Шкода суперб снять поддон

Обновлено: 04.07.2024

Устранение МАСЛОЖОРА TSI TFSI Гарантия ОДИН год

В первом случае, не надо снимать передний бампер, панель, радиаторы, так как двигатель стоит поперек автомобиля. Во втором случае, двигатель вдоль автомобиля, соответственно без снятия передней части не обойтись. По этому прибавляется 2000 руб.

Каждый месяц у нас проходят акции! Скидки до 25000 руб. Хотите узнать подробнее или записаться? Оставьте свой номер телефона, и мы вам перезвоним.

Почему такой жор масла у двигателей 1.8 TSI и 2.0 TFSI ?

Кованые (не боятся тюнинга двигателя, спокойно можно увеличивать мощность ДВС)
Kolbenschmidt (высокое качество, хотя первый вариант для VAG разрабатывали они)
Starkmeister (головной офис находится в Германии, но производство к сожалению КНР)
Dominant (чистый Китай, думайте сами, решайте сами. Иметь или не иметь)
Оригинал (тот же KS, но больно дорого, даже если без шатунов)

Форсунка
Редукционный клапан

4. Износ цилиндров, задиры, эллипс а) Задиры. Все знают, что со стенками блока цилиндров "ходят" не поршни, а поршневые кольца. Как же тогда образуется масложер с "глубокими" последствиями? Эти глубокие последствия и есть задиры на стенках блока цилиндров. Задиры образуются из-за того, что маслосъемные кольца закоксовываются, и поршень начинает тереться о цилиндр. Сначала в моменте перекладывания, затем ниже и ниже. Образуются вертикальные задиры, через которые еще больше начинает уходить масло. Кольца не в состоянии это масло снять из впадин этих задиров.
б) Эллипс так-же может образоваться в месте перекладывания поршня, или просто с течением времени. Многие пишут что это не частое явление! Смотря что считать частым. В 2016 году мы устранили масложор 1.8 TSI на 127 двигателях. Из них 25 с расточкой цилиндров под ремонтный размер поршней. Если Вам слесарь на вопрос: "Есть ли эллипс в цилиндрах?" отвечает: "Нет задиров, значит и цилиндры ровные." тогда берите двигатель в руки и БЕГИТЕ ОТ ТАКОГО СЛЕСАРЯ. Забудьте про этот автосервис навсегда, если не хотите попасть в эти 20% риска. Обязательно перед ремонтом надо мерить цилиндры на эллипс. Правильно мерить, как минимум в трех точках на одном цилиндре,вдоль и поперек мотора.
в) Расточка. Если всё таки пришлось растачивать цилиндр, для того что бы решить проблему с жором масла, то ничего страшного! Для этого и существуют ремонтные размеры поршней. Самое главное, правильно выбрать компанию по расточке и хонингованию цилиндров блока. Хонинговка предназначина для удержания частиц масла на стенках цилиндров. Подробнее можно найти в интернете о технологии хонингования. Важно: правильный угол рисок по отношению друг к другу, их глубина, структура. Если на хонинговальном станке один из трех наборов брусьев сильно выработан, и руководство компании не меняет бруски в целях экономии, знайте, ОНИ ЭКОНОМЯТ НА ВАС! Всегда обращайтесь к профессионалам!

Снятие и установка верхней части масляного поддона

КП снята. Снять нижнюю часть масляного поддона. Снять крышку коленвала со стороны КП. Снять масляный насос. Отсоединить разъём -1-. Поз. -2- можно игнорировать.

Выкрутить винты -стрелки-. С помощью острого шпателя разрезать герметик между нижней крышкой цепи ГРМ и верхней частью масляного поддона.

Вывернуть винты -1. 14- и снять верхнюю часть поддона. При необходимости отделить верхнюю часть масляного поддона лёгкими ударами резинового молотка.

Внимание! Верхнюю часть масляного поддона сначала отсоединить со стороны КП. При отделении действовать осторожно, чтобы не погнуть кожух цепи привода ГРМ.

Установка

Указание: Герметик не должен быть просрочен (см. срок годности). Верхнюю часть масляного поддона необходимо установить в течение 5 минут после нанесения силиконового герметика. Заменить винты, затягиваемые на определённый угол. Заменить прокладки, манжетные уплотнения и самостопорящиеся гайки.

Удалить остатки герметика с блока цилиндров, верхней части масляного поддона и нижней крышки цепи ГРМ с помощью химического средства для удаления герметика.

Указание: Проверить кожух цепи привода ГРМ на отсутствие деформаций. Для этого установить верхнюю часть масляного поддона на место сначала без герметика и проверить величину зазора между кожухом и верхней частью масляного поддона. Если выявлена деформация, и кожух не удаётся больше выпрямить, то его нужно заменить после установки верхней части масляного поддона.

Очистить и обезжирить привалочные плоскости. Проверить масляные каналы в верхней части масляного поддона и в блоке цилиндров на наличие загрязнений. Отрезать наконечник тюбика с герметиком по передней метке (диаметр отверстия около 2 мм).

Внимание! Опасность закупоривания системы смазки из-за избытка герметика. Полоска герметика не должна быть толще указанной.

Нанести полоску герметика -стрелка- на очищенную посадочную поверхность верхней части масляного поддона, как показано на рисунке. Толщина полоски герметика: 2. 3 мм.

Правильное устранение масложора двигателей VAG 1.8 и 2.0 TSI (TFSI)

..
Двигатели TSI/TFSI 1,8 и 2,0 первого и второго поколения славятся своим аппетитом к маслу. Масложор в них начинается иногда даже с 60 тыс. км, а в среднем со 120-150 тыс. км.

В основном к масложору приводит неосведомлённость владельцев авто с такими двигателями о том, как правильно обслуживать двигатель, в частности, с какими интервалами правильно менять моторное масло.
Также причиной часто могут служить поддельное масло, продолжительные (от нескольких месяцев) простои авто, регулярные поездки на короткие расстояния, постоянная езда в "пенсионерских" режимах до 2500 оборотов.

..
ПЕРВАЯ, ОСНОВНАЯ и почти поголовная причина расхода масла моторов 1,8 и 2,0 TSI - закоксованные маслосъёмные кольца и маслоотводящие каналы поршней.
Лечится грамотной раскоксовкой.

Раскоксовку на этих моторах мы делаем через цилиндры на горячем моторе, причём двукратную, для полной уверенности в очищении маслоотводящих каналов поршней. Если дренаж поршня не очистится, масложор вернётся довольно скоро - не более чем через 10-20 тыс. км в лучшем случае, а с полным очищением маслосъёмных колец и дренажных каналов поршня о проблеме расхода масла вы забудете до наступления серьёзного механического износа поршневой.

Скепсис к эффективности раскоксовки этих и других моторов растёт из неполноценности имеющихся в продаже средств для раскоксовки, являющихся лишь профилактическими.

Мы используем очень мощную химию, которая в сочетании с отработанной годами методикой даёт полноценный реанимационный эффект.

..
ВТОРАЯ, чуть менее распространённая, но также очень популярная проблема на моторах 1 и 2 генерации - неисправность системы ВКГ, в частности, выход из строя обратного клапана 06H103156 и в деградации материала уплотнительного кольца 06J103147, в следствие чего масло из поддона начинает попадать во впуск в объёмах до 1 литра на 1000 км.

Мы меняем эти клапан и уплотнитель всегда заодно, так как перед процедурой раскоксовки снимаем стальной поддон и очищаем его от краски изнутри во избежание её отслаивания от воздействия химии для раскоксовки и забивания ею маслоприёмника.

Также, по информации в сети, владельцы обвиняют в масложоре маслоотделитель, но на нашей практике (более 200 вылеченных двигателей) мы только два раза столкнулись с его неисправностью.

..
ТРЕТЬЯ причина - значительный износ турбины. Турбина на этих моторах живёт в среднем 250 тыс. км, но нередко сильно изнашивается и на 120-150 тыс. км. Полагаю, причина тому также редкая замена масла и воздушного фильтра.

..
ЧЕТВЁРТАЯ причина - серьёзный механический износ цилиндро-поршневой группы, при котором маслосъёмные кольца не справляются с отводом масла со стенок цилиндров.

Почему эта причина стоит на последнем месте? Потому, что даже при несвоевременной замене масла блоки двигателей TSI/TFSI 1,8 и 2,0 первого и второго поколения живут довольно долго, и даже с масложором в несколько литров на 1000 км обычно имеют незначительный износ (залысины хон-риски только на перекладке) и компрессию 10-12 Бар.

..
ПЯТАЯ причина, лично для меня гипотетическая и не поддающаяся диагностике без разборки двигателя - льющие форсунки охлаждения поршня.

Пружины этих форсунок теряют со временем свой номинальный коэффициент жёсткости, начинают открываться при меньшем давлении масла, чем это необходимо, переливают масло на стенки цилиндров.
Также являются одной из многих причин падения давления масла в масляной системе на этих двигателях.

..
Как узнать, какая именно причина расхода масла у вашего TSI?
С помощью ДИАГНОСТКИ !
..
1. Видеоэндоскопия цилиндров. Позволяет визуально определить степень износа стенок цилиндров. Хон-риска служит индикатором. Также нередко при осмотре на стенках цилиндров видны подтёки масла, не отведённого маслосъёмным кольцом, что при отсутствии следов значительного износа говорит об их "залегании" в следствие закоксованности. При наличии у эндоскопа функции поворота камеры также есть возможность осмотра верхней части камеры сгорания и обнаружения подтекания маслосъёмных колпачков. Мы такие подтёки обнаруживаем очень редко: видимо, колпачки здесь имеют приличный срок службы и проблем не доставляют.

2. Замер компрессии. Даёт понимание состояния компрессионных колец и, косвенно, маслосъёмных (так как логично предполагать, что маслосъёмные кольца изнашиваются примерно в той же степени, что и компрессионные).

3. Видеоэндоскопия холодной части турбины. Определяет состояние турбины по наличию повреждений лопаток турбины и её корпуса, следам разбрызгивания масла.

..
Такую диагностику можно провести и перед покупкой авто!!

..
Если поршневая и турбина в порядке, делаем очевидный вывод о необходимости раскоксовки маслосъёмных колец. Вместе с раскоксовкой заодно (пусть даже если превентивно) меняем клапан и резинку 06H103156 и 06J103147 общей стоимостью 600 рублей.
И получаем гигантское облегчение от избавления от проклятущего расхода масла!! Ну и бонусом выровненную компрессию, влекущую за собой более тихую и приятную работу двигателя и улучшение приёмистости.

..
90% приезжающих к нам авто с двигателями TSI/TFSI 1,8 и 2,0 первого и второго поколения мы лечим от масложора с помощью раскоксовки.

..
А что касаемо третьей генерации этих двигателей? К нам их приезжало уже довольно много 1,8 CJS, и у нескольких из них причиной расхода масла был износ ЦПГ: обычно это были 1 и 4 цилиндры, стенки которых представляли один сплошной задир. На пробеге менее 200 тыс. км!! Раскоксовка тут бессильна.
По информации в сети, производитель решил избавиться от проблемы с залеганием колец путём уменьшения количества подаваемого для смазывания ЦПГ масла. Избавились! Путём уменьшения ресурса мотора в 1,5-2 раза.

Если же выработка незначительная, масложор после раскоксовки уходит.

У двигателей 2,0 3 генерации, которых у нас было уже очень много, обстановка лучше: они более ресурсные, чем 1,8, и раскоксовка им помогает так же часто, как и моторам 2 генерации.

..
Как максимально продлить ресурс вашего двигателя:
1. замена масла раз в 5000-7500-10000 км, соответственно типу эксплуатации: город - город/трасса - трасса;
2. замена воздушного фильтра в те же интервалы, что и масла - это значительно продлит жизнь вашей турбины.

..
Буду очень признателен, если поделитесь достоверной информацией по проблеме расхода масла обсуждаемых в этой статье двигателей, так что оставляйте ваши комментарии, и спасибо за внимание и неравнодушие!
Есть вопросы - задавайте!
..
ИНСТРУКЦИЯ по раскоксовке этих моторов своими руками или в стороннем сервисе здесь.

Замена моторного масла Суперб 2

Регламентным ТО Суперб установлено производить замену масла и масляного фильтра на автомобиле Skoda Superb 2.0 TDI каждые 15 000 км или раз в год.

Замена масла в двигателе

Замена масла в двигателе производится каждый 10-15 тыс км./1 год, бывают и исключения. Среднее количество масла - 4 литра. Вместе с маслом меняют и фильтр.
Подробнее

Масло для двигателя необходимо выбирать в соответствии необходимыми допусками, которые прописаны в сервисной книге автомобиля. Также рекомендуем выбирать моторное масло известных мировых брендов и у проверенных продавцов. В наше время можно легко попасть на низкокачественную подделку моторного масла, которое сократит срок эксплуатации вашего двигателя. Замена моторного масла в фотоотчете показан на примере Skoda Superb B6 2.0 TDI 2013 г.в.

Какое масло и фильтр нужны для Шкоды Суперб Б6 2.0TDI

Производитель	Артикул	Цена, руб.
UFI	2510600	249
PURFLUX	L418	351
FRAM	CH10759ECO	380

Какое масло лучше заливать в двигатель

Выбор моторного масла дол основывается на вязкости, спецификации API, АСЕА, допусках и тех важных параметрах, на которые вы никогда не обращаете внимание. Подбирать нужно по 4 основным параметрам.
Подробнее

В двигателе 2.0TDI объем моторного масла с фильтром — 4,3 литра.

Рекомендуется заливать синтетическое моторное масло 5W30 со спецификацией ACEA C3 и допуском VW 507 00.

Необходимые для работы инструменты

Смотровая яма или подъемник;
Ключ для сливной пробки поддона на 19 мм;
Вороток с удлинителем и головкой на 32 мм для откручивания крышки масляного фильтра;
Отвертка "-";
Битки torx T25, T30, T45;
Емкость для отработанного моторного масла; для масляных фильтров;
Чистая ветошь.

Как заменить масло в двигателе Superb 2 2.0 TDI

Спускаемся в смотровую яму или поднимаем автомобиль на подъемнике;
Снимаем защиту двигателя;
Откручиваем сливную пробку поддона и сливаем с двигателя отработанное масло;
Пока масло стекает с двигателя приступаем к замене масляного фильтра;
Снимаем декоративную крышку двигателя;
Откручиваем вакуумный датчик, перекрывающий доступ к масляному фильтру;
Откручиваем крышку масляного стакана;
Меняем фильтрующий элемент;
Устанавливаем на место датчик и декоративную крышку;
Закручиваем сливную пробку и устанавливаем на место защиту двигателя;
Заливаем в двигатель новое моторное масло;
Выставляем необходимый уровень масла в двигателе ориентируясь на метки на масляном щупе.

Приступаем к работе по замене масла на двигателе 2.0 TDI автомобиля Skoda Superb B6 2013 г.в.

Спускаемся под автомобиль в смотровую яму или поднимаем его на подъемнике. Снимаем защиту двигателя. Для этого откручиваем все крепежные болты защиты, указанные на фото, используя ключи torx T25 и T45.

Далее, с помощью ключа на 19 мм откручиваем сливную пробку поддона двигателя. Лучше использовать головку с воротком.

Открутили пробку и сливаем масло в подготовленную для этого емкость. Оставляем пробку открученной и переходим к замене масляного фильтра. Масляный фильтр находится сверху двигателя.

Чтобы добраться до фильтра нам необходимо снять декоративную крышку двигателя. Чтобы её снять, нужно просто потянуть крышку вверх, взявшись за её края и вытащить крышку из направляющих.

Местонахождение фильтра указано на фото стрелкой. Чтобы до него добраться нужно открутить мешающий сверху датчик.

Ключом torx T30 откручиваем болт крепления кронштейна датчика.

И отводим датчик в сторону вместе с проводами и шлангами. От датчика ничего отсоединять не нужно. Убрав в сторону датчик можем приступать к откручиванию крышки масляного стакана.

Грани на крышке масляного стакана сделаны под ключ 32 мм. Удобно откручивать головкой с удлинителем и воротком.

Выкручиваем крышку масляного стакана. Снимаем старый фильтрующий элемент. Выливаем из крышки остатки отработанного масла. Снимаем старое уплотнительное кольцо.

Устанавливаем новое резиновое колечко и новый фильтрующий элемент. Мы использовали фильтр фирмы BOSCH.

Устанавливаем на место новый фильтр. Перед установкой крышки маслостакана необходимо новое колечко смазать моторным маслом. Затягиваем крышку с усилием 25 Нм.

Прикручиваем на место кронштейн с датчиком. Спускаемся снова под авто и закручиваем сливную пробку поддона. И устанавливаем на место защиту двигателя.

Теперь будем заливать в двигатель масло. Мы приобрели масло фирмы Vatoil, вязкость масла 5w30. Также масло должно соответствовать необходимым допускам.

Заливаем масло через заливную горловину, периодически проверяя уровень. Заливаем до тех пор, пока уровень масла будет на верхней отметке на щупе. После запускаем двигатель и глушим его секунд через 30. Ждем пару минут, чтобы масло стекло в поддон и снова проверяем уровень масла в двигателе. при необходимости доливаем масло. Нормальный уровень масла чуть выше середины, между отметкой минимум и максимум.

Снятие и установка поддона картера двигателя

Снятие и установка поддона картера двигателя Skoda Felicia

Снятие и установка поддона картера двигателя

1. Запаркуйте автомобиль на ровной горизонтальной поверхности, по возможности с твердым покрытием. Взведите стояночный тормоз и подоприте клиньями задние колеса.
2. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки.
3. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
4. Слейте двигательное масло.
5. Отсоедините приемную трубу системы выпуска отработавших газов от фланца выпускного коллектора (см. Главу Система питания). Сняв с резиновых подвесов, опустите секции системы выпуска отработавших газов, обеспечив адекватный доступ к поддону картера.

При опускании системы выпуска отработавших газов постарайтесь не допустить натягивания электропроводки l-зонда - правильно будет ее предварительно отсоединить.

6. Двигаясь по периметру поддона, в несколько приемов ослабьте и выверните крепежные болты.

7. Обстучав ладонью, отделите поддон от блока цилиндров и извлеките его из-под автомобиля.
8. Пользуясь случаем, проверьте состояние и проходимость трубки и сетчатого фильтра маслозаборника насоса. В случае необходимости снимите насос (см. Раздел Снятие и установка масляного насоса и маслозаборника) и прочистите (или замените) маслозаборник.

1. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности, полностью удалив с них остатки материала старой прокладки или герметика. Затем протрите поверхности смоченной в ацетоне ветошью.
2. Наложите на сопрягаемую поверхность поддона подушку силиконового герметика с сечением Ø 2 ÷ 3 мм, обводя крепежные отверстия изнутри.

Не следует чрезмерно усердствовать, накладывая герметик - попадание излишков в поддон картера может привести к нарушению проходимости сетчатого фильтра маслозаборника и, как следствие, развитию масляного голодания внутренних компонентов двигателя.

3. Наложив герметик, сразу же прижмите поддон к блоку. Чтобы не допустить неточностей, временно вверните в болтовые отверстия блока пару направляющих шпилек М6. Затяните крепежные болты от руки.
4. В несколько приемов затяните болты с требуемым усилием. Перед заправкой двигателя маслом выждите время, необходимое для затвердевания герметика.
5. Вывесьте секции системы выпуска отработавших газов и подсоедините к выпускному коллектору ее приемную трубу (см. Главу Система питания).
6. Опустите автомобиль на землю и залейте в двигатель необходимое количество моторного масла требуемого сорта.

Видео про "Снятие и установка поддона картера двигателя" для Skoda Felicia

Как снять поддон Шкода октавия 1.6 Замена поддона на Skoda Octavia 1.8 TSI [Ermmak] Как поменять поддон двигателя - обучающий видеоролик

Как заменить салонный фильтр на Шкода Суперб 2 3Т, Б6, Мк2

Самостоятельно производить замену салонного фильтра на Шкода Суперб 2 3Т, Б6, Мк2 может показаться несколько проблемным делом, из-за неудобного доступа к элементу. Тем не менее, своими руками работу сделать относительно не сложно. Для этого нужно просто следовать инструкции, изложенной ниже.

Этапы замены фильтрующего элемента Шкода Суперб 2 3Т, Б6, Мк2

По сравнению с большинством других автомобилей, замена салонного фильтра в Шкода Суперб 2 3Т, Б6, Мк2 проводится относительно просто. Какой-то особой подготовки для этой операции не требуется. Все, что вам понадобится, это непосредственно сам новый фильтрующий элемент.

Оспаривать пользу салонника, особенно если говорить об угольных, бессмысленно. Поэтому неудивительно, что самостоятельная установка фильтров на автомобили, стала распространенным явлением. Эта рутинная и довольно простая процедура периодического ТО, в ней нет ничего сложного.

Второе поколение выпускалось с 2008 по 2013 годы, а также рестайлинговые версии с 2013 по 2015 годы.

Где находится

Салонный фильтр Шкода Суперб 2 находится в ногах переднего пассажира, под бардачком. Добраться до него не сложно, если действовать по инструкции описанной ниже.

Фильтрующий элемент делает поездку комфортной, поэтому не нужно пренебрегать его заменой. В салоне будет скапливаться намного меньше пыли. Если использовать угольную фильтрацию, то качество воздуха внутри автомобиля станет еще заметно лучше.

Снятие и установка нового фильтрующего элемента

Замена салонного фильтра Шкода Суперб 2 является рутинной и довольно простой процедурой периодического ТО. В ней нет ничего сложного, поэтому произвести замену своими руками весьма просто.

Для удобства, максимально отодвигаем переднее пассажирское сидение назад. После этого начинаем выполнять саму операцию по пунктам:

При установке обратите внимание на сам фильтрующий элемент. Скошенный верхний угол которого должен находиться с правой стороны, он указывает на правильное положение при установке.

Извлекая фильтр, как правило, на коврик просыпается большое количество мусора. Стоит пропылесосить изнутри и сам корпус печки – размеры прорези под фильтр позволяют достаточно легко оперировать узкой насадкой пылесоса.

Какой стороной устанавливать

Кроме самой замены фильтрующего элемента воздуха в салоне, немаловажным является установка его правильной стороной. Для этого существуют простые обозначения:

Просто стрелочка (без надписи) – указывает направление воздушного потока.
Стрелочка и надпись UP – указывает верхний край фильтра.
Стрелочка и надпись AIR FLOW – указывает направление воздушного потока.
Если поток сверху-вниз, то крайние грани фильтра должны быть такими – \/\/\/\/
Если поток снизу-вверх, то крайние грани фильтра должны быть такими – /\/\/\/\

В Шкода Шкода Суперб 2 невозможно ошибиться со стороной установки, ведь производитель позаботился об этом. Правый край фильтра имеет скошенный вид, поэтому ошибка при установки исключена, по другому он просто не встанет.

Когда менять, какой салонник устанавливать

Для выполнения операций планового ТО существует регламент, а также рекомендации производителя. Согласно им, замена салонного фильтра системы отопления-кондиционирования Skoda Superb II 3T, B6, Mk2 должна производиться каждые 15000 километров пробега или раз в год.

Учитывая, что условия эксплуатации автомобиля в большинстве случаев будут далёкими от идеальных, специалисты советуют выполнять эту операцию примерно вдвое чаще, весной и осенью.

часто запотевают окна;
появление в салоне неприятных запахов при включении обдува;
ухудшение работы печки и кондиционера;

Они могут заставить усомниться в том, что фильтрующий элемент справляется со своими задачами, потребуется внеплановая замена. В принципе, именно на эти симптомы и следует полагаться при выборе правильного интервала замены.

Подходящие размеры

При выборе фильтрующего элемента, владельцы не всегда используют продукцию, рекомендованную производителем автомобиля. У каждого на это свои причины, кто-то говорит, что оригинал стоит необоснованно дорого. У кого-то в регионе продаются только аналоги, поэтому существует необходимость знать размеры, по которым в последствии можно произвести подбор:

Высота: 34 мм
Ширина: 286 мм
Длина (по длинной стороне): 215 мм
Длина (по короткой стороне): 142 мм

Как правило, иногда аналоги для Skoda Superb II 3T, B6, Mk2 могут быть на несколько миллиметров больше или меньше оригинала, в этом нет ничего страшного. А если отличие исчисляется сантиметрами, то тут конечно стоит подыскать другой вариант.

Выбор оригинального салонного фильтра

Производитель рекомендует использовать исключительно оригинальные расходники, что, в общем, не вызывает удивления. Сами по себе они неплохи по качеству и широко распространены в автомагазинах, но их цена многим автовладельцам может показаться завышенной.

Независимо от комплектации, на все Шкода Суперб второго поколения (в том числе и рестайлинговой версии), производителем рекомендуется устанавливать фильтр очистки салонного воздуха, пылевой с артикулом 1K0819644B (VAG 1K0 819 644 B) или угольный с номером 1K1819653B (VAG 1K1 819 653 B).

Стоит отметить, что иногда расходные материалы и другие запчасти могут поставляться в дилерские центры под разными артикулами. Что иногда может запутать тех, кто желает приобрести именно оригинальное изделие.

При выборе между пылевым и угольным изделием, автовладельцы советуют использовать угольный фильтрующий элемент. Такой фильтр стоит дороже, но он очищает воздух намного лучше.

Отличить его легко – фильтрующая гармошка из бумаги пропитана угольным составом, поэтому имеет темно-серый цвет. Фильтр очищает поток воздуха от пыли, мелкой грязи, микробов, бактерий и усиливает защиту ваших легких.

Какие аналоги выбрать

Помимо простых салонных фильтров существуют еще и угольные, которые более эффективно отфильтровывают воздух, но стоят они дороже. Преимущество угольного СФ заключается в том, что он не позволяет проникать посторонним запахам, идущим с дороги (улицы) в салон авто.

Но у этого фильтрующего элемента также есть недостаток – через него плохо проходит воздух. Угольные фильтры GodWill и Corteco – достаточно высокого качества, являются хорошей заменой оригиналу.

Впрочем, в некоторых торговых точках цена оригинального салонного фильтра Шкода Суперб второго поколения может оказаться сильно завышенной. В этом случае имеет смысл приобрести неоригинальный расходный элемент. В частности, достаточно популярными считаются фильтры для салона:

Обычные пылевые салонные фильтра

MANN-FILTER CU2939 – технологичные расходники от известного производителя
BIG Filter GB-9901 – популярный бренд, хорошая тонкая очистка
Filtron K 1111 – неплохой производитель с демократичной ценой

Угольные салонные фильтра

MANN-FILTER CUK 2939 – качественное и толстое угольное напыление
BIG Filter GB-9901/C – из активированного угля
TSN 9.7.213 – нормальное качество, доступная цена

Имеет смысл приглядеться и к продукции других компаний – они также специализируются на производстве качественных расходных материалов для легковых автомобилей:

Corteco
Filtron
SCT
Sakura
GoodWill
Fram
JS Asakashi
Champion
Zekkert
Masuma
Nipparts
Purflux
Knecht Mahle

Вполне возможно, что продавцы могут порекомендовать произвести замену салонного фильтра Superb II 3T, B6, Mk2 на не оригинальные дешевые заменители, с гораздо меньшей толщиной. Их покупать не стоит, поскольку их фильтрующие характеристики вряд ли будут на должном уровне.

Все об автомобиле Skoda Octavia -->

Инструменты: набор ключей и головок, набор рожковых и накидных ключей, набор шестигранников и торксов, бензин для обезжиривания, паста-герметик.

Суть проблемы банальна – водитель хотел заехать на бордюр. Тот последний оказался немного выше, чем поддон двигателя, а в отсутствие на Шкоде вменяемой защиты, как на многих авто, где присутствует центральная продольная «лыжа», на которую, через опоры, прикреплен двигатель, манёвр владельца оказался эпичным. Но не фатальным для двигателя. В таких ситуациях необходимо немедленно заглушить автомобиль, не дожидаясь момента, пока двигатель заклинит.

На фото уже стоит новый поддон, дабы не травмировать психику читателя, и заметно отсутствие сколь-нибудь значимой защиты снизу мотора

Осмотр подтвердил наличие пробоины в корме движка, ремонту сей поддон уже больше не подлежал.

Стрелками показаны отсутствующие куски старого поддона

Добраться до болта, который вкручен в данное отверстие, практически нереально, для это предусмотрены технологические пазы в двухмассовом маховике, в одномассовом их нет.

Корпус сальника, сделан из пластмассы, на фото видно, что он не выпрессовывается

Примечание: если двигатель установлен на автомобиле, работы необходимо выполнять на подъёмнике или смотровой эстакаде.

1. Откручиваем все болты крепления поддона по периметру, кроме 2-ух недоступных, расположенных между коробкой и мотором.

Особых проблем с откручиванием болтов крепления поддона не возникло, кроме двух, описанных выше, для них пришлось использовать специальный удлинитель для маленькой трещётки:

Почувствуйте разницу посадочных штоков удлинителей

2. Также понадобится прокрутить двигатель (используйте захват болта крепления шкива коленвала с правой (если по руководству - передней) стороны двигателя) до тех пор, пока пазы, обозначенные на фото ниже, не установятся напротив нужных болтов поддона.

Обратная сторона двухмассового маховика, стрелками указаны технологочиские пазы под откручивание болтов поддона

Примечание: Благодаря несколько странной форме посадочного штырька, а так же имеющимся прорезям в маховике головка на 10 остается закрепленной с некоторым углом, так необходимым для того, чтобы уцепиться за 2 болта.

Производитель позаботился о том, что открутить данные болты можно с помощью двух инструментов: головки на 10, шестигранника на 6.

3. Обезжириваем бензином новый поддон по периметру, а также двигатель, по периметру крепленния данной детали.

4. Аккуратно накладываем и размазываем герметик, как показано ниже.

Накладываем, и равномерно размазываем, предварительно очистив и обезжирив прикладываемые поверхности

5. Прикладываем поддон к двигателю и закрепляем по периметру болтами. Слишком усердно их зажимать на данном этапе не следует, просто наживите про периметру, а затем уже подтягивайте по очереди. При использовании хорошего, высокотемпературного герметика, очередность зажатия можно не соблюдать. Момент затяжки, для самых сурпулезных, составляет порядка 20-25 Нм, однако лучше зажимать от руки, маленькой трещеткой – это гарантия того, что вы не переусердствуете и не сорвете резьбу болта.

7. Подождите около 3х часов, залейте масло, заведите двигатель. Осмотрите периметр поддона на предмет масляных подтеков в течение 10 минут работы двигателя. Если оных не имеется, работа выполнена успешно.

Ремонт двигателя Шкода Октавия А5

Капитальный ремонт двигателя Шкода Октавия 1.8 TSI (2.0 TSI отличается только ходом поршня). Расточка блока цилиндров, замена поршней и масляных форсунок.

Подробный отчет по всем этапам с фото, перечнем запасных частей тут

Причина ремонта двигателя явился повышенный расход масла или «масложор». Для владельцев Skoda Octavia данное явление не новость. В большинстве случаев, главным виновником масложора на турбо двигателях 1.8 tsi и 2.0 tsi служат маслосъемные кольца неудачной конструкции.

Наверное, самый важный вопрос, который мучает автовладельцев — это стоимость ремонта. А зависеть она будет от состояния двигателя и что хотим получить на выходе.

Ели говорить о масложоре, то в некоторых случаях можно обойтись заменой колец и это будет самый недорогой вариант. Когда блок цилиндров имеет эллипс (как правило при пробегах от 200 т.км), то нужно растачивать и менять поршни. Ну и форсунки охлаждения днища поршней (масляные форсунки), также могут причиной увеличенного расхода масла, более подробно в описании ремонта.

Капитальный ремонт двигателя 1.8 TSI - 2.0 TSI

Переборка двигателя CCZA, с пробегом более 200 000 км. Расход масла около 1 литра на 700 км. Первоначальный план устранить только масложор был пересмотрен и двигатель подвергся капитальному ремонту. Будем растачивать блок, менять поршня и кольца на правильные, установим новые масляные форсунки. Список всех запчастей с номерами в конце описания.

Снимаем корпус воздушного фильтра, АКБ.
Снимаем площадку АКБ, снимаем щётки стеклоочистителя, снимаем жабо.
Снимаем заливную горловину омывающей жидкости, снимаем адсорбер, кронштейн адсорбера, расширительный бачок охлаждающей жидкости, отсоединяем топливную магистраль и паров бензина из бака
Отсоединяем жгут проводов идущий от блока управления двигателя к самому двигателю, и вытаскиваем данный жгут с туннеля, то есть полностью его освобождаем. Так же отсоединяем все силовые (масса двигателя, силовой провод стартера) и управляющие провода (разъём АКП DSG-6, датчика давления во впуске от интеркуллер до дроссельной заслонки и др.) в районе левой фары (показано жёлтой стрелкой).
Снимаем воздушный патрубок, идущий с турбины на интеркуллер, приводной ремень навесного оборудования, снимаем компрессор кондиционера (3 болта под головку на 13 мм.)
Сверху двигателя Октавии отсоединяем патрубки ОЖ идущие на радиатор охлаждения и патрубки, идущие на радиатор отопителя салона, предварительно сливаем охлаждающую жидкость с системы охлаждения. Отсоединяем трос переключения передач АКП. Сверху выполнены работы по отключение и отсоединению мотора от кузова автомобиля.
Снизу силового агрегата нужно открутить нижнюю опору КПП; отсоединить разъём датчика температуры и уровня масла; приводные валы; выхлопную трубу непосредственно от турбонагнетателя, а так же крепление выхлопной трубы от подрамника.
Силовой агрегат остался висеть только на подушках (мотора и КПП), цепляем цепь за технологические проушины и, подкатив гидравлический кран, приподнимаем силовой агрегат.
Так как силовой агрегат приподнят, откручиваем подушку двигателя 1.8 tsi и коробки передач. Поднимаем весь силовой агрегат, ничего не задев.
Снимаем патрубки системы охлаждения, делается для удобства снятия КПП. Перед отсоединением КПП от силового агрегата, снимаем фланец правого привода и отсоединяем КПП (Фланец крепится сквозь тело шестигранником на 6 мм).
Снимаем двухмассовый маховик, металлическую пластину КПП (между мотором и КПП), задний сальник коленчатого вала. Что бы выгнать Октавию устанавливаем приводные валы обратно в ступицы и затягиваем (если этого не сделать, то ступичный подшипник придёт в негодность) привода подвязываем на тросы, устанавливаем площадку АКБ и сам аккумулятор.
Крепим и устанавливаем мотор на кантователь.
Снимаем кронштейн двигателя, снимаем масляный щуп, снимаем электромагнитный клапан, снимаем верхнюю крышку ГРМ, снимаем шкив коленвала, снимаем нижнюю крышку ГРМ, снимаем кронштейн поддержки распредвалов, снимаем натяжитель цепи ГРМ, снимаем успокоители цепи, снимаем цепь ГРМ.
Отсоединяем патрубки маслоотделителя, снимаем маслоотделитель. Снимаем масляный фильтр, отсоединяем разъём идущий на топливные форсунки, разъём на дроссельный узел, датчик давления во впуске, датчик давления топлива в рампе и др. Откручиваем болты крепления впускного коллектора и кронштейн поддержки коллектора и, покачиваниями удаляем впускной коллектор с направляющих.
Откручиваем банджо болты трубок масленой магистрали турбины и трубок охлаждения турбины. Откручиваем 5 гаек головкой на 12 мм., крепления выпускного коллектора и медным молотком наносим удары снизу в верх по выпускному коллектору для его снятия. Снимаем выпускной коллектор.
Откручиваем 2 болта крепления ТНВД и снимаем его, затем откручиваем 3 болта крепления вакуумного насоса и снимаем насос. Откручиваем болты крепления пастелей распредвалов в направлении от краёв к центру. Снимаем пастель распредвалов, а так же удаляем распредвалы.
Откручиваем болты крепления ГБЦ (Головки Блока Цилиндров) в направлении от краёв к центру и снимаем головку блока цилиндров с блока цилиндров.
На фото видно, что сам цилиндр ещё сохранил заводской хон.
Переворачиваем блок цилиндров и снимаем масляный поддон.
Снимаем пластиковый маслоотражатель, он крепится тремя болтами TORX 30.
Снимаем масляный насос. Снимаем второй масляный поддон.
Откручиваем шатуны и вынимаем поршня из блока цилиндров. Откручиваем бугеля и извлекаем коленчатый вал из блока цилиндров.
Блок цилиндров будет отдаваться на расточку под 83,01 мм. Цилиндр Ø: 82,51 мм (номинальный размер). Был небольшой эллипс, пробег чуть более 200 000 км.
Рассухариваем ГБЦ. Впускные и выпускные клапана обязательно подписываем. В нашем случае выпускные клапана не подписывали, так как их отдаем на обработку сёдел и фасок клапанов, замену направляющих.
Смываем масло с блока цилиндров и головки блока цилиндров для транспортировки.
Разница после чистки впускного клапана.
После обработки блока и головки цилиндров, начинаем сборку. Крепим блок цилиндров и устанавливаем на кантователь.
Устанавливаем масляные форсунки новой ревизии (06J 103 154 AA) старой ставить не рекомендую и затягиваем их моментом 27 Нм.
Устанавливаем новые коренные вкладыши.
Наносим смазку для сборки двигателя на трущиеся поверхности.
Устанавливаем коленчатый вал.
Устанавливаем бугеля коленчатого вала и затягиваем их предварительно смазав болты маслом, моментом 65 Нм с доворотом на 90°. Смазываем боковые болты крепления бугелей затягиваем моментом 20 Нм с доворотом 90°.
Устанавливаем новые поршни в блок цилиндров, предварительно смазав стенки цилиндров маслом. Обязательно соблюдаем направленность положения поршней.
Затягиваем шейки шатунов, предварительно смазав маслом, моментом 30 Нм с доворотом 90° .
Устанавливаем второй поддон и затягиваем моментом 15 Нм с доворотом на 90° в указанной последовательности. Устанавливаем масляный насос, предварительно проверив, пластиковые направляющие и затягиваем болты крепления моментом 9 Нм. Устанавливаем пластиковый маслоотражатель, предварительно заменив клапан вентиляции картерных газов и уплотнительное кольцо. Болты крепления затягиваем моментом 9 Нм. Устанавливаем масляный поддон и затягиваем болты крепления моментом 8 Нм с доворотом 45° в следующей последовательности.

Читайте также: