднее колесо, защиту арок и двигателя, поддомкрачиваем двигатель, сливаем масло и антифриз. Демонтируем воздушный фильтр и его корпус.
Снимаем модули зажигания вместе с проводкой и убираем их в сторону. Так же отключаем разъемы форсунок и датчик положения распредвала.
Отсоединяем массу, разъем EGR, дроссельной заслонки, а так же с генератора и компрессора кондиционера. Жгут проводов убираем в сторону. Отсоединяем все патрубки от термостата.
Так же с другой стороны отсоединяем все разъемы, особенно неудобно отключать разъем датчика детонации, который находится под впускным коллектором. Жгут проводов убираем в сторону. Отсоединяем топливную магистраль.
Снимаем ремень ГРМ – это процедура подробно описана в другой статье. Так же в статье описано снятие кронштейна, насос ГУР, генератора и компрессора кондиционера.
Откручиваем приемную трубу от катализатора, четыре гайки и болт крепления коллектора к блоку цилиндров.
В несколько проходов ослабляем и выкручиваем болты крепления крышки ГБЦ. Точно не в одной литературе не указана последовательность, но есть пояснение, откручивать накрест снаружи по направлению внутрь. Примерно так.
Снимаем крышку ГБЦ.
Уже сейчас видно, что клапана погнуты, поскольку коромысла находятся на разной высоте. Для удобства нарисуем прямую линию между двумя крайними коромыслами клапанов.
Откручиваем датчик кислорода и снимаем защитный кожух выпускного коллектора. Понадобится специальный ключ для ДК, цена вопроса 500 рублей.
Так же, если нет в наборе, придется докупить многогранную звездочку для болтов ГБЦ.
В несколько подходов, сначала ослабляем, а затем откручиваем болты крепления головки. Обязательно соблюдаем последовательность.
Снимаем головку, аккуратнее с патрубком, идущим от термостата к помпе, он под впускным коллектором.
На поршнях остались раны от встречи с клапанами, менять не будем, так как бюджет не позволяет.
А вот и клапана.
Ну и виновница торжества помпа.
Как самому молодому мне была предоставлена честь возглавить операцию «чистый поршень».
Ну и заодно отмыть головку.
Дальше очень подробно описывать процедуру ремонта головки не будем, так как если вы ни разу не делали подобное, то лучше отдать специалисту. Ну а если опыт есть, то все будет и так понятно.
Распаковали, свежи купленные клапана и о чудо, в одной коробке выпускные клапана белые, а в другой вороненые. Но все размеры один в один и кода одинаковые. Что бы некому обидно не было, решили поставить в каждый цилиндр по одному белому и черному.
Дальше все просто. Рассухариваем.
У нас сразу не получилось, поскольку из-за гнутых клапанов, пружина находилась практически полностью сжата. Выходим из этой ситуации просто, через оправку по краю клапана, который ближе к центру, аккуратно молоточком пробиваем клапан так, что бы он практически сел на место. Главное не переусердствуйте и не повредите седло клапана.
Снимаем пружины и выставляем их по порядку в два ряда, что бы потом каждая пружинка вернулась к своему клапану. Снимаем старые сальники клапанов.
Ставим новые клапана и притираем их. Проверяем, что бы оттиск прилегания клапана после притирки был равномерный не только на клапане, но и на седле клапана. В противном случае придется протачивать седла, а это совсем другая история. Все клапана маркируем, что бы каждый попал на свое притертое место. После абразивной пасты все промываем. Вымочив минутку в моторном масле, набиваем новые сальники клапанов.
Ставим все клапана на свои места и засухариваем. Головка готова.
Начинается процесс сборки
Из отверстий под болты в блоке удаляем масло, компрессором или отверткой с тряпочкой. Обезжириваем все прилегающие поверхности.
Устанавливаем новую прокладку ГБЦ, она металлическая. Поршня не должны находится в верхней мертвой точки, иначе при установке распредвалов можно загнуть клапана еще разок. Просто проверните коленвал на 90 градусов. А после установки распредвалов сначала выставляем по меткам их, а потом коленвал и все будет хорошо.
Ставим на место головку. Болты затягиваем в указанной последовательности в три подхода. Сначала моментом 30 Нм, затем два раза доворачиваем на 90 градусов.
Проливаем чистым маслом клапана, гидрокомпенсаторы и коромысла. Ставим все на место.
Вокруг свечных колодцев, а так же по периметру насухо вытираем ГБЦ от масла. Смазываем герметикам клапанную крышку.
И устанавливаем ее на место, помним, что поршень не должен находится в верхней мертвой точки. Равномерно в несколько проходов затягиваем болты крепления накрест изнутри наружу, в обратной последовательности откручиванию. Момент для затяжки 10 Нм и доворачиваем на 90 градусов. После установки заводить двигатель в течении часа нельзя, так как гидрокомпенсаторы должны осесть и герметик высохнуть.
Ну вот и все, осталось выставить метки, сначала распредвалы, а потом коленвал. Устанавливаем ремни ГРМ, а так же все что сняли в последовательности обратной снятию. Заливаем антифриз и моторное масло и заводим автомобиль. Вот теперь вы можете снять и установить на место ГБЦ, а так же произвести ее ремонт на своей любимой октавии.
Видео по теме
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.
Читайте также: